Как проводится диагностика ходовой части переднеприводного автомобиля

Предварительный осмотр автомобиля

Для первоначального осмотра необходимо, прежде всего, вывесить передние колёса, заблокировав при этом стойку руля. Это делается для проверки на наличие люфта в руле и колёсах. Несложно такую процедуру произвести домкратом. Делать это необходимо поочерёдно с каждым колесом. После вывешивания колесо нужно с усилием попробовать сдвинуть руками в двух направлениях: влево-вправо, вверх-вниз. Если люфт наблюдается при движении влево-вправо — проблема заключается в рулевой системе. Если при движении вверх-вниз — это говорит об износе элементов подвески. Если есть люфт, то следующим шагом будет проверка состояния чехлов рулевого управления и шарниров, для модели переднеприводной нужно также осмотреть шарниры полуосей.

Осмотр ходовой автомобиля

Для проверки чехлов необходимо сжать их пальцами для оценки уровня смазанности и герметичности. Следующим шагом проверяем амортизаторы на предмет течей. Не забываем проверить пыльники и отбойники амортизаторов. Работоспособность амортизаторов, в общем, проверяется очень легко — с силой надавите на крыло и резко отпустите. Машина должна качнуться вверх-вниз-вверх лишь раз. Если число качений выше, это говорит об их неработоспособности. Конечно, это не является доскональной проверкой, но мало кто согласится проверять автомобиль на вибростенде.

После принимаемся за проверку элементов тормозной системы

Особое внимание обращаем на места крепления шлангов и цилиндров тормозной системы. Пыльники каждого направляющего суппорта и цилиндра следует также отметить особым вниманием

Невнимательность при проверке тормозной системы может быть причиной серьёзнейшей аварии и печальных происшествий. На толщину тормозных дисков можно не обращать особого внимания, ведь на подержанном автомобиле после покупки их априори нужно сменить. Следует лишь приглядеться, одинакова ли толщина всех накладок тормозных колодок, если нет — это верный признак подклинивания тормозных суппортов или неисправного тормозного цилиндра.

Видео о диагностике ходовой автомобиля:

Уделив должное внимание вышеизложенным фактам, можно приступать к следующему этапу проверки

Диагностика подвески ходовой части автомобиля

Рассматриваемый узел нивелирует ударный фактор, возникающий при наезде колес на кочки и другие неровности. Амортизаторы смягчают нагрузку на автомобильный кузов. В результате обеспечивается плавный ход транспортного средства. Чтобы наглядно понять устройство механизма, найдите демонстрационное видео.

В автоподвеску входят следующие детали:

• гасящие удар (пневматические, гидравлические или комбинированные);
• упругие металлические (торсионы, рессоры, пружины);
• стабилизирующие (защищают машину от крена);
• направляющие (рычаги, определяющие движение запчастей между собой);
• крепежные (для соединения);
• опорные (поворотные кулаки, принимающие и передающие нагрузку).

Регулярная диагностика подвески позволяет предотвратить существенные поломки. Серьезный ремонт узла занимает много времени и денежных вложений. Если авто попало в аварию, могут понадобиться: замена запчастей, эвакуатор, покраска кузова и другие работы.

Рекомендации, как проверить подвеску автомобиля самостоятельно.

Процедура диагностики стандартна и достаточно простая, но давайте обо всем по порядку:

Для начала проведите визуальный осмотр, левая и правая части подвески собранны симметрично, поэтому сравнивая их, обратите внимание все ли детали и крепежные элементы на своих местах. Если чего-то не хватает, то передвигаться на таком автомобиле очень опасно.
Покачайте вывешенные колеса в вертикальной и горизонтальной плоскостях, ни каких стуков и люфтов быть не должно, если они присутствуют, проверьте хорошо ли затянута ступичная гайка

Затем крепко возьмитесь за колесо двумя руками и начинайте неспешно его проворачивать, при этом слегка покачивайте. Так проверяется на износ ступичный подшипник, если есть даже мельчайшие люфты, или вращения происходит с подклиниванием, подшипник нуждается в замене.
Осмотрите абсолютно все пыльники передней и задней подвески, они должны быть целыми и эластичными, если вы увидите трещины или разрывы, то такой пыльник нуждается в скорейшей замене (если этого не сделать в скором времени потребуется замена достаточно дорогих узлов, таких как внутренний или наружный шрус и т.д.).

Обязательно проверьте тормозные шланги, никаких трещин и подтеков не допускается, если данные дефекты были выявлены, требуется срочная замена вышедших из строя элементов.Тормоза разгильдяйства не прощают.

Возьмите в руки заранее подготовленный ломик или монтажку, и с их помощью проверьте шаровые опоры. Немножко теории – рабочая часть шаровой состоит из корпуса, пальца и пластиковых вкладышей, в процессе работы изнашивается именно пластиковый вкладыш. Ваша задача, применяя разнонаправленные усилия, понять, есть износ или нет. Для проверки не нужно прикладывать большое усилие, а вовремя покачивания не должно быть ни каких люфтов и стуков, если люфты присутствуют — шаровую необходимо заменить.
Следующие объекты нашего пристального внимания сайлентблоки и втулки, если они не в порядке, то при проезде неровностей, резком ускорении или торможении двигателем будет слышен глухой стук. Проверить их достаточно просто, сперва осмотрите их визуально на наличие трещин и порывов, их быть не должно. Затем вставляем монтажку в соединение и аккуратно попытайтесь продавить сайлентблок. Новый сайлентблок достаточно сложно прожать.

Теперь оцениваем состояние сальников, они устанавливаются в основных агрегатах автомобиля. Например, в двигателе, коробке передач, редукторе или рулевой рейке, и отвечают за удержание смазывающих материалов в местах выхода вращающихся или движущихся деталей. Если увидите следы течи масла из агрегата или его запотевание в местах установки сальника, его нужно заменить.
Напоследок осмотрите амортизационные стойки и пружины. Пружины должны быть целыми и равными по количеству витков слева и справа, а стойки должны иметь целые пыльники и не иметь следов подтека масла. Если их состояние вызывает подозрение, то следует пройти проверку в автосервисе на специализированном стенде, либо показать машину квалифицированному механику. Помните, что изношенные амортизаторы могут стать причиной серьезной аварии при маневрировании или при резком торможении на неровной дороге.

Когда нужна диагностика подвески автомобиля

Подержанное авто проверяйте до оформления покупки. Плановую проверку проводите всегда — запланируйте дату и запишитесь в СТО заранее, чтобы не искать техцентр в экстренном режиме. Опирайтесь на рекомендации производителя.

• нехарактерный “шум” при движении;
• “лязганье” при поворотах рулевого колеса;
• потеря устойчивости (на кочках, в поворотах и на скорости);
• крен машины при торможении;
• руль “ведет” при разгоне.

Если вы сомневаетесь в результатах диагностики подвески своими руками, обратитесь в техцентр. Заказать выездную проверку, эвакуатор или просто найти подходящий автосервис можно на агрегаторе Uremont.com. Заполните онлайн-бланк заявки — в течение 15 минут придут отклики.

Этапы диагностики ходовой части

Диагностику ходовой части автомобиля лучше разделить на два этапа:

• При движении.
• На месте (статично).

Диагностика ходовой части при движении

Диагностика «ходовой» при движении достаточно проста. Все, что требуется от водителя — это внимательность.

Необходимо наблюдать за поведением автомобиля на скорости и при торможении, а также выявлять на слух посторонние нештатные звуки (стук, скрежет, скрип и т. д.) при движении по обычной хорошей и плохой грунтовой дороге. Например:

1. При езде на большой скорости машина становится неустойчивой. Также ощущается увеличение люфта руля – проблемы с рулевой стойкой или с креплениями рулевых тяг.

При движении по трассе автомобиль ведет в сторону – не отрегулирован сход-развал колес. Разное давление в шинах. Разные покрышки. Иногда причиной может стать деформированный кузов.

При езде ощущается вибрация в руль – неправильно отбалансированы колеса. Изношенность или зажатость ступичных подшипников. Износ шарнир рулевого привода. Слабо затянуты колесные гайки. Деформирован колесный диск.

При повороте руля в разные стороны, на скорости 20-30 км/в час, слышны щелчки или скрип – неисправен шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, который часто называют «гранатой»). Также указанные звуки могут говорить о неисправности опорного подшипника.

На поворотах ощущается сильный крен кузова – неисправна стабилизирующая система ходовой части.

При торможении автомобиль уходит в сторону, увеличивается тормозной путь – сильно или неравномерно изношены тормозные колодки или барабаны.

При движении по неровной (особенно грунтовой) дороге слышен стук в области колес, под крыльями кузова – изношена шаровая опора, неисправен амортизатор или износилась его резиновая крепежная втулка. Также может быть неисправна гидравлическая стойка («удар на вылет», когда из стойки вытекла жидкость). Возможна поломка пружины. Если стук слышен сзади, также вероятна неисправность амортизатора, пружины, резиновой крепежной втулки или задней стойки.

Глухой стук при быстром ускорении – изношены и потеряли эластичность сайлентблоки.

При движении по ровной дороге слышен гул – изношен подшипник ступицы.

Скрип при торможении на поворотах – неисправны амортизаторы или изношены стабилизаторные втулки.

Диагностика ходовой части на месте (статично)

Для более тщательной самостоятельной диагностики «ходовой» потребуется смотровая яма (в гараже) или специальная эстакада (на улице). Также для проведения осмотра потребуются:

• домкрат (или гидравлический подъемник);
• обычная отвертка;
• монтировка (или ломик-«фомка»);
• фонарик;
• перчатки.

Если есть возможность, то лучше воспользоваться подъемником, как в автосервисе.

Кроме того, желательно присутствие помощника. И, разумеется, днище автомобиля, и элементы ходовой части должны быть более-менее чистыми, чтобы при осмотре сверху не сыпалась грязь, а осматриваемые элементы были хорошо видны.

Общую диагностику ходовой части лучше начинать с передней подвески , подняв крышку капота для осмотра верхних опор стоек

Здесь важно, чтобы машина стояла, а не висела, так как подвеска должна быть нагружена. Необходимо проверить зазор между чашкой и кузовом с помощью отвертки

Если отвертка свободно входит в зазор, а размер самого зазора составляет 1.5 см и более, то пришло время менять верхнюю подушку.

Сразу же можно проверить подшипник опоры, взявшись рукой за шток и покачав передок в разные стороны

. Если будет ощущаться люфт, значит, подшипник изношен и является источником стука при движении по неровной дороге. Особенно хорошо стук слышен при проезде через «лежачего полицейского».

Заодно здесь же нужно проверить работоспособность амортизаторов и гидравлических стоек.

Признаком их неисправности будет являться раскачка машины. Для выявления раскачки необходимо нажать сверху на крыло руками и резко отпустить. Если передок плавно вернулся в исходное положение, то проблем с амортизатором или стойкой нет. Если же передок сделал больше двух качений и запрыгал, как мячик, значит, есть проблема с амортизатором или гидравлической стойкой.

Диагностика ходовой своими руками

Проверку ходовой части авто рекомендуется проводить на пробеге 20-25 тыс.км. Это зависит от стиля вождения. Если вы аккуратно ездите, то интервал можно увеличить до 30 тыс.км. При частой езде по плохим дорогам желательно проводить проверку каждые 15 тыс.км. Даже если вы не слышите стуков, и машина работает идеально, диагностика подвески, ходовой не помешает.

Диагностика подвески автомобиля проводится сразу после попадания в большую яму на высокой скорости. Остановитесь на обочине и осмотрите колеса. Ямы и кочки могут повредить диски и вызвать грыжи на покрышках. Проверьте стойки: раскачайте авто надавив на капот и посмотрите, как отвечают амортизаторы.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Необходимые приспособления и средства

Для того, что проверить подвеску самому, вам понадобится только монтировка, которой можно проверить все рычаги. Нужно загнать машину на эстакаду или смотровую яму. Для осмотра колес и тормозных элементов нужно будет снять колесные диски, а также воспользоваться компрессором для проверки давления.

План действий:

1. Осмотрите опоры под пружинами на предмет механических повреждений.
2. Осмотрите амортизаторы на предмет утечки жидкости. Проверьте баллоны пневмоподвески.
3. Осмотрите пыльники ШРУСа. Если имеются повреждения, их нужно срочно заменить.
4. Проверьте люфты всех шаровых опор, ШРУСов, наконечников тяг. Продается специальный люфт детектор для диагностики подвески, но можно обойтись и без него.
5. Осмотрите сайлентблоки.
6. Осмотрите все элементы тормозной системы, оцените их износ.

Теперь вы знаете, как проходит компьютерная диагностика подвески автомобиля на стенде. Самостоятельно ее провести не получится, так как вибростенд для диагностики подвески не устанавливают в обычных гаражах. Но вы можете проверить своими руками другие части ходовой, чтобы выявить поломки.

Как проверить пружину?

Прежде всего необходимо выполнить визуальный осмотр на предмет трещин или разрушения пружины. Если таковые имеются, замена пружин неизбежна

Если трещин нет, то следует обратить внимание на витки, если на них есть признак соприкасания можно смело предположить, что метал «устал» и пружина утратила свою упругость, и стала нерабочей

Что влияет на упругость пружины подвески?

1. Толщина витка. От того насколько толстым будет пруток (виток), зависит какой будет жесткость;
2. Общий диаметр пружины. Здесь наоборот, чем больше диаметр пружины, тем мягче будет пружина;
3. Количество витков. Чем больше витков, тем больше жесткость;
4. Форма пружины (она может быть разной: цилиндрической, конической или бочкообразной).

Жесткость пружины определяется самим производителем, после чего наносится специальная маркировка. Более подробно об этом можно узнать у производителя пружины.

Проверка автомобиля на ходу

Попросите владельца предоставить вам возможность тест-драйва. Возможно, он вам откажет, но это ещё не говорит о том, что он что-то пытается от вас скрыть. Пока ещё он хозяин, и он несёт ответственность. Достаточно лишь сесть на пассажирское сидение и попросить его выполнить некоторые действия.

Прежде всего, добейтесь тишины в салоне: никакой музыки или радио. Посторонние звуки не должны быть укрыты от вашего внимания. Попросите водителя выехать на ровный и прямой участок дороги и отпустить руль. Если автомобиль едет прямо, то серьёзных проблем с ходовой нет. Если же при отпущенном руле его ведёт в сторону, присутствует некая проблема в геометрии подвески, а возможно, и всего кузова. Возможно, это нарушение развала колёс, от которого можно избавиться быстро и за приемлемую цену, либо же износ отдельных элементов подвески.

Возможно, причиной увода является неправильная накачка шин. Если же внешний осмотр был удовлетворителен, а после уравнивания давления и подкачки шин проблема осталась, скорее всего, речь идёт о серьёзных проблемах в геометрии подвески. Подтверждением такого дефекта является неравномерная изношенность шин. Приобретать такой автомобиль мы вам не рекомендуем, ибо его ремонт влетит вам в копеечку, да и провозиться с ним придётся не один день.

Нередко встречается такой случай, что автомобиль двигается прямо, но рулевое колесо немного отклонено от исходного положения. Это говорит о том, что произошёл проворот рулевой колонки на одно звено относительно рейки. Такой дефект, как правило, бывает вызван наездом на препятствие на большой скорости. В целом такой дефект сам по себе, если не выявлено других, можно считать несерьёзным.

Резко затормозите на сухом ровном асфальте. Выйдите из машины и приглядитесь к тормозному следу. Если он симметричен и автомобиль никуда не уводит — всё в порядке. Имейте также в виду, что автомобиль без ABS при экстренном торможении на поворот руля никак не реагирует и его зад наверняка будет заносить. Машины же с антиблокировочной системой должны оставаться управляемыми, а резина не должна повизгивать. Допустимо незначительное биение педали тормоза.

Проверка ходовой автомобиля

При езде, даже по плохой дороге, в подвеске ничего не должно дребезжать или стучать. Наличие стуков говорит об износе втулок стабилизаторов, втулок амортизаторов или шарниров подвески. Неисправные амортизаторы можно выявить по характерному клевку передней частью автомобиля при торможении, а также проседанию кормовой части при разгоне. Кроме того, автомобиль с неисправными амортизаторами будет неуверенно держать курс, часто крениться или сбиваться с траектории даже на незначительных поворотах.

Обратите внимание на посторонние звуки, такие как свист, скрежет или скрип при движении автомобиля. Подобные звуки могут говорить об износе ступичных подшипников либо тормозных колодок и дисков

Также на эту проблему может указать биение руля при торможении как на малой, так и на большой скорости.

Компьютерная диагностика ходовой части автомобиля

Современные автомобили оснащены множеством электроники. Поэтому диагностика на глаз не всегда способна выявить все неисправности. Требуется использовать компьютерную технику для детального обследования технического состояния машины.

Использование специального программного обеспечения для диагностики автомобиля оправданно в случаях:

1. Индикатор на приборной панели свидетельствует об ошибках.
2. Неисправности проявляются во время торможения или движения транспорта.
3. Иногда нужно обновить прошивку электронных узлов, чтобы устранить ошибки или повысить эффективность работы автомобиля.

Также компьютерную диагностику используют в качестве профилактической меры для выявления негативных изменений в узлах и агрегатах машины. Оптимально проводить этот вид обслуживания с периодичностью раз в год. Весьма полезной будет эта диагностика перед покупкой подержанного автомобиля, чтобы выявить все скрытые неисправности.

Этот вид обследования транспортного средства отличается высокой технологичностью. От оператора требуются профессиональные знания. При помощи специализированного программного обеспечения считывается состояние разных электронных узлов авто и анализируются ошибки. Затем происходит выявление неисправностей.

Компьютерная диагностика ходовой требует наличия следующего оборудования:

• Автосканер. Подключается к электронным блокам автомобиля и считывает с них информацию. Определяет, какие ошибки возникали во время работы этих узлов, очищает буфер ошибок. Отображает массу полезной информации о работе автомобиля.
• Компьютер, планшет, смартфон или ноутбук. Устройство обязательно должно иметь программы для работы с информацией, полученной от автосканера. На основе полученных данных специалисты автосервиса выявляют проблемные детали и узлы машины.
• Кабели, переходники, USB-шнуры. Нужны для сопряжения цифровых интерфейсов автомобиля и компьютера. Именно с их помощью происходит передача информации. Обычно подключаются к разъемам, расположенным на приборной панели и на отдельных агрегатах.

В зависимости от производителя автомобиля применяются разные типы автосканеров. Существуют более универсальные модели типа OBD2, способные работать с целым перечнем автомобилей. Наиболее популярные программы для автосканеров на сегодняшний день такие:

• Uniscan подходит для автомобилей из США, Европы, Японии, Кореи выпуска до 2001 г. производства;
• Vagcom, VagTool применяются для работы с немецкими и чешскими машинами («Фольксваген», «Ауди», «Шкода»);
• «Мотор-Тест» работает с отечественными автомобилями.

Диагностика автомобиля состоит из нескольких этапов, на каждом из которых проверяется один из агрегатов машины. Такой подход позволяет минимизировать погрешности определения неисправностей.

Диагностику ходовой части автомобиля проводят, когда выявлен неравномерный износ шин, появились нехарактерные звуки во время эксплуатации машины. Также к тревожным признакам можно отнести люфт руля и некорректную работу системы АВС.

Основные этапы выполнения диагностики:

• имитация на специальном стенде нагрузок на ходовую часть, соответствующих движению автомобиля;
• чтение при помощи сканера информации с электронных узлов машины и передача данных на компьютер;
• анализ полученной информации и сравнение ее с эталонными данными при помощи программных средств.

Результатом этих действий является получение списка неисправностей в ходовой части машины. Метод позволяет диагностировать амортизаторы, опоры и рулевые тяги, углы отклонений колес, тормоза. Оценивается износ деталей и его влияние на работоспособность.

Рекомендуем

«Форсунка льет в цилиндр: причины и варианты решения проблемы» Подробнее Компьютерная диагностика выявляет дефекты в подвеске, шинах, раме и блоке мостов. Она применяется в следующих случаях:

• возникновение гула во время движения по неровным дорогам;
• ухудшение тормозных свойств;
• если машину уводит в сторону во время торможения;
• аналогичное поведение при прямолинейном движении.

Имитация движения происходит на специальном вибростенде. Параметры работы ходовой части считываются при помощи сканера. Далее в программе происходит сравнение полученных измерений с эталонными данными.

Передняя и задняя подвеска: конструкция

Если рассматривать самый распространенный тип подвески на авто начального и среднего класса, это независимая подвеска типа МакФерсон в передней части и полузависимая балка сзади. Конструктивно передняя подвеска данного типа включает в себя:

• подрамник
• нижний рычаг
• амортизационную стойку с пружиной
• поворотный кулак
• стабилизатор поперечной устойчивости

Также можно выделить большое количество более мелких деталей: шаровые опоры, стойки стабилизатора, втулки, сайлентблоки, опорные подшипники и т.д. Что касается задней подвески, наиболее распространена полузависимая задняя подвеска. Конструктивно это крепкая полузависимая балка, амортизаторы с пружинами, сайлентблоки балки.

Добавим, что в рамках данной статьи мы не будем уделять внимание сложным пневматическим и гидравлическим подвескам, а также многорычажным подвескам, так как для диагностики подобных решений требуется специальное оборудование, опыт и профессиональные навыки. Также низка вероятность того, что владельцы авто высокого класса с такими подвесками будут заниматься самостоятельной диагностикой

По этой причине остановимся на простой «народной» конструкции. 

Также низка вероятность того, что владельцы авто высокого класса с такими подвесками будут заниматься самостоятельной диагностикой. По этой причине остановимся на простой «народной» конструкции. 

Наиболее часто выходящие из строя детали подвески

• Амортизаторы. Во время движения не должен издавать никаких звуков. Колебания кузова гасятся практически моментально. При остановке осматриваются амортизационные стойки на наличие подтеков. Их, естественно не должно быть. При первых признаках неисправности необходимо приступать к ремонту или замене амортизаторов.
• Пружины. Их диагностика проводится по положению кузова. Низкая посадка, значит пружины изношены. Либо невозможно сделать правильный развал-схождение.
• Шаровые в «народном» лексиконе, а на самом деле – шаровые опоры, сайлент-блоки с нижними рычагами, а также верхние опоры подвески с подшипниками, об их детальной диагностике чуть ниже и подробнее.
• Опоры и тяги стабилизатора диагностируются руками раскачкой с усилием и проводится их визуальный осмотр.
• Выход из строя рулевой рейки явление не такое уж и частое. Вы сразу можете понять о ее неисправности по стуку и появившемуся люфту. Эту неисправность желательно устранять не откладывая в «долгий ящик».
• Рулевые тяги и наконечники не должны иметь люфта. Их проверка производится поворотами колеса руками с одновременным контролем рукой же тяг.
• Рулевой карданчик имеет два показателя неисправности: либо люфт, либо проворот с усилием.
• Подшипник ступицы проверяется на слух, он не должен гудеть во время раскрутки колеса на вывешенном автомобиле. Второй вариант – взявшись за верхнюю точку вывешенного колеса движениями от себя – к себе.
• ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) издаёт в неисправном состоянии характерный хруст, треск при движении в повороте.

Как проверить ходовую самостоятельно

Диагностика подвески автомобиля призвана выявить проблему с несколькими узлами. Это рулевой редуктор, рычаги и втулки, шаровые опоры, амортизаторы, стабилизатор и другие элементы.

Проверка сайлентблока аммортизатора

Чтобы самостоятельно проверить ходовую, надо подготовить следующие инструменты: мощная лампа, жидкость ВД−40, регулировочный ключ.

Для начала рекомендуется диагностировать подвеску в движении.

1. Если неисправен рулевой редуктор, то при повороте руля влево/вправо возможен неприятный скрип, а также стук, производимый комбинацией ролик‐червяк.
2. Износ демпфирующих узлов выдаст себя на неровной дороге. Можно проехать по «лежачим полицейским», тогда явно будет слышен скрип с поврежденной стороны. Исправить проблему удастся затяжкой болтов, крепежных гаек.
3. При неисправностях пружин (поломках, износе) начальную диагностику самостоятельно проводят на кочках, неровной дороге. Обычно данный элемент стучит из‐за неправильной инсталляции, если до этого был осуществлен ремонт или замена. Чтобы исправить проблему, придется заново разобрать подвеску автомобиля, а затем установить деталь правильно.
4. Глухой звук подвески также возможен из-за стабилизатора поперечной устойчивости. Диагностику на слух в этом случае не проводят (как и было сказано выше, выявляется по крену машины).

Элементы тормоза тоже относятся к ходовой части (подвески) авто. Изношенные накладки всегда посвистывают при наборе машиной скорости, а при плавном торможении звук исчезает. Это указывает на частичную выработку башмаков. Но если при нажатии педали слышен громкий неприятный писк — колодки надо срочно менять и есть риск повредить уже диск. Одновременно с этим на приборной консоли загорается восклицательный знак.

Тормозные колодки

Дальше проверка делается на яме, в следующем порядке:

• поставьте машину, заглушите двигатель;
• возьмитесь рукой за сошку редуктора, покачайте ее вверх/вниз;
• наличие люфта, стука укажет на слабые крепления или износ — надо устранить сам шум, закручивая регулировочный винт (скрип удастся устранить жидкостью ВД-40, которую брызгают на рулевой вал там, где он выходит из моторного отсека);
• покачайте треугольный рычаг (маятник передней подвески, вилочку) — при обнаружении люфта, подтяните или замените втулки (в крайнем случае, весь рычаг);

Диагностика маятника подвески

Проверка сцепления и тормоза

Если при движении автомобиля нет признаков увода, можно проверить сцепление и тормоза. Для этого следует выполнить такие действия:

1. Перейти на третью передачу и быстро нажать на педаль газа. В подобной ситуации переднюю часть авто должно немного приподнять, а он сам должен начать быстро и интенсивно разгоняться. Отсутствие подобной реакции свидетельствует о проблемах с пробуксовкой сцепления.

2. Продолжить разгонять автомобиль до отметки в 100 км/ч. В момент разгона не должно возникать ощущение вибраций или биений в руле. Когда подобные ощущения присутствуют, то проблема заключается в шаровых опорах, плохой балансировке колес или износе рулевой тяги. В подержанных автомобилях подобное явление возникает из-за мелких проблем, которые накапливает ходовая часть за время ее эксплуатации.

3. Последнее испытание. Прекратите движение машины и потяните вверх ручник. Затем включите первую передачу и добавьте незначительное количество оборотов мотору, а после не торопясь отпустите сцепление. При этом может возникнуть три варианта действия авто:

— если он продолжит ехать, то не работает тормоз стоянки;

— если остановится, но будет продолжать работу мотор – проблема в диске сцепления;

— заглохнет с характерным рывком – все работает исправно.

Пневмобаллоны

Пневмобаллоны (варианты названий – пневмоподушки, пневмохэлперы) – это баллоны из силовой резины толщиной 1,1 см, накаченные воздухом. Они вставляются в полые пружины амортизатора на заднюю ось для усиления штатной подвески (на моделях, не имеющих стойки внутри пружины). Эти устройства предназначены для поднятия клиренса, улучшения амортизации, а также повышения грузоподъемности.

Доброго времени суток уважаемые читатели сайта АвтоАвеню, сегодня я Вам расскажу, как проверить подвеску автомобиля самостоятельно, и понять какие детали нуждаются в ремонте или замене.

Для того чтобы начать диагностику Вам понадобится гараж с ямой, подъемник или эстакада. Цель — получить возможность осмотреть автомобиль снизу. Также будет не лишним обзавестись перчатками, фомкой или монтажкой. Если Вы в первый раз видите свой автомобиль в таком ракурсе, не нужно бояться, при кажущейся сложности устройства подвески состоит она из типовых элементов.

Давайте рассмотрим самые ненадежные из них:

• Шаровые опоры – используются в точках подвижных Т-образных соединениях.
• Сайлентблоки и втулки – это резинки, вставляемые в болтовые соединения для гашения вибрации и шумов.
• Пыльники – это такие резиновые чехлы, которые закрывают узлы от пыли, воды и грязи.
• Стойки стабилизатора – состоят из поворотных кулаков, и служат как соединитель концов стабилизатора с основным элементом подвески
• Сальники – резиновые колечки, которые устанавливаются в узлы для удержания масла в том месте, где вращаются валы или движущиеся детали.
• Подшипники, пружины, и амортизационные стойки.

Диагностика ходовой

Если вы решили произвести данную процедуру, подготовьтесь к этому заранее. Помойте авто (особенно снизу), так как придется залазить под днище и дергать разнообразные запчасти. А кому приятно, когда на голову летит всякая грязь? Также необходимо знать приблизительный план действий, выполняемых обычно при проверке ходовой части.

• Осматриваем опорные чашки под пружины на предмет возможных дефектов. Сразу же проверяем и сами пружины на упругость сжатия;
• Проверяем амортизаторы на предмет течи или нестабильной работы (если есть – то специальным прибором, нет – на глазок);
• Если ваше авто оборудовано пневмоподвеской, то проверяем баллоны;
• Далее – осматриваем пыльники шруса, не порвались ли;
• Проверяем люфты на наконечниках тяг, шаровых, шрусах;
• Осматриваем сайленты.

Проверяем колеса и тормозную систему:

колодки, барабаны, ступицы, герметичность тормозных шлангов, диски, резину.

При данной, можно сказать, плановой проверке необходимо крайне тщательно не только осматривать перечисленные узлы, но и попытаться оценить их ресурс и выработку: когда и что придется в скором времени поменять. А обнаруженные детали, вышедшие из строя, сразу же заменить, пока автомобиль поднят на специальном подъемнике.

Также – не забывайте, что диагностику ходовой крайне необходимо производить и при покупке автомобилей (особенно, б/ушных). Это поможет вам сэкономить некоторое количество денег на последующих ремонтах и избежать неприятностей в первое время езды на купленном авто.