Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов уаз буханка

Зачем нужен ВУТ в автомобиле

В легковых машинах применяется только гидравлическая система привода тормозов. Водитель нажимает на педаль, тем самым через шток создает давление на находящуюся за поршнем тормозного цилиндра рабочую жидкость.

В соответствии с законами физики давление в любой точке жидкости одинаково, сама она не сжимается, поэтому в подсоединённых через трубки тормозных магистралях исполнительных цилиндрах механизмов каждого из колёс давление начнёт выдвигать поршни.

Упираясь в тормозные колодки, поршни передадут усилие на пару трения фрикционных накладок с тормозными дисками или барабанами. Автомобиль начнёт замедляться.

Несмотря на специально подобранные материалы накладок, прижимать колодки к дискам надо с очень большим усилием. Ведь мощность тормозов автомобиля, то есть их способность быстро превратить кинетическую энергию всей массы машины в тепло, настолько велика, что в несколько раз превышает мощность двигателя.

Несмотря на то, что усилие давления на педаль за счёт гидравлического преобразования величины сдвига в силу в разы меньше, чем развиваемое на колодках, абсолютное его значение слишком велико.

В качестве примера можно привести всё те же гоночные автомобили Формулы 1, где гонщики вынуждены сотни раз прикладывать к педали силу в 150-200 кг. Понятно, что для гражданских машин это неприемлемо.

Отсюда и вытекает необходимость использования дополнительных усилителей. В автомобильной технике самым простым и эффективным способом оказалось применение энергии вакуума, который создаётся во впускном коллекторе двигателя внутреннего сгорания.

Хотя, например, в дизельных моторах так не получится, там приходится использовать дополнительный вакуумный насос.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно – ВУТ) автомашин ВАЗ облегчает работу водителю – он в тормозной системе (ТС) усиливает эффект нажатия на педаль. Этот узел состоит из следующих основных деталей:

• клапана;
• металлического корпуса;
• диафрагмы;
• поршня;
• штока;
• мощной возвратной пружины;
• толкателя, который соединяется с тормозной педалью;
• защитного чехла;
• фланца для установки обратного клапана.

Корпус устройства делится диафрагмой на две половины, и со стороны, где создается вакуум, устанавливается главный тормозной цилиндр. Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а когда мотор не работает, канал перекрывает обратный клапан, устанавливаемый во фланец ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителю – нет необходимости на педаль нажимать с большой силой. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение. Когда двигатель заглушен, разрежение в системе не создается, и вакуумный усилитель тормозов не работает.

На автомобилях ВАЗ-2106-07 и ВАЗ-2108-10 устанавливаются разные по внешнему виду усилители тормозов, но принцип работы устройств одинаков. Проверяем исправность ВУТ следующим образом: нажимаем на педаль тормоза и запускаем мотор – если педаль «проваливается» (опускается под давлением ноги), ВУТ работает.

Основная неполадка вакуумного усилителя – это повреждение диафрагмы. Когда диафрагма имеет разрывы, воздух проникает из наружной части корпуса в вакуумную полость, и разряжение в устройстве не создается. Но необязательно неисправность может заключаться в самом устройстве – часто ВУТ не работает из-за подсоса воздуха или по иным причинам:

• неисправен обратный клапан «вакуума»;
• идет подсос воздуха из шланга, соединяющего впускной коллектор с тормозным усилителем;
• нет компрессии в том цилиндре ДВС, откуда берется разрежение.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединяется шлангом с четвертым цилиндром двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем ВУТ необходимо разобрать.

ВУТ на авто ВАЗ-классика снимается достаточно просто, и если есть минимальные слесарные навыки, работу эту выполнить несложно. Снятие узла выполняем следующим образом:

Разобрать ВУТ 2108-2109 несложно, но для разборки необходимо устройство зафиксировать. Разбираем узел в следующем порядке:

Обычно в ремкомплекте вакуумного усилителя ВАЗ-2109 имеется диафрагма, манжета, пыльник, чехлы (2 шт.) и клапан. Следует поменять все детали, чтобы затем не пришлось переделывать работу. Собирая вакуумный усилитель, диафрагму лучше сразу закрепить на пластмассовом кожухе, так будет легче смонтировать узел.

Какой стороной ставится пружина, значение не имеет, но собирая усилитель, придется приложить усилие, чтобы попасть отверстиями в корпусе на шпильки.

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей вазовских автомобилей, на машинах УАЗ корпус ВУТ очень прочный, и располовинивать его совсем непросто. Можно отогнуть выступы с помощью монтировки и молотка, но так работа выполняется с нарушением технологии – по инструкции необходимо одну половину поворачивать относительно другой. Самая большая проблема при разборке – «располовинивание» корпуса – порой эти части так закипают, что разобрать узел невозможно. Автовладельцы машин советуют ни в коем случае не вдавливать один корпус в другой – тогда уже точно поворачивание не получится.

Еще одна проблема в ремонте «вакуумников» – низкое качество запчастей в ремонтном комплекте, порой установленных деталей не хватает и на полгода. Автомобилисты советуют ремонтом не заниматься, а купить новую запчасть, хотя здесь есть другой минус – ВУТ на автомобили типа УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит недешево, около 3 тысяч рублей. Как вариант, можно на авторазборке подобрать «вакуум» от иномарки, у которого по креплениям подходит главный тормозной цилиндр, и путем подгонки установить на автомобиль. В результате получается дешевле и надежнее – импортные детали даже в состоянии бу служат по несколько лет без каких-либо нареканий.

Нередко после замены ВУТ появляются проблемы, и автомобиль уже не так тормозит, как было раньше при исправном «вакуумнике» – тормозная педаль берет в самом конце, или система не до конца растормаживается. Все дело здесь заключается в штоке, который нажимает на поршень ГТЦ – он с завода может быть не отрегулирован. На этом штоке имеется регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель «Патриот» в расчет не берем) регулировку штока проверяем следующим образом:

Еще на UAZ Hunter педаль может «брать» в самом конце, и у нее получается большой свободный ход

Необходимо обратить внимание на положение педали – если она слишком низко от полика в салоне, ее необходимо отрегулировать:

Основным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов считается его полная или частичная неспособность создания вакуума в рабочей камере. Потенциальным источником проблемы служит обрыв либо разгерметизация соединения шланга, стыкующего впускной коллектор двигателя и усилитель.

Помехи в работе агрегата вызываются и дефектами, находящимися внутри усилителя – вследствие нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы или утери эластичности клапаном. Для того чтобы обнаружить неисправности вакуумного усилителя тормозов, проводятся определённые тесты.

Регулировка тормозов

Для того чтобы правильно отрегулировать этот механизм, необходимо воспользоваться схемой тормозной системы УАЗа, которая есть в руководстве пользователя.

Во время регулировки тормозных колодок нужно соблюдать технику безопасности, поэтому рекомендуется надеть защитные перчатки.

Для начала следует поставить транспортное средство на ровную поверхность и зафиксировать колесные механизмы при помощи специальных стопорных устройств. Ручник затягивать не нужно. После этого необходимо приподнять заднее колесо при помощи домкрата.

Получив доступ к механизму, необходимо открутить крепежный болт и прокрутить колесо руками до упора. Когда колесное устройство начнет притормаживать, следует начать крутить болт в обратном направлении. Это поможет растормозить элемент.

Во время свободного вращения колесо не должно задевать барабанный механизм и колодки, поэтому эксцентрик нужно отпускать и вращать медленно, без резких движений. Всю процедуру следует повторить для других тормозных колодок.

Во время регулировки тормозных механизмов передних колес элементы нужно вращать вперед. Для того чтобы уменьшить зазор, эксцентрик нужно проворачивать в направлении вращения колес, а для увеличения зазора — в обратную сторону.

После окончания регулировочных работ следует запустить двигатель и проверить отсутствие нагрева тормозного барабана и надежность работы колодок во время торможения.

УАЗ 3303 поросенок) › Бортжурнал › Попытка улучшить тормоза на уазе, часть 1.

Всем привет. Начитавшись отзывов на драйве, решил тоже позаниматься тормозами, многие ставят иномарошные ГТЦ + ВУТ взамен родного и радуются жизни, вот и я решил попробовать. Первый опыт доработки внес свои коррективы на будущее, и сейчас я расскажу почему. Был приобретен вакумный усилитель тормозов плюс главный тормозной цилиндр с автомобиля Honda Accord 7. — Почему именно от этой машины? — Да не знаю, возможно то, что дешего стоил и сам по себе аккорд машина не маленькая, производительности ГТЦ должно хватать.

READ Abd драйвера android как установить на виндовс 7

Причиной для замены послужило перепускание вакумника, машина глохнет при нажатии на тормоз, плюс летом менялся тормозной цилиндр, хватило только его не надолго, по началу тормоза были хорошие, потом начали брать со второго качка. присмотревшись к тормозухе в бачках было видно, что из одного бачка тормозуха уходит в другой. В итоге один бачок пустеет из другого давит. Вот и покупай новые запчасти. После мониторинга цен на вакумник с гтц от уаза, было решено купить что то более практичное и надежное.

И так, с чем же я столкнулся при установке не стандартных запчастей на УАЗ. 1) Не подходит крепление штока на вакумном усилителе тормозов. На УАЗе 10mm на хонде 8mm, кто то мудрит со втулками, но я решил не заморачиваться и рассверлил крепление хондовской лапки, при данной переделке у нас остается родной уазовский палец, да и запаса по прочности там ещё предостаточно. 2) Естественно не подходит крепление вакумника на родное посадочное место, лечится изготовлением переходной пластины. Для переходника я взял сталь 2mm, этого более чем предостаточно, можно конечно и 3mm, но опять сложнее обрабатывать, если не имеется в хозяйстве коронки по металлу. 3) При установке вакумника с гтц на место, единственное что подошло без изменений — это шланг на вакумник, тут я просто одел хомут и поехали дальше. 4) Тормозные штуцера на уазе стоят 12mm, на хонде 10mm. Соответственно тормозная магистраль УАЗа 6mm, на хонде 5mm. Сначала я пошел в магазин, искать переходники с одних трубок на другие, там мне предложили 380 рублей за 1шт. Прикинув, что данная затея обходится мне в пол стоимости вакумника с гтц, я плюнул на все это и решил попросту рассверлить хондовские штуцера с 5mm на 6mm. После рассверливания на штуцерах остался хороший запас, тогда я в закромах у отца нашел медную трубку 6mm, благо батя бывший холодильщик) развальцовка в хозяйстве тоже появилась от бати. После изготовления новых трубок установил все на уаз.

READ Как установить phpmyadmin на локальный сервер

Вот тут то и ждал меня подвох, при прокачке тормозной системы меня начало напрягать, что педаль начинает накачиваться за 10 — 15 качков, после полной прокачки я начинаю понимать, что тормозов у меня нету вообше. Списался с продавцом, мол так и так, подозрение на мертвый ГТЦ, хоть и запчасть контрактная. Ответ продавца был — приноси, посмотрим. Вскрыли мы главный тормозной, на внутренней поверхности цилиндра явно виднелись задиры. Собственно я унывать по этому поводу не стал и взял на обмен вакумник от большой и мощной субару) Толщина ГТЦ напоминает уазовскую, Вакумник по типо размеру тоже здоровый, причем здоровый он даже после хондовского. Что не могло не порадовать, штуцера с гтц выходят уже 12mm, трубки тормозной системы с завода идут 6mm. Короче говоря меньше переделок, больше останется родного) Да и штуцера на гтц и остальных частях автомобиля хотя бы будут совпадать. Ну собственно на этом все, скоро буду ставить новый вакум с ГТЦ, надеюсь все пройдет без казусов. Продавец сказал, что ему первый раз возвращают не рабочую контрактную деталь. Хотя кто его знает, может во Владивостоке заведомо Б.У. послали под видом контрактного, чем черт не шутит. Спасибо всем, кто дочитал до конца, до новых встреч.

Источник

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей вазовских автомобилей, на машинах УАЗ корпус ВУТ очень прочный, и располовинивать его совсем непросто. Можно отогнуть выступы с помощью монтировки и молотка, но так работа выполняется с нарушением технологии – по инструкции необходимо одну половину поворачивать относительно другой. Самая большая проблема при разборке – «располовинивание» корпуса – порой эти части так закипают, что разобрать узел невозможно. Автовладельцы машин советуют ни в коем случае не вдавливать один корпус в другой – тогда уже точно поворачивание не получится.

Еще одна проблема в ремонте «вакуумников» – низкое качество запчастей в ремонтном комплекте, порой установленных деталей не хватает и на полгода. Автомобилисты советуют ремонтом не заниматься, а купить новую запчасть, хотя здесь есть другой минус – ВУТ на автомобили типа УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит недешево, около 3 тысяч рублей. Как вариант, можно на авторазборке подобрать «вакуум» от иномарки, у которого по креплениям подходит главный тормозной цилиндр, и путем подгонки установить на автомобиль. В результате получается дешевле и надежнее – импортные детали даже в состоянии бу служат по несколько лет без каких-либо нареканий.

Нередко после замены ВУТ появляются проблемы, и автомобиль уже не так тормозит, как было раньше при исправном «вакуумнике» – тормозная педаль берет в самом конце, или система не до конца растормаживается. Все дело здесь заключается в штоке, который нажимает на поршень ГТЦ – он с завода может быть не отрегулирован. На этом штоке имеется регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель «Патриот» в расчет не берем) регулировку штока проверяем следующим образом:

Еще на UAZ Hunter педаль может «брать» в самом конце, и у нее получается большой свободный ход

Необходимо обратить внимание на положение педали – если она слишком низко от полика в салоне, ее необходимо отрегулировать:

Основным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов считается его полная или частичная неспособность создания вакуума в рабочей камере. Потенциальным источником проблемы служит обрыв либо разгерметизация соединения шланга, стыкующего впускной коллектор двигателя и усилитель.

Помехи в работе агрегата вызываются и дефектами, находящимися внутри усилителя – вследствие нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы или утери эластичности клапаном. Для того чтобы обнаружить неисправности вакуумного усилителя тормозов, проводятся определённые тесты.

Приступаем к работе

Прокачка производится в определённой последовательности. Схема – крест-накрест. Сначала воздух выкачивается из заднего правого колеса. Затем – из переднего левого. Далее переходят к заднему левому и затем – к переднему правому диску. Итак, срываем болты с нужного колеса, ставим автомобиль на домкрат и устанавливаем упоры. Поднимать на зажатых колодках нельзя. Далее открываем капот и доливаем жидкость до максимума. Нам понадобится помощник, который по команде будет нажимать на педаль несколько раз.

Сегодня без видимых на то причин при нажатии на педаль тормоза она провалилась почти до пола. Тормоз схватывает, но слабо. Когда педаль у самого пола только тогда машина тормозит. Еле доехал до гаража. Перспектива не из радостных – оказаться жертвой ДТП. Подскажите в чем может быть причина. Как исправить?

Причинами провала педали тормоза могут быть: Очень часто самое простое это снижение качества тормозной жидкости. Жидкость гигроскопична и вбирает в себя влагу может быть пришло время попенять жидкость, а также проверить ее уровень. Также могут быть что главный тормозной цилиндр ( ГТЦ ) вышел из строя. После замены тормозных дисков или колодок иногда случаются такие неприятности. Неправильно отрегулированный зазор между поршеньком ГТЦ и педали в автомобиле. Бывает педали и их тяги заржавели. Неисправен вакуумный насос и т.д. Главное не паниковать, а выявить и устранить причину того, почему проваливается педаль.

А я бы сначала проверил уровень тормозной жидкости, потом прокачал тормоза. Если не поможет тогда смотрел главный тормозной цилиндр.

Возможно воздух попал в систему такое может быть из-за износа накладок тормозных колодок, барабанов, дисков. Нужно все проверить и принимать меры. С тормозами шутки плохи. Лучше всего обратится в сервис.

Десяток лет назад по неопытности я залил в систему некачественную тормозную жидкость. В итоге тормозные шланги разбухли и расслоились изнутри. Это так же привило в негодность и манжеты в ГТЦ. И аналогично у меня были проблемы с педалью тормоза. Воздух попадал в систему пришлось все менять. Может и у вас та же проблема.

Правильно отрегулировать между педалью и поршнем зазор. При большом зазоре шток педали не доходит до поршня ГТЦ и педаль проваливается. И на оборот при малом зазоре тормозная жидкость не дает педали доходить до конца. Как одно ток и другое ни есть правильным и приводит к проблемам с тормозами.

Если вы недавно меняли тормозные колодки то такое вполне может быть. Педаль первое время проваливается во время обкатки. До лейте тормозную жидкость и еще раз прокачайте тормоза. Во время прокачки под педаль тормоза подложите брусок 3-4 см. что бы педаль не упиралась в пол и все будет ОК.

У меня после замены тормозных дисков при торможении было такое ощущение как будто педаль тормоза проваливалась и била в ногу. Поехал к мастеру который менял тормозные диски. Он меня успокоил и сказал что после обкатки где то 400-500 км все наладится само собой. Так и получилось все постепенно стало в норму и сейчас все О К.

Если педаль тормоза проваливается до самого пола или срабатывает через раз или не возвращается на место, а с тормозной жидкостью и пружиной все в порядке, тогда без вариантов проблема в главном тормозном цилиндре. ГТЦ лучше заменить на новый. После замены тормозного цилиндра, тормозную жидкость лучше полностью заменить.

Проваливается педаль тормоза. Почему? Причина может быть в трещинах в шлангах или в поломке вакуумного насоса. В результате чего в тормозную систему попадает воздух.В итоге тормоза плохо работают необходимо прокачать тормоза, а лучше всего обратится к специалисту. С тормозами шутки плохи.

Без видимых причин и правильном обслуживании авто- отказ тормозов бывает очень редко. Если на вашем авто педаль тормоза уперлась (провалилась) до коврика надо давить на нее до упора. На современных авто- двухконтурная тормозная система. Может один из них отказал, и тормозит хуже, а педаль тормоза возьмет у пола. Если результата не будет быстро отпускать и нажимать педаль 5-6 раз должно восстановится давление в системе и вам удастся остановить авто.

Исправность тормозной системы на любом автомобиле по понятным причинам имеет первостепенное значение, так как общая безопасность езды напрямую зависит от эффективности работы тормозов. С учетом вышесказанного любые отклонения от нормы (даже незначительные) в работе данного узла являются поводом к немедленному выявлению причины неисправности. В этой статье мы поговорим о том, что делать, если проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, неполадки возникли после замены тормозной жидкости с прокачкой тормозов или других элементов тормозной системы и т.д.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Нередко после замены ВУТ появляются проблемы, и автомобиль уже не так тормозит, как было раньше при исправном «вакуумнике» – тормозная педаль берет в самом конце, или система не до конца растормаживается. Все дело здесь заключается в штоке, который нажимает на поршень ГТЦ – он с завода может быть не отрегулирован. На этом штоке имеется регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель «Патриот» в расчет не берем) регулировку штока проверяем следующим образом:

• шток утапливаем до конца назад;
• берем металлическую линейку или щуп для регулировки клапанов, укладываем его вдоль корпуса;
• штангенциркулем замеряем выступ над корпусом – шток должен выходить приблизительно на 7,8-8,0 мм;

• если это расстояние не соответствует норме, ослабляем контргайку и регулировочным винтом увеличиваем или уменьшаем длина штока;

• установив нужный размер, фиксируем винт контргайкой.

Еще на UAZ Hunter педаль может «брать» в самом конце, и у нее получается большой свободный ход

Необходимо обратить внимание на положение педали – если она слишком низко от полика в салоне, ее необходимо отрегулировать:

• раскручиваем гайки крепления стоп-сигнала на тормозной педали;
• отсоединяем от датчика стоп-сигнала провода;
• двумя гайками на 19 мм поднимаем педаль, нажатием на тормоз проверяем свободный ход, и если педаль отрегулирована нормально, затягиваем гайки.

Признаки поломки усилителя

Можно выделить несколько признаков, по которым можно говорить о неисправности вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109:

1. Эффективность остановки очень низкая. При нажатии на педаль вы не чувствуете, как происходит торможение. Остановить машину становится практически невозможно. Иногда происходит сильная отдача в педаль.
2. Педаль тормоза становится слишком тяжелой, нажимать на нее сложно.
3. Наблюдается существенное падение частоты вращения коленвала при нажатии на педаль.

В том случае если имеют место первые два признака поломки ВУТ, необходимо провести диагностику элемента. Не факт, что вышел из строя именно усилитель.

Если наблюдается падение частоты вращения коленчатого вала при нажатии на педаль тормоза, нужно проверить, есть ли подсос воздуха во впускном тракте двигателя. Обязательно нужно провести осмотр всех вакуумных шлангов. Когда воздух не подсасывается, можно говорить о наличии поломки в конструкции усилителя. Дальше в статье мы поговорим о замене вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109.

Перед началом проведения работ нужно осуществить подготовку. Машину лучше всего установить на ровной площадке. Возле водительской дверцы должно быть достаточно места, чтобы она свободно открывалась. Также рекомендуется полностью отключить аккумуляторную батарею — она может мешать при демонтаже механизма.

Подробная схема системы торможения УАЗ «Буханка»

На схеме числами обозначены различные компоненты

1) Тормозной диск; 2) Передняя скоба колесного тормозного механизма; 3) Передний контур; 4) Главный тормозной цилиндр; 5) Бачок с датчиком движения тормозной жидкости; 6) Вакуумный усилитель; 7) Толкатель;

Система торможения УАЗ «Буханка» имеет свои наиболее часто встречающиеся поломки. Например: увеличение тормозного пути, западания педали тормоза, скрип и шум про торможении, протечки тормозной жидкости.

Так же известны причины всех этих проблем. Это, как правило, нарушение герметичности системы, низкий уровень тормозной жидкости, износ колодок и несвоевременная замена расходников.

В большинстве случаев, если проблемы не связаны с износом деталей, помогает простая прокачка системы торможения. Она выполняется при любой разгерметизации контуров, при обновлении тормозной жидкости, а также при любой замене частей системы (трубки, шланги, цилиндры).

Не стоит забывать, что для прокачки будет, скорее всего, необходим помощник.

Ремонт ВУТ

Далеко не все автомобили позволяют вмешиваться в конструкцию ВУТ. Но иногда это возможно, например на старых вазовских моделях.

Регулировка штока

На некоторых автомобилях конструкция усилителя предусматривает возможность регулировать длину штока. Обычно нормируется его выступание за фланец усилителя в демонтированном состоянии. Проводить эту операцию приходится крайне редко, поскольку все усилители уже отрегулированы на заводе, а в дальнейшем эта величина не изменяется.

Но иногда подобной регулировкой удаётся уменьшить нежелательно большой свободный ход педали. Для этого ВУТ демонтируется, а длина штока изменяется его вращением при ослабленной контргайке.

В больших пределах делать это нельзя, поскольку либо недопустимо вырастет свободный ход, либо начнётся самопроизвольное срабатывание ВУТ с подтормаживанием колёс на ходу.

Обратный клапан

Эта достаточно простая деталь устанавливается между корпусом усилителя и вакуумным шлангом.

Проверить его просто, он должен пропускать воздух при продувке в одном направлении и блокировать при другом. При малейших сомнениях эту простейшую деталь надо заменить.

Шланги

Самым простым случаем может быть потеря герметичности подводящего разрежение шланга. Его несложно и недорого поменять на новый, никаких особых требований к нему, кроме бензостойкости и подходящих размеров не предъявляется.

Ремкомплект для ВУТ

Глубокий ремонт с использованием ремкомплекта можно рассматривать скорее как хобби, чем как действия, связанные с реальной необходимостью. Проще заменить узел в сборе. Тем не менее, ремкомплекты к старым машинам существуют.

Прежде всего в него входит резиновая диафрагма, разделяющая камеры. Иногда она рвётся при прочих исправных деталях. Также в составе комплекта имеются резиновые гофрированные чехлы штоков и уплотнительные кольца. Иногда ещё и обратный клапан вакуумного шланга.

Для замены всех этих деталей усилитель надо снять и разобрать. При разборке потребуется отогнуть завальцовку, соединяющую половинки корпуса, после чего разъединить корпус, придерживая возвратную пружину диафрагмы.

После замены резиновых деталей корпус собирается в обратном порядке и его половинки завальцовываются.

https://youtube.com/watch?v=SsTMuhr-X10

Ездить с неисправным усилителем категорически нельзя. Вся система тормозов рассчитана на его наличие и не сможет обеспечить безопасность при неполадках в одном из своих важных элементов конструкции.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Неполадки вакуумного усилителя автомобилей УАЗ можно определить по следующим признакам:

• двигатель троит, и так как на «Уазовских» моторах вакуумный шланг идет на коллектор первого цилиндра, при неисправном ВУТ не дорабатывает именно этот цилиндр;
• под капотом слышно шипение – диафрагма травит воздух;
• педаль тормоза жесткая, и не прожимается при запуске двигателя;
• между ГТЦ и усилителем имеются влажные подтеки (течет тормозная жидкость).

Если обнаруживаются подтеки «тормозухи» в районе ВУТ, необходимо срочно менять или ремонтировать ГТЦ, но если жидкость уже попала в вакуумный усилитель, скорее всего, придется ремонтировать и ВУТ.

Еще одна частая неисправность в тормозной системе – выход из строя обратного клапана. Этот нехитрый механизм проверить очень легко – нужно в него дунуть. Клапан должен продуваться в одну сторону свободно (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратную сторону воздух идет с большим трудом. Если клапан неисправен, он в обе стороны продувается свободно.

Снимается усилитель на автомобилях производства Ульяновского автозавода по такому же принципу, что и на машинах ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомашины УАЗ-31519:

две нижних гайки кронштейна усилителя находиятся в салоне авто, они под ключ на 17, отворачиваем этот крепеж;