Как поставить диск сцепления правильно

Завершение работы

Теперь
установите трос сцепления. Его нужно перенастроить, так как диск сцепления
теперь стоит новый, не изношенный, а толщина его больше старого. Отрегулируйте
высоту педали сцепления так, как вам надо. Не забудьте прикрутить трос
спидометра. При установке стартера смажьте Литолом-24 наконечник.

Важным
моментом является установка и регулировка вала переключения передач коробки
скоростей. Валом включите третью передачу, оденьте и соедините валы. Попросите помощника,
чтобы он рычаг переключения поставил в положение третьей передачи. Затяните
хомут.

Осталось
прикрутить шаровую опору, краб, залить масло и ездить на машине. Думаем, что
этот вариант как заменить диск сцепления вам может пригодиться. Это можно
сделать в домашних условиях, вдвоем, без всякого лишнего инструмента. Масло лучше
заливать через лейку. На КПП старого образца, масло заливается сбоку, пока не
потечет. В новых коробках есть щуп, через который можно легко залить смазку.

Последовательность снятия

Чтобы добраться до сцепления ваз 2110, необходимо снять коробку передач:

• Поскольку наша цель снятия коробки — это ремонт сцепления, то нет необходимости сливать трансмиссионное масло из нее и доставать привод
• Прежде чем приступать к снятию деталей сцепления, вам также понадобится демонтировать аккумулятор, и воздушный фильтр совместно с ДМРВ

Дальнейшая последовательность действий такая:

В первую очередь снимаем стартер
Откручиваем верхние болты, которые крепят коробку к двигателю
Отключаем фишку датчика скорости, затем отсоединяем крепление жгута проводов
Автомобиль поднимаем, а затем ослабляем гайку привода с правой стороны (она должна остаться слегка наживленной)
Гайка расположенная слева снимается полностью
Откручиваем шаровую опору и рычаг подвески
Затем откручиваем два болта, крепящих рычаг подвески, затем сам рычаг подвески
Снимаем защиту двигателя снизу, а также снимаем фишку с датчика выключателя заднего хода
Необходимо отсоединить реактивную тягу от КПП, открутить и снять нижнюю крышку корпуса сцепления
Необходимо так же ослабить гайку стяжного хомута кулисной тяги, расположенного на приводе управления КПП и выполнить отсоединение привода
При установке КПП обратно важно отрегулировать кулису (не забыть)
Необходимо открутить нижний болт с гайкой, которые крепят коробку к двигателю, под двигатель обязательно поставить домкрат

Сделать это надо осторожно, чтобы не помять поддон
Откручиваем КПП от подушки
При помощи домкрата, спускаем двигатель и снимаем КПП. После снятия коробки вы сможете определить причину неисправности
Как правило необходима замена диска сцепления на ваз 2110, но существуют и другие варианты — такие как износ корзины сцепления, либо выход из строя подшипника. После снятия коробки вы сможете определить причину неисправности

Как правило необходима замена диска сцепления на ваз 2110, но существуют и другие варианты — такие как износ корзины сцепления, либо выход из строя подшипника

После снятия коробки вы сможете определить причину неисправности. Как правило необходима замена диска сцепления на ваз 2110, но существуют и другие варианты — такие как износ корзины сцепления, либо выход из строя подшипника.

Последовательность ремонта

Ремонт производите при первых признаках неисправности. Иначе цена вопроса для вас может вырасти от замены всего лишь промежуточного диска до замены маховика и корзины. Собственно заменить диск сцепления ваз 2110 совсем не трудно, выполняйте такие действия:

Откручиваем болты, крепящие корзину, при помощи головки либо накидного ключа на 8

Откручиваем корзину при помощи головки на 8 с трещоткой

Внимание: Корзину откручивайте равномерно, выкручивайте каждый ее болт на оборот, затем переходите к следующему. Действуйте так, пока полностью не открутите корзину

• Снимаем корзину с диском сцепления
• Проверяем целостность пружин корзины
• Если пружины, особенно диафрагменная повреждены (болтается либо отломился лепесток) меняем корзину
• Проверяем целостность накладок ведомого диска и состояние его шлицев, если шлицы разбиты, либо накладки стерты до заклепок – диск меняем
• Проверяем так же состояние выжимного подшипника, при необходимости заменяем
• Затем устанавливаем диск сцепления и корзину обратно

Важно: Обратите особое внимание, чтобы промежуточный диск своей выступающей частью смотрел в сторону корзины (а плоская часть соответственно обращена в сторону мотора)

• Вставьте оправку через корзину в ведомый диск
• Делаем это, чтобы ведомый диск расположился по центру маховика
• Если он сместится, то вы уже не сможете поставить КПП на место

Вставляем оправку через корзину в ведомый диск

• Вставляем оправку в коленчатый вал
• Закручиваем болты крепления корзины в этом положении, и тем же способом — по одному обороту на каждый болт
• Вынимаем оправку
• Теперь необходимо смазать первичный вал коробки и установить на него выжимной подшипник
• После завершения ремонтных работ, нужно произвести сборку. В нашем случае под сборкой подразумевается обратная установка коробки.

Вот так выполняется на ваз 2110 замена диска сцепления. Обязательно посмотрите обучающее видео по этой теме.

Установка диска сцепления: на что обратить внимание

Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.

С учетом того, что нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.

Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:

• замена сцепления со снятием КПП;
• замена сцепления без снятия коробки;

Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.

• Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
• Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
• После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
• Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
• Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления. Для того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
• Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
• Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.

Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.

В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.

Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.

От избыточного нагрева во время пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.

Еще на концах хвостовых вилок имеются сферические гайки с коническими пружинами. Такое решение способно обеспечить определенное качение элемента, которое нужно для того, чтобы нивелировать расстояние между осями в момент отвода диска.

Признаки и причины неисправности сцепления

Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корзины, нажимного подшипника, ведущего и ведомого диска. Основными признаками неисправности сцепления считаются пробуксовка сцепления и неполное его выключение:

• При неполном выключении (педаль нажата) наблюдается затрудненное включение передач на работающем двигателе, шумы и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.
• При «пробуксовке» сцепления (педаль отпущена) может ощущаться запах гари в салоне от горения накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, мотор может перегреваться, увеличится расход топлива.

Кроме самого диска сцепления, может выйти из строя и выжимной подшипник – он служит для плавного включения и выключения сцепления. При предельном износе выжимного подшипника можно услышать характерный визг – это верный признак того, что подшипник нужно менять. Причиной отказа сцепления может быть также поломка в механизме его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка жидкости из гидропривода, если сцепление гидравлическое, или другие подобные поломки в приводе.

Кстати, при замене выжимного подшипника на СТО вам могут посоветовать заменить также и диск сцепления. Обычно, если начались проблемы со сцеплением, то лучше заменить все эти детали, потому как замена сцепления весьма тяжела: необходимо снимать коробку передач. Но если кто-то хочет сэкономить на этом, то все детали сцепления можно купить и отдельно.

Для работы будет необходимо следующие:

• ключи на 8, 10, 13, 17 мм;
• динамометрический ключ, торцовая головка на 8 мм;
• домкрат;
• ёмкость для слива масла;
• смотровая яма или подъёмник.
• отвёртка плоская, молоток.

Какой подшипник сцепления ставить?

Оригинальный номер подшипника сцепления 2108 1601182.

• Pilenga PC-P 2108 — 360 руб.
• Luk 500 0439 20 — 1156 руб.
• Fenox TP2116C3 — 345 руб.

Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора «4», снимаем разъем с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) «2», ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ «3», вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра «1».

Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач.

Снимаем защитный кожух сцепления. Отсоединяем провод «массы» и датчик верхней мертвой точки от картера сцепления. Отсоединяем провода от выключателя света заднего хода. Сливаем масло.

Откручиваем 3 болта крепления кронштейна к кузову. Откручиваем гайку крепления растяжки рычага.

Поддомкрачиваем автомобиль. Извлекаем два болта «1» и отсоединяем шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака. Откручиваем гайку «2» крепления растяжки к рычагу подвески, вынимаем продольную растяжку вместе с рычагом.

Снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку и отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку, затем выводим ШРУС из отверстия подшипника.

Уперев монтировкой в картер коробки передач, впрессовываем внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни, для этого резко бьём по корпусу внутреннего шарнира молотком. Выбиваем шарнир из полуосевой шестерни.

Крепление шаровой опоры без привода переднего колеса.

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач. Также необходимо подставить подпорку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

Отвернув болты крепления задней опоры подвески силового агрегата, вынимаем кронштейн подвески из проушин лонжерона кузова.

Ключом «на 17» откручиваем гайку и вынимаем болт левой опоры двигателя. Отвинчиваем три гайки крепления стартера и снимаем стартер.

Ключом «на 19» отворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.

Накидным ключом «на 8» откручиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику. Чтобы болты легко отвернулись, простукиваем их головки медным молотком. Для отворачивания болтов можно также воспользоваться головкой «на 8».

Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления. Проверяем степень износа фрикционных накладок. Если головки заклёпок углублены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклёпочные соединения, диск необходимо заменить. Трещины или механические повреждения на деталях ведомого диска не допускаются.

Если при визуальном осмотре обнаружено ослаблении заклепочных соединений деталей корзины сцепления и ведущего диска, то следует заменить ведущий диск сцепления в сборе.

Смазываем посадочное место выжимного подшипника на валу, а также направляющие вилки сцепления, затем устанавливаем подшипник.

Ставя сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего диска и вставляем центрирующую оправку.

Вводим оправку в отверстие коленчатого вала и в этом положении закрепляем ведущий диск сцепления, равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты. Болты закручиваем не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать фланец ведущего диска сцепления. Собираем всё в обратной последовательности.

Замена в сборе

Замену сцепления рекомендуется осуществлять в сборе. Установка на прежнее место старых деталей является нецелесообразной, потому что возрастает риск через некоторое время снова собирать и разбирать сцепление для замены механизмов, пришедших в негодность.

Необходимость замены компонента трансмиссии ТС

Нажатие педали сцепления позволяет задействовать выжимной подшипник, воздействующий на корзинный пружинный механизм, благодаря чему крутящий момент не передаётся на коробку передач. Отпускание педали вызывает обратную последовательность действий.

Замена сцепления осуществляется в следующих случаях:

• выжимной подшипник шумит в процессе выжима педали сцепления;
• транспортное средство двигается при нахождении педали выжима сцепления в положении «верх»;
• движение «под горку» при резком нажиме газа сопровождается большими оборотами без разгона транспортного средства;
• заклинивает педаль сцепления;
• отсутствие движения автомобиля при отпущенной педали сцепления.

К возможным неисправностям относится выход выжимного подшипника и маховика сцепления из строя, поломка вилки включения и диска сцепления. А также износ корзины сцепления и лепестков в ней, ослабление пружинного механизма в корзине сцепления.

Инструкция по замене

Самостоятельная замена сцепления требует применения подъёмных механизмов. Такие ремонтные работы чаще всего выполняются в профессиональных мастерских.

Этапы замены:

• установка передка транспортного средства на треноги;
• демонтаж передних колёс и троса фиксации с кронштейна;
• отсоединение троса спидометра от коробки передач;
• откручивание болтов с шаровых опор с поворотными кулаками;
• ослабление заднего продольного крепления с левого рычага;
• отсоединение болтов, фиксирующих левый кронштейн растяжки;
• разворот рычага на 90о;
• снятие массы на коробке передач;
• отворот нижнего кожуха, защищающего маховик;
• отворот левой опоры двигателя;
• откручивание задней опоры двигателя и хомута привода;
• снятие привода переключения передач;
• откручивание фиксатора от двигателя коробки передач;
• снятие коробки передач с двигателя без отсоединения проводов;
• отворачивание сцепления;
• замена выжимного подшипника и ведомого диска сцепления оправкой.

Сборка механизма осуществляется в обратном порядке. Полный комплект сцепления представлен диском, корзиной сцепления и выжимным подшипником. Цена сцепления «в сборе» примерно на четверть дешевле приобретения всех элементов такого механизма по отдельности.

Работы сверху автомобиля

Итак, начало положено, цель – снять коробку передач для замены сцепления

На автомобилях ВАЗ 2106 и аналогичных делается это довольно быстро, важно лишь соблюсти некоторую последовательность:

1. В салоне автомобиля снимаете ручку переключения скоростей. Она крепится при помощи пластиковых защелок. Порой возникают трудности с демонтажем, доходит до того, что защелки обламываются. Цена нового комплекта креплений составляет не более ста рублей, а приобрести его можно даже после проведения ремонта. Поэтому не бойтесь, если вдруг сломали пластиковые усики.
2. Переходите к подкапотному пространству, выкручиваете четыре гайки, которыми крепится приемная труба к коллектору. Дело в том, что приемная труба будет мешать снятию коробки, но ее достаточно немного в сторону сдвинуть.
3. Отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее с автомобиля.
4. Выкручиваете два верхних болта стартера, отключаете от него провода питания обмоток и втягивающего реле.
5. Отсоединяете провод массы, который подходит к коробке передач.

Внимательно осмотрите, нет ли конкретно на вашем автомобиле каких-либо «модернизаций», которые помешают снятию КПП. Если имеются, то сделайте так, чтобы они не затруднили дальнейший ремонт.

Снятие и установка сцепления

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

• повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
• рывки при работе сцепления;
• неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);
• неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, и если их установить вновь, то может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка…

…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.

1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для наглядности работа показана на снятом двигателе.

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск нее обходимо заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика…

10

…и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы. 11

При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе

11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск…

ПРИМЕЧАНИЕ

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы надпись «FLYWHEEL SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

18. …а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.

19. Болты вворачивайте моментом 15 Н·м равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

20. Снимите оправку и установите коробку передач.

21. Проверьте работу сцепления (см. Проверка хода педали привода выключения сцепления).

Как избежать износа системы

Во время эксплуатации механизма надо внимательно следить за состоянием муфты. Среди основных рекомендаций стоит отметить следующие:

1. Каждые 60 часов движения необходимо полностью смазывать механизм.
2. Каждые 240 часов проводить полную проверку свободного хода педали.
3. В качестве смазки использовать солидол.
4. Надо следить за тем, какой размер у свободного хода, он со временем уменьшается из-за износа деталей. Максимальное значение свободного хода не должно быть больше 30 мм. При необходимости осуществляется монтаж или замена диска сцепления.

На тракторах Белорус схема установки предусматривает соблюдение таких правил использования:

1. При движении машины оператор, работающий на тракторе, не должен длительное время давить на педаль. В противном случае может увеличиться скорость износа деталей.
2. Надо плавно передвигать муфту. Запрещено оставлять ее в промежуточном состоянии надолго.
3. Нельзя муфту долго держать выключенной, что плохо отражается на работе механизма.
4. Накладки надо проверять каждые 120 часов движения, поскольку они уменьшают ход педали механизма.
5. Проверять ход рычага, который должен располагаться на расстоянии 6-7 мм. Это отвечает свободному ходу педали, размер которого варьируется от 40 до 50 мм.

Таким образом, регулировка сцепления на МТЗ-80 и 82 отличается от ремонта МТЗ-1221, поскольку имеет более современную систему и конструкцию. Ознакомившись с данным материалом, каждый фермер сможет самостоятельно отрегулировать сцепление на своем тракторе и при необходимости выполнить замену или ремонт соответствующих деталей. Это позволит сэкономить денежные средства.

На маховике 1 дизеля установлена сухая однодисковая муфта сцепления постоянно-замкнутого типа (см. рис 1). Ведущей частью муфты сцепления являются маховик 1 и нажимной диск 3.

К ведомой части сцепления МТЗ-82,80 относится ведомый диск 2 с гасителем крутильных колебаний 8, установленный на силовом валу 6.

Необходимое усилие прижатия трущихся поверхностей ведущей и ведомой частей обеспечивается девятью основными пружинами 21 и шестью дополнительными пружинами 20, если по заказу в муфте сцепления установлен ведомый диск 2 с металлокерамическими накладками, то в этом случае дополнительные пружины 20 не устанавливаются.

Рис.1. Сцепление трактора МТЗ-80, 82

1 – маховик; 2 – диск ведомый; 3 – диск нажимной (корзина); 4 – вал привода ВОМ; 5 – ступица; 6 – вал силовой; 7 – втулка плавающая; 8 – гаситель крутильных колебаний; 9 – рычаг отжимной; 10 – диск опорный; 11 – вилка; 12 – гайка; 13 – стопорная пластина; 14 – подшипник; 15 – кронштейн отводки; 16 – отводка; 17 – вилка выключения; 18 – валик управления; 19 – стакан; 20 – пружина нажимная; 21 – пружина нажимная; 22 – шайба изолирующая.

Между плавающей втулкой 7 (рис 1), связанной с валом привода ВОМ 4, и опорным диском 10 установлены эластичные элементы. Включение и выключение сцепления производится отводкой 16 с выжимным подшипником 14, перемещающейся по кронштейну 15.

Вилка 17 отводки с валиком 18 связаны тягой с педалью сцепления. Смазка выжимного подшипника 14 осуществляется через пресс-масленку, ввинченную в цапфу отводки.

Регулировка свободного хода педали муфты сцепления МТЗ-82, 80 и длины блокировочной тяги тормозка

— Проверяйте свободный ход педали через каждые 500 ч работы трактора.

— При работе трактора свободный ход педали вследствие износа фрикционных накладок постепенно уменьшается.

— Допустимое уменьшение — до 30 мм, после этого требуется регулировка.

Регулировку управления муфтой сцепления МТЗ-80,82 и тормозка производите одновременно и выполняйте в следующей последовательности:

— Перед проверкой свободного хода педали освободите ее от воздействии пружины сервоустройства, для чего заверните болт 6 до упора в кронштейн 8 (рис.2).

— При правильно отрегулированном управлении тормозком пружина 14 тяги 13 при включении сцепления должна дополнительно сжиматься на 3-4 мм.

Рис. 2. Управление муфтой сцепления МТЗ-82, 80

1 — стержень подушки; 2,7, 17 — болт; 3 — педаль сцепления; 4 — ось; 5, 14 — пружина; б — болт упорный; 8 — кронштейн; 9, 13, 19 — тяга; 10, 12, 20 — вилка; 11, 16, 18 — рычаг; 15 — контргайка.

Как поменять венец маховика на ваз 2109

Рассмотрим как заменить изношенный зубчатый венец на маховике двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107. Износ зубьев венца является одной из причин невозможности запустить двигатель. Стартер попросту крутит вхолостую. Зубцам «бендикса» просто не за что зацепиться. Износ зубцов на маховике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 появляется обычно с двух сторон (так как коленчатый вал двигателя останавливается в основном в двух положениях).

Потому в ряде случаев целесообразно не заменять зубчатый венец на новый, а попросту провернуть его относительно маховика на 90 градусов подставив под «бендикс» стороны с целыми зубцами. Заводской венец может еще послужить, а вот новая деталь может попасться слишком мягкой и выйдет из строя за считанные месяцы.

Порядок замены зубчатого венца маховика на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Перед заменой следует снять коробку передач, «корзину» сцепления и сам маховик.

— Нагреваем зубчатый венец до температуры 150-200 градусов

Это можно сделать при помощи газовой горелки, паяльной лампы, костра и т.п. Нагреваем именно венец, стараясь как можно меньше нагреть сам маховик.

— Сбиваем венец с маховика молотком

Венец сбивается только в одну сторону (от буртика на маховике в который он упирается).

— Нагреваем новый зубчатый венец на огне до 150-200 градусов

Что в итоге

Как видно, при наличии определенных навыков процесс замены диска сцепления не является сложным. Наиболее трудоемкой операцией является получение доступа к самому сцеплению, особенно на автомобилях с передним приводом.

Что касается самой замены диска и как правильно поставить диск сцепления, а также частого вопроса, какой стороной ставить ведомый диск сцепления, нужно учитывать, что диск ставится к корзине той частью, где выступают пружины демпфера.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Двойное сцепление: устройство, назначение, принцип работы и особенности. Как работает коробка с двойным сцеплением, надежность, ресурс, плюсы и минусы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Роботизированная коробка DSG: основные недостатки и слабые стороны данной трансмисcии. Надежность DSG (DSG 6 и DSG 7), гарантии на коробку, ресурс ДСГ.

Как поменять масло в коробке DSG: замена масла в КПП ДСГ. Что нужно учитывать при замене, подбор масла для DSG, советы и рекомендации.

УСИЛЕНО ДЛЯ «БЫЧКА»

УСИЛЕНО ДЛЯ «БЫЧКА»

СЦЕПЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ МОДЕРНИЗИРОВАНО

ТЕКСТ / СЕРГЕЙ ГЛАЗАЧЕВ, ЛЕОНИД ТАРАСОВ, АМО «ЗИЛ»

С весны нынешнего года завод устанавливает на часть автомобилей семейства «Бычок» более мощные двигатели семейства Д-245 (они развивают 100 кВт против прежних 76). «Сильный» мотор потребовал усиленного сцепления. Начиная с апреля завод поэтапно внедряет модернизированную конструкцию, распространяя ее и на машины ЗИЛ-433360, 494560 с бензиновыми моторами ЗИЛ-508.

В ведомом диске усилена демпферная часть: пружины завулканизированы резиной. Применены безасбестовые фрикционные накладки. Чтобы они меньше изнашивались и сцепление включалось плавно, со стороны короткой части ступицы накладка закреплена на диске через упругие пластины. Толщина рабочей части диска в свободном состоянии увеличилась. Наружный диаметр не менялся — 340 мм (размерность ЗИЛ-130).

Отличить усиленные ведомые диски проще всего по расположению заклепок (рис. 1).

Для дизельных двигателей усиленный ведомый диск в сборе имеет номер 3250–1601130, для карбюраторных — 055030–1601130. Они различаются между собой длиной ступицы — 50 мм для бензинового мотора, 43 мм — для дизеля.

В нажимном диске c кожухом по-иному отрегулировано положение рычагов, чтобы увеличить перемещение потолстевшего нажимного диска (рис. 2). Установлены более сильные пружины, которые от прежних можно отличить по длине в свободном состоянии — 65 мм вместо 63 мм. Обозначение нажимного диска с кожухом осталось без изменения — 130–1601090; его можно устанавливать на автомобили прежних выпусков совместно с ведомыми дисками 130–1601130 или 431900–1601130.

Под болты крепления сцепления, между кожухом и маховиком, теперь установлены шайбы 3250–1601127 толщиной 1 мм (8 шт. на комплект).

В привод сцепления внесены следующие изменения: установлен оригинальный рычаг вилки с плечом 60 мм (было 70 мм); свободный ход рычага, измеряемый по оси соединительного пальца, отрегулирован в пределах 5–6 мм. Кроме того, заменен кронштейн крепления пневмогидроусилителя (ПГУ); номера новых деталей начинаются с обозначения 3250.

На ранее выпущенные автомобили можно ставить усиленные ведомые диски сцепления. Для этого придется установить ряд оригинальных деталей (шайбы, рычаг вилки, кронштейн ПГУ) и самостоятельно выполнить регулировки, о которых сказано выше. Помните, что «дизельные» и «бензиновые» диски отличаются; при установке ведомого диска короткая часть ступицы должна быть обращена к нажимному диску и коробке передач.

Рис. 1. Расположение заклепок на новом (а) и старом (б) ведомых дисках сцепления.

Рис. 2. Регулировка положения рычагов нажимного диска.