Как прокачивать тормоза на ваз-2110 своими руками?

Как прокачать тормоза, она же тормозная система на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Прежде чем вы приступите к работе, запомните для себя одну вещь, в автомобилях десятого семейства тормозная система выстроена таким образом что контуры идут не по одной горизонтальной линии как на классики, а по диагонали, для некоторых эти слова мало что значит так как не все поймут их, давайте подробно объясним все эти моменты. Для начала давайте чуть отойдёт от автомобилей десятого семейства и поговорим о классике, как многим уже известно классика это самое первое семейство автомобилей которое появилось на заводе, позже шли девятки, десятки и т.д

(Продолжение читайте в рубрике «Важно!» в самом низу статьи)

1) Сперва вам нужно будет загнать автомобиль на смотровую яму и после чего открыть капот у него и найти там бачок с тормозной жидкостью (На фото ниже показан стрелкой), вы этот бачок откройте, отвернув у него крышку и после чего долейте туда до отметки MAX новую тормозную жидкость.

Примечание! Ни в коем случае не доливайте какую либо другую жидкость, а именно жидкость от другого производителя (Даже если состав будет одинаков) и тем более недоливайте жидкость другой марки, потому что в каждую жидкость добавляются различные присадки, а каждого производителя они свои и поэтому если вы их смешаете, тогда произойдёт из смешивание тем самым возможно они вообще угробят тормозную систему вашего автомобиля приведя к коррозии или же просто тормоза станут не эффективны! (Если вы не знаете какая жидкость залита в ваш бачок, тогда произведите замену тормозной жидкости, о том как заменить её, см. в статье под названием: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ»)

2) После доливки закройте крышку бачка чтобы в неё не попадал воздух, или же просто накиньте её сверху и после всего этого переберитесь под так называемое днище автомобиля, а помощника своего попросите в это время сесть за руль вашего авто и да кстати дайте ему ещё в руки тормозную жидкость которую он будет периодически доливать в систему.

Примечание! Если у вас возник вопрос, а зачем собственно доливать жидкость в систему, то мы его сейчас попробуем разъяснить. Всё дело в том что прокачивая тормоза мы тем самым убираем воздух из тормозной системы, не многим вам известно но всё же воздух очень вредит работе тормозов, вернее с самой системой то ничего не будет просто всё дело в том что при нажатии на педаль тормоза останавливаться автомобиль у вас будет гораздо хуже чем это положено и всё как раз таки это будет происходить из-за воздуха который скопиться в системе!

3) Далее объясните помощнику чтобы он следил за уровнем в тормозном бачке, а именно он не должен за всё время прокачки опускаться ниже чем на 15 мм, а лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок а то мало ли что.

Примечание! Если у вас случиться вдруг такое что жидкость в бачке полностью уйдёт от туда, то в таком случае у вас система снова разгерметизируется и тогда вам нужно будет произвести прокачку снова!

4) Следом попросите помощника сесть в машину и скажите ему чтобы он раз 5-10 плавными движениями нажал на педаль тормоза, а на последнее нажатие скажите чтобы он её выжал и держал в полу пока вы будете проделывать одну операцию в это же время.

5) Так теперь к вам, вы в это время (В зависимости от того какое колесо прокачиваете) снимите с прокачного штуцера защитный колпачок, вот к примеру на заднем колесе сам прокачной штуцер располагается там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок находиться там где указано на левом фото:

6) Так вот данный колпачок вам нужно будет снять и надеть на прокачной штуцер тот самый шланг о котором упоминалось в самом начале статьи, и данный шланг другим концом опустим в небольшую ёмкость которая будет заранее наполнена немного новой тормозной жидкостью и после всех проделанных операций, аккуратно ослабьте штуцер на 2-3 оборота и в ёмкость начнёт сливаться отработанная жидкость в которой будут пузырьки воздуха, так вот после того как жидкость перестанет течь, заверните штуцер и после чего скажите помощнику чтобы убрал ногу с педали и далее проделайте вместе с помощником всю эту же операцию но только до того, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха. (На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)

Воздух в тормозной системе. Первые признаки

Негерметичность тормозной системы — главный враг эффективности тормозов. Тормозная жидкость имеет нехорошее свойство быстро впитывать влагу, а влага — испаряться, вызывая появление воздушных пробок и провалов педали. Самые частые места нарушения герметичности системы — манжеты тормозных цилиндров, главного или рабочих. Кроме того, система может терять герметичность в тех случаях, когда нарушается плотность соединения магистрали с рабочим или главным цилиндром.

Еще одним опасным фактором, который способствует попаданию воздуха в систему считается низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. На неровностях при торможении воздух беспрепятственно проникает в систему и педаль может провалиться в самый неожиданный момент.

Первый и главный признак попадания воздуха в тормозной контур — потеря упругости и провал педали тормоза. При небольшой воздушной пробке после нескольких нажатий упругость педали восстанавливается и автомобиль еще можно остановить.

Но если мы прозевали серьезную течь, жидкость будет постоянно уходить через неплотность, а давление в системе будет недостаточно для перемещения поршня рабочего цилиндра с нужным усилием, что грозит полной потерей тормозов по крайней мере в одном из контуров.

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2110: фото и видео

Прокачка тормозов на любом автомобиле проводится не только после ремонта элементов системы, тормозных цилиндров, замены элементов магистрали, уплотнителей.

Время от времени появляется необходимость в удалении воздуха из системы после закипания жидкости, завоздушивании при падении уровня жидкости в бачке, утечке, а также после любой разгерметизации тормозной магистрали.

Процесс прокачки тормозов ВАЗ-2110 прост, работа не занимает много времени, кроме того, все можно выполнить самому, если не удалось найти помощника.

Схема прокачки тормозов на ВАЗ-2110

Тормозная система ВАЗ-2110 имеет два контура, работающих по диагональной схеме. Этим продиктован порядок удаления воздуха из системы. Выполняя работу, необходимо обязательно следовать такой последовательности прокачки:

1. Правое заднее колесо.
2. Переднее левое.
3. Заднее левое.
4. Переднее правое.

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2110 и модификаций.

Необходимые материалы

Перед началом прокачки необходимо запастись тормозной жидкостью для долива.

https://youtube.com/watch?v=v-N2DA5XVIU

Запасаемся тормозной жидкостью определенной марки, а если марка нам не известна – готовимся к её полной замене.

При этом важно помнить, что жидкость должна быть именно той марки, которая была использована ранее. Ели мы не уверены в том, какая тормозная жидкость залита в систему ВАЗ-2110, лучше перестраховаться и заменить её полностью

В противном случае, при смешивании жидкостей разных типов, в системе могут образоваться сгустки, что выведет тормоза из строя.

Также для работы будет необходима прозрачная ёмкость, до половины наполненная жидкостью, шланг для штуцера длиной около 40-50 см, накидной ключ с вырезанным сегментом (штуцерный ключ).

Прокачка тормозов с помощником

Потребуется помощник. Поехали.

1. Открываем крышку бачка с жидкостью и доливаем её до максимально допустимой отметки.

   Доливаем тормозуху в бачок.

2. Очищаем колёсный тормозной механизм и снимаем защитный резиновый колпачок.

   Снимаем защитный колпачок со штуцера правого заднего колеса.

3. Если автомобиль установлен на подъёмнике (колеса в вывешенном состоянии), блокируем регулятор давления задних тормозов. Для этого достаточно вставить любую пластину или подходящую отвёртку между поршнем и опорной пяткой.

   Блокируем «колдун», если нужно.

4. Надеваем шланг на штуцер, второй конец шланга опускаем в сосуд с жидкостью.

   Надеваем шланчик на штуцер, подсоединяем к емкости и наливаем в ней тормозную жидкость.

5. Просим помощника плавно и медленно нажимать на педаль тормоза пять-семь раз, соблюдая интервал в 2-3 секунды. Педаль фиксируется в нижнем положении.
6. В это время мы откручиваем штуцер на пол оборота и выпускаем жидкость с пузырьками воздуха в сосуд.
7. Закручиваем штуцер, после этого помощник отпускает педаль.
8. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, доливаем, если нужно.
9. Повторяем процесс до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выделяться.
10. Снимаем шланг, вытираем штуцер и надеваем колпачок.

    Прокачиваем остальные тормозные механизмы в порядке очередности.

Далее прокачиваем тормозные механизмы остальных колес, согласно порядку прокачки.

Прокачиваем тормоза самостоятельно, без помощника

Если не удалось найти ассистента — не беда.

Чтобы одному прокачать тормоза, понадобится крышка от бачка, шланг и сосок для бескамерной шины.

Прокачаем сами, но для этого нужно запастись крышкой от тормозного бачка старого образца, без указателя уровня жидкости. Ещё понадобится обычный ниппель от автомобильной камеры и сверло на 14. Высверливаем в центре крышки отверстие, вставляем ниппель. Приспособление готово. Переходим к прокачке:

1. Доливаем жидкость в бачок до максимума.
2. Закрываем бачок нашей крышкой с ниппелем.

   Накручиваем крышку с прокладкой на бачок.

3. Берём запаску и соединяем шлангом ниппель запаски с ниппелем бачка. Таким образом, давление на жидкость в системе обеспечено. Запаса давления в колесе хватит с избытком для полной прокачки системы. При этом нежелательно превышать давление в одну атмосферу. Вместо запаски можно использовать насос или компрессор, но при этом следить за давлением.

   Другой конец шланга прикрепляем к ниппелю камеры.

4. Процедура и порядок прокачки ничем не отличается от удаления воздуха из системы с помощью ассистента. Кроме того, нужно так же внимательно следить за уровнем жидкости, чтобы система не захватила воздух.

   Для удобства в шланг можно врезать краник от пневмосистемы.

Устройство

Автомобили серии «Лада Самара» получили гидравлический привод, который функционирует по двум контурам. Включение у этих контуров перекрестное – такая конструкция используется практически во всех машинах с передним приводом. Объяснить работу можно просто: в один контур входит одно заднее и одно переднее колесо с разных сторон. Тормозная система оснащена индикатором уровня рабочей жидкости, при этом водителю «помогает» нажимать на соответствующую педаль вакуумный усилитель.

В системе присутствует два основных узла:

• Передние тормоза. Спереди установлены дисковые механизмы, работа которых осуществляет за счет суппортов с одним поршнем. Механизмы оснащены сигнализацией износа и вентиляцией.
• Задние тормоза. Автомобиль ВАЗ 2110 получил стандартные барабанные механизмы, их основными элементами являются колодки. Эти элемент включаются в работу за счет гидравлических поршней.

Также стоит упомянуть главный тормозной цилиндр (ГТЦ) и вакуумный усилитель, которые образуют общий узел. Усилитель – это неразборная конструкция, поэтому при поломке его нужно полностью менять. В руководстве ВАЗ 2110 присутствует подробная схема, где указаны и перечислены все элементы тормозной системы. Из строя могут выйти практически все механизмы, но чаще всего владельцу «десятки» приходится ремонтировать задние механизмы. Также в руководстве по эксплуатации указана регулярность проверки состояния тормозных механизмов.

Схема прокачки тормозов на ВАЗ-2110

Тормозная система ВАЗ-2110 имеет два контура, работающих по диагональной схеме. Этим продиктован порядок удаления воздуха из системы. Выполняя работу, необходимо обязательно следовать такой последовательности прокачки:

1. Правое заднее колесо.
2. Переднее левое.
3. Заднее левое.
4. Переднее правое.

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2110 и модификаций.

Необходимые материалы

Запасаемся тормозной жидкостью определенной марки, а если марка нам не известна – готовимся к её полной замене.

При этом важно помнить, что жидкость должна быть именно той марки, которая была использована ранее. Ели мы не уверены в том, какая тормозная жидкость залита в систему ВАЗ-2110, лучше перестраховаться и заменить её полностью

В противном случае, при смешивании жидкостей разных типов, в системе могут образоваться сгустки, что выведет тормоза из строя.

Также для работы будет необходима прозрачная ёмкость , до половины наполненная жидкостью, шланг для штуцера длиной около 40-50 см, накидной ключ с вырезанным сегментом (штуцерный ключ).

Прокачка тормозов с помощником

Потребуется помощник. Поехали.

1. Открываем крышку бачка с жидкостью и доливаем её до максимально допустимой отметки.

Доливаем тормозуху в бачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера правого заднего колеса.

Блокируем «колдун», если нужно.

Надеваем шланчик на штуцер, подсоединяем к емкости и наливаем в ней тормозную жидкость.

Прокачиваем остальные тормозные механизмы в порядке очередности.

Далее прокачиваем тормозные механизмы остальных колес, согласно порядку прокачки.

Прокачиваем тормоза самостоятельно, без помощника

Чтобы одному прокачать тормоза, понадобится крышка от бачка, шланг и сосок для бескамерной шины.

Прокачаем сами, но для этого нужно запастись крышкой от тормозного бачка старого образца, без указателя уровня жидкости. Ещё понадобится обычный ниппель от автомобильной камеры и сверло на 14. Высверливаем в центре крышки отверстие, вставляем ниппель. Приспособление готово. Переходим к прокачке:

1. Доливаем жидкость в бачок до максимума.
2. Закрываем бачок нашей крышкой с ниппелем.

Накручиваем крышку с прокладкой на бачок.

Другой конец шланга прикрепляем к ниппелю камеры.

Для удобства в шланг можно врезать краник от пневмосистемы.

Лучше всего – удобнее, надежнее, прокачать тормоза вдвоем. Кстати, именно так производят эту операцию более 80% владельцев ВАЗ 2110.

Перво-наперво убедитесь, что нигде нет подтеканий ТЖ, и все герметично. Затем долейте жидкости, чтобы она была на уровне черты «Мах».

Теперь начинайте прокачку тормозов:

1. Колесо, на котором будете прокачивать механизм, нужно вывесить, а как правильно чередовать колеса, уже сказано;
2. Задние тормоза имеют специальный регулятор давления. Его нужно разблокировать путем вставки отвертки между поршнем и пластиной;
3. На соответствующем тормозном механизме найдите клапан для выпускания воздуха. Протрите его, снимите колпачок и оденьте на головку резиновый шланг;
4. В заранее подготовленную трехлитровую банку (или другую прозрачную емкость) налейте немного той же тормозной жидкости, что находится в системе, опустите конец шланга так, чтобы отверстие было погружено в жидкость;
5. Ваш помощник, находящийся за рулем, резко на полный ход нажимает на педаль тормоза порядка 4 или 5 раз. При последнем нажатии удерживает педаль ногой в крайнем нажатии;
6. Вы в это время открываете клапан наполовину или на ¾ и наблюдаете за ТЖ, что вытекает из шланга. В ней должны быть воздушные пузырьки. Когда вытекание прекратится, полностью перекройте клапан;
7. Лишь после этого ваш помощник может отпустить педаль;
8. Затем снова помощник «накачивает» тормоз и держит педаль нажатой, а вы повторяете манипуляции с клапаном;
9. Тормозной механизм считается качественно прокачанным, когда пузырьки воздуха уже не выделяются. То есть, может понадобиться 3 — 4 этапа;
10. Теперь снимите шланг, штуцер протрите, закрепите на нем защитный колпачок;
11. Эти же действия повторяйте с каждым тормозным механизмом. Не забывайте правильно использовать диагональный принцип;
12. Выньте отвертку, которой блокировали регулятор давления.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Одной из наиболее популярных моделей на отечественном рынке на сегодняшний день до сих пор остается простая, практичная десятка. Эта машина начала проектироваться еще в 1983 в рамках нового проекта по развитию завода. Собранная на базе ВАЗ-2108, модель стала ее улучшенной версией, получившей не только современный образ, но и более насыщенную техническую начинку.

Но, как и восьмерка, впрочем, как и все автомобили АвтоВАЗа, десятка имеет и ряд недоработок. В частности, это слабые задние тормозные колодки, которые довольно часто выходят из строя и нуждаются в замене.

О том, как проводить замену деталей самостоятельно, мы и поговорим в данной статье.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь на сайте 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ! Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Порядок прокачки тормозов:

1. Долить тормозную жидкость до метки «MAX».
2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, для этого нужно вставить отвертку между пластиной и поршнем. После прокачки ее нужно вынуть.
3. Очистить от грязи клапан выпуска воздуха на тормозном механизме.
4. Снять защитный колпачок с клапана выпуска воздуха. Надеть резиновый шланг на головку клапана и погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд, который частично заполнен тормозной жидкостью.
5. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатием 1–2с). Нажимая на педаль тормоза последний раз, оставляем ее нажатой.
6. Отвернуть клапан выпуска воздуха на 0,5–0,75 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, закрыть клапан выпуска воздуха, и отпустить педаль тормоза.
7. Контролируем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем.
8. Повторять операцию (пункты 5-7) до тех пор, пока в вытекающей жидкости не прекратится выделение пузырьков.
9. Снять шланг, протереть штуцер клапана выпуска воздуха и надеть на него защитный колпачок.

Как прокачать правильно тормоза в одиночку

Потребуется устройство для прокачки тормозов (АЭРАТОР), цена которого 70р, либо изготовить его своими руками.

Для изготовления аэратора потребуется:

1. крышка от тормозного бачка для «классики» (черного цвета, без датчика), 10р.
2. автомобильный ниппель.
3. сверло или круглый напильник.

В крышке нужно просверлить отверстие около 14мм. Затем вставляем ниппель в натяг. Готово.

Кстати, воздух в бачок можно подавать любым удобным способом, например с помощью насоса для накачки шин, либо компрессором.

Особенности метода:

1. Давать в бачок давление более 1атм нежелательно.
2. Если будете использовать насос и очень герметичный переходник под ниппель, то давление может резко возрасти выше допустимого.

Поэтому, если используете запаску, то убедитесь, что избыточное давление будет поддерживаться хотя бы 3-4 минуты, а если используете насос, то чтобы за 2-3 минуты избыточное давление не превысило 1 атмосферу.

Как Вы выгоняете воздух из тормозной системы ?

Это нельзя делать

Существует один очень важный момент, касающийся тормозной жидкости

На него вам стоит обратить особое внимание, поскольку результат предугадать будет сложно при нарушении рекомендаций

Не смешивайте разные виды тормозной жидкости. Если ее требуется просто добавить к уже имеющейся, выбирайте только ту, которая была залита ранее. Смешивание ТЖ разных производителей может привести к непредсказуемым последствиям.

Если долить нужно, но вы не знаете, какая ТЖ находится сейчас там, выход только один — полная замена тормозухи.

Статья в тему: Проверяем работу генератора на ВАЗ 2114: сколько вольт (V) выдает

Руководство для прокачки тормозов с привлечением напарника

Вы смогли привлечь помощника для своей работы? Этому стоит лишь порадоваться. Прокачивать тормоза вдвоем, кроме прочего, удобнее и спокойнее. К тому же мероприятия зачастую имеют больший эффект.

Очередность действий следующая:

Прежде всего, нужно проверить ВАЗ-2110 на отсутствие течи тормозной жидкости.
Далее нужно долить жидкость до предельного уровня (max).
Теперь следует вывесить шину, на которой будет осуществляться прокачка. Правильная очередность уже вам знакома.
На задних тормозах находится регулятор давления; его блокировка производится отверткой. Последнюю вставляют посередине поршня и пластины.
На тормозном механизме оборудован клапан выпускаемого воздуха. Его аккуратно надо вытереть, извлечь колпачок, на штуцер надеть резиновую трубку.
Теперь следует подготовить прозрачную тару (2-3 л) и налить туда часть тормозной жидкости, используемой в вашей «десятке». Противоположный конец шланга необходимо погрузить в жидкость.
Далее нужно помощнику дать команду резко нажать на педаль тормоза примерно 5 раз. При последнем нажиме педаль нужно держать правильно, то есть в нижней позиции.
Тем временем, пока напарник удерживает педаль, вам нужно открыть клапан на 50-75% и наблюдать за «тормозухой», вытекаемой из шланга.
Сразу должна пойти жидкость, в которой есть пузырьки. По окончании течи клапан не забудьте перекрыть.
Когда клапан закрыт, можно помощнику отпускать педаль тормоза.
Таким способом можно прокачать тормоза в автомобиле ВАЗ-2110 только одним этапом. Чтобы процесс был более качественным и правильным, есть смысл повторить данное мероприятие 2-3 раза

Важно добиться результата, когда из трубки не перестанут идти пузырьки воздуха.
Следует произвести идентичный процесс всех тормозных механизмов в указанной очередности прокачки. Между тем не забудьте достать отвертку, что блокирует регулятор давления.

Вы убедились, что прокачать тормозную систему отнюдь не сложно, как кажется. Безусловно, вдвоем работать проще, процесс пойдет легче, да и не понадобятся дополнительные приспособления.

И главное – не торопитесь. Последовательные и аккуратные действия сделают ваш результат максимально качественным. Кроме того, проделать всю работу и своими силами не будет проблемой, если подойти к ней грамотно. И пусть тормозная система вашего ВАЗ-2110 всегда будет в полном порядке!

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Прокачать Тормоза На Ваз 2112 Видео

Как его еще называют, вместе с партнером они тормозят ВАЗ 2110

Почти все автовладельцы сталкиваются с необходимостью прокачивать тормоза независимо от марки автомобиля, на котором они ездят. Но поговорим как в ВАЗ 2110 отключить тормоза, читайте правила, порядок выкачки.

Когда это необходимо?

Если нашему клиенту остается что-то делать, компоненты тормозных устройств работают нормально, пути тормозной воды плотные, то они не требуют прокачки. Но если есть утечка TJ из-за повреждения «путепровода» и падения его уровня, будет полезно отремонтировать тормоза и стабильный насос.

Это особенно необходимая процедура, потому что проветривание системы учета приводит к тому, что в тот момент, когда все еще предстоит сделать для нашего клиента, решаются секунды, тормоза не работают. Ничто не прокачает прямо сейчас, никто.

Поэтому мы немедленно предпримем такой шаг, если обнаружим, что педаль тормоза увеличила ход, она становится «мягкой», как говорят автовладельцы. тормоз. «хлопок».

Гидравлический тормозной контур

Уже есть другие предпосылки для прокачки:

• Для вас вам пришлось вмешиваться в систему бухгалтерского учета;
• Появились трещины в шлангах, утечка TJ;
• Тормозная жидкость оказалась плохой и требует полной замены;
• Вы поменяли тормозные диски (иногда вам нужно это сделать);
• Содержание воды в жидком топливе увеличилось (оно гигроскопично, т. Е. Поглощает и сохраняет воду), поэтому его необходимо менять по мере необходимости.

Что нельзя сделать?

Вы должны добавить TZ для всех работ по ремонту тормозов. Помните: можно добавлять только «родную» жидкость. именно ту марку, которая уже залита в ваш ВАЗ 2110.

Тормозная вода от разных производителей

Невозможно объединить разные бренды ни при каких обстоятельствах, потому что результат непредсказуем! Если нет, единственный выход. полностью изменить TJ в системе.

приоритет

Существует строгая последовательность прокачка тормозов на ВАЗ 2110. Лучше не нарушать. Для этого нужно сначала правую заднюю передачу, а затем переднюю левую сторону. Позже. задний левый, а последний. передний правый.

Мы работаем с партнером

Лучше всего. это удобнее, безопаснее, отключить тормоза вместе. Когда более 80% владельцев ВАЗ 2110 создают эту операцию.

Прежде всего, убедитесь, что TJ никуда не течет, а все остальные туго. Затем добавьте воды так, чтобы она попала на рис «Маха».

Теперь начнем прокачивать тормоза:

1. Колесо, где вы будете прокачивать механизм, нужно повесить, как правильно вращать колеса, уже сказано;
2. задний тормоза есть специальный регулятор давления. Его необходимо разблокировать, вставив отвертку между поршнем и пластиной;
3. Найдите выпускной клапан на соответствующем тормозном механизме. Протрите его, снимите крышку и наденьте резиновый шланг на голову;
4. Налейте немного той же самой тормозной воды, которая находится в системе, в предварительно подготовленную трехлитровую банку (в противном случае. в другой прозрачный контейнер), опустите конец шланга так, чтобы отверстие погрузилось в жидкость;
5. Помощник по движению резко нажимает на педаль тормоза примерно 4 или 5 раз на полной скорости. Удерживает педаль при последнем нажатии;
6. В это время вы наполовину открываете клапан, говоря ¾, и смотрите, как TG спускается по шлангу. Там нужны пузырьки воздуха. Когда утечка закончится, полностью закройте клапан;
7. Только тогда ваш помощник может отпустить педаль;
8. Затем снова помощник «нажимает» на тормоз и удерживает педаль нажатой, и вы повторяете манипуляции с клапаном;
9. Тормозной механизм считается полностью накачанным, когда пузырьки воздуха больше не испускаются. Это естественно, потребуется 3-4 шага;
10. Теперь снимите шланг, протрите фитинг, закрепите на нем защитный колпачок;
11. Повторите ту же процедуру со всеми тормозными механизмами. Не забудьте правильно использовать диагональный принцип;
12. Вытяните отвертку, в которой заблокирован регулятор давления.

Как прокачать тормоз на видео 2112.

Конечно

Если помощника нет, можно, хотя и не так удобно, тормозить ВАЗ 2110 без посторонней помощи.

Естественно, специальным устройством является аэратор, который они приобретают, как они его называют, без помощи других.

Для этого вы найдете:

• крышка тормозного бачка («классика»). без датчика, нормально темный;
• авто соски;
• Просверлите 14 мм (используйте круглый храповик).

Сделайте отверстие в крышке, плотно вставьте ниппель без зазора. Это все на устройстве. Необходимо подсоединить клапан колеса (запасное колесо или снятый с подключенной машины) к клапану бака.

Соблюдайте правила

Если их смешать, можно повредить манжеты гидравлического привода и забить магистрали. Также данные жидкости имеют разные классы, например, «Дот-3», «Дот-4» и так далее. Эти средства отличаются по температуре кипения. Чем выше класс, тем больше данное значение. Таким образом, смешивание жидкостей снизит эти характеристики.

Следующее правило касается уровня в расширительном бачке. Нельзя допускать, чтобы он был на минимальной отметке при прокачке тормозов. Если это произойдет, в систему попадет воздух и вам придется повторять всю процедуру заново. Также при прокачке нельзя создавать высокое давление в бачке. Это касается случаев с компрессором и шприцем, который вставляется вместо крышки. Бачок рассчитан на давление не больше 1 атмосферы. Если оно будет больше, емкость может разорвать.

Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

1 – механизм тормоза переднего колеса; 2 – контур трубопровода «передний левый–задний правый»; 3 – главный цилиндр; 4 – контур трубопровода «передний правый–задний левый»; 5 – бачок; 6 – усилитель вакуумный; 7 – механизм тормоза заднего колеса; 8 – рычаг привода (упругий); 9 – регулятор; 10 – привод регулятора (рычаг); 11 – тормоз (педаль); А – шланг под передний тормоз; В – шланг под задний тормоз.

Авто ВАЗ 2110 оснащен диагонально-разделенной системой тормозов. Первый из контуров отвечает за переднее правое и заднее левое (за их тормозной механизм), второй – за переднее левое и заднее правое.

Когда один контур отказывает, в работу включается второй, который также способен остановить автомобиль вполне эффективно.

В состав гидравлического привода входят:

• регулятор давления задних тормозов (9) — двухконтурный;
• усилитель вакуумный (6).

Стояночный тормоз включается посредством рычага, который влияет на механизм заднего тормоза.

Вакуумный усилитель состоит из:

1 – корпуса усилителя; 2 – чашки; 3 – штока; 4 – болта регулировочного; 5 – уплотнителя для штока; 6 – кольца уплотнительного под фланец главного цилиндра; 7 – пружины диафрагмы(возвратной); 8 – шпильки; 9 – фланца крепежа наконечника; 10 – клапана; 11 – шлангового наконечника; 12 – диафрагмы; 13 – крышки усилителя; 14 – чехла уплотнительного; 15 – поршня; 16 – защитного чехла корпуса клапана; 17 – фильтра воздушного; 18 – толкателя; 19 – пружины толкателя(возвратной); 20 – пружины на клапане; 21 – самого клапана; 22 – втулки клапанного корпуса; 23 – буфера; 24 – корпуса клапана; Камер: А – вакуумной; В – атмосферной; Каналов С и D.

С помощью резиновой диафрагмы 12 и корпуса клапана 24 производят деление полости усилителя вакуумного на камеры: атмосферная камера В и вакуумная камера А.

Камера А соединена с впускной трубой движка используя клапан наконечника (обратный) 11 и шланг.

Корпус 24 выполнен из пластмассы. Выход из крышки его уплотнен защитным чехлом 16 (гофрированным). Корпус клапана оснащен: штоком привода главного цилиндра (3) с опорной втулкой, буфером штора 23, поршнем корпуса клапана 15, клапаном 21, возвратной пружиной толкателя 19, пружиной клапана 20, клапаном, толкателем 18 и воздушным фильтром 17.

Процесс торможения:

1. Нажатие на педаль.
2. Перемещение толкателя 18.
3. Перемещение поршня 15.
4. За 2 и 3 следом перемещение клапана 21 до конца в седло корпуса клапана.
5. Происходит разобщение камер А и В.
6. Седло поршня отстает от клапана и происходит его соединение с атмосферой (посредством образованного зазора камеры В).
7. Поступление воздуха происходит через фильтр 17 и щель между клапаном и поршнем, а также через канал D.
8. Посредством выполнения пункта 7 на диафрагму создается давление.
9. Так как в камере А и камере В создается разница давлений, то происходит движение клапана, а за ним и штока 3, который в свою очередь действует на поршень главного цилиндра.
10. При отпускании педали тормоза от седла корпуса клапан 21 отходит, образовывается зазор. Через данный зазор и канал С происходит сообщение камер А и В между собой.

Привод регулятора давления состоит из:

1 – регулятора давления; 2, 16 – болтов для крепежа регулятора давления; 3 – кронштейна под рычаг привода регулятора давления; 4 – штифта; 5 – рычага привода регулятора давления; 6 – оси рычага; 7 – пружины рычага; 8 – кронштейна кузова; 9 – кронштейна крепления регулятора давления; 10 – упругого рычага; 11 – серьги; 12 – скобы серьги; 13 – шайбы; 14 – стопорного кольца; 15 – пальца кронштейна; А, В, С – отверстий

Когда нужна прокачка тормозов

Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая. Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.

Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.

Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.

Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.

Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.