Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей

Что делать со стуком?

Если не обращать внимания на проблему и не менять сайлентблоки на гранту, то стук будет становиться всё сильнее. Потому пора загонять авто на яму, скидывать защиту движка, посмотреть все детали. Можно качнуть машину с нужной стороны, послушать будет стук или нет, а он будет, если сайлентблок на гранту пришёл совсем в негодное состояние. Если дело в растяжке, то нужно дёрнуть и за неё, возникший стук будет доказательством того, что причина поломки нашлась.

Можно заменить сайлентблоки на гранту цена которых покажется приемлемой, прямо на яме, при этом не нужно будет снимать рычаги.

Потребуется из инструментов:

1. 2 ключа на 24. 2. Трубки удлинители. 3. Головка на 17. 4. Тонкая отвёртка. 5. Выколотка, лучше отдать предпочтение канонической. 6. Молоток, без него вряд ли можно будет обойтись в работе, когда требуется замена сайлентблоков гранта.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Слабые места подвески

В влажную погоду не всегда возможно увидеть дефект стойки амортизатора

Если осуществляется самостоятельный ремонт, например, замена шаровой опоры, то необходимо внимательно затягивать болты крепления. В поворотном кулаке, к которому крепится опора, нет сквозных отверстий: болт вворачивается в сам кулак. Излишнее усилие при затяжке чревато поломкой болта. Стук в передней подвеске может появиться и по этой причине.

Для надежной и продолжительной работы подвески необходимо соблюдать скоростной режим машины, заявленный в ее техническом паспорте. Также регулярное проведение ТО поможет исключить появление шумов, стуков и увода от прямолинейного движения.

Слабые места подвески

В влажную погоду не всегда возможно увидеть дефект стойки амортизатора

Если осуществляется самостоятельный ремонт, например, замена шаровой опоры, то необходимо внимательно затягивать болты крепления. В поворотном кулаке, к которому крепится опора, нет сквозных отверстий: болт вворачивается в сам кулак. Излишнее усилие при затяжке чревато поломкой болта. Стук в передней подвеске может появиться и по этой причине.

Для надежной и продолжительной работы подвески необходимо соблюдать скоростной режим машины, заявленный в ее техническом паспорте. Также регулярное проведение ТО поможет исключить появление шумов, стуков и увода от прямолинейного движения.

Замена шаровых опор на Калине: безопасность и комфорт без лишних затрат

3 Ноября 2016

Со временем каждый владелец автомобиля Lada Kalina сталкивается с необходимостью менять шаровые опоры. Эта операция вполне доступна для самостоятельного выполнения. О том, в каких случаях необходимо менять шаровые, и как выполняется замена шаровых опор на автомобилях Лада Калина — читайте в этой статье.

Признаки неисправности шаровых опор на Lada Kalina

Передняя подвеска автомобилей Lada Kalina выполнена по схеме Мак-Ферсон, в которой верхней опорой выступает амортизационная стойка, нижней — поперечный рычаг, связанный с поворотным кулаком посредством одной шаровой опоры. Такая схема довольно проста и надежна, однако этот узел содержит несколько подвижных деталей, поэтому надежно выявить неисправность шаровой опоры бывает непросто.

В общем случае о неисправности шаровой опоры говорят следующие признаки:

• Стук со стороны передней подвески при преодолении неровностей дороги на малой скорости;
• Повышенное усилие на руле при повороте;
• Скрип со стороны передней подвеске при повороте руля;
• Неравномерный износ шин;
• Неустойчивая траектория движения автомобиля при ровном руле.

К данным признакам следует относиться с осторожностью, так как они могут свидетельствовать о проблемах со ступичным подшипником, амортизатором и крепежом деталей подвески (рычагов). Для диагностики можно выполнить несколько простых действий

Во-первых, покачать автомобиль, и прислушаться к возникающим в подвеске звукам — этот способ хотя и помогает локализовать причину посторонних скрипов и стуков, но, к сожалению, может дать мало информации неопытным автолюбителям

Во-первых, покачать автомобиль, и прислушаться к возникающим в подвеске звукам — этот способ хотя и помогает локализовать причину посторонних скрипов и стуков, но, к сожалению, может дать мало информации неопытным автолюбителям.

Во-вторых, можно проверить шаровую на люфт, покачав колесо руками, взявшись за него в верхней и нижней точках. В этом случае нужен помощник, который выжмет педаль тормоза. При раскачивании колеса не должно быть ощутимого люфта, хотя люфт опять же может свидетельствовать о проблемах со ступичным подшипником и деталями подвески.

Наконец, в-третьих, можно проверить шаровую опору на люфт тактильно. Для этого нужно положить ладонь непосредственно на опору так, чтобы одновременно касаться ее корпуса и пальца. При покачивании колеса (что лучше доверить помощнику) можно четко ощутить, есть ли в шаровой опоре люфт, и насколько он большой.

Также следует обращать внимание на состояние защитного резинового чехла (пыльника) — нужно периодически осматривать его на наличие трещин и разрывов. Даже небольшая трещина приведет к выдавливанию смазки и попадания внутрь чехла грязи, и, как следствие — к интенсивному износу шаровой опоры и резкому сокращению ее ресурса

При подозрении на неисправность или обнаружении явного признака поломки шаровую опору необходимо как можно скорее заменить

При подозрении на неисправность или обнаружении явного признака поломки шаровую опору необходимо как можно скорее заменить.

Правильный выбор новых шаровых опор

Ходовая часть автомобилей Lada Kalina обоих поколений (модели 1117, 1118, 1119, 2192 и 2194) построена на комплектной базе, которая по больше части унифицирована с более ранними и поздними автомобилями Волжского автозавода.

Основные неисправности

При движении автомобиля слышен стук подвески
Гидравлические амортизаторы неисправны	Отремонтировать стойки или заменить их
Болты, которыми крепится штанга стабилизатора поперечной устойчивости, ослабли. Изношены резиновые подушки растяжки	Затянуть болты и заменить подушки с сильным износом
Ненадёжное крепление верхней опоры стойки к кузову	Затянуть гайку крепления опоры
Резиновая втулка опоры амортизатора изношена или разрушена	Заменить деталь
Сильный износ шарниров рычажной системы подвески, повреждения растяжек или стабилизатора	Заменить изношенные и повреждённые детали
Шаровой шарнир рычага сильно изношен	Установить новый шарнир шаровых опор
Просела пружина, сломаны витки	Заменить обе пружины
Буфер хода штока амортизатора поврежден	Установить новый буфер
Дисбаланс управляемых колес	Отбалансировать все колеса
Масляные подтёки на стойке
Сальник амортизатора сильно изношен	Поменять сальник или амортизатор
Повреждения штока (задиры, износ покрытия из хрома)	Заменить амортизаторы
Деформация, повреждение или износ уплотнительного кольца стойки	Заменить кольцо
Во время движения штока вверх не хватает сопротивления амортизаторов
Клапан отдачи или перепускной клапан негерметичны	Заменить повреждённые детали или амортизаторы целиком
Произошла утечка и не хватает масла	Устранить неисправность и долить масло
Задиры на внутренней поверхности цилиндра и поршне	Заменить элементы и поменять масло
Повреждена второпластовая втулка	Поменять втулку
Загрязнение рабочей жидкости	Заменить масло
На стадии сжатия не хватает сопротивления амортизаторов
Клапан сжатия негерметичен	Устранить неисправность либо заменить детали
Низкий уровень масла в стойке	Устранить утечку и залить масло
Шток или втулка изношены	Заменить повреждённые элементы
Жидкость загрязнена	Заменить рабочую жидкость
Диски клапана сжатия изношены или деформированы	Замена деталей
Подвеска «пробивает»
Износ пружин	Установить новые пружины
Амортизатор вышел из строя	Восстановление или установка новых амортизаторов
Зазор в шаровых шарнирах слишком большой
Износ шарового шарнира от попадания через негерметичный пыльник грязи	Снять шарнир и установить новый
Автомобиль не двигается ровно по прямой
Давление в шинах неравномерное	Выровнять давление во всех шинах
Угол установки колес нарушен	Выставить правильный угол
Износ и разрушение резиновых элементов на одной из стоек	Демонтировать и установить новые резиновые элементы
Жёсткость пружин стоек неодинаковая	Найти и заменить пружину с недостаточной упругостью
Шины изношены по-разному	Установить новые шины
Нарушена балансировка управляемых колес	Отбалансировать колеса
Протектор колес сильно изнашивается
Частые резкие старты с допущением пробуксовки	Избегать агрессивного стиля вождения
Использование тормозов с полной блокировкой колес	При торможении стараться не допускать блокировки
Угол установки колес неправильный, или автомобиль перегружен	Сделать развал-схождение и не допускать превышения разрешенной нагрузки, которая указана в паспорте автомобиля
Шины изнашиваются неодинаково
Вхождение в повороты на большой скорости	На поворотах сбрасывать скорость
Изношены шаровые опоры рычагов и резиновые сайлентблоки	Заменить детали
Нарушена балансировка колес	Отбалансировать колеса

Большая часть описанных проблем легко поддается диагностике без необходимости посещения специализированных СТО. Заняться ремонтом можно и своими руками, но после всех манипуляций обязательно нужно сделать развал-схождение колес.

Насколько сложна работа?

С подобным ремонтом справится любой начинающий мастер, сайлентблок гранта фото подскажут, не представляет ничего сложного. Стоит выполнять работу в следующей последовательности. Нужно держать растяжку одним ключом, а при помощи второго открутить гайку. Теперь следует открутить 3 болта, которые закрепляют краб, после чего замена сайлентблоков лада гранта подразумевает снятие растяжки.

Привлекательная на сайлентблок гранта цена позволит без лишних затрат приобрести детали. При попытке снять растяжку, резиновая часть может выпасть прямо к вам

Обратите внимание на то, что у детали имеются ещё и обоймы из металла, с ними придётся также расправиться. Для этого можно воспользоваться отвёрткой и молотком, либо взять выколотку, работу можно увидеть на замена сайлентблоков на гранте видео

Операции по снятию рычага передней подвески Лада Гранта

Вывешиваем автомобиль, снимаем колесо с той стороны, где будем снимать рычаг. Снимаем защиту двигателя. Снимаем шаровую опору, смотрите статью «Снятие шаровой опоры с Лада Гранта» Удерживая растяжку рожковым ключом «на 24», накидным ключом той же размерности отворачиваем гайку растяжки.

Отверните болт крепления тяги соединяющей рычаг и стабилизаор поперечной устойчивости. Часто если болты давно не менялись, не раскручивались, то они могут сломаться. Перед снятием рычага лучше всего иметь запасные.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем и вынимаем болт. Не повредите резьбу.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову.

Вынимаем (или выбиваем) болт и снимаем рычаг с кронштейна.

Снимаем с растяжки шайбу и снимаем рычаг.

На растяжке за большой шайбой расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота стойки (на фото показано три шайбы, может быть и другое количество)

Шайбы приберите, и установите обратно в том же количестве. В случае если снимаются рычаги с двух сторон, то промаркируйте шайбы, чтобы их установить на свои места.

Вероятные причины неисправности подвески

Вид на переднюю подвеску «из под колеса»

Неприятный скрип передней подвески Лада Гранта, «пробои» в ее работе кроются в неисправности элементов этого узла автомобиля. Условно их можно разделить на две группы: стойка амортизатора с содержимым и все остальные. Причина выделения стойки в отдельную категорию вызвана увеличенной на нее нагрузкой: она выполняет одновременно функцию верхнего рычага и гасит вертикальные вибрации колеса.

К основным причинам неисправностей телескопической стойки относятся следующие:

1. Ослабление крепления ее верхней опоры к несущему кузову.
2. Разрушение резинового буфера.

3. Течь жидкости из амортизатора, задиры на его штоке, повреждение хромового покрытия штока.

   Амортизатор потёк (необходима замена)

4. Негерметичность клапанов сжатия и отдачи в амортизаторе, наличие в его жидкости посторонних предметов.

На фото: рычаг нижний в сборе с шаровой

Возможны также повреждения шаровой опоры, обычно вызванные завышенным ресурсом ее работы или установкой некондиционной детали. Изношенные резиновые втулки в стабилизаторе и растяжках также скажутся на плавности хода подвески. Поломка основной пружины маловероятна, но естественный износ или установка нестандартной модели могут стать причинами потери упругости подвески в целом.

Самостоятельная диагностика неисправностей в передней подвеске

Существует несколько объяснений даже одному симптому поломки, поэтому выявить истинную причину неисправности лучше на автостанции.

Можно выделить следующие группы признаков отклонений в работе передней подвески:

• Самопроизвольное отклонение от прямолинейного движения, «рыскание» машины.
• Шумы, стуки, «пробои» при езде по неровным дорогам.
• Заниженный ресурс элементов подвески, быстрый выход их из строя.

«Отбилась» краска на стойке и стойка начала ржаветь

К первой группе относятся обычно неисправности стабилизатора устойчивости. Визуально можно осмотреть всю подвеску и, если нет признаков вмятин, деформаций, то стоит проверить установку углов схода/развала передних колес. Внешне их отклонение наблюдается в неравномерном износе протектора передних колес, но для появления стертости шин потребуется определенное время.

Есть шанс и установить на слух эту поломку: при вхождении в поворот будет слышен скрип резины, а руль при этом обычно не возвращается в исходное положение самостоятельно.

Входит в число временных неисправностей автомобиля Лада Гранта скрип в передней подвеске, если он вызван эксплуатацией машины по загрязненной или песчаной дороге. В этом случае возможно попадание частиц песка в резиновые уплотнители (сайлентблоки) стабилизатора или растяжек. После мойки шумы пропадают.

Подвеска «проще не бывает» — это только плюс.

После любых работ, которые связаны с отсоединением ступицы от стойки, необходимо делать сход-развал. На крайний случай можно попробовать нанести зубилом метки на стойке и на развальном болте (он сверху).

Стук при езде по неровностям

Нехарактерен и стук в подвеске при езде по неровностям: Лада Гранта хоть и не является автомобилем повышенной проходимости, но вполне способна преодолевать небольшие ухабы. Обычно стуки возникают при ослаблении крепежа, момента затяжек гаек, износе шаровой опоры или стойки амортизатора.

Какова задняя подвеска?

В отличие от подвески передка, задняя подвеска ходовой части Лада Гранта практически лишена нововведений. По-прежнему ее базовым элементом является жесткая балка кручения, как показывает схема. Она крепится к кузову посредством шарниров, а ее качающиеся рычаги снабжены опорными стойками. В роли последних компонентов выступают амортизационные стойки с пружинными элементами.

Если верить отзывам, то эта задняя подвеска позволила автомобилю обзавестись серьезными преференциями перед конкурентами:

• высокой энергоемкостью (отмечается, что степень загрузки не способна оказать весомое негативное влияние на поведение авто);
• повышенной надежностью (ввиду простоты конструктивных аспектов подвески, ремонт ее элементам может понадобиться не чаще периодичности в 100 тыс. км);
• несложным конструктивным решением, что позволяет выполнить ремонт при имении простейшего инструмента и присутствии элементарного опыта у владельца.

В числе несущественных изменений, коснувшихся данной модели и отличающих ее от Приоры, присутствует отрицательный развал колес кормы (-1°). Также следует выделить незначительное плюсовое схождение (0,1°). Данные решения направлены на обеспечение повышенной курсовой устойчивости.

Модернизация систем подрессоривания

1. Для передней подвески:

2. Для задней подвески усилили пружины и установили газонаполненные амортизаторы. Стоит отметить, что заводской тюнинг подвески сочетается с улучшением шумоизоляции авто. При такой доработке машина вполне комфортно чувствует себя на дороге до 150 км/час, при этом отлично справляясь с прохождением поворотов практически с любым покрытием дороги.

Детальный анализ надежности подвески для Лады Гранта лифтбек провести достаточно непросто. Это связано с непродолжительным сроком эксплуатации авто. Ресурсные испытания машины еще впереди. Однако, опираясь на отзывы владельцев и результаты гарантийного и сервисного обслуживания этих автомобилей, можно охарактеризовать основные неисправности:

• ослабление затяжки фиксирующих болтов стабилизатора поперечной устойчивости;
• выход гидравлических амортизаторов (через 60-80 тыс.км) из строя, течи амортизаторов;
• износ (увеличенный зазор) подшипников передних колес, что вызывает ускоренный износ сайлент-блоков рычагов;
• потеря жесткости пружин (особенно для пружин с меньшим диаметром);
• износ шаровых опор передней подвески.

• появление скрипов в месте крепления амортизационной стойки;
• выход амортизатора из строя;
• нарушение углов установки колес, в том числе из-за нарушения регулировки зазора подшипников ступиц или их разрушения;
• повреждение защитных чехлов амортизатора.

Такой подход легко обосновать повышенными издержками при проведении отложенного ремонта. Изношенные подшипники будут оказывать повышенную нагрузку на шаровые опоры, резиновые втулки рычагов, вызывать нарушение углов установки передних колес. Со временем начнет быстрее изнашиваться и резина. Просевшая пружина не только приведет к возможному повреждению бампера о первый высокий бордюр. Быстрее выработается амортизатор, а машина потеряет в комфорте на высоких скоростях.

Снятие стойки амортизатора задней подвески на автомобиле Лада Гранта производят для замены просевшей или лопнувшей пружины, а так же для замены самого амортизатора или его ремонта в случае если он разборный и у вас есть соответствующий ремонтный комплект.

Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

В салоне автомобиля складываем спинку заднего сиденья и плоской отверткой поддеваем резиновую заглушку стакана стойки амортизатора.

Снимаем резиновую заглушку, после чего торцовой головкой и обычным рожковым ключом выкручиваем гайку верхнего крепления штока амортизатора к кузову автомобиля.

• Устанавливаем под передние колеса упоры и вывешиваем заднюю часть кузова, снимаем колесо с ремонтируемой стороны.
• Откручиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к кронштейну задней балки.
• Выводим нижний конец стойки из кронштейна и снимаем ее вместе с пружиной.

Снимаем с амортизатора пружину вместе с ее резиновой проставкой. Далее снимаем со штока втулку и нижнюю подушку вместе с пыльником. Все резиновые элементы подлежат замене в случае если резина потеряла свою эластичность, сильно потрескалась и других дефектах. Из пыльника не забудьте вынуть резиновый буфер сжатия.

Выполнив необходимый ремонт или замену изношенных элементов, приступаем к установке стойки. Последовательность установки выполняется в порядке обратном снятию

В первую очередь с помощью изоляционной ленты фиксируем на верхнем конце пружины резиновую проставку.

Одеваем пружину на стойку, так чтобы ее конец четко вошел в соответствующий паз опорной чашки амортизатора.

При монтаже, обратите внимание на то, чтобы нижний конец пружины смотрел в сторону колеса. На этом ремонтные работы по снятию и установке стойки амортизатора задней подвески на автомобиле Ваз 2190 завершены

На этом ремонтные работы по снятию и установке стойки амортизатора задней подвески на автомобиле Ваз 2190 завершены

На этом ремонтные работы по снятию и установке стойки амортизатора задней подвески на автомобиле Ваз 2190 завершены.

Источники

• https://vashalada.ru/mashiny/lada-granta/podveska-lada-granta.html
• https://1ladagranta.ru/harakteristiki/podveska-osobennosti.html
• https://remladavaz.ru/snyatie-i-ustanovka-stojki-amortizatora-zadnej-podveski-lada-granta

Замена сайлент — блоков в рычаге передней подвески Лада Гранта

Для замены сайлент-блока крепления рычага Лада Гранта понадобятся тиски. Сайлент блок выпресовываем подходящими отрезком трубы. Новый сайлент-блок смачиваем мыльным раствором и запрессовываем в рычаг, также с помощью отрезка трубы подходящего диамтера.

Сайлент-блок установки растяжки сбиваем зубилом. Всего их два, с одной и с другой стороны.

Сняв с одной стороны, снимаем аналогично со второй.

Новый сайлент-блок запрессовываем в тисках…

…и окончательно допрессовываем, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины. Сборку проводим в обратном порядке. Затяжку резьбовых соединений всех резинометаллических шарниров переднего рычага подвески Лада Гранта необходимо производить, когда автомобиль стоит на колесах, на ровной поверхности.

Каждый автолюбитель старается уделять своей ласточке как можно больше внимания. Приходится вовремя менять расходники, разбираться с деталями, вышедшими из строя. Если появились подозрения, что сайлентблоки гранта отслужили своё, то нужно быстрее загонять машину на яму

Стоит обратить внимание на предвестники

Часто появляется непонятный глухой стук в подвеске или справа или слева. Стучать может по разным причинам, но сайлентблок гранта является одной из популярных. Говоря о причинах, можно длительное время перебирать варианты, ведь это могут быть и опорник, и шток в стойке, и кронштейн коробки

Стоит уделить внимание и такой детали, как растяжка, она часто и является причиной

Что делать со стуком?

Если не обращать внимания на проблему и не менять сайлентблоки на гранту, то стук будет становиться всё сильнее. Потому пора загонять авто на яму, скидывать защиту движка, посмотреть все детали. Можно качнуть машину с нужной стороны, послушать будет стук или нет, а он будет, если сайлентблок на гранту пришёл совсем в негодное состояние. Если дело в растяжке, то нужно дёрнуть и за неё, возникший стук будет доказательством того, что причина поломки нашлась.

Можно заменить сайлентблоки на гранту цена которых покажется приемлемой, прямо на яме, при этом не нужно будет снимать рычаги.

Потребуется из инструментов:

1. 2 ключа на 24. 2. Трубки удлинители. 3. Головка на 17. 4. Тонкая отвёртка. 5. Выколотка, лучше отдать предпочтение канонической. 6. Молоток, без него вряд ли можно будет обойтись в работе, когда требуется замена сайлентблоков гранта.

Снятие амортстойки в сборе с поворотным кулаком

Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве.

Ослабляем болты крепления переднего колеса.

Снимаем колпак ступицы, головкой на 30 отворачиваем гайку крепления ступицы и снимаем шайбу.

Снимаем переднее колесо.

Отворачиваем девять винтов и два болта крепления брызговика двигателя и снимаем средний брызговик двигателя.

Применяя плоскогубцы, расшплинтовываем и ключом на 19 откручиваем гайку 3, (рисунок 2) крепления шарового пальца наружного наконечника 1 рулевой тяги.

Выпрессовываем шаровый палец из поворотного рычага 2 стойки передней подвески.

Головкой на 19 отворачиваем гайку 3, рисунок 3, крепления шарового пальца к нижнему рычагу передней подвески и выпрессовываем шаровой палец 2 из рычага 4 (статья — Ремонт, снятие шаровой опоры).

Головкой TORX E8 отворачиваем болт крепления датчика скорости (при наличии АБС на автомобиле) к кронштейну на поворотном кулаке и извлекаем датчик из кронштейна.

Извлекаем жгут датчика из направляющего кронштейна на стойке передней подвески.

Откручиваем и снимаем направляющую колодок с суппортом и цилиндром в сборе.

Подвязываем скобу к кронштейну шланга тормозного механизма (рисунок 4).

Вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса и фиксируем его в подвешенном состоянии с помощью проволоки или технологического крючка.

Если после снятия амортстойки нужно ее разобрать, то накидным ключом на 22 ослабляем затяжку гайки штока (рис.5), удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6.

Головкой на 13 откручиваем три гайки 2, рисунок 5, крепления верхней опоры телескопической стойки 1 к брызговику 3 кузова и снимаем шайбы.

Снимаем стойку в сборе с поворотным кулаком и шаровым пальцем.

Снимаем с верхней опоры 1, рисунок 6, нижнюю опору.

Установка амортстойки в сборе с поворотным кулаком

Устанавливаем кронштейн датчика скорости на поворотный кулак и закрепляем его болтом. Момент затяжки болта 7 – 15 Нм.

Устанавливаем на верхнюю опору стойки нижнюю опору.

При установке нижней опоры направление стрелки на ней должно совпадать со стрелкой на верхней опоре. На левой опоре справа от отверстия, на правой – слева.

При установке стойки в кузов автомобиля, стрелка на опоре должна быть сориентирована по ходу движения автомобиля.

Устанавливаем стойку в сборе с поворотным кулаком, тормозом и шаровым пальцем в кузов автомобиля, устанавливаем шайбы и заворачиваем три гайки крепления стойки к брызговику кузова. Момент затяжки гаек 20…24 Нм (2,0…2,4 кгс.м)

Вводим шлицевую часть наружного шарнира привода в ступицу колеса, надеваем шайбу и заворачиваем, не затягивая, новую гайку крепления ступицы колеса.

Запрессовываем шаровой палец в рычаг подвески и заворачиваем гайку крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 67…82 Нм (6,7…8,2 кгс.м).

Заправляем, жгут датчика скорости переднего колеса в направляющий кронштейн стойки передней подвески, устанавливаем датчик в кронштейн датчика и закрепляем болтом. Момент затяжки болта 6…9 Нм (0,6…0,9 кгс.м).

Перед установкой датчика скорости на поверхность сопрягаемого отверстия наносим смазку (смазка ЛСЦ-15).

Запрессовываем шаровой палец наконечника рулевой тяги в поворотный рычаг стойки передней подвески и заворачиваем гайку крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 28…34 Нм (2,8…3,4 кгс.м).

Зашплинтовываем гайку. При несовпадении выреза гайки с отверстием в шаровом пальце производим дозатяжку гайки на угол не более 60˚ для обеспечения шплинтовки.

Устанавливаем колесо и заворачиваем, не затягивая болты крепления переднего колеса.

Опускаем автомобиль, затягиваем и стопорим гайку крепления ступицы переднего колеса, деформируя стопорный поясок гайки в пазы хвостовика корпуса наружного шарнира привода. Устанавливаем колпаки колес. Момент затяжки гайки 230 — 250 Нм (23 – 25 кгс.м).

Затягиваем болты крепления переднего колеса. Момент затяжки болтов 76 – 92 Нм. Устанавливаем брызговик двигателя.

Ставим новые сайлентблоки

Теперь настал момент, когда можно поставить новые сайлентблоки лада гранта, главное знать, как запрессовать их. Место посадки потребуется предварительно смазать, можно воспользоваться графитовой смазкой, затем накручивается гайка, запрессовываются сайлентблоки гранта, цена на них не высока. При этом можно обойтись без специальных устройств, которые позволяют запрессовывать детали. Да и сам рычаг снимать не нужно, как некоторые делают.

Когда вы разобрались, как поменять сайлентблоки на гранте, стоит вспомнить, что после замены нужно ослабить гайку, чтобы можно было прикрепить краб. Нужно учитывать, что отверстия, которые предназначаются для крепления, смещаются. Так лада гранта замена сайлентблоков не обходится без молотка, который пригодится для подгона отверстий. Нужно будет воспользоваться им и с одной, и с другой стороны.

После того, как замена сайлентблоков на гранте совершена, вы можете столкнуться с удивительным эффектом. Водители подмечают, что пропадает ватность в управлении, руль становится более послушным, дорога держится без проблем. Потому если есть подозрения, что сайлентблоки передних рычагов гранта пришли в негодность, лучше сразу искать причину и заменять их. В результате, вы получите ту машину, работа которой вас будет только радовать.

Снятие рычага передней подвески на автомобиле Лада Гранта производят для его замены на новый в случае механического повреждения, обнаружения трещин и сколов, а так же для замены изношенных сайлентблоков. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Устанавливаем под задние колеса противооткатные упоры и вывешиваем переднюю часть кузова, установив ее на опоры. После чего снимаем колесо с ремонтируемой стороны.

• Обработайте все гайки проникающей жидкостью типа WD-40.
• Теперь выкручиваем гайку крепления растяжки к рычагу подвески, при этом саму растяжку необходимо удерживать от проворачивания. Снимите гайку и расположенную под ней специальную шайбу.
• Теперь откручиваем гайку болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу, при этом сам болт от проворачивания удерживаем ключом той же размерности.

• Устанавливаем съемник и выпрессовываем палец шаровой опоры из рычага подвески.
• Удерживая болт от проворачивания, откручиваем гайку крепления рычага. Снимаем пружинную шайбу и вынимаем болт.

• Выводим конец рычага из кронштейна на кузове.
• Далее снимаем с растяжки одну специальную и пакет регулировочных шайб (если такие установлены). При снятие регулировочных, подсчитайте их количество и промаркируйте, чтобы установить те же на данный рычаг и в том же количестве.

На этом ремонтные работы по снятию рычага передней подвески на автомобиле Ваз 2190 завершены.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Как отремонтировать переднюю стойку Лада Гранта

Снимаем и ремонтируем амортизационную стойку при износе верхней опоры, подшипника, пружины и самой телескопической стойки.

Телескопическая стойка не ремонтируется – подлежит замене.

Для снятия и установки понадобятся ключи на 13, 17, 19, головка на 19.

Работу лучше всего выполнять на подъемнике, но можно выполнять на ровной площадке, используя домкрат и страховочную подставку.

Желательно заменять обои стойки, если даже неисправна только одна.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

Ослабьте болты крепления переднего колеса.

Приподнимите домкратом переднюю, часть автомобиля и снимите колесо.

Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага стойки. Для этого:

1. — поворачиваем руль до упора в сторону противоположную отсоединяемому наконечнику;

— разгибаем и вынимаем шплинт

2. Накидным ключом на 19 отворачиваем не полностью гайку крепления шарового пальца.

3. Вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимаем наконечник от рычага и, нанося удары молотком по торцу поворотного рычага, выпрессовываем шаровой палец из рычага.

Можно эту операцию выполнять с помощью съемника.

4. Окончательно отворачиваем гайку крепления шарового пальца.

и выводим шаровой палец из отверстия поворотного рычага

6. Если снимаете стойку для разборки, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора специальным приспособлением или накидным ключом на 22 мм, удерживая шток рожковым ключом на 9 мм.

7. Накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку трех гаек крепления верхней опоры стойки к кузову автомобиля.

8. Чтобы минимизировать нарушение угла развала передних колес, кернером или краской наносим метки на болт верхнего крепления поворотного кулака и на кронштейн стойки.

9. Торцовым ключом на 17 ми отворачиваем гайки болтов верхнего и нижнего крепления поворотного кулака к стойке, удерживая болты от проворачивания накидным ключом на 17 мм

10. Снимаем с болтов шайбы (шайба верхнего болта эксцентриковая) и вынимаем болты.

11. Отверткой или монтажной лопаткой выводим поворотный кулак из зацепления с кронштейном стойки.

12. Выводим тормозной шланг из кронштейна стойки.

13. Отворачиваем гайки крепления верхней опоры стойки

и снимаем стойку в сборе.

14. Зажимаем стойку в тиски и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре нитки пружины.

Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

15. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 22 отворачиваем гайку штока

16. Снимаем ограничитель хода от боя верхней опоры.

17. Снимаем верхнюю опору.

18. Снимаем защитное кольцо подшипника

19. Снимаем ограничитель хода сжатия верхней опоры

20. Снимаем верхнюю чашку пружины в сборе с подшипником и прокладкой пружины

21. Снимаем подшипник с верхней чашки

22. Разъединяем прокладку пружины и верхнюю чашку

23. Снимаем верхнее кольцо подшипника.

24. Снимаем пружину со стяжками и буфер хода сжатия с защитным чехлом.

Перед сборкой стойки, рукой полностью выдвигая и утапливая шток, убедитесь в исправности амортизатора.

Если при перемещении штока чувствуются провалы, рывки или слышны посторонние звуки, замените амортизатор.

Проверьте целостность и исправность всех устанавливаемых на стойку элементов.

Пружины подвески делятся на классы. Класс пружины обозначается краской на наружной стороне одного из ее витков.

Должны быть установлены пружины одного класса.

25. Пружину устанавливаем так, чтобы нижний виток пружины упирался в выступ нижней опоры пружины.

26. Верхнюю чашку пружины с прокладкой устанавливаем так, чтобы верхний виток пружины упирался в выступ прокладки пружины.

27. При сборке подшипника верхней опоры закладываем в него пластичную смазку.

Головку регулировочного болта верхнего крепления поворотного кулака к амортизационной стойке устанавливаем в прежнее положение по меткам.

После сборки нужно сделать проверку схождения и развала передних колес.