Как открутить гайку ступицы колеса ваз 2108, 2109, 21099?

Причины срывания граней

Не всегда желание быстро произвести замену вышедших из строя деталей, закрепленных с помощью резьбового соединения, бывает выполнимым. Иногда, пытаясь вывернуть болт из корпуса агрегата, ключ начинает прокручиваться.

Виной тому срывание граней на головке метиза при воздействии повышенной нагрузки. А причиной тому могут быть следующие факторы:

• прикипание, которое вызвано диффузией атомов при долгом соединении;
• смещение соединяемых деталей относительно оси отверстий, что приводит к заклиниванию винта;
• перетягивание во время монтажа (увеличенная нагрузка);
• использование несоответствующего инструмента во время сборки (например, чтобы закрутить болт, размер шляпки которого равен 14 мм, используется ключ на 17, а для устранения зазора вставляется отвертка);
• коррозия, изъевшая поверхность головки.

В какую сторону откручивается ступичная гайка

Да, очень может быть, что вы один из счастливчиков, которые не будут нуждаться в дополнительных усилиях, так как проблема с откручиванием гайки ступицы может заключаться просто в выборе неправильного направления.

Итак, берем вороток и, когда ваше авто далеко не новое, попробуйте, если гайка не контрится, на левом колесе — откручивать гайку против часовой стрелки, а на правом, — по часовой стрелке. В современных марках обычно и слева, и справа надо откручивать ступицу против часовой стрелки.

Прежде чем приступать к откручиванию гайки ступицы, не забывайте, что она срывается, когда машина стоит на колесах, а под ними размещены упоры. На стороне с которой будет откручиваться гайка, надежно устанавливается упор.

Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируемый, то можно пытаться откручивать (зафиксировав мощной отверткой) и так, только так же убедившись, что машина надежно подстрахована. Помните и о личной технике безопасности: защищайте глаза, не усердствуйте излишне, ведь в кураже-задоре можно случайно пораниться или испортить кузов автомобиля.

К сожалению, в большинстве случаев недостаточно применить вороток с большим рычагом, приходится использовать дополнительные инструменты, специальные смеси. Рассмотрим остальные варианты.

Как не рекомендуется откручивать

Не пытайтесь вновь «открывать Америку», перечисленные выше методы в 99% случаев помогут сорвать контргайку. Не следует пытаться использовать следующие методы:

• Разрезать аргоновой, кислородной или электросваркой;
• Сильные удары молотком или кувалдой по торцевой поверхности;
• Прыжки на рычаге;
• Удары по боковой стороне, граням, основанию;
• Воздействие открытого огня на деталь (например, полить керосином и поджечь).

Меры безопасности

Чтобы безопасно открутить ступичную гайку необходимо выполнить следующие требования:

• Использовать исправными инструментами и принадлежностями;
• Прочно зафиксировать кузов в исходном положении (ручной тормоз, каблук);
• Использовать специальные противоскользящие перчатки;
• При чрезмерном усилии, нельзя располагать части тела под кузовом авто, если колесо поднято домкратом;
• Сначала пытаемся откручивать более щадящими способами, пытаясь сохранить оригинальную контргайку;
• Очередность действий определена в операционной карте. Ее необходимо соблюдать.

Ступичную гайка ШРУСа: как открутить не навредив

Шлицевое соединение наружного ШРУСа – ответственный узел. Именно эта деталь несет на себе нагрузку крутящего момента. Немудрено, что гайка гранаты, которая удерживает плавающую полуось в ступице ведущего колеса, не должна самостоятельно откручиваться.

Есть много способов фиксации резьбы:

Перед откручиванием ступичной гайки желательно прочитать инструкцию по регламентному обслуживанию вашего автомобиля. Там указан способ фиксации, направление резьбы и другие нюансы.

• Изменение геометрии гайки (одна сторона овальной формы). Тот, кто неоднократно откручивал такую гайку, видел, что резьбы постепенно приходит в негодность;
• Кернение после затяжки. Для сменных узлов такое решение не подходит, поскольку при этом портится винтовая часть. Тем не менее, многие производители автомобилей именно таким способом фиксируют ступичную гайку, чтобы она не открутилась при движении;
• Шпилька. Самый надежный способ фиксации. Гайка не отворачивается самостоятельно, при этом не портится резьба. Почему-то не все конструкторы машин используют этот нехитрый способ;
• Фиксатор – «буртик-проточка». Распространенный метод, более надежный чем кернение, но губительный для резьбы. На резьбовом соединении полуоси выполняются продольные проточки (одна или две). Гайка ШРУСа имеет такое же количество буртиков, которые загибаются в проточки после затяжки. Вывернуть гайку, не повредив резьбу, практически невозможно;
• Разнообразные краски-фиксаторы, клеевые составы. На ступичных соединениях не применяются.

Поскольку соединение находится в неблагоприятных условиях (особенно, если утерян колпачок-пыльник) гайка с первого раза не откручивается. Неопытный водитель впадает в панику, начинает крутить гайку не в ту сторону, применяет насадки на ключ в виде метровой трубы, и в результате рвет резьбу. Последствия – вынужденная замена еще живого ШРУСа.

Как открутить ступичную гайку, не испортив резьбовое соединение

В первую очередь, запаситесь качественным инструментом. Обычный гаечный ключ для сантехнических работ не подходит, хотя многие автовладельцы упорно применяют их для ремонта ШРУСов (размер тот же, а стоимость инструмента ниже). Рожковый ключ можно применить лишь для откручивания уже «подорванной» гайки, так действительно удобнее.

Для ступицы (ШРУСа) применяется только накидная головка. Торцевая насадка может быть литой или штампованной (второй вариант дешевле), и в точности соответствовать размеру гайки. Если вы «слижете» грани, используя инструмент с люфтом – будете работать болгаркой, и со ШРУСом придется распрощаться.

• Тщательно очистите поверхность от коррозии и грязи. Если используется пара «шлиц-буртик», надо выковырять все, что находится в отверстиях;
• Обработайте соединение проникающим составом для закисшей резьбы. Например, жидкостью WD-40, или обычным керосином. Возможно, придется «замочить» резьбу на несколько часов;
• Удалите все фиксирующие приспособления;
• Установите накидную головку на гайку, и попробуйте провернуть ее, используя рычаг. На этом этапе лучше не применять рукоятки с трещотками, можно повредить механизм;
• После «подрыва», гайку можно откручивать любым ключом, которым будет удобнее.

Выбросьте старую гайку и шпильку. Очистите резьбовое соединение от ржавчины и следов фиксирующих составов.

Как открутить гайку ШРУСа, если применен фиксирующий буртик

Именно такой способ фиксации чаще всего приводит к «слизыванию» резьбы. ВАЗоводы знают, о чем речь. Неопытный мастер, обрадовавшись легкому ходу гайки, испортит вашу гранату за 2-3 оборота ключа.

Для правильного разфиксирования необходим специальный пробойник, в точности соответствующий размеру буртика-шлица. Их не сыщешь днем с огнем, поэтому разумно изготовить полезный инструмент самостоятельно. Например, из старого напильника. С его помощью можно открутить гайку, сохранив резьбу на полуоси.

Что делать, если гайки не откручиваются?

Вы сняли фиксаторы, «отмочили» ржавчину, купили ключ с рычагом 1 метр, а дело не идет? Есть проверенные способы, как открутить гайку без болгарки.

• Обратное вращение. Иногда достаточно сначала стронуть гайку в сторону закручивания, и процесс пойдет;
• Обстукиваем гайку. Небольшим молотком (лучше латунным или медным) надо обстучать грани;
• Нагрев. Газовая горелка или паяльная лампа – практически 100% гарантия успеха за счет расширения металла. В электрифицированном гараже можно воспользоваться строительным феном. Греть не менее 5 минут.

Не стоит впадать в панику, бить кувалдой по ключу, резать ступицу болгаркой. Ржавчина на резьбе – не сварка. Соединение все равно остается разъемным, просто требуется немного терпения.

Проникающие жидкости и смазки

Еще на заре автомобилестроения механики сталкивались с проблемой закисших болтов и гаек, но в то время не было специальных жидкостей для их устранения этой проблемы. И тогда автолюбители начали применять подручные средства. В каждом гараже или багажнике машины всегда можно найти тормозную жидкость или антифриз. Технологии не стоят на месте, поэтому сегодня существует немало специальных проникающих жидкостей и смазок, которые облегчают откручивание закисших, казалось бы, намертво болтов и гаек. В их состав входят алифатические углеводороды, которые разрушают ржавчину и другие вредные образования.

Подобные жидкости продаются в аэрозольных баллонах в виде спрея, что значительно ускоряет их проникновение в резьбовое соединение. Самой известной из них можно назвать универсальную смазку WD-40. Она применяется автолюбителями всей планеты уже не одно десятилетие. Существуют, конечно, и более недорогие аналоги, например, Unisma или отечественный «Жидкий ключ», но по надежности и результативности они остаются далеко позади оригинала.

Обильно залить проникающей жидкостью резьбовое соединение. Можно также смочить ею тряпку и положить на резьбу.

Затем необходимо подождать 30-40 минут, чтобы химические вещества разрушили ржавчину и освободили болт.

Потом нужно залить соединение смазкой и дать ей пройти по резьбе внутрь соединения.

Затем нужно попробовать открутить болт.

Также можно предварительно постучать по резьбовому соединению, чтобы окончательно разрушить ржавчину.

Если все еще необходимо прикладывать усилия, чтобы открутить болт, то следует повторить процедуру еще раз.

Если проникающая жидкость не помогла открутить закисший болт, или ее просто нет под рукой, можно применить еще один вариант – нагрев резьбового соединения. Это более трудоемкое, но эффективное решение. Также этот способ применяется, если соединение было зафиксировано специальным резьбовым герметиком.

Для начала нужно выбрать, каким инструментом будет производиться нагрев – газовой горелкой или промышленным феном. Второй вариант более удобен, поскольку нагревать резьбовое соединение нужно до определенной температуры, но, в случае отсутствия мощного промышленного фена, горелка вполне справится с этой проблемой.

Использование силовых способов

Для демонтажа необходимо подготовить высокопрочный торцевой ключ на 450мм, металлическую трубу и головку. Длина рычага должна быть больше 150 см.

Процесс выполнения работы предусматривает одевание головки непосредственно на гайку, установку торцевого ключа и рычага. Теперь понадобится прикладывать усилия для того, чтобы провернуть деталь.

Использование зубила, химии и горелки для откручивания ступичной гайки

Существуют радикальные способы откручивания рассматриваемой детали. Но в определенных ситуациях они являются единственным вариантом решения проблемы. Если автовладелец планирует заменить деталь, то можно наносить сильные удары молотком. Безусловно, в таком случае придётся заменить подшипник.

Некоторые автомобилисты не могут справиться с работой. В таком случае они буквально прыгают на рычаге. Не рекомендуется использовать такой вариант, поскольку он несет в себе множество опасностей. Во-первых, можно сломать ключ. Во-вторых, могут быть сорваны грани. И в-третьих, при использовании такого способа автовладелец рискует получить серьезную травму. Как отмечалось, использование молотка и зубила позволяет быстро решить проблему. Для этого необходимо увеличить диаметр детали.

Если в запасе есть новая гайка ступичная, то можно использовать этот способ.

Стоит ли прогревать ступицу?

В соответствии с законами физики, расширение металла позволит упростить демонтаж. Но в данном случае всё зависит от видов подогрева. Если использовать мощные горелки, то разогреется не только гайка, но и другие элементы, в частности, подшипник. Поэтому такого варианта лучше избегать.

Использование химии, видео

Физический способ воздействия на ступицу подходит не для всех. Поэтому некоторые автомобилисты предпочитают использовать химические препараты, например, следующие:

В любом случае понадобится подготовить торцовый ключ, зубило и молоток. Также не обойтись без наждачной бумаги, пластилина и цинка. Автовладельцы с опытом рекомендует смешивать керосин с уайт-спиритом. В полученном растворе необходимо смочить ватный (или марлевый) тампон и приложить его непосредственно к гайке на несколько часов, иногда до суток. После этого оказывается, что гайку значительно проще открутить. Но, независимо от использования химии, для выполнения ремонта понадобится приложить значительные усилия. Также предварительно придется обработать поверхность с помощью наждачной бумаги, очистив изделие от следов коррозии.

В том случае, если рассматриваемый метод не дает результата, рекомендуется постучать молотком по граням гайки.

Еще один вариант предусматривает использование пластилина, серной кислоты и цинка. Такая смесь справляется с любыми следами коррозии. Практика показывает, что в результате химической реакции удаляется ржавчина и гайка откручивается практически без проблем. Состав рекомендуется наносить на срок до суток. Но этот вариант актуален только в том случае, если ступичную гайку невозможно открутить в результате возникновение коррозии. В тех случаях, когда деталь затянута с чрезмерным усилием, не обойтись без физического воздействия. Как отмечалось, единственным способом решения проблемы может стать использование сверла, зубила и молотка.

Рекомендуем посмотреть видео о том как открутить ступичную гайку. Инструкция содержит рекомендации профессиональных специалистов и разные варианты решения проблемы.

Видеоинструкция

Открутить ступичную гайку вполне возможно, несмотря на то, что эта процедура является одной из сложнейших

В начале автомобилисту следует обратить внимание на те способы, которые позволят сохранить целостность изделия. Речь идет об использовании химических средств и незначительных физических усилий

Необходимо понимать, что откручивать ступицу нужно без куража и чрезмерного воздействий. Без сомнения, не стоит наносить по гайке сильные удары молотком, а также применять нагревательные элементы, которые могут привести к повреждению подшипника. Видеоинструкция, в которой представлены советы профессионалов, поможет начинающим автовладельцам с минимальными усилиями открутить ступичную гайку.

Регулировка анкера. В каком месте крутить гайку?

Регулировка грифа гитары

происходит посредством вращения гайки, которая и управляет степенью прогиба. На акустических инструментах чаще всего она расположена внутри деки, под самим бруском, в специальном отверстии. Это сделано специально для того, чтобы неопытные музыканты не пытались самостоятельно исправлять неполадки, и отправлялись к мастеру.

И это верно – рекомендуется в первую очередь пойти к человеку, который понимает, что делать, вместо того, чтобы пытаться исправить проблему самому. Причина очень проста – вы вполне можете своими действиями сорвать резьбу, или, еще хуже – повредить гриф. Поэтому идеальным вариантом для начинающего музыканта – понять, как ухаживать за гитарой, и на основе этой информации не допускать поломок.

Откручивание ступичной гайки на ВАЗ жги, бей и крути

Снятие рулевой тяги с автомобиля Лада Гранта Теперь рассмотрим способы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальные, даже варварские.

Сильные удары молотом

Бьешь по ступице — бьешь по подшипнику! Если будете осуществлять замену, тогда — вперед! Если же дорожите подшипником, избегайте этого способа.

Прогрев ступичной гайки горелкой. Не рекомендуется!

Использование горелки

Гарантированно сработает закон физики, и тело (читай: гайка ступицы) будет расширяться. А это существенно облегчит снятие упрямой детали. Есть одно «но»: разогревается не только эта одна деталь, но и все остальное, в области действия горелки. Например, подшипник. А этого лучше не допускать. В качестве более щадящего варианта можем предложить использовать паяльник и… терпение. Оно вам понадобится.

Прыжки на рычаге

Сорвать гайку ступицы поможет зубило

«Метод» таит в себе опасность неожиданного срыва граней гайки, поломки ключа и так далее. Просто не делайте так.

Берете зубило, делаете зарубки на гранях

Увеличение диаметра, конечно, делает ступичную гайку непригодной для дальнейшей эксплуатации, зато ее легко будет отвернуть.

1.6.3 Размеры крепежа

Размеры крепежа

По многим причинам изготовители автомобилей все шире и шире применяют метрический крепеж

Однако, важно знать разницу между используемым иногда стандартным (называемым также американским, или стандарта SAE) и более универсальным в системе мер метрическим крепежом, так как, не смотря на внешнюю схожесть, они не являются взаимозаменяемыми

Все болты, как стандартные, так и метрические классифицируются по диаметру, шагу резьбы и длине. Например, стандартный болт 1/2 — 13 х 1 имеет пол дюйма в диаметре, 13 витков резьбы на один дюйм и длину 1 дюйм. Метрический болт М12 — 1.75 х 25 имеет диаметр 12 мм, шаг резьбы 1.75 мм (расстояние между соседними витками) и длину 25 мм. Оба болта внешне практически идентичны, однако не являются взаимозаменяемыми.

В дополнение к перечисленным признакам как метрические, так и стандартные болты могут быть идентифицированы путем осмотра головки. Для начала, расстояние между лысками головки метрического болта измеряется в мм, тогда как у стандартного — в дюймах (то же справедливо и для гаек). Как следствие, стандартный гаечный ключ не годится для использования с метрическим крепежом, и наоборот. Кроме того, на головках большей части стандартных болтов обычно имеются радиальные зарубки, определяющие максимальное допустимое усилие затягивания болта (степень прочности). Чем больше количество зарубок, тем выше допустимое усилие (на автомобилях обычно применяются болты со степенью прочности от 0 до 5). Класс прочности метрических болтов определяется цифровым кодом. Цифры кода обычно отливаются, как и для стандартных, на головке болта (на автомобилях обычно применяются болты классов прочности 8.8, 9.8, и 10.9).

Маркировка класса прочности болтов (вверху – стандартные/SAE/SS, внизу – метрические).

Также по меткам класса прочности стандартные гайки могут быть отличены от метрических. Для идентификации прочности стандартных гаек применяются точечные метки, проштамповываемые на одной из торцевых поверхностей гайки, в то время как маркировка метрических гаек производится с помощью опять-таки цифр. Чем больше количество точек, или чем выше значение цифрового кода, тем выше допустимое усилие затягивания гайки.

Торцы метрических шпилек также маркируются в соответствии с классом их прочности. Крупные шпильки маркируются цифровым кодом, тогда как на более мелкие наносится маркировка в виде геометрической фигуры.

Следует заметить, что значительная часть крепежа, в особенности класса прочности от 0 до 2, вообще не маркируется. В этом случае единственным способом отличия стандартного крепежа от метрического является измерение шага резьбы, или сравнивание резьбы с однозначно идентифицированной.

Стандартный крепеж часто называют также, в противоположность метрическому, крепежом стандарта SAE, однако, следует помнить, что под классификацию SAE попадает лишь мелкий крепеж. Крупный крепеж с неметрической резьбой является крепежом американского стандарта (USS).

Так как крепеж одного и того же геометрического размера (как стандартный, так и метрический) может иметь различные классы прочности, при замене на автомобиле болтов, гаек и шпилек следует уделять внимание соответствию класса прочности устанавливаемого нового крепежа классу прочности старого. Маркировка класса прочности стандартных шестигранных гаек

Маркировка класса прочности стандартных шестигранных гаек

Класс прочности	Идентификация класса
Шестигранная гайка — класс прочности 5
Шестигранная гайка — класс прочности 8

Маркировка класса прочности метрических шестигранных гаек

Класс прочности	Идентификация класса
Шестигранная гайка — класс прочности 9
Шестигранная гайка — класс прочности 10

Маркировка класса прочности метрических шпилек

Размеры/маркировка класса прочности стандартных (SAE и USS) болтов

G — Маркировка класса прочности L — Длина (в дюймах) T — Шаг резьбы (количество витков на дюйм) D — Номинальный диаметр (в дюймах)

Размеры/маркировка класса прочности метрических болтов

P — Класс прочности L — Длина (в мм) T — Шаг резьбы (расстояние между соседними витками в мм) D — Номинальный диаметр (в мм)

Размеры метрических резьб

М-6	9 — 12 Н•м
М-8	19 — 28 Н•м
М-10	38 — 54 Н•м
М-12	68 — 96 Н•м
М-14	109 — 154 Н•м

Размеры трубных резьб

1/8	7 — 10 Н•м
1/4	17 — 24 Н•м
3/8	30 — 44 Н•м
1/2	34 — 47 Н•м

Размеры резьб американского стандарта

1/4 — 20	9 — 12 Н•м
5/16 — 18	17 — 24 Н•м
5/16 — 24	19 — 27 Н•м
3/8 — 16	30 — 43 Н•м
3/8 — 24	37 — 51 Н•м
7/16 — 24	55 — 74 Н•м
7/16 — 20	55 — 81 Н•м
1/2 — 13	75 — 108 Н•м

Коротко и ясно

В какую сторону откручивать гайку ступицы?

На левом колесе – против часовой стрелки. На правом колесе – по часовой стрелке.

На современных автомобилях чаще всего откручивание ступичной гайки происходит против часовой стрелки.

Пять способов открутить гайку ступицы авто

Данный способ предполагает замену ступичной гайки, придется купить новую. Необходимо просверлить гайку вдоль канавки для того, чтобы ее расконтрить, а затем зубилом и молотком разбить ее. Для этого вам потребуется дрель, сверло, зубило и молоток.

2. Гуманный способ

Необходимо обработать ступичную гайку проникающей смазкой Вэдэшкой (WD-40), немного подождать, чтобы ржавчина размочилась. Далее необходимо установить головку ключа на гайку и сделать несколько ударов. После этого попробуйте открутить гайку. Для этого способа вам понадобится молоток, мощная отвертка, ВД-40 и мощный трубчатый торцевой гаечный ключ.

3. Способ “Применим силу”

Устанавливаем ключ нужного размера на гайку, а на сам ключ – длинную трубу. Силой срываем конструкцию и тянем за трубу вниз и постепенно увеличиваем давление на трубу. Для этого способа вам потребуется мощный и качественный торцевой ключ и длинная труба.

4. Способ с нагреванием

Этот способ очень опасный для подшипника и ступицы. Необходима будет горелка

Важно понимать, что если после откручивания гайки менять ступицу не будете, то этот способ не применим для вас. Т.е. после применения этого варианта нужно будет менять ступицу

При нагреве гайки происходит расширение металла и соответственно гайку лучше будет поддаваться откручиванию

после применения этого варианта нужно будет менять ступицу. При нагреве гайки происходит расширение металла и соответственно гайку лучше будет поддаваться откручиванию.

5. Химический способ

Для этого способа потребуется керосин, молоток и уйт-спирит. Смысл данного способа заключается в том, чтобы закисшая гайка немного отмокла и откисла от 8 до 12 часов. Нужно намочить в керосине тампон и приложить к гайке. После того, как гайка немного отмокнет, ваша ступичная гайка должна немного расшевелиться и открутиться. Второй вариант химического способа – это вместо растворителя нужно взять воду, серную кислоту, цинк, пластилин (чтобы зафиксировать тампон к гайке). Нужно подождать сутки, чтобы химическая реакция дала результат. Нужно понимать, что химический способ применим только тогда, когда гайка намертво прикипела и не откручивается.

Когда-то менял пружины и на СТО мне сказали что нужно заменить подшипники ступицы, ну я благополучно забил на это дело, и ездил пока они не начали шуметь.И вот вчера поменял их, скажу я вам дело не из быстрых и без мата тут не обойдется.

Итак поэтапно все расскажу как делается.

Делать это лучше в 2м. Делать это на заниженной машинке в 2не неудобно (((

Для начала нужно поставить и укрепить в подвешенном состоянии переднюю ось а/м, в этом и заключается основной минус заниженной машинки, т.к домкрат не подлазит под днище пришлось заезжать на доски чтобы поднять машинку повыше и затем домкратить. Также для пущей безопасности подставляем под днище домики или пирамидки кто как их называет.

Далее нужно выбить стопорный зажим на гайке ступици, для этого берем какой нибудь гвоздь и выколачиваем его, и далее при помощи напарника скручиваем эту гайку (напарник давит на педаль тормоза) скажу я вам сила приложенна неимоверная для её откручивания.

Эта та гайка на 30 по середине ступици

Ввиду повышенных нагрузок на подвеску современных моделей автомобилей семейства Лада, часто выходит из строя передний ступичный подшипник на ВАЗ 2113, 2114 и 2115, замена которого требует наличие определенного навыка и применения некоторых специальных инструментов. Вдобавок ко всему вышеперечисленному, важным момент здесь является и правильный подбор качественных запчастей, от чего зависит долгий безаварийный эксплуатационный срок автомобиля.