Ремонт гнилых арок автомобиля своими руками

Ремонт задней арки

Заднюю арку можно менять целиком, а можно заменить только повреждённые куски. Я склоняюсь ко второму варианту. Главное из-за уменьшения обьёма работы.

Если менять её целиком, то надо приготовиться к тому, что ремонтная может может не совсем совпасть по размерам. Это относится к нашим аркам с рынка. Импортные практически совпадают всегда, но родные совпадают абсолютно, а тайваньские имеют небольшие погрешности, даже по форме рёбер. В любом случае погрешности исправляются шпаклёвкой .

И так и надо относится к этому ремонту. Он вынужденный. И кстати не всегда простой лёгкий и безопасный. И поэтому считаем, что просто спасаем арку от дальнейшего разрушения. Чуть больше шпаклёвки или чуть меньше – по этому поводу переживаний лично у меня нет.

Хуже будет, если красиво сварим (минимум шпаклёвки), а через год точки ржавчины от сварного шва вылезут наружу. Потому что в арке после ремонта не оказалось мовиля. После нашего ремонта, даже частичного, зальём в арку мовиль или консервант, и тем самым обработаем места сварки и защитим места ещё не тронутые ржавчиной.

Надо сразу решать или ремонтируем в ближайшее время или нет. Если ремонтируем, тогда мовиль для профилактики в арку заливать не надо. Он будет потом сильно мешать сварке.

Возрастает объём работы, много подготовки, большая покраска в результате. Маленький кусок всегда легче подогнать и меньше неожиданностей. Могут быть такие сюрпризы — арка залита заводским герметиком, он горючий — вместе с аркой, как правило, приходится менять кусок брызговика. Иногда большой. — иногда ремонт уходит в багажник.

Обезжиривание кузова автомобиля

Очистив поверхность, ее нужно обезжирить. Для этого следует, смочив чистый кусок ткани в растворителе на базе ацетона, протереть зачищенное место.

О том, как правильно проверить компрессию в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания и что следует предпринять — смотрите здесь.

Как троит двигатель и чем это может обернуться, в чем могут быть причины? В нашей статье вы найдете ответы на этот вопрос.

Растворитель удалит все жирные разводы и быстро высохнет, что позволит продолжить работу уже через несколько минут

Важно делать обезжиривание непосредственно перед нанесением шпаклевки, поскольку это даст гарантию того, что поверхность снова не запачкалась

Стоит помнить, что шпаклевка — это все же не настоящая поверхность кузова, поэтому, если игнорировать обезжиривание, то надежное ее приклеивание может и не наступить, вследствие чего она через некоторое время может отколоться.

Нанесение стартовой шпаклевки

Далее необходимо приготовить грубую крупнозернистую шпаклевку согласно инструкции на упаковке. Поскольку она состоит из нескольких компонентов, то их надо смешать. После смешивания компоненты вступят в реакцию и получат нужные качества для надежной фиксации на металле.

Очень важно обратить внимание на то, что не следует смешивать сразу все, поскольку шпаклевка очень быстро затвердевает и можно не успеть ее использовать. Она теряет свою эластичность примерно за 5 -10 минут после смешивания

Для начала нужно приготовить совсем немного. Шпаклевка наносится несколькими слоями, а не за один раз, поэтому если приготовить совсем немного, то ничего страшного не произойдет и остальное можно нанести в последующем. Главное давать ей возможность просыхать, чтобы она надежно фиксировалась и могла удержать следующий слой. Для этого нужно делать паузы по 10 – 15 минут. Если при нанесении была допущена ошибка и шпаклевка уже застыла, то лишнее можно зашлифовать наждачной бумагой.

Даже если вмятина, которую нужно скрыть, очень большая, не надо сразу же замазывать ее всю, поскольку при нанесении слишком толстого слоя шпаклевки за один раз могут образоваться трещины.

Шпаклевание нужно разделить на несколько этапов и работать тонкими слоями. За 3 – 4 раза можно вполне скрыть глубокую вмятину.

Перерывы между слоями следует использовать для очистки шпателя. Категорически запрещено работать грязным инструментом, на котором затвердела шпаклевка, поскольку она будет оставлять глубокие борозды на свежем слое.

Шпаклевка наносится мягким шпателем, который можно приобрести в строительном или малярном магазине. Естественно, что сразу же идеально нанести шпаклевку не получится даже у профессионала. Поэтому нужно провести ее шлифовку, убрав все лишнее. Делать это можно как вручную, так специальной машинкой, используя наждачную бумагу Р220-240.

При шлифовке образуется много вредной пыли, которую не следует вдыхать, поэтому нужно позаботиться о защите дыхательных путей с помощью респиратора или повязки.

Ремонт арок автомобиля своими руками

Регулярная эксплуатация автомобиля приводит кузов в непригодное состояние. Ремонтные работы производятся в специальных центрах с использованием современной техники.

Колёсные арки автомобиля зачастую приносят неприятности, их относят к элементам риска. Это, скорее всего, связано с тем, что данные элементы находятся под воздействием атмосферных осадков, то есть на них попадает дождь, снег, влага и химикаты. Все эти явления можно встретить на трассе. Ещё на дороге можно встретить щебень или маленькие камни, которые летят из-под колёс автомобиля. Результатом таких механических, химических и физических повреждений на арке машины появляется коррозия, приводящая к разрушению автомобиля. Больше всего воздействию подвержена задняя арка машины.

Если в результате езды были получены мелкие повреждения, их можно без труда убрать. Однако могут возникнуть и серьёзные повреждения, которые повлекут за собой серьёзные нарушения, вплоть до полной замены колёсных арок автомобиля. Заменить арку можно на СТО или же самостоятельно дома.

Как ремонтировать задние арки и коррозию кузова

Ремонт задних арок и ремонт коррозии кузова — это наиболее частые виды ремонта подержаных автомобилей, ведь в процессе даже самой бережной и аккуратной эксплуатации на автомобиле рано или поздно начинают появляться очаги коррозии. Уже через пять-шесть лет некогда ровная и чистая поверхность кузова становится испещрена рыжими точками коррозии, разрастающимися прямо на глазах в целые очаги.

Давайте узнаем, как осуществляется ремонт задних арок и ремонт коррозии кузова в автосервисе Челябинска, а так же узнаем:

Почему несмотря на уход автомобиль не устоял перед ржавчиной?
Какие кузовные детали страдают чаще всего?
Все ли автомобили одинаково подвержены коррозии?
Можно ли предотвратить или остановить процесс коррозии, если он уже начался?
Как восстановить пострадавшую от коррозии деталь и сэкономить на ремонте?

Так почему же коррозия так быстро распространяется, несмотря на то, что шести-семи летний автомобиль ещё практически новый, и владелец ухаживает за ним? Оказывается это всецело заводская проблема, а не единичный случай. Более того, это проблема всего автопрома, и более конкретно, задних крыльев, которые наиболее часто подвержены коррозии.

На заводе, при сборке кузова, производитель использует герметик. Как известно, он имеет пористую структуру. В наших погодных условиях в эти поры попадает конденсат и влага, которая при заморозке и последующем оттаивании разрушает герметик, способствуя разрастанию так называемых «корост». Плюс, несвоевременный ремонт царапин приводит к довольно дорогостоящему ремонту очагов коррозии.

Лакокрасочное покрытие, призванное защитить металл от проникновения влаги, так же не справляется с воздействием внешней среды. Например, специфика японского законодательства в сфере промышленного производства налагает на производителя определённые ограничения на использование материалов, отсюда и расхожее мнение о том, что японские машины наиболее подвержены процессу коррози, и именно им чаще всего требуются ремонт задних арок.

Итак, с чего же начинается процесс восстановления детали? Сначала надо определить, где на крыле начинается крепкий и чистый металл. Основной задачей является максимальное повторение контура ремонтируемой задней арки. Для этого берётся крыло бывшее в употреблении, и из него вырезается заплатка по контуру восстанавливаемой поверхности.

В ремонте задней арки, пожалуй, самое основное это подгонка заплатки по контуру старой арки. Несмотря на то, что у отдельных производителей появление коррозии является фирменной болезнью, у большинства автомобилей можно выделить общие слабые места наиболее уязвимые к появлению коррозии — задние и передние арки крыльев, нижние части дверей.

Грязь, летящая из-под колес автомобиля, действует как абразив, снимая лакокрасочное покрытие на наиболее доступных и от того более уязвимых местах – крыльях и внутренних поверхностях арок автомобиля. Обнажившийся в результате металл оказывается беззащитен перед агрессивным воздействием среды, автомобиль начинает цвести и требуется ремонт коррозии.

Проблемы бывают и с капотом. Попадающие из-под колес встречного автомобиля мелкие камешки и щебень оставляют на капоте царапины и сколы краски, в которых начинается процесс разрушения металла. Перечень причин появления ржавчины, в общем-то, весьма широк, начиная от механического повреждения лакокрасочного покрытия и заканчивая конструктивными недоработками.

Когда работы по восстановлению формы арки выполнены, можно приступать к следующему этапу ремонта задней арки – подгонке ремкомплекта к крылу автомобиля и подготовка ремонтируемого участка к сварке. Главная задача на этом этапе подогнать всё так, чтобы зазоры были минимальны. Когда всё установлено по месту, следует обваривание детали сварочным полуавтоматом, и здесь же дополнительная подгонка для более плотного прилегания ремкомплекта к крылу.

Работа со сварочным аппаратом требует опыта и аккуратности, поскольку ошибки допущенные на этом этапе крайне сложно исправлять. Самая главная ошибка — неточная подгонка заплатки. Если это уже произошло, то приваренную точечной сваркой деталь нужно высверливать в точках сварки и всё делать заново.

Subaru Impreza 2.0 для подружки › Бортжурнал › Ремонт арок

Дело было в отпуске, делать было нечего… Арки на этой машине уже достались «бывалые» — предыдущий владелец что-то там подваривал, а у меня руки так и не дошли отремонтировать их сразу и аркам пришлось перезимовать. Прошлым летом они выглядели куда лучше. Жестянщик, который ремонтировал зимой Форд Эскорт, наотрез отказался ремонтировать арки у субарика, так как: 1. Ремкомплекта арок на импрезу не существует. 2. Арки с донорской машины обычно в плачевном состоянии. Делать арки с «нуля» жестянщик отказался тоже. Возможно существует какой-то комплект ремонтных арок с других машин, который после минимальной (а может и вовсе без) модификации годится и на субару, но я таковых не нашёл. Если кто знает — посоветуйте на будущее.

Так как жестянщик меня «отшил», запугав тем, что через год даже после ремонта может пойти ржа в местах сварки, поэтому я решил отделаться минимальными финансовыми вложениями, чтобы продлить их жизнь.

Вот арки до ремонта:

Почитав интернет, да и послушав знакомых, было решено арки почистить и отремонтировать используя стекловолокно. Заодно и проверим теорию о том, что отремонтированные таким образом арки долго не живут.

Момент чистки арок песком (пескоструйкой) я запечатлеть на фотик не успел. После чистки, после которой образовалось несколько сквозных дыр, арки были сразу же замазаны эпоксидным грунтом, чтобы приостановить процесс коррозии.

Процесс ремонта начался с восстановления утраченных кусков арок стеклотканью с эпоксидной смолой. После чистки арок и обезжиривания, внутренняя поверхность арок была промазана эпоксидной смолой, на которую я стал накладывать куски пропитанной в смоле стеклоткани. Результат этой творческой работы можно увидеть на фото снизу — арки наконец-то получили недостающие части.

После этого из стекловолоконной шпатлевки были сделаны формы арок, которые приняли окончательный облик после нанесения финишной шпатлевки. После примерки бампера оказалось, что правая арка (которой больше всего досталось) оказалась чуть не по размеру, который я быстро подогнал (хорошо, что это обнаружилось до, а не после покраски). Отфотографировать процесс шпатлевания я забыл, но хочу заметить, что все эти работы проводил сам впервые под чутким руководством товарищей на опыте.

Загрунтованные арки ниже на фото.

На следующий день после грунта, мною (опять же под чутким руководством) была проведена последняя операция по шлифованию под покраску и ближе к вечеру я уже торжественно заклеивал машину для покраски.

Так как сам я не красил, то смог немного пофоткать процесс окраски и запастись терпением, чтобы на следующий день увидеть результат работы.

На следующий день приехал, собрал машину. Надо будет позже отполировать насевшие на лак пылинки, да и отполировать всю тачку целиком, чтобы окрашенные арки в глаза не бросались. Осталось промазать ниши арок каросолом, чтобы защитить их от непогоды.

Параллельно с ремонтом арок я ещё занимался ремонтом бамперов (передний и задний) и их подготовкой к покраске. Они уже лежат подготовленные и ждут своей очереди (не успели их покрасить вчера, так как было уже очень поздно) и я напишу об этом отдельно.

В заключение хочу сказать, что эксперимент начался — посмотрим сколько отходят арки после такого ремонта, так как в интернете информация противоречивая, да и отзывы знакомых разные. Кто-то ставит на то, что ржа появится уже после первой зимы, с другой стороны ремонт со сваркой тоже не гарантирует безукоризненный результат. Я надеюсь, что арки в таком виде ещё поживут, но настроен скептически — думаю, что внутри арок ржа всё таки осталась и она будет прогрессировать, поэтому, наверное, в идеале, надо было не пескоструить, а просто отрезать напрочь всё с намёком на ржавчину, и уж тогда «рисовать» арки с нуля. Но такие радикальные меры можно применять, когда будет побольше опыта, а пока — получилось дешево и сердито.

Хочу выразить отдельную благодарность Максу IXT и Ринальду.

Расширители колесных арок

Наверняка, многие видели на различных автомобилях, чаще – внедорожниках, расширители колесных арок или накладки. Многие думают, что эти детали служат неким элементом декора, однако, функция расширителей арок на этом не ограничивается. Постараемся разобраться, что такое расширите колесных арок, какая их основная функция и как изготовить их своими руками?

Зачем нужны расширители колесных арок?

Зачем нужны расширители колесных арок?

Езда по бездорожью или частое посещение сельской местности обязательно предполагает дальнейшую мойку автомобиля. Дело в том, что широкопрофильная резина, наиболее приспособленная для езды по такой местности, значительно выступает за арки автомобиля.

Вся собранная грязь на протекторах шин, при вращении колеса летит именно в сторону кузова, в результате чего, он довольно хорошо загрязняется.

Чтобы бороться с этой проблемой, многие конструкторы внедорожников сделали кузов автомобиля значительно шире, увеличив выступ колесных арок.

Данное улучшение коснулось не всех автомобилей. Многие модели выпускают на обычной узкой резине, которую ненасытные водители обязательно меняют широкопрофильной. Колесные арки, в свою очередь, остаются тех же размеров, в связи с чем появляется необходимость их увеличения.

Увеличение ширины колесных арок теперь позволяют специальные накладки, которые присоединяются к кузову автомобиля и делают его немного шире. Расширители колесных арок выпускаются как автомобильные аксессуары и монтируются уже вне завода.

Способы расширения колесных арок

Способы расширения колесных арок

Существуют два способа увеличить ширину колесных арок. Первый заключается в установке специальных автомобильных накладок, а второй подразумевает изготовление данных деталей самостоятельно, исходя из вкусовых предпочтений водителя.

Расширители колесных арок, встречающиеся в продаже, могут быть трех основных видов:

Универсальные. Для универсальных расширителей нет четкого ограничения по марке и модели автомобиля. Они продаются в виде специальных резиновых рулонов, которые подгоняются под арку автомобиля и крепятся к арке с обратной стороны. Такой расширитель позволяет защитить кузов автомобиля от выброса мелких камушков или грязи, однако имеет достаточно весомый для водителей недостаток – некрасивый дизайн. Их исполнение ухудшает внешний вид автомобиля, из-за чего, такие арки находят применение только у водителей внедорожников. Тем не менее, уродливость этих деталей компенсируется низкой стоимостью.

 Универсальные накладки из пластика. Имеют более совершенный дизайн и неплохо смотрятся на многих автомобилях. Тут уже есть ограничение по марке и модели автомобиля, так как они изготавливаются только по специальным размерам. Установка расширителя одного автомобиля на другую модель невозможна. Крепление к кузову осуществляется при помощи саморезов. При всех своих эстетических достоинствах, данные арки плохо защищают кузов от попадания грязи и их лучше всего применять в качестве декора.

Расширители арок из стеклопластика. Являются совершенным дополнением к кузову и имеют некоторые сложности по монтажу. Их изготавливают из грубого материала, внешний вид которого далеко не соответствует товарному. Крепление таких расширителей осуществляется также при помощи саморезов, однако поверхность накладок зачищается и на них накладывается слой шпатлевки. После чего, деталь равняется с кузовом и окрашивается в цвет кузова автомобиля. Таким образом, получается расширитель колесных арок, который становится одним целым с кузовом и невидимым вооруженным глазом. Установка такой накладки потребует дополнительного опыта покрасочных работ.

Методы ремонта колесных арок

При самостоятельном ремонте обычно используются два основных метода:

Шпатлевать можно только тогда, когда арка не прогнила полностью. В данной ситуации можно просто убрать ржавчину и зачистить место при помощи шпатлёвки. Однако так можно сделать не всегда. Если в результате возникновения ржавчины у вас появились дыры, простая шпатлёвка здесь уже не поможет. В данной ситуации не получится справиться без сварочного аппарата.

Шпатлевание

Итак, шпатлевать можно только в том случае, если на колёсной арке имеются незначительные повреждения.

Для шпатлевания необходимо выполнять следующий алгоритм действий:

1. Моем и сушим автомобиль;
2. Удаляем всю ржавчину с чистого металла, только после этого зашлифовываем металл;
3. Обрабатываем поверхность очищенного металла при помощи специального раствора. В качестве раствора можно использовать реактивный грунт. После нанесения дайте поверхности полностью высохнуть;
4. На высушенную поверхность наносится акриловый наполнитель. Шпатлёвку нельзя наносить на кислотный грунт;
5. После того, как весь акрил высохнет, необходимо равномерным слоем нанести шпатлёвку. Шпатлёвка должна высохнут полностью;
6. После того, как шпатлёвка полностью просохнет, её необходимо тщательно отшлифовать. Это нужно для того, чтобы поверхность колёсной арки выглядела ровной, что точно не будет бросаться в глаза;
7. Участки, которые подлежали ремонтированию, нужно обязательно закрасить. Это не только поможет скрыть повреждения, но и предотвратить появление новых повреждений.

Сварка

К сварке нужно прибегать только тогда, когда при помощи обычного шпатлевания уже справиться нельзя. Чаще всего такое случается, когда в колёсной арке уже появляются не простые повреждения, а образуются дыры. Конечно, можно догадаться, что для подобного метода необходимо обязательно иметь при себе сварочный аппарат, справиться без него у вас точно не получится.

Итак, чтобы отремонтировать колёсную арку с помощью сварочного метода, необходимо выполнять следующий алгоритм действий:

1. Для начала тщательно вымываем и сушим место повреждения;
2. Убираем поражённые места при помощи болгарки;
3. Выравниваем и зачищаем края арки;
4. Выравниваем латки и создаём из них необходимую форму;
5. Подготавливаем латки для внутренней и наружной части арки;
6. Приваривать необходимо сначала внутреннюю часть, а затем только наружную;
7. Шлифуем швы от сварки;
8. Выводим геометрию при помощи шпатлевания;
9. Шлифуем засохшую шпатлёвку;
10. Наносим акриловый грунт;
11. Закрашиваем.

Как восстановить сгнившую арку

Перед тем как работать со сварочным аппаратом вам необходимо отключить блок питания, то есть аккумулятор. Проблема у нас такая, нужно излечить арку покрытой коррозией.

Первым делом мы зачищаем все наждачной машинкой и вырезаем болгаркой поврежденный участок.

После того как вырезали поврежденный участок, обрабатываем все кислотой чтоб не было больше коррозии. Делаем заготовки, вырезаем латки. Из пищевой нержавейки 0.8 толщина.

Обвариваем с внутренней стороны и покрываем бакситным грунтом. Тщательно, даже под швами.

Если вам будет не удобно или трудно сделать латку по диаметру, можете использовать для этого картон. Прикладываете и придавливаете по периметру выреза. У вас останется след, вырезаете и прикладываете к металлу чтоб вырезать по вашему картонному макету латку. Для углубленной обработки так же вам понадобится мовиль, шланчик с форсункой распыления во все стороны.

После всех обработок, берем первую латку и вставляем ее отверстие где был вырез. Для того чтоб можно было спокойно управлять латкой необходимо приварить не нужную отвертку или же металлический прут.

Благодаря тому, что вы приварите к латке вам даст достоинство не только регулировать ну и еще плюс прижимать плотно к металлу. И так привариваем все латки.

Затем не обходимо все зачистить чтоб плоскость была ровной и при покраске не торчало все наружу. Чистим болгаркой и затем проходим специальной железной щёткой для болгарки.

Щёткой зачищаем все внутри швов чтоб не было нагаров и в дальнейшем не окислилось, и не покрылось ржавчиной. И для уверенности снова проходим циркорам. Дальше не обходимо взять 120 наждачную бумагу и нанести риски. После нанесения рисок необходимо все обезжирить.

После того как высохнет, покрываем бакситным грунтом. Как высохнет хорошо грунт наносим повторно риски 120 наждачной бумагой. Затем наносим толстый слой шпаклевки.

Наносим шпаклевку плотно загнав под шов, и плотно без воздуха. После зашкуриваем плашкой, чтоб было ровно без ям.

Снова обезжириваем перед нанесением универсальной шпаклевкой.

Накладываем универсальную шпаклевку и на нанесенные риски от 120 наждачной бумаги так и на оставшиеся не доделки, поры, кантик выравниваем.

Ждем высыхания шпаклевки и приступаем к зашкуриванию. Зашкуривыем мы 240 наждачной бумагой. По окончанию если остаются поры заново проходим шпаклевкой и зашкуриваем.

Затем наносим несколько слоев грунтовки, между слоями даем просохнуть 5 минут.

Окончанием у нас будет это покраска, закрашиваем по цвету, и ваша арка готова.

Замена колёсной арки авто своими руками

Если поверхность колёсных арок авто безнадёжно изъедена ржавчиной и не поддаётся ремонту, вам понадобится замена — своими силами эту операцию выполнить будет несложно.

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

1. Заказываем у любого токаря изготовление новой арки. В качестве материала можно выбрать какой-нибудь лёгкий сплав вроде алюминия.

Домкратом поднимаем автомобиль с той стороны, где планируем работать.
Снимаем колесо, чтобы не было помех.
Отсоединяем арку от подвески, пола, перегородки и багажника.
Очищаем поверхность от слоя краски до чистого металла.
Примеряем новое изделие и делаем отметку, по которой будем срезать то, которое требует замены.
После среза устанавливаем новое изделие, закрепляя его при помощи сварки. Начинаем варить в центре, потом переходим к краям

Важно уделить внимание креплению в районе порога, где будут происходить основные нагрузки.
Шлифуем сварочные швы и наносим специальную грунтовку.
После грунтования при помощи шпатлёвки выравниваем все поверхности.
Шлифуем шпатлёвку и наносим акриловый грунт.
В конце выполняем покраску установленного изделия

На этом можем считать работу завершённой, если вы имеете навыки обращения со сварочным аппаратом. Она не вызовет у вас особых трудностей.

Процедура обработки

Нельзя сказать, что среди всех этапов шумоизоляции автомобиля именно работа с арками является самой сложной. Поэтому многие выполняют её своими руками, поскольку на процедуру уходит не так много времени, плюс не требуется иметь особые навыки. Рекомендуется использовать комбинированный способ шумоизоляции с применением жидкой резины, битумных мастик и листовых противошумных изделий, которые наклеиваются поверх жидких материалов. Если на автомобиле присутствуют подкрылки, их можно обработать двухслойными фольгированными материалами для звукоизоляции, которые применяются для шумозащиты практически всего автомобиля. Это базовый изолятор для кузова, используемый большинством автопроизводителей ещё на этапе производства автомобиля. Чтобы было проще выполнять шумоизоляцию арок автомобиля своими руками, следует отдельно рассмотреть процедуру внутренней и наружной отделки.

Внутренняя обработка

Начнём с того, как правильно делать шумоизоляцию арок автомобиля с их внутренней стороны. Именно с этого этапа нужно начинать, если автовладелец хочет добиться максимального результата. Выглядит процедура примерно следующим образом:

• Подготовка арок. Чтобы начать процедуру, сначала владельцу транспортного средства придётся снять подкрылки, пыльники и демонтировать сам бампер. Это позволит беспрепятственно добраться до всех элементов колёсных арок;
• Обрабатывается поверхность. На этом этапе нужно избавиться от всех загрязнений. Подойдите к процедуре очистки предельно внимательно, поскольку оставшийся мусор и грязь могут помешать звукоизоляционным материалам качественно прилипнуть к поверхности. Отсюда снизится эффективность самой изоляции, а также повысится вероятность образования очагов коррозии;
• Когда все загрязнения устранены, поверхности обезжириваются. Использовать можно любые подходящие для таких целей средства. Наиболее часто автомобилисты используют Уайт-Спирит. Дёшево и очень эффективно;
• На следующем этапе внутренняя сторона арок проклеивается материалом типа Бимаста. Это самый распространённый изолятор, который сумел хорошо себя зарекомендовать. Также наносится эффективный звукопоглощающий материал. Тут многие отдают предпочтение средству Акцент.

Работа не самая сложная, поэтому легко и часто выполняется самими автовладельцами без привлечения специалистов. Ведь тогда придётся платить не только за расходные материалы, но и за саму работу по шумоизоляции. Параллельно выполняется шумоизоляция подкрылок автомобиля, что также легко делается своими руками. Их можно промазать жидкими составами и нанести листовой материал. Так удастся добиться прочного сцепления и длительной эффективной работы изоляторов.

Наружная обработка

Арки можно обработать и снаружи, чтобы дополнить основной комплекс мер по защите от лишнего шума. Здесь речь идёт о покрытии изоляторами кузовных панелей с внешней стороны, поскольку наиболее активными создателями шума выступают щит двигателя, днище автомобиля и арочное пространство около задних и передних крыльев. Если на машине предусмотрены подкрылки, их нужно снять, удалить все следы ржавчины и грязи, использовать обезжириватель, после чего приклеить специальные вибродемпферные материалы. Оклеивать рекомендуется не только металл, но и наружную часть подкрылок. Далее, если владелец захочет, можно дополнительно обработать все поверхности с помощью фольгированного сплэна. Здесь лучше выбирать изделия, толщина которых составляет 8 мм.

Наружная шумоизоляция таких зон обладает важным недостатком, который проявляется в виде образования ржавчины. Поэтому перед нанесением изоляторов следует обязательно использовать антикоррозийные составы. Лучше брать средства, которые продаются в виде мастики. Нельзя забывать, что наборы для шумоизоляции, которые предусмотрены для внутренней обработки арок автомобиля, не особо адаптированы под наружное применение. Поэтому эффективность никто гарантировать не сможет.