Маховик двигателя: его назначение и устройство

Как отличить хороший маховик от плохого

Покупая запчасть, обращайте внимание на следующее:

• Упаковка. Качественные упаковочные материалы могут позволить себе только серьезные производители;
• Полиграфия. Качество шрифтов, пропечатки должны быть на высоте. Если какое-то слово или код на упаковке видны плохо, перед вами почти наверняка подделка или просто изделие от сомнительного производителя;
• Соответствие кодов. Обязательно проверьте защитный код. Введите его на сайте производителя;
• Дата производства. Слишком старый маховик покупать не стоит. Смазочные материалы спустя 3 года начинают терять свои свойства;
• Люфт. Подделка или бракованная продукция имеет большой люфт, а вот оригинал – совсем небольшой, который можно прочувствовать только при значительном усилии;
• Качество работы с металлом. Никаких задиров, царапин, сколов и т.п.

Отметим только, что отличить действительно качественный маховик от посредственного, но пригодного к установке, на глаз сможет только специалист с большим опытом. Вышеизложенной информации вам будет достаточно для того, чтобы купить деталь, которая отъездит большую часть указанного производителем километража. Подделку даже с привлекательным ценником брать не стоит – в долгосрочной перспективе вам все равно придется заплатить больше.

Характерные симптомы

На износ агрегата указывают:

• нехарактерные звуки;
• изменение поведения авто.

Наиболее частым сигналом разрушения демпфирующего механизма называют стук при запуске «холодного» двигателя: звук зачастую пропадает после того, как машина прогреется через 10-15 минут.

Работающий ДВС на холостом ходу «подтраивает», а при незначительном нажатии на педаль газа странное звучание исчезает. То же самое относится к другим посторонним шумам на холостых оборотах. При выключении питания слышен перестук, авто издает «жужжания» с тональностью, которая изменяется при изменении подачи горючего.

Когда мотор работает под нагрузкой, чувствуются вибрации, при пуске автомашины «накатом» вибрация пропадает. На повреждение узла могут указывать «подергивания» машины при переключении ступеней КПП — свидетельство того, что маховик сильно изношен.

Ремонт или реставрация?

Заводом-изготовителем не предполагается разборка и восстановление демпферных маховиков, поэтому части корпуса соединены заклепками. Соответственно, запчастей и деталей с ремонтными размерами для такого узла в общественном доступе нет. Но ввиду немалой стоимости оригинальных демпферов, услуга по восстановлению становится все популярней. Многие остаются довольны, но и тех, кто спустя пару десятков тысяч пробега повторно сталкивается с симптомами неисправности, также хватает.

Однозначный ответ на вопрос – реставрировать или менять, пока что дать сложно. Перед обращением в профильные мастерские, найдите реальных клиентов, которые после восстановления проехали как минимум 20-30 тыс. км. Если вы склоняетесь к замене, устанавливайте только узлы, которые поставляются производителем на конвейеры. Luk и Sachs – крупнейшие поставщики демпферных маховиков для Skoda, Volkswagen, Ford, BMW и многих других марок.

Внимание! При первых симптомах неисправного маховика его необходимо заменить. Если игнорировать признаки поломки, изношенный маховик быстро убьет сцепление, разобьет шлицы первичного вала и может стать причиной поломки коробки передач

Замена венца

Поскольку зубчатый обод насаживается на диск маховика с натягом, его невозможно снять/надеть без нагрева. Основными проблемами самостоятельного ремонта в данном случае становятся:

• у владельца авто отсутствует специальное оборудование – используются горелки, паяльные лампы и, даже нагрев в духовке газовой плиты;
• температуру венца сложно определить – нагрев производится «на глаз»;
• технологические требования – зубчатый обод следует разогревать до 200 градусов, однако без специальных приборов температуру выдержать очень сложно.

Для повышения прочности стали зубчатый обод закаливают на заводе. Закаленные детали не рекомендуется нагревать, так как в этом случае венец автоматически подвергается другой термической обработке – отпуску. Получившиеся при закалке эксплуатационные характеристики – твердость, износостойкость конструкционного материала при этом изменяются в прямо противоположные свойства металла – вязкость и пластичность.

Другими словами, если перегреть обод, после надевания на диск и остывания на воздухе зубья станут мягче, сточатся гораздо быстрее. Существует три типа отпуска:

• высокий – нагрев до 450 – 600 градусов для получения структуры стали сорбит;
• средний – нагрев до 300 – 450 градусов для получения структуры стали троостит;
• низкий – нагрев до 150 – 300 градусов для получения структуры мартенсит.

Что получает клиент при обращении к нам

Побывав в нашем сервисе 1 раз, вы станете постоянным клиентом.

Этому есть несколько веских причин:

• 100% достоверно обозначенный дефект и план действий по его устранению уже через 30 мин. пребывания в сервисе;
• индивидуальный подход в обслуживании и восстановлении роботизированной коробки;
• высокий уровень профессионализма на постоянной основе повышающих квалификацию автомехаников;
• низкие цены на оригинальные и аналоговые запчасти;
• бесплатные консультации относительно эксплуатации КПП;
• выполнение адаптации РКПП по окончании проведения обслуживания, ремонтных работ.

Обращаясь к нам повторно, вы получаете возможность ремонтировать автомобиль по сниженным ценам в рамках действующей программы лояльности.

Срок службы

ДММ
может прослужить 180-200 км. Примерно столько же служит и узел сцепления,
поэтому оба узла принято менять вместе. Если же не последовать совету, маховик
выйдет из строя сразу же после замены сцепления.

Не
стоит устанавливать классический агрегат со сцеплением, имеющим качественно
новые свойства демпфирования. Конечно, такой вариант имеет право на
существование и сразу конструкция вряд ли развалится, но все же системы
обычного типа не справляются с мощными резонансными колебаниями, которые способен
погасить ДММ. Классический агрегат не в состоянии создать такие комфортные
условия торможения, разгона и старта —вся нагрузка ложится на КПП.

Известны
случаи, когда изделие разваливалось и раньше срока. До сих пор на слуху скандал
с оппозитными двигателями Subaru. Автомобиль не успел проехать 80 000 км, а ДММ
распался на куски вместе со сцеплением. Основной враг маховиков — слишком
большой крутящий момент современных моторов. В КС у них образуется слишком
высокое давление.

Какой маховик лучше:
двухмассовый или одномассовый

У
двухмассового есть масса преимуществ перед одномассовым, что делает его
перспективным агрегатом:

• почти полное отсутствие
  вибраций;
• отсутствие нежелательного
  шума;
• комфортная езда на малых
  оборотах;
• серьезная экономия
  горючего;
• разгрузка КП и
  коленвала.

У
одномассового из всех преимуществ — только низкая цена. ДММ можно в любой
момент заменить одномассовым, если угодно владельцу авто.

Как провести осмотр корзины сцепления?

Как отличить износилась ли корзина? Очень просто: первый признак износа этой детали – проскальзывание, которое возникает если диск неплотно прижат к маховику.

Вот поэтапная инструкция проверки корзины на износ:

Поставить автомобиль на ручник. Завести двигатель и включить передачу 3 или выше. Опустить правую педаль, нажать на газ

Обратить внимание на реакцию автомобиля на такие действия

О чем же свидетельствуют те или иные варианты?

Считается нормой, если в результате таких воздействий машина заглохнет. Это означает, что со сцеплением и коробкой передач все в порядке.

Следующие действия стоит выполнять для определения той или иной проблемы:

1. Сделать холостой запуск двигателя.
2. Прожать до упора правую педаль.
3. Переключиться на первую скорость и осуществить движение назад.

В случае затруднительного переключения передачи и возникновения странных звуков, заключают, что неисправен диск и маховик.

Самое удачное время ремонта и замены сцепления – момент, когда делается капитальный ремонт авто. Если силовой агрегат уже снят, то ремонтировать и менять сцепление будет намного проще. При соблюдении следующего плана действий, каждый успешно справится с этой работой. Заметим, что производить описываемые действия можно выполнять даже в гараже.

Итак, последовательность следующая:

1. Снять КПП (коробку переключения передач). При отсутствии необходимости ее ремонта или замены, можно смело отсоединять привод, аккумулятор и ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Предварительно сливать масло не нужно.
2. Открутить трос, обеспечивающий передачу.
3. Отсоединить стартер.
4. Ослабить крепежи сверху коробки.
5. Открутить элементы скоростного датчика, а также жгуты электропроводки.
6. Несильно ослабить приводную гайку справа, слева же открутить полностью.
7. Раскрутить шаровую опору.
8. Отсоединить защиту двигателя.
9. Реактивную тягу нужно выкрутить, после чего снять нижнюю крышку картера.
10. Снять кулису, предварительно ослабив гайку хомута, который помогает управлять коробкой передач.
11. Открутить крепежи и болты коробки передач.
12. Используя домкрат, поднять двигатель.
13. Коробку отвинтить от подушки, а затем снять ее.

После того как коробка снята, автомобилист может увидеть проблемную зону, получает возможность производить с ней какие-то действия.

Чтобы заменить корзину, нужно перед этим отсоединить удерживающие крепежи

Обращать внимание нужно на лепестки: корзину следует заменять полностью, если она значительно износились

Перед установкой новой корзины нужно отрегулировать положение первичного вала коробки передач, чтобы коробку в дальнейшем получилось легко надеть. Затем в маховик устанавливается диск.

После того, как положение корзины поправлено, необходимо закрутить болты. Это делается постепенно: сначала 3-4 оборота, а лишь потом следует фиксировать.

В самом конце процедуры остается лишь установить выжимной подшипник и вал, который необходимо перед установкой обильно смазать.

Все ранее вынутые запчасти устанавливаются назад в обратном порядке.

Сцепление регулируется за счет специального болта с контргайкой, который находится на конце троса.

Ход педали регулируется проворачиванием гайки и должен составлять в итоге 12-13см. Увеличение или уменьшение хода регулируют за счет завинчивания и отвинчивания гайки от наконечника.

Для поверки достигнуто ли нужное расстояние, на которое отстоит педаль от пола, рекомендуется несколько раз нажать на нее и произвести замер. Регулировка продолжается до тех под, пока нужное расстояние не будет достигнуто.

Регулировка гидравлики происходит по-другому. Расстояние между штоком толкателя и выжимной вилкой не должно превышать 5мм.

Чтобы отрегулировать расстояние, нужно выполнить следующие действия:

1. С кронштейна и вилки снять пружину.
2. Отрегулировать расстояние между штоком и выжимной вилкой таким образом, чтобы оно составляло 0,5 см. Эту дистанцию можно отрегулировать заворачиванием и откручиванием.

Обратите внимание! Перед регулировкой сцепления необходимо ознакомиться с официальной инструкцией, поскольку описанные методы могут не подойти для определенных моделей машин

Причины неисправности привода сцепления:

• Заедание, надрыв или разрыв троса механического привода
• Повреждение системы рычагов
• Нарушения функционирования гидравлической системы

Маховик неисправен если двигатель периодически глохнет и перегревается. Помимо этого, если передача крутящего момента выполняется только на низких оборотах или же в салоне ощущается вибрация, то ключ проблемы тоже маховик.

Двухмассовый маховик (ZMS) становится неисправен в результате перегрева, который может появляться в результате неправильной эксплуатации автомобиля. Например, в результате пробуксовки происходит перегрев механизма и иссушение смазки, из-за чего маховику приходится работать при сильном трении. Следствие этого – рывки во время переключения передач. При визуальном осмотре это проблему можно выявить по изменению окраса металла или появлению трещин на нем.

Двухмассовый маховик Sachs

Износился первичный маховик. Этот происходит вследствие перегрузок передач, из-за чего внутренние запчасти могут разрушаться, ZMS выходит из строя. Если при осмотре замечена проступающая смазка, то проблема в этом.

Внутренние детали вторичного маховика износились. Первопричина этого – выход из строя выжимного подшипника, находящегося между первичным и вторичным маховиком. Происходит общее нагревание механизма, что снижает действие смазки и заставляет детали работать в сухую.

Произошла блокировка ZMS. Если маховик неисправен, то значит при монтаже были использованы слишком длинные крепежные болты. Это приводит к блокировке и первичного, и вторичного маховика, что приводит к потере амортизации, появлению скрежет и шум при нажатии.

Неисправности цилиндра сцепления. Данная проблема не считается серьезной. Наиболее распространенные неисправности это: утечка жидкости и попадание воздуха.

При попадании воздуха в соединительных шлангах и уплотнительных манжетах могут появиться микротрещины. Если это произошло, не стоит паниковать. Для ликвидации этой проблемы потребуется прокачать систему. Прокачка не требует специальных навыков и инструментов, она знакома почти всем владельцам собственного транспорта.

Возможно ли самостоятельно определить неисправность главного цилиндра сцепления? Разумеется. Чтобы это сделать, нужно определить место протечки. Для этого обычно в цилиндр подливается тормозная жидкость. Утечка может быть опасна следующим: невозможно будет разорвать связь колес с двигателем, что может стать причиной аварии. Причину протекания не всегда можно определить при обычном осмотре с подливанием тормозной жидкости. Если проблема кроется непосредственно в цилиндре, то необходимо будет разбирать механизм. Однако если протекают соединительные патрубки, то не стоит переживать, ведь их можно легко заменить.

Такие неисправности могут возникать в автомобилях с механическим тросовым видом сцепления. Проблемы могут быть следующие:

• Регулировка троса нарушена
• Произошел разрыв или надрыв (закусывание) троса

Регулировать трос следует с помощью специальной гайки, которая позволяет настраивать отметку троса. К этой процедуре следует подходить серьезно, ведь неправильная регулировка может привести либо к ослаблению троса, либо к его чрезмерному натяжению.

Основная причина разрыва троса – коррозия. В результате разрыва сцепление перестает работать.

Закусывание или же, другими словами, надрыв троса – еще одна причина почему сцепление может перестать работать. Если металлические нити троса начинают стопорить перемещение, упираясь в оплетку, то управление автомобилем значительно усложняется. Могут плохо выжиматься или же не возвращаться в исходное положение педали.

Из чего состоит маховик ДВС

Что такое маховик в автомобиле и для чего он нужен мы внимательно изучили. Но чтобы лучше понять, для чего нужен этот диск и как он работает, стоит рассмотреть его схему.

Одномассовый маховик состоит из 2 частей:

• Металлический диск;
• Зубчатый венец.

Диск выглядит в форме круга, выполненного из очень прочного чугунного или стального сплава. Венец – это кольцо с зубьями, который надет на металлический круг. К маховику с одной из сторон подцеплен коленвал, а с другой – корзина сцепления. Зубчатый венец соединяется с шестернёй, которая надета на вал стартера.

Ещё одна хорошая статья: Сайлентблоки: что это такое в машине, принцип работы, за что отвечают, виды, стоимость, как заменить

Схема двухмассового маховика

В качестве основных конструктивных элементов в двухмассовых маховиках используются следующие детали:

• ведущий диск – на него закрепляется зубчатый венец;
• гаситель крутильных колебаний – располагаются между двумя дисками, имеют форму стальных пружин разной жёсткости;
• шестерни – используются только в маховиках со сложным строением;
• ведущий диск – прикрепляется у фланца коленвала.

Мягкие пружины смягчают работу мотора при пуске на низких оборотах, его запуске и остановке. Жёсткие пружины гасят колебания при быстром вращении, внутри них находится специальная смазка.

Отличие одномассового маховика от двухмассового

Простейший маховик представляет собой чугунный диск с фрикционной площадкой для подвода ведомого диска сцепления, ступицей для крепления к фланцу коленвала и отверстиями для прикручивания корзины. На торец напрессовывается стальной зубчатый венец, с которым в момент пуска зацепляется шестерня бендикса стартера. Для лучшего сглаживания неравномерности вращения и снижения ударных нагрузок при подводе нажимного диска, в нем устанавливаются демпфирующие пружины.

Конструкция двухмассового маховика сложнее и включает в себя следующие элементы:

1. ступица для крепления к задней части КВ;
2. радиальный подшипник. Обеспечивает взаимное вращение первичного и вторичного дисков;
3. ведущий диск (первичный), который соединен с коленвалом;
4. дуговая пружина;
5. фланец. Именно через фланец крутящий момент передается от ведущего на ведомый диск;
6. зубчатый венец (приварен либо напрессован методом горячей посадки);
7. ведомый диск (вторичный). Соединен с первичным валом КПП;
8. вентиляционные отверстия для рассеивания тепла;
9. мембрана. Герметизирует полость с консистентной смазкой.
10. кольцевая камера, заполненная смазывающим материалом. Смазка необходима для снижения трения между дуговыми пружинами и направляющими.

Природа пульсаций крутящего момента

Чем меньшее количество цилиндров, тем большей массы должен быть маховик. Связанно это с соотношением общего времени рабочего хода поршней к остальным тактам работы двигателя. Коленвал ускоряется только в момент рабочего хода поршня. Накопленная за это время кинетическая энергия маховика позволяет нивелировать замедление коленчатого вала при подходе поршня к Н.М.Т. после такта рабочего хода. Именно сглаживанием пульсаций крутящего момента достигается равномерная работа двигателя на низких оборотах. С увеличением количества цилиндров или повышением оборотов в единицу времени процентное соотношение эффективного ускорения коленвала к другим тактам увеличивается.

На низких и средних оборотах ДВС описанная неравномерность вращения коленчатого вала резонансными колебаниями отражается на узлах трансмиссии. На авто с МКПП крутильные колебания приводят к соударению контактных пар шестерен первичного, промежуточного и вторичного валов. Поэтому в движении на кузов передается низкочастотный звон, гул.

На втором графике видно, что коробка передач испытывает куда меньшие резонансные колебания. Помимо увеличения ресурса деталей трансмиссии, Dual Mass Flywheel повышает плавность хода и снижает шумовую нагрузку.

Осмотр

Например, сильный шум, издаваемый мотором, может быть вызван проблемами с ТНВД, зажатием опор или неисправностями системы пуска.

Проверка 2-массового маховика, проведенная грамотно, поможет выявить качество его работоспособности. Она должна быть осуществлена хорошо и тщательно.

Вот, что может дать осмотр диска маховика:

• Если на нем заметны трещины, образованные по причине высоких температур, то это лишний раз доказывает необходимость замены маховика.
• То же самое можно сказать, если в больших количествах уходит смазка из картера сцепления. Никаких подтеков на плоскости маховика или на близлежащих деталях быть не должно.
• Еще одно свидетельство неисправности маховика – это заклин, когда бывает невозможно провернуть диск ни в одну из сторон, так как происходит конструктивная деформация и болты перекрывают отверстия.

Маховик Сакс

Но один лишь визуальный осмотр, как ни крути, не поможет сделать окончательные выводы. Для этого необходимо провести полноценную проверку работоспособности маховика, тем более, если осмотр дал повод усомниться в этом.

Самостоятельная диагностика маховика Форд Фокус

Следующим этапом диагностики неисправностей ДММ является визуальный осмотр при снятии. Проверка нужна для тех случаев, если вопрос о дальнейшем использовании ДММ не решен.

Корзина сцепления Форд

Одним из самых распространенных факторов негативного воздействия на ДММ является перегрев. Поверхность ДММ вследствие влияния повышенных температурных режимов имеет характерные следы (т.н. побежалости). Наличие тепловых перегрузок можно определить по наличию побежалостей на фрикционной поверхности. От величины тепловой нагрузки зависит решение, может ли ДММ использоваться дальше или его следует заменить. Работа в условиях повышенной тепловой нагрузки влечет за собой разрушение сепараторов и пружин внутри маховика, при этом внешние проявления могут не выдавать внутренних неисправностей, и выдаются только цветом поверхности детали.

Проявления тепловых нагрузок делятся на 4 степени:

• Незначительную: фрикционная поверхность окрашена золотисто-желтым цветом, потускнения на внешней кромке отсутствуют. ДММ исправен и не требует замены;
• Среднюю: окрас на фрикционной поверхности синего цвета, что свидетельствует о кратковременном нагреве до 220 градусов Цельсия. Замена ДММ не требуется;
• Высокую: проявляется в виде потускнения по внешнему диаметру или в районе заклепок крепления, что свидетельствует о продолжительной работе в режиме перегрева (около 280 гр. Цельсия). ДММ требует замены;
• Чрезмерно высокую: окрас ДММ по бокам или с обратной стороны, а также возникновение трещин на поверхности свидетельствует о сильнейшем перегреве. ДММ однозначно подлежит замене.

У сепараторов, установленных в ДММ, существует определенный предел прочности. При его превышении сепараторы разрушаются. Это происходит при превышении максимального угла кручения, когда ДММ работает в предельно высоких или не предусмотренных конструкцией режимах. При этом работа маховика сопровождается сильным шумом. Такой же эффект возникает и при чип-тюнинге двигателя. При проектировании всей системы сцепления инженерами рассчитываются стандартные нагрузки, но никак не спортивные или экстремальные, которым подвергают автомобиль любители полихачить. Подобное губительно не только для ДММ, но и для классической компоновки сцепления с одномассовым маховиком.

При продолжительном воздействии повышенного температурного режима, из-за работы на постоянных высоких мощностях внутри ДММ выгорает смазка. При возникновении такой ситуации вспомогательная масса ДММ смещается от центрального положения и блокирует его. При этом снять маховик, не повредив его, нет никакой возможности. Для того чтобы снять ДММ в таком случае, нужно аккуратно срезать верхний слой покрытия с помощью болгарки и открутить расположенные под ним болты. Недопустимым является разблокирование ДММ с помощью сварки: ее использование может повредить остальные агрегаты и детали.

Новый комплект сцепления Форд Фокус

Распространенным явлением, требующим замены ДММ, является появление задиров на фрикционной поверхности маховика. Появление на той же поверхности темных пятен даже в большом количестве напротив замены не требует и позволяет дальше эксплуатировать маховик. Основанием для замены всегда является также обильно выступающая наружу смазка, которая свидетельствует о потере герметичности корпуса.

Вопросы выбора и замены венца маховика

Демонтаж напрессованного зубчатого венца

В процессе эксплуатации двигателя зубцы венца подвергаются интенсивному износу, который может усиливаться при некорректной работе стартера (например, если бендикс не сразу отводит шестерню от венца при пуске двигателя или неправильно позиционирует шестерню относительно венца). Поэтому с течением времени зубцы венца стачиваются и выкрашиваются, что приводит к ухудшению запуска двигателя или даже к невозможности выполнить его с помощью стартера. При износе зубцов венец необходимо перевернуть или заменить на новый.

На замену нужно выбирать зубчатый обод маховика с теми же характеристиками, что имела старая деталь

Особое внимание необходимо уделять модулю зацепления m — эта характеристика должна иметь то же значение, что и у старого венца. Если же вместе с венцом маховика меняется и шестерня стартера, то обе детали должны иметь одинаковый модуль зацепления

То есть, при ремонте вполне допускается использование шестерни и венца с другим количеством зубцов, но при этом их mдолжен иметь одно значение.

Замена венца производится на демонтированном маховике в соответствии с инструкцией по ремонту данного конкретного автомобиля. Как правило, напрессованные венцы можно снимать и устанавливать только после нагрева — деталь при нагреве расширяется и может быть снята или установлена на свое посадочное место.

При правильном выборе и замене зубчатого венца маховика двигатель будет уверенно запускаться, а зубчатая передача будет подвергаться минимальному износу.

Еще в этом разделе

Замена венца

Идеальным вариантом станет поменять венец на маховике на новый. Элемент демонтируется, правильнее будет сказать — выбивается. Затем устанавливается новый венец.

Совет. Торопиться в процессе установки венца на маховик не стоит. Дело в том что, если приложить чересчур большие усилия, венец может просто лопнуть. Сажать его придется по миллиметру, пробивая каждый раз элемент аккуратно и не спеша.

Вообще, следует знать, что маховик чаще всего снимается именно по вине венца. Последний либо полностью повреждается, либо сильно изнашивается из-за сильного трения.

Подробный алгоритм проведения замены

Установлен бывает маховик на заднем конце коленвала, фиксируется 6-ю болтами. Для снятия его потребуется использовать торцовый ключ или головку с воротком. Но лучше всего, особенно во время обратной затяжки, применять силомерный ключ.

• с авто демонтируется КПП;
• с маховика снимается сцепление;
• маховик фиксируется от вращения монтировкой или длинной отверткой;
• болты маховика выворачиваются;
• демонтируется опорная шайба, которая держит маховик;
• теперь элемент легко можно снять;
• проводится диагностика внешней картины зубчатого обруча;
• венец обновляется в случае износа острых граней или других дефектов.

Нюансы

Важно суметь проверить не только венец, но и сам маховик. В частности, проверяется плоскость элемента, соединяемая с кривошипным валом и сцеплением

Зеркало, как еще называют плоскость, должно быть без задиров, сильных царапин, т.е., совершенно гладким.

Если обнаружены бывают царапины, то зеркало подвергается проточке. Аккуратно снимается металлический слой толщиной не более миллиметра.

Балансировочная деталь может быть вмонтирована на оконечность кривошипного вала в 2-х экспозициях (диаметральных между собой). Однако большинство автопроизводителей центруют маховик в сборе с коленвалом, что требует обязательную инсталляцию в исходную позитуру. Для помощи в установке маховика предусмотрена метка, выполненная в виде сфероконусной выемки.

Вообще, если после снятия коленвал проворачивался, то при установке балансира коленвала поршень 4-го цилиндра ставится в положение ВМТ. После этого, коленвал вращается еще немного – ровно на пол-оборота, а затем можно без опаски ставить маховик, повернув его меткой вниз.

Еще один важный нюанс, который хотелось бы отметить, это правильная затяжка болтов. Они должны фиксироваться равномерно, а для этого нужно применять технологию крепления крест-накрест.

Затяжка болтов должна проводиться динамометрическим ключом, во избежание ошибок. Нельзя забывать, что слабо закрепленный маховик или сорванные болты – это большие проблемы.

Замена двухмассового маховика на одномассовый Форд Фокус

Очень часто владельцы Форд Фокус задаются вопросом, а возможен ли переход с двухмассового на одномассовый маховик?

Переход на одномассовый маховик возможен. И выгоден по двум причинам: во-первых, такой заменитель обойдется раза в два дешевле двухмассового маховика (применительно к данному случаю — 700 руб. против 1260 руб. за продукцию одного уровня), во-вторых, в дальнейшем по мере износа владелец меняет уже только комплект сцепления, а про маховик забывает, как про страшный сон.

Как показывает опыт российских владельцев легковых моделей Ford с двигателем 1.8 TDCi, проблемы с двухмассовым маховиком начинаются при пробегах от 80 тыс. км и характеризуются стуками и вибрациями. Взамен разбитого маховика ставится одномассовый (например, Valeo для Focus II 1.8 TDCi). Некоторые предпочитают ставить комплект сцепления и маховик от коммерческих Connect 1.8 TDCi, но здесь есть нюанс: дополнительно требуется замена стартера. В любом случае после ремонта все, как правило, остаются довольны, так как посторонние звуки и вибрации исчезают. Возможно, при установке нового двухмассового маховика было бы еще лучше.

Но владельца может волновать следующий момент. Двухмассовый маховик имеет собственную мощную демпферную систему, а в случае с одномассовым все берет на себя сцепление, что сразу же вызывает ряд вопросов: не появятся ли при переходе на более дешевый вариант неприятные рывки, каким будет ресурс сцепления?

Двухмассовый маховик Форд Фокус разборка

Как утверждают специалисты, имеющие дело с такого рода работами, дальнейшее поведение автомобиля зависит от качества диска сцепления. Если на этом не экономить, то простой потребитель даже не почувствует различий при замене. Что касается вопросов ресурса, то сам одномассовый маховик, как мы уже отметили, получается «вечным», а хорошее сцепление все равно ходит долго. Даже если допустить, что оно прослужит меньше, в любом случае его замена обойдется в разы дешевле, чем замена двухмассового маховика.

Ремонт маховика

Основные неисправности маховика логично вытекают из его конструкции:

• изнашиваются и ломаются зубья венца;
• лопаются пружины, протекает смазка, попадает на диск сцепления (только у демпферных модификаций).

Это интересно: Технические характеристики УМЗ 421 2,9 л/98 – 125 л. с.

Рис. 14 Выработка зубьев

Рис. 15 Поломка пружины демпфера

Зато во время разрушения пружин или подшипников маховика демпферного части деталей могут повредить стартер, детали сцепления, что резко увеличит стоимость ремонта машины.

Причины неисправности

Кроме агрессивного стиля вождения (быстрый разгон/резкое торможение) причинами неисправности маховика являются:

1. несоблюдение требований руководства эксплуатации – скорости переключаются на «неправильных» оборотах;
2. плохой контакт – клеммы стартера и АКБ должны крепится жестко;
3. износ подшипников коробки передач и коленвала – возникают вибрации;
4. износ подушек ДВС – вибрации передаются на все элементы двигателя;
5. нарушена регулировка топливной аппаратуры – двигатель работает неравномерно, с перебоями;
6. качество солярки – влияет на процесс сгорания, возможны детонации.

Указанные причины способны многократно увеличить амплитуду не системных колебаний в дизеле. Системные колебания производителем учтены, для их компенсации используются технические решения в самой конструкции ДВС.

Диагностика

Поскольку вращается маховик на валу ДВС, диагностировать его неисправности очень сложно. Например, даже для визуального осмотра придется снять крышку и частично разобрать узел сцепления. Посторонние звуки (треск) очень схожи с неисправностями стартера, так как зубья бендикса входят в зацепление с венцом маховика.

Таким образом, при внешнем осмотре после разборки можно выявить дефекты зубчатой передачи и заусенцы со стороны диска сцепления (при шлифовке допускается снимать максимум 0,3 мм).

Замена венца

Поскольку зубья обода изготавливаются фрезерованием на высокоточных станках, наварить и обточить их для обеспечения заводской конфигурации невозможно в принципе. Поэтому венец заменяют, срезая УШМ с абразивной оснасткой, запрессовывая новый расходный элемент вместо него на тело из чугуна.

Рис. 16 Замена венца по метке

Основными нюансами ремонта являются:

• масса маховика – должна соответствовать характеристикам ДВС;
• передаточное число – количество зубьев должно остаться прежним для корректной работы ДПКВ датчика;
• метка – взаимное расположение корпуса и венца отмечено чертой для правильной балансировки узла ДВС.

Рис. 17 Датчик положения коленвала

Специалисты СТО имеют чертеж мотора, не допускают ошибок, работают на профессиональном оборудовании. В домашних условиях сложно демонтировать обод без повреждения корпуса и надеть на него новый венец.

Ремонт демпферного маховика

Все без исключения производители двухмассовых маховиков рекомендуют менять этот узел сложной конструкции целиком после пробега авто с МКПП 150 тысяч километров. Однако некоторые сервисные мастерские обладают оборудованием и высококвалифицированным персоналом для ремонта этого узла.

Основными проблемами являются:

• полное отсутствие на рынке расходных деталей, даже подшипники имеют редкую маркировку;
• подбор синтетической смазки с содержанием сульфида молибдена;
• сложная разборка неразъемный соединений (заклепки);
• не менее сложная сборка заклепками или сваркой с последующей обработкой стыков;
• сохранение кольца, без которого датчик ДПКВ работает некорректно, и балансировочных грузиков;
• сложная обработка посадочных мест.

Рис. 18 Ремонт двухмассового маховика

Обходится ремонт дешевле замены маховика демпферной новой деталью, но ненамного.