Насос для масла (перекачки, откачки): ручной, шестеренчатый

Причины поломки

К основным причинам,  по которым масляный насос выходит из строя (частично или полностью), относятся утечка масла, поломка маслоприемника и износ деталей. Чаще всего от износа страдают шестеренки маслонасоса.

Причины поломки масляного насоса

Утечка масла

Довольно часто водителя сталкиваются с тем, что масло протекает прямо из корпуса насоса. Заметить такую неисправность удается не сразу, как правило, только по косвенным симптомам (появление пятен масла под автомобилем, увеличенный расход смазки и т.д.). Спровоцировать утечку может нарушение герметичности прокладки маслонасоса. Часто с подобным явлением сталкиваются автомобилисты, которые при замене насоса оставляют старую прокладку, надеясь, что она сможет прослужить еще какое-то время.

Течет масло из маслонасоса

Засорение маслоприемника

При засорении сетки маслоприемника давление масла в системе быстро снижается, из-за чего на панели приборов загорается индикаторная лампа. Приводит к засорению маслоприемника такой же засорившийся картер. Для устранения неисправности отработавшую смазку нужно полностью слить, а поддон и детали маслонасоса разобрать и очистить при помощи керосина.

Засорение маслоприемника маслонасоса

Износ

По мере физического износа между корпусом насоса и шестернями увеличивается зазор, а давление, выдаваемое этим же насосом, наоборот, падает. Новое изделие допускает зазор до 0,2 мм, но в процессе эксплуатации автомобиля показатели могут увеличиваться до 0,5 мм. Некоторые мастера выполняют замену и подгонку шестерен, но это очень сложный и трудоемкий процесс. Поэтому проще будет поменять маслонасос полностью.

Износ масляного насоса

Плюсы метода

К плюсам данного метода можно отнести:

• Экономия времени. Вакуумная замена масла занимает 15-20 минут, кроме этого замену можно произвести в любом свободном месте сервиса не поднимая автомобиль на подъёмнике.
• Полноценная замена масла. В отличие от классического варианта, когда после замены в двигателе остаётся от 10 до 20% отработанной жидкости, экспресс-замена за счёт создаваемого давления максимально выдавливает отработанное масло. Этот факт особенно актуален в тех случаях, когда по каким-либо причинам требуется сменить марку моторного масла. Вакуумная замена позволяет произвести данную процедуру без использования дополнительно промывочного масла, таким образом, экономя время и деньги.
• Экологичность. Герметичность установки для откачки масла позволяет осуществлять сбор отработанного материала без ущерба для окружающей среды.

Принцип работы шестеренного маслонасоса

Ведомая шестерня закреплена на оси, а ведущая приводится во вращение приводным валом. Вращающиеся шестерни забирают масло через всасывающий канал, куда оно поступает по маслоприемнику из картера. Далее, масло под давлением поступает в нагнетательную полость, откуда уже распределяется по каналам масляной системы. Именно так работает простейший шестеренный насос.

Производительность маслонасоса напрямую зависит от скорости вращения коленчатого вала. Но повышение давления в системе сверх нормы приведет к выдавливанию сальников и увеличению механических потерь. Поэтому избыток масла стравливается редукционным клапаном, который открывается при превышении расчетного давления. Подробно устройство и принцип работы клапана, позволяющего сбрасывать масло обратно во впускную полость, вы можете изучить из статьи «Редукционный клапан масляного насоса».

1- заборные шестерни; 2- клапан; 3-запорная пружина.

По способу зацепления шестерен помпы для перекачивания жидкостей делятся на агрегаты с внутренним и внешним зацеплением.

Устройство агрегатов с шестерней в шестерни позволяет приводить маслонасос в действие непосредственно от коленчатого вала. Принцип работы способствует уменьшению габаритных размеров корпуса без потери производительности. Поэтому именно нерегулируемые маслонасосы с внутренним зацеплением чаще всего устанавливаются на современные автомобили.

1. Маслоприемник 2. Корпус 3. Ведомая шестерня 4. Ведущая шестерня 5. Крышка 6. Корпус редукционного клапана 7. Передний сальник коленчатого вала 8. Уплотнительное кольцо 9. Пружина редукционного клапана 10 . Поршень редукционного клапана

1. Всасывающая полость насоса
2. Смазочный материал (масло)
3. Внешний ротор
4. Нагнетательная полость
5. Приводной вал маслонасоса
6. Внутренний ротор

Масляный насос, роторного типа, это механизм, конструкция которого состоит из внутреннего (ведущего) и внешнего (ведомого) роторов, расположенных внутри корпуса масло насоса При повышении давления, в нерегулируемом роторном насосе, происходит автоматическое срабатывание редукционного клапана

В регулируемом роторном, постоянное давление масла поддерживается благодаря наличию подвижного статора, в свою очередь имеющего регулировочную пружину, позволяющую сохранять стабильное давление масла независимо от частоты вращения коленчатого вала. Постоянное давление смазочного материала сохраняется путем возможности изменять размеры полости между внешним и внутренним роторами, благодаря повороту статора в необходимом направлении

Ассенизаторская машина и её применение

Ассенизаторская машина (вакуумный ассенизатор) – это специальный автомобиль, который предназначен для выкачки и транспортировки нечистот из канализаций, отстойников и выгребных ям. Сам процесс откачивания происходит при помощи специальных заборных рукавов, а также создания вакуума в самой цистерне машины. Вакуум создаётся с помощью особого вакуумного насоса (например, «КО 503» или же «КО 503в»). Собственно, по названию насосов определяется модель самой ассенизаторской машины. Такая техника, как ассенизаторская машина ГАЗ, находится практически в каждом коммунальном хозяйстве. Именно эта марка авто столь популярна по всей территории России. А для крупных канализаций применяются автомобили КАМАЗ, МАЗ и ЗИЛ. Также возможны и зарубежные аналоги.

Автомобиль-ассенизатор может выкачивать практически любые нечистоты (за исключением взрывоопасных и горючих жидкостей). Содержимое туалетов, выгребных ям, отстойников — со всем этим справляется ассенизаторская машина. Цена на такой транспорт варьируется в зависимости от марки автомобиля, типа вакуумного насоса, а также объёма цистерны.

При помощи труб и насоса загрязнённая жидкость транспортируется в герметичную ёмкость. Далее все нечистоты завозятся на специальную точку переработки. Процесс ассенизации способствует предотвращению кучи неисправностей, связанных с канализационной системой. Ведь при заполнении канализации различными фекалиями через некоторое время вся жидкость польётся обратно, откуда стекала. Чтобы предотвратить этот неприятный момент, и используются машины — ассенизаторы.

Помимо очищения выгребных ям и отстойников от нечистот, ассенизаторская машина может выполнить функцию осушения водоёма, очистки колодца или же просто вывезти трудноперерабатываемые отходы. И это только краткий список всех сфер применения ассенизатора.

Зачастую во многих крупных городах ассенизаторская машина практически не используется. Чаще всего этот транспорт заказывают жители частных домов для откачки фекалий из выгребных ям. Для некоторых людей, которые пользуются услугами ассенизатора (в частности и владельцев загородных домов), данная услуга является недёшевым удовольствием.

Применение ассенизаторской машины имеет много плюсов. Основной из них – это поддержка экологической чистоты в окружающей среде. Ассенизация помогает избежать множества природных проблем, оздоровляя при этом город и страну в целом.

Учитывая надёжность, удобство в эксплуатации, ремонтопригодность и остальные достоинства ассенизаторской машины, цены на неё вполне демократичны.

При выборе ассенизаторской машины каждый житель России может остановиться как на государственной, так и на частной организации. Но, заказывая государственную службу, не надейтесь на её быстрый приезд (впрочем, если у вас есть свободное время, можете смело ждать). Зато цены на услуги чуть ниже, чем у частных фирм. Конечно, лучше всего потратить больше денег и вызвать именно частную организацию. Машина приедет очень быстро и сделает всю работу за пять минут.

Работа

Чтобы понять, как работает ассенизаторский автомобиль, нужно знать, что существует два типа таких машин:

• Обычный автомобиль. Такая машина имеет насос средней мощности и не слишком широкие шланги. Их используют для откачки из отстойников канализации и прочих технологических конструкций воды.
• Илососы. Эти машины устроены сложнее. Они оснащаются мощными насосами, которые могут справиться с достаточно густыми отходами. Нередко машины используют для очистки выгребных ям, различных прудов и ливневых стоков.

Работа автомобиля в общих чертах выглядит следующим образом. Техника подъезжает к месту выполнения очистки. Водитель готовит ее к работе, разворачивая шланг и опуская его в люк или колодец.

Если требуется, длину шланга можно нарастить. Потом заводится мотор и запускается насос. Работа ассенизаторского автомобиля много времени не требует. В зависимости от консистенции отходов или жидкости, процедура выборки одного куба может продолжаться от пары минут до десяти.

Если предполагается очистка выгребной ямы, то рекомендуется после первой откачки заполнить ее водой. После этого еще раз выполнить откачку. Такая последовательность дает возможность выполнить чистку качественнее и надежнее. Так из ямы извлекаются даже нижние слои грязи и ила.

Заканчивается рабочий цикл сливом отходов. Выполняется это самотеком. Но куда придется их сливать нельзя. Все отходы жизнедеятельности оставляются только в специально отведенных местах. После слива они очищаются вместе с другими канализационными водами. На сегодняшний день существуют специальные пункты утилизации, в которых жидкие отходы очищают и частично перерабатывают. Но в такие спецприемники принимают далеко не все виды нечистот и отходов.

Почему не желательно переливать масло в двигатель

При проверке уровня смазки в силовом агрегате используется щуп с нанесенными на нем параметрами «MIN» и «MAX». Если объем превышен хотя бы на 200-250 мл, этого достаточно, чтобы след от масла был выше верхнего уровня.

Такие ситуации — частое явление, к примеру, автовладелец после замены масла поездил на машине. Через 20-30 км он решил проверить уровень и увидел, что уровень низкий.

Недолго думая, водитель доливает необходимый объем тем самым переливая жидкость выше допустимого уровня.

В чем же ошибка? При замере многие нарушают главные правила проверки:

• проводят измерения на горячем моторе;
• не выставляют автомобиль на ровную поверхность;
• не делают 2 – 5 минутную паузу перед измерениями.

Иными словами, проверка проводится «на глаз». Не удивительно, что при таком подходе обнаруживается перелив масла.

Если отметка находится возле «MAX», но не превышает ее, переживать не стоит. Более того, если у мотора «масложор», такая предусмотрительность водителя будет, кстати.

Перелив масла опасен для силового агрегата. Если не углубляться в техническую часть, наличие лишней смазки приводит к повышению давления в системе смазки, появлению пены и повышению нагрузки на внутренние узлы (сальники, уплотнители).

Если в летнее время проблему легко не заметить, зимой масло густеет, и давление на внутренние детали возрастает.

Как результат, сальники выдавливаются, появляется течь уплотнителей и т. д.

Виды насосов для откачки масла

В настоящее время в продаже можно найти огромное количество разновидностей насосов, позволяющих выкачать масло из двигателя автомобиля. Перечислим основные их виды:

• Ручной механический, или вакуумный насос.
• Пневматический насос.
• Электрический насос различных конструкций. Может работать от напряжения 220В или 12В.

Из ручных пользуются популярностью бочковые насосы: сифонный, роторный и рычажный насос для дизельного топлива и керосина. Они используются для для перекачки масла из бочки.

Электрические насосы подразделяются на следующие модификации:

• шиберный пластинчатый;
• плунжерный;
• диафрагментальный.

Эти модели тоже подойдут для перекачки дизельного горючего или отработанной масляной жидкости.

Как откачать лишнее моторное масло из двигателя своими руками

Итак, откачку масла можно реализовать разными способами. Естественно, лишнюю смазку можно слить через сливную пробку привычным образом на любом СТО или эстакаде, однако это не всегда приемлемо по ряду причин.

Например, некоторые затруднения могут возникнуть в том случае, если на авто стоит дополнительная защита двигателя. Также стоит добавить, что если нет своего гаража, тогда даже за такую мелочь все равно придется платить, а со снятием защиты на СТО сумма может быть около 10 у.е.

Еще одним минусом является то, что через пробку слить немного масла крайне сложно, так как смазка активно вытекает. Если при этом тара, куда сливается смазка, не самая чистая, тогда потребуется запасная канистра подходящего смазочного материала на долив. Дело в том, что повторно заливать слитую смазку из грязной тары обратно в мотор не следует, так как существует риск попадания в ДВС всевозможных частиц, песчинок, мусора, различных сторонних примесей и т.д.

Сейчас читают

Как обслуживать и заряжать необслуживаемый тип АКБ для…

Двигатель ЗИЛ 130: легенда советского автопрома

Если же искать сервис, где масло меняют путем вакуумного отсоса, зачастую придется выждать очередь и потерять много времени. Вполне очевидно, что самым оптимальным решением будет откачать масло через щуп, причем сделать это самостоятельно с минимальными затратами. Давайте рассмотрим этот способ более подробно.

Прежде всего, чтобы убрать лишнее масло из двигателя, потребуется отправиться в ближайшую аптеку. Там нужно приобрести капельницу и шприц. Что касается шприца, подбирайте самый большой из того, что имеется в наличии.

Как правило, шприц для откачки масла из двигателя должен быть не меньше, чем на 20 «кубиков». Конечно, можно взять и на 5 «кубов», но тогда придется делать больше подходов, что автоматически затянет процедуру откачки по времени.

1. Итак, подобрав шприц и капельницу, от последней нужно отрезать лишнее, оставив только длинную резиновую трубочку. Затем трубочку нужно надеть на шприц.
2. Затем можно открыть капот автомобиля, после чего следует полностью извлечь масляный щуп из двигателя. Далее трубочка вставляется в горловинку для щупа и аккуратно опускается вниз. Теперь остается только потянуть за поршень шприца, чтобы он наполнился маслом.
3. Далее трубочка извлекается или же шприц отсоединяется, не вытаскивая самой трубки (как удобнее). После этого масло из шприца сливается в заранее подготовленную тару (подойдет любая бутылка, банка и т.д.). Затем процедуру нужно повторить столько раз, сколько потребуется для откачки нужного количества масла.

Как сделать насос для откачки масла через щуп своими руками?

Несмотря на всю пользу от насоса для тормозной системы, далеко не все владельцы авто хотят тратиться на него. В таком случае можно сделать насос для замены масла через щуп своими руками. Для изготовления простейшего приспособления потребуется один большой шприц, к которому будет крепиться щуп. Единственный минус такого механического прибора заключается в том, что водитель вынужден самостоятельно выкачивать масло.

Еще один вариант – это изготовление насоса с моторчиком. Такой прибор не требует постоянного присутствия человека.

Чтобы сделать самодельный насос для откачки масла потребуется:

• Электрический моторчик;
• Шариковая ручка;
• Водостойкий суперклей;
• Колпачок от дезодоранта;
• Небольшая шестерня;
• 4 кусочка пластмассы. Диаметром примерно 1 см.

Порядок изготовления вакуумного насоса для откачки масла с двигателя через щуп выглядит следующим образом:

1. Вначале нужно сточить все зубы шестерни и подогнать ее под размеры колпачка;
2. После этого нужно приклеить куски пластика так, чтобы они располагались друг напротив друга под углом 90 ;
3. С целью формирования корпуса прибора, стенки колпачка нужно срезать, оставив их высотой 15 мм;
4. Сверху колпачка нужно просверлить отверстие, чтобы зафиксировать в нем ось моторчика. Второе отверстие нужно просверлить сзади, чтобы поместить в него корпус ручки;
5. После этого необходимо полностью разобрать шариковую ручку, оставив только ее корпус. Далее корпус нужно приклеить к боковому отверстию колпачка;
6. Моторчик нужно приклеить к верхнему отверстию колпачка;
7. Далее на ось моторчика потребуется надеть рабочее колесо;
8. После этого нужно вырезать пластиковую панель, диаметр которой должен быть таким же, как диаметр колпачка;
9. В панели необходимо просверлить отверстие, в которое будет попадать масло. Сама панель крепится к корпусу насоса.

https://youtube.com/watch?v=o_ty8IgXkYg

Как выбрать вакуумный насос

При выборе оборудования изучаются характеристики вакуумного насоса – мощность, производительность, остаточное давление. Учитывается сфера применения устройства, его тип, размеры и вес, количество потребляемого масла

Стоит обратить внимание на наличие систем безопасность, обратных клапанов. Это позволит купить технику, которая справится с поставленными задачами, не будет требовать внепланового обслуживания

Назначение

Оборудование этого типа используется в пищевой промышленности при упаковывании продуктов, обслуживании холодильной техники. Технику применяют при ремонте бытовых и автомобильных кондиционеров. В процессе работы в этих отраслях внутренние детали контактируют с безвредными средами – воздухом, инертными газами, парами воды.

При использовании в системах канализации, технологических линиях предприятий химической, фармакологической отрасли рабочие элементы контактируют с агрессивными веществами. В этом случае нужно выбирать технику, которая изготовлена с использованием химически устойчивых материалов. Для работы во взрывоопасных газовых средах нужно применять приборы в соответствующем исполнении – с кожухами, которые предупреждают возможной распространение искр при работе электродвигателя.

Тип насоса

Самыми распространенными приборами являются пластинчато-роторные модели. Выпускают модификации с масляной смазкой и сухие. Масляные имеют простую конструкцию, низкую цену, но нуждаются в регулярном обслуживании. Сухие обеспечивают чистый вакуум, но не способны достичь низкого остаточного давления.

Модели с водокольцевым принципом действия эффективны при перекачивании загрязненных сред. Оборудование имеет низкую цену, но требует большого количества энергии, что снижает рентабельность применения. Мембранные устройства работают тихо, обеспечивают глубокий вакуум, отличаются надежностью и компактными размерами. Недостатком гаджетов является низкая производительность, что делает их актуальными для применения в научно-исследовательских и учебных лабораториях.

Мощность и производительность

Одним из главных параметров работы является мощность установленного электродвигателя, которая влияет на скорость откачки. В промышленности используют оборудование от 0,5 до 12 кВт. При выборе нужно учитывать, что мощные моторы потребляют больше электроэнергии.

Производительность – скорость откачки среды из емкости ограниченного объема. Зависит от конструктивных особенностей, мощности электромотора. Для выполнения ремонтных работ достаточно агрегатов, откачивающих 30-40 куб.м. в час. На производственных предприятиях устанавливают модели с производительностью до 40 000 куб.м. в час.

Лучшие дренажные насосы

Полная замена

Подготовительные работы включают в себя вывешивание передних колес автомобиля. Это необходимо сделать, поскольку прокачивание системы гидроусилителя осуществляется поворотами руля в крайние положения.

Первым делом удаляем всю жидкость ГУР из бачка, как в случае с частичной заменой. После этого отсоединяем от бачка входной и выходной патрубки и опускаем их в подходящую емкость.

Если бачок очень грязный, лучше снять его и промыть. Подойдет любой очиститель, можно использовать бензин или керосин, главное перед установкой просушить его, или продуть компрессором.

Теперь чтобы выгнать из контура остатки старой жидкости, садимся за руль и вращаем его до упора в разные стороны. Многие автовладельцы при этом заводят двигатель на несколько секунд. Это задействует насос ГУРа и жидкость сливается быстрее.

Но производители не рекомендуют заводить машину при слитой из «гидрача» жидкости – это пагубно влияет на насос.

После того как жидкость перестанет вытекать из патрубка идущего от насоса, устанавливаем бачок на место и фиксируем патрубки.

Заливаем новую жидкость до отметки max и идем крутить руль (крышку бачка закручивать не нужно). По мере убывания масла доливаем его. Остатки воздуха из системы выгоняем на заведенном двигателе, задерживая руль в крайних положениях на несколько секунд.

В последний раз проверяем уровень жидкости и закручиваем крышку. На этом замена масла в ГУР завершена.

Диагностика масляного насоса

Прежде чем куда-то лезть и что-то менять, нужно продиагностировать маслонасос. Как только водитель будет уверен, что проблема кроется именно в насосе, тогда можно приступать к его ремонту. Итак, диагностика маслонасоса заключается в следующих действиях.

Диагностика масляного насоса (маслонасоса)

Шаг 1. Поднимите капот, потянув соответствующую ручку слева под приборной панелью.

Поднятие капота

Шаг 2. Подготовьте манометр для замера давления масла.

Манометр для измерения давления масла

Шаг 3. Выкрутите датчик лампы аварийного давления масла.

Выкручивание датчика давления масла

Шаг 4. Установите манометр на место выкрученного датчика для замера давления.

Установка манометра для измерений

Шаг 5. Запустите двигатель, провернув ключ зажигания.

Запуск двигателя

Шаг 6. Наблюдайте за показаниями манометра. В нашем случае он выдает 2,4 кГс/см², что считается нормой.

Изучение показаний манометра

Шаг 7. Нажмите на педаль газа. При прогазовке уровень давления повышается до 4,5 кГс/см², то есть до порога срабатывания редукционного клапана.

Изменение давления масла при нажатии на педаль газа

Шаг 8. Прогрейте двигатель, а затем повторите процедуру. Видим, что ситуация изменилась и давление масла упало до 0,6 кГс/см². При прогазовке оно повышается до 2,5 кГс/см².

Измерение давления масла после на прогретом двигателе

Шаг 9. Чтобы окончательно убедиться в своих догадках, после замера давления снимите трамблер.

Снятие трамблера

Шаг 10. Демонтируйте шестерню привода масляного насоса.

Демонтаж шестерни привода маслонасоса

Шаг 11. Проведите визуальный осмотр шестерни на предмет наличия сколов и задир. Скорее всего, они появились из-за мусора, который попал в систему при некачественной сборке двигателя.

Визуальный осмотр шестерни

Шаг 12

Обратите внимание на шлицы внутри шестерни. Как видите, они сбиты, что говорит о периодическом подклинивании масляного насоса

Изучение шлицов внутри шестерни

Шаг 13. Попробуйте пошевелить шток масляного насоса, используя тонкий металлический прут. Оптимальный зазор между штоком и корпусом составляет 0,1 мм, поэтому если там имеется большой люфт, то в неисправности маслонасоса нет сомнений. Требуется замена.

Проверка штока масляного насоса

Как выбрать насос для выкачивания масла?

Самостоятельно выбрать прибор для перекачивания масла достаточно просто. Для этого требуется изучить ряд важных характеристик, к которым относится:

• Мощность насоса – для быстрого откачивания масла потребуется агрегат, мощностью от 50 до 150 Ватт;
• Производительность – хорошим вариантом станет прибор, который выкачивает не менее 500 мл масла в минуту;
• Материал, из которого изготовлен насос – лучше всего покупать агрегат с нержавеющей стали;
• Страна-производитель – эксперты не советуют покупать китайские и корейские насосы, так как они не прослужат длительное время. Кроме того, они постоянно нагреваются;
• Качество сборки – насос должен быть полностью герметичным без каких-либо зазоров.

Изучив все эти характеристики, покупателю будет гораздо проще выбрать подходящий прибор, и не переплатить за него.

Способы замены масла в двигателе

Традиционно масляная жидкость сливается через отверстие, но существует также экспресс-способ откачки отработки насосом. Второй способ значительно проще ввиду отсутствия необходимости поднятия машины и снятия защиты с двигателя.

Замена методом слива через отверстие

При данном способе отработка сливается через отверстие, находящееся в поддоне картера двигателя. Оно закрыто пробкой, для откручивания которой понадобится специальный ключ.

Замена выкачиванием с помощью насоса

Этот метод заключается в откачке отработанной жидкости без откручивания масляной пробки. Насос для перекачки масла может быть ручным механическим, или электрическим на основе небольшого двигателя. Его можно купить в магазине или сделать собственноручно.

Виды промышленных насосов

Насосы задействованы в различных отраслях промышленности. Оборудование используется для напорного перемещения, нагнетания, всасывания, сжатия, разрежения жидкости или газа в результате передачи перегоняемому веществу потенциальной или кинетической энергии.

По принципу действия падающего элемента устройства делятся на несколько групп:

1. Роторные – функционируют по принципу вытеснения. Вращающие поршни или винты формируют в цилиндре рабочие полости, наибольших размеров для всасывания и наименьших для напора.
2. Возвратно-поступательные – перегон веществ посредством осевого движения поршня или мембраны в цилиндре, который соединяется с подводящими и напорными трубами с помощью всасывающего и нагнетательного элемента.
3. Динамические – вращающиеся колеса передают кинетическую энергию к перекачиваемой среде (жидкости или газу), которая в диффузоре или спирали преобразовывается в энергию давления.
4. Специальные – небольшие приборы, в которых не предусмотрен традиционный вращающийся или движущийся вдоль оси рабочий элемент.

В процессе эксплуатации в насосном оборудовании могут возникать различные проблемы. Например, сильный шум или вибрация, скачкообразные движения, заедание, деформация и разрушение уплотнителей, коррозия, снижение производительности, вытекание смазки из узлов трения, коррозия и т.д. Большинство неполадок можно избежать (либо минимизировать вероятность их появления) при своевременном и правильном техническом обслуживании. Обязательный элемент ТО – грамотный подбор и использование смазочных материалов, которые полностью отвечают условиям работы конкретного узла техники.

Обязательному смазыванию подлежат следующие детали:

• направляющие скольжения;
• подшипники;
• резьбовые соединения;
• электрические контакты;
• прокладки и уплотнители.

Почему не желательно переливать масло в двигатель

При проверке уровня смазки в силовом агрегате используется щуп с нанесенными на нем параметрами «MIN» и «MAX». Если объем превышен хотя бы на 200-250 мл, этого достаточно, чтобы след от масла был выше верхнего уровня.

Такие ситуации — частое явление, к примеру, автовладелец после замены масла поездил на машине. Через 20-30 км он решил проверить уровень и увидел, что уровень низкий.

Недолго думая, водитель доливает необходимый объем тем самым переливая жидкость выше допустимого уровня.

В чем же ошибка? При замере многие нарушают главные правила проверки:

• проводят измерения на горячем моторе;
• не выставляют автомобиль на ровную поверхность;
• не делают 2 – 5 минутную паузу перед измерениями.

Иными словами, проверка проводится «на глаз». Не удивительно, что при таком подходе обнаруживается перелив масла.

Если отметка находится возле «MAX», но не превышает ее, переживать не стоит. Более того, если у мотора «масложор», такая предусмотрительность водителя будет, кстати.

Перелив масла опасен для силового агрегата. Если не углубляться в техническую часть, наличие лишней смазки приводит к повышению давления в системе смазки, появлению пены и повышению нагрузки на внутренние узлы (сальники, уплотнители).

Если в летнее время проблему легко не заметить, зимой масло густеет, и давление на внутренние детали возрастает.

Как результат, сальники выдавливаются, появляется течь уплотнителей и т. д.

Виды насосов для откачки масла

В настоящее время в продаже можно найти огромное количество разновидностей насосов, позволяющих выкачать масло из двигателя автомобиля. Перечислим основные их виды

• Ручной механический, или вакуумный насос.
• Пневматический насос.
• Электрический насос различных конструкций. Может работать от напряжения 220В или 12В.

Из ручных пользуются популярностью бочковые насосы: сифонный, роторный и рычажный насос для дизельного топлива и керосина. Они используются для для перекачки масла из бочки.

Электрические насосы подразделяются на следующие модификации:

• шиберный пластинчатый;
• плунжерный;
• диафрагментальный.

Эти модели тоже подойдут для перекачки дизельного горючего или отработанной масляной жидкости.