Замена шаровых опор

История модели

Митсубиси Лансер 9 дебютировал в 2000 году, но на Европейском континенте он появился лишь через три года. В 2005 году японец пережил легкий фейслифтинг, в рамках которого обновили переднюю часть и салон (переместили ниже блок управления системой вентиляции). Подобных мелких изменений гораздо больше, но они не так значительны и почти не заметны.

В зависимости от версии двигателя, оборудования и рынка назначения кузов может немного отличаться даже среди экземпляров одного года выпуска. Массовое производство автомобиля было завершено в 2007 году, но для некоторых стран мелкосерийная сборка еще продолжалась. В частности, в России продажи модели девятого поколения возобновились в 2009 году под названием Lancer Classic и продолжались до начала 2011 года.

Что такое галогенные (галогеновые) лампы и чем они отличаются от обычных

Галогенные лампочки, как и обычные, являются лампами накаливания. В них тоже есть спираль, причем она тоже сделана из вольфрама. Отличие состоит в том, что в колбу закачан газ, содержащий пары галогенных элементов — йода и брома. Их наличие позволяет увеличить температуру нагрева вольфрама, что дает повышение мощности свечения. Эффективная светоотдача галогенных ламп — порядка 15-25 Лм/Вт. Очень неплохой показатель. Намного лучше чем у обычных ламп накаливания.

Так выглядят галогенные лампы

Имеют галогенные лампы накаливания и второе отличие от обычных: малые размеры колбы. Это связано также с наличием йода и брома. Стекло колбы не темнеет, так как испаренные с поверхности нити накаливания, молекулы вольфрама связываются с молекулами галогенов и возвращаются на нить. Поэтому колбу можно делать меньших размеров. Она может иметь действительно очень маленькие размеры — расстояние от нити накаливания до стенок колбы порой исчисляться миллиметрами. Именно эта особенность позволяет делать миниатюрные лампочки, внося разнообразие во внешний вид люстр. Есть немало видов, которые используются во встроенных светильниках.

Еще один момент: наличие йода и брома продлевает срок жизни спирали. Галогенки могут работать 2000-4000 часов (это почти в два раза больше, чем обычные лампы накаливания). Если включать их через устройство плавного пуска, срок эксплуатации можно удвоить.

Галогенные лампы тоже имеют спираль накаливания из вольфрама

Кроме перечисленных особенностей, есть у галогеновых ламп еще одно преимущество: они могут работать от постоянного тока. Есть варианты для 6 В, 12 В и 24 В. Наиболее распространенные — на 12 вольт. Для работы галогенных ламп с постоянным напряжением необходим преобразователь

При его подборе важно мощность взять с запасом — суммарная мощность подключаемых осветительных приборов не должна быть больше мощности блока питания. А лучше иметь запас в 10-20%

III поколение

Третья модель дебютировала зимой 1995 года. При разработке конструкции автомобиля инженерами было предусмотрено улучшение аэродинамических свойств. В передний бампер стали устанавливать воздуховоды, интегрированные с коробкой раздатки и тормозными компонентами.

Полный привод Mitsubishi Lancer Evo 3

Появились накладки на пороги, повышающие аэродинамические свойства. Увеличилось в размерах заднее антикрыло. Все это в целом улучшило управляемость машиной при любом скоростном режиме благодаря увеличению прижимной силы. Были модифицированы сиденья, руль, а также изменился вид ручки переключения передачи.

Заметно уменьшился показатель давления в механизме глушителя, но возрос диаметр выходной части компрессора. Мощность мотора достигла 270 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч осуществлялся за 4,9 сек. Мицубиси Лансер Эволюшн III производился в двух версиях — RS и GSR. Первая характеризовалась упрощенной комплектацией и меньшим весом. В заводскую комплектацию автомобиля III поколения входили кулер масляного типа, фронтальный интеркулер, элементы системы орошения интеркулера, верхняя передняя распорка, руль и сидения спортивного стиля.

Замена ШАРОВЫХ

Замена ШАРОВЫХ

#1 Непрочитанное сообщение BuBeR » Ср июн 17, 2009 6:43 pm

#2 Непрочитанное сообщение Alet » Вт июн 23, 2009 9:29 am

#3 Непрочитанное сообщение Petroza » Вс июн 28, 2009 12:05 am

#4 Непрочитанное сообщение PAVEL » Вт июл 07, 2009 11:18 am

#5 Непрочитанное сообщение *Андрей* » Ср июл 08, 2009 7:32 am

#6 Непрочитанное сообщение BuBeR » Ср июл 08, 2009 12:54 pm

#7 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Вс фев 07, 2010 11:22 pm

#8 Непрочитанное сообщение Alet » Сб май 15, 2010 9:55 pm

Так что новый шарнир просто запрессовывается и для надежности ставится стопорное кольцо и все.

#9 Непрочитанное сообщение РусLancer » Вт май 18, 2010 7:34 am

#10 Непрочитанное сообщение Alet » Пн май 24, 2010 10:08 am

Как на ВАЗ’ах полностью не вывернутся, т.к. к стойка аммортизатора не даст, но может выгнуться под капотом место крепления амморта. Да и надо долго ездить с убитыми шаровыми, чтобы они отвалились, изготовление такое, что палец просто так не оторвется. Я не думаю что на лансе ее вырвет, тут другое качество изготовления.

А что мешает купить по 600р. шаровые и просто их поменять? Тем более, что там все просто делается.

Источник

Подтвердились ли заявления компании об улучшениях

Получив в руки ключи от рестайлингового «Митсубиси-Лансер 10», фото которого мало отличаются от предшественника, мало кто будет заострять внимание на его экстерьере. Что действительно всех интересует, так это внутреннее убранство

Как показывают отзывы, «Митсубиси-Лансер 10» в новой версии имеет действительно приятные материалы отделки

С шумоизоляцией тоже все в порядке, по крайней мере если сравнивать с прошлой версией. Конечно, найдутся «одноклассники» «Лансера», у которых уровень шума в салоне существенно ниже. В общем, японская компания не подвела и исправила ошибки, однако ничего особенного не сделала

Как показывают отзывы, «Митсубиси-Лансер 10» в новой версии имеет действительно приятные материалы отделки. С шумоизоляцией тоже все в порядке, по крайней мере если сравнивать с прошлой версией. Конечно, найдутся «одноклассники» «Лансера», у которых уровень шума в салоне существенно ниже. В общем, японская компания не подвела и исправила ошибки, однако ничего особенного не сделала.

Двигатель 1,6 л

Модель 4G18 – самый распространенный и популярный движок из всех силовых агрегатов, устанавливаемых на Лансер 9. Он также оснащается одним р/валом (SOHC 16V), и по конструкции в целом очень схож с ДВС 4G13, отличается в основном только диаметрами цилиндров, объемами камер сгорания, ходом поршня.

Здесь также следует менять ремень ГРМ через 90000 км (можно и чаще), производить замену моторного масла (ММ) через 10000 километров пути.

Считается, что система охлаждения для этого двигателя тоже недостаточно хорошо продумана, поэтому из-за постоянного внутреннего перегрева возможно залегание поршневых колец (после первой «сотни» тысяч километров), в результате возрастает расход масла.

ТРЕТЬЯ ПРОБЛЕМА. Еще одна характерная поломка у 4G18 на Лансере 9 – износ деталей узла дроссельной заслонки, из-за чего происходит подсос воздуха в топливной системе, начинают «плавать» холостые обороты.

Других серьезных характерных «болезней» у 1,6-литрового двигателя не отмечается, и в среднем до капремонта он выхаживает 200-250 тыс. км, а при очень аккуратной эксплуатации ресурс может быть и больше.

Интерьер

Если внешне машина преобразилась кардинально, то в плане салона «Митсубиси Лансер X» недалеко ушел от предыдущего поколения. Архитектура передней панели осталась такой же, за исключением приборного щитка. Теперь он имеет два отельных колодца, между которыми расположился цифровой бортовой компьютер. Руль — трехспицевый, с небольшим набором кнопок. Хват руля удобный, неподалеку находится ручка КПП и блок управления климатом. Эргономика в «Лансере» на высоте. Но вот что осталось прежним, так это качество шумоизоляции. По-прежнему в салоне используется жесткий, практически дубовый пластик, а шумы при движении слышно отовсюду.

С каким проблемами сталкиваются при эксплуатации автомобиля «Митсубиси Лансер 10» владельцы? Отзывы отмечают, что через 140-150 тысяч в салоне отгнивает контакт датчика системы подушек безопасности. Отремонтировать этот датчик невозможно. Беда сопровождается и тем, что при неисправности элемента на панели приборов загорается лампа с соответствующей индикацией (так называемый «беременный мужик»). И хоть подушка безопасности ни разу не стреляла в этой машине, лампа будет гореть каждый день.

Ремонт задней подвески замена сайлентблоков в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Давно хотел заняться ремонтом подвески, по той причине что дороги в нашей стране оставляют желать лучшего, да и 7 лет эксплуатации в тяжелых условиях сделали свое дело. Замену сайлентблока передней подвески не имею возможности показать по причине отсутствия фоток. Да и менять там пришлось не очень много. Перепрессовал сайлент рычага передней подвески и заменил стойки стабилизаторов в сборе (закисли малость). Немного о втором этапе. По традиции машину поставил на доски (яма в гараже отсутствует).

Для перепрессовки сайлентблоков подготовил оснастку. Съемники по размерам были выточены токарем.

Снимаем колесо. Домкратим под стойку, ослабляем гайку и болт крепления стойки к поперечному рычагу. Самое главное- ослабить болты заранее перед полным снятием рычагом, иначе придется проявить чудеса изобретательности и акробатики при откручивании гаек. Побрызгать вдшкой приветствуется, это значительно уменьшит затраты собственных сил. Поперечный рычаг откручивается от ступицы и снимается развальный болт с противоположной стороны.

На самодельной станине домкратом с использованием съемников выпрессовываются оба сайлентблока по очереди, ну и соответственно запрессовываются. При выпрессовке на конце надо сделать распорку, чтобы исключить схождение рычага и его деформацию при запрессовке сайлентблока. Использовал для этой цели болты и шайбы.

Развальные рычаги «косточки» заменены в сборе.

Самое интересное начнется при снятии продольных рычагов. В этом случае нужно освободить тросик стояночного тормоза. Мне пришлось разобрать весь механизм, заодно чистку произвел.

Датчики системы ABS на передних и задних ступицах были сняты без особых усилий. Очищены сами датчики, посадочные места и зубья кольца ABS. Перепрессовку сайлентов продольных рычагов сделал на местном автосервисе за 300 р за каждый (2 шт). Прессовали 12-тонным домкратом, моя самоделка таких нагрузок не выдержала, хотя с маленькими сайлентблоками проблем не возникло.

Заодно заменил трубки тормозной системы (повреждена со временем гайка на трубках).

Собираем все в обратном порядке. На весу сильно гайки не тянем. Окончательная протяжка всех гаек после постановки машины на все 4 колеса. Кстати перед снятием развальных болтов маркером заметил их положение, чтобы по окончании работ колеса не встали в разные стороны.

Еще несколько фото:

Все сайлентблоки оригинал… Немного непоследователен, занимался этим вопросом осенью 2014, пишу по памяти. Сделал все без помощников.

Последовательность действий при замене шаровой опоры

Принимаем решение о замене рычага новым или выпрессовываем изношенную опору. Отличия в стоимости, затраченном времени, силах, количестве запасных деталей. Немаловажный фактор – длительность ресурса эксплуатации. Очевидно, что в случае замены рычага в сборе новым, длительность использования механизма дольше в несколько десятков тысяч километров. Частичный ремонт в виде замены шаровой опоры не столь эффективный, но намного экономичнее предыдущего, вследствие чего пользуется популярностью у большинства владельцев Митсубиси Лансер 9. Длительность гарантии незначительная, всего 50 – 65 тыс. км. пробега.

Завершающий этап: сборка и установка на штатное место. Привинчиваем передний амортизатор, проверяем работоспособность подвески в действии. Ремонт элементов подвески своими руками окончен.

Во избежание преждевременного износа рекомендовано проводить систематические профилактические осмотры Mitsubishi Lancer в автомобильных мастерских на специальных диагностических стендах. Свести к минимуму эксплуатацию машины некачественном дорожном покрытии. Не превышать дозволенные скоростные режимы, приобретать и устанавливать только качественные и оригинальные детали.

Замена рулевых тяг и рычагов передней подвески

Mitsubishi Lancer IX / Рулевое управление, Ходовая

Пробег автомобиля Mitsubishi Lancer IX приблизился к пробегу 90 тысяч километров, поэтому в ходе осмотра передней подвески были приговорены под замену рулевые тяги, стойки стабилазатора и сайлентблоки рычагов.

Чтобы не мучиться с выпрессовкой и запрессовкой сайлентблоков, было принято решение купить неоригинальные рычаги. Также были приобретены рулевые тяги с наконечниками фирмы 555, хорошо зарекомендовавшей себя.

Приступим к замене рулевых тяг и рычагов

1. Смачиваем все соединения WD-40, чтобы было легче откручивать:

2. Потом откручиваем стойку стабилизатора и три болта крепления рычага. Крепление шаровой сделано в виде зажима, его необходимо раскрутить и вытащить болт, иначе палец шаровой не вылезет. В нашем случае стойка стабилизатора открутилась так:

3. С шаровой проблем не было, после нескольких постукиваний молоточком палец вышел легко. Потом освободив рычаг вытаскиваем его (это не сложно, порядок снятия виден на месте и трудностей не вызывает). Открывается такая картина:

4. После снятия рычага окрывается хороший доступ к рулевой тяге. Состояние пыльника:

5. Дебильный хомут:

6. Далее расслабляем оба хомута, смещаем их в стороны от пыльника и стягиваем сам пыльник с корпуса рейки, сдвигаем его в сторону колеса.

7. Открывается хороший обзор на крепление тяги к рейке. Виден так же злополучный шарнир, который собственно и начинает постукивать по мере износа.

8. Далее откручиваем гайку крепления рулевого наконечника и расслабляем место скручивания наконечника с тягой (если на новых тягах не будет контровочной гайки (а её точно не будет), то придется снимать со старой).

9. Разжимаем стопорную шайбу и откручиваем гайку рулевой тяги:

10. ПРИМЕЧАНИЕ: если стойка стабилизатора не снимается и её нужно отпиливать, то сделайте это до снятия рулевой тяги! Иначе грязь будет лететь на зеркало вала рейки. В нашем случае пришлось тщательно закрывать тряпочками.

11. Ну вот, все готово для установки новых тяг. На новые тяги одевается пыльник с малым хомутом, потом накручиваются наконечники. Разжимаем большой хомут и ставим его на рейку (можно использовать старый хомут т.к. он ещё вполне годен), главное не забыть про хомут, а то придется снимать тягу.

12. Далее прикручиваем тягу к рейке, не забыв про стопорную шайбу. Закрутили гайку, загнули края стопорной шайбы и закрепляем наконечник в ступице. После этого одевается пыльник и зажимаются хомуты.

13. После установки рулевых тяг ставятся рычаги, тут проблем нет все ставится легко.

14. Стойки стабилизатора ставятся легко если машина находится в горизонтальном положении. Для этого не одевая колесо подставляем под шаровую опору рычага подставку и опускаем домкрат до требуемой высоты, после чего собираем стойки стабов. Степень затяжки определяется высотой торчащего из гайки края болта (сколько миллиметров должно быть не помню, посмотрите в книге). Вот собственно и все!

От себя совет. На все резьбовые соединения наносим молибденовую смазку, это позволит избежать применения болгарки при следующей замене.

В отчете использовались материалы автора “Паша (p-tone)”, за что ему большое спасибо!

Замена шаровой

По завершению демонтажа шаровой необходимо приступать к установке новой. Для успешного выполнения данной операции необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции.

После осмотра посадочного места, при необходимости провести его шлифовку и зачистку.

• Снять пыльник. В случае с оригинальной шаровой это делать не обязательно.
• При наличии пресса самостоятельно впрессовать шаровую. При этом запрещается давить на донышко. Следует использовать проставку. В противном случае шаровая согнется и зажмет вкладыш. В результате повторная замена потребуется в весьма короткие сроки.
• Поставить рычаг с шаровой опорой на автомобиль.
• Проверить сход развал Лансер 10.

Проконтролировать поведение автомобиля на дороге. Со стороны подвески не должно быть посторонних звуков как при езде на большой скорости, так и при преодолении неровностей. Биение на руль также не должно наблюдаться.

Пошаговая инструкция по замене

Выполнять работы удобнее на смотровой яме или эстакаде, но можно воспользоваться домкратом.

Инструменты

Для проведения работ понадобятся:

• гаечные ключи;
• набор головок;
• отвертка;
• вороток в рычагом;
• пассатижи;
• домкрат;
• маркер;
• ремень ГРМ;
• натяжной ролик;
• помпа;
• уплотнитель для коленвала.

При замене ремешка ГРМ Mitsubishi Lancer рекомендуется менять натяжной ролик. Оригиналы расходников должны иметь каталожные номера: Mitsubishi MD342154, Mitsubishi 1145A051. Можно заменить аналогами: Gates 5535XS, Contitech CT1008, SUN A343YU100 и др. Для натяжного ролика оригинал — Mitsubishi MD356509, аналог — NTN JPU57-008A-4.

Этапы

1. Если автомобиль не на подъемнике, нужно поднять с помощью домкрата его правую сторону, снять колесо и подставить опору под лонжерон. Далее снимаем подкрылок правого переднего колеса.
2. Сначала снимается ремень привода компрессора кондиционера, а также привод ГУРа. Для этого нужно ослабить крепежные болты и болты для регулировки натяжения ремня.
3. Для снятия ремня генератора и помпы нужно ослабить гайку крепления генератора к вспомогательным агрегатам и крепежный болт, благодаря которому генератор крепится к установочной планке. Путем вращения регулировочного болта ослабляем натяжение и снимаем ремешок.
4. Если ремни не будут меняться, то на них стоит поставить метки, чтобы при монтаже было понятно, в какую сторону они вращались.
5. Ослабив 4 крепежных болта на шкиве помпы, удерживая шкив неподвижно, нужно вывернуть болты крепления и демонтировать устройство.
6. Далее необходимо снять шкив коленвала. Для этого нужно выкрутить удерживающий его болт. Существует несколько способов, как это сделать:
7. Зафиксировать шкив коленвала от проворачивания старым ремнем, накинув его на шкив и зажав шкив пассатижами вместе с ремнем, а затем откручивать болт крепления.
8. Если есть помощник и свободный доступ к коленвалу, то нужно включить пятую передачи и жать на педаль тормоза, а помощник в это время должен выкрутить болт крепления шкива.
9. Можно воспользоваться стартером. Отключить катушки зажигания и форсунки от питания, надеть головку на болт и упереть вороток в рычаг или землю. Делаем несколько коротких стартов, пока не провернется болт.
10. На следующем этапе необходимо демонтировать верхнюю и нижнюю защитную крышки ГРМ, открутив крепежные болты.
11. Далее необходимо выставить метки на распредвале и коленвале, совмещая их с метками на двигателе. Выставляются метки путем вращения колеса по часовой стрелке. Когда метка на распределительном вале совпадет с меткой на двигателе, должна совпасть и метка на коленвале с соответствующей меткой на моторе.
12. Далее, отогнув пружину натяжного ролика, снимаем ее. Затем выкручиваем болт крепления и демонтируем натяжитель.
13. Осталось открутить болт крепления соединительной планки насоса гидроусилителя руля и опоры двигателя. Далее снимаем правую опору подвески, не забыв подпереть силовой агрегат в этом месте.
14. Теперь можно снять ремень привода ГРМ Mitsubishi Lancer, вытягивая его через верх.
15. Установка всех устройств осуществляется в обратной последовательности.
16. Поставив на место новый натяжной ролик, пружину пока не нужно устанавливать.
17. Новый ремешок ГРМ следует сначала надеть на зубчатый шкив коленвала, а затем на шкив распредвала.
18. Ветвь, расположенная напротив натяжного ролика должна быть натянута.
19. Далее вставляется пружина в натяжной ролик. Благодаря пружинистой силе автоматически происходит натяжение ремня. Теперь нужно затянуть болт крепления натяжителя.
20. Далее последовательно устанавливаются все снятые детали. После установки ремней, нужно отрегулировать их натяжение.

После выполнения работ заводим двигатель Mitsubishi Lancer и проверяем его работу.

Пошаговая инструкция, как поменять задние стойки Лансер 9

• Фиксируем машину на рабочем пространстве, демонтируем переднее колесо, когда уже работает устойчиво домкрат.
• Отсоединяем крепления датчика АБС и тормозного шланга, они имеют соединения со стойкой.
• Находим в капоте вход в «стакан» передней стойки, раскручиваем все крепления верхней опоры.
• Аккуратно работаем с креплениями внизу, если они не поддаются, то применяем смазку WD и специальные ключи.
• Вынимаем стойку, при этом ось располагается на специальных распорках.
• Старую стойку вместе с пружиной зажимаем в тиски и начинаем ее «разбирать», снимая в первую очередь пружину, зажатую в стяжку.
• Все что необходимо очищаем, проверяем, а саму стойку заменяем на новую.
• Не забываем перед монтажом стойку прокачать хотя бы 5-10 раз.
• Все в обратном порядке собираем и крепим в посадочные ниши.

• Рекомендуется машины проверить передние колеса на схождение.

Таким образом, последовательно решается вопрос, зачем и как поменять стойки на Лансер 9. Работая самому, придется повозиться, ведь иногда механизмы машины ведут себя непредсказуемо во время проведения ремонтных работ. И если вы знаете самый простой и надежный метод замены передней стойки Mitsubishi Lancer IX, то поделитесь опытом.

Ждем ваших историй и комментариев, как вам удалось выполнить замену изношенной детали.

https://youtube.com/watch?v=veLvaQiZWH4

В каких случаях необходима замена?

Все расходные материалы меняются согласно рекомендаций, указанных в инструкции по обслуживанию Mitsubishi Lancer. Ремень ГРМ рекомендуется менять через 90 тысяч километров пробега. Периодичность замены зависит от состояния ремешка. Его следует менять если имеются следующие дефекты:

Если вовремя не сделать замену, ремень может оборваться. Его обрыв может иметь тяжелые последствия для двигателя автомобиля. Ремень ГРМ представляет собой резиновое изделие с зубчатой внутренней стороной. Он предназначен синхронизировать работу коленвала и распредвала. При обрыве синхронизация пропадает, в результате могут погнуться клапана, испортиться поршни. Это может привести к капремонту двигателя или его замене.

Как определить что наконечник требует замены

В первую очередь при неисправном рулевом наконечнике будет слышен посторонний стук в передней части автомобиля. При движении по мелким неровностям, мелким ямкам будет слышен металлический стук.

Чтобы определить требуется ли замена рулевого наконечника на Лансер 9 следует визуально осмотреть сам наконечник. Если на пыльнике шарнира наконечника обнаружен надрыв либо порез, такой наконечник нужно менять. Пыль и влага будет попадать в шарнир наконечника, что приведет к его быстрому выходу из строя.

У рулевого наконечника требующего замены будет чувствовать люфт, при повороте рулевого колеса. Чтобы проверить есть ли люфт достаточно слегка покачать рулем. Если будет чувствовать биение, значит одна из причин рулевые наконечники.

Конструкция задней подвески: особенности ходовой на Лансер 9

Задняя подвеска имеет также независимую конструкцию, архитектура которой состоит из многорычажных телескопических стоек и стабилизатора поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней системы подрессоривания являются рычаги с разно размерными металлическими шарнирами, благодаря чему повышается управляемость автомобиля – при вхождении в повороты задние колеса вращаются под большим углом, чем передние, что создает эффект пассивного «подруливания».

Амортизирующая стойка обеспечивает гашение колебаний задней подвески, благодаря чему снимается нагрузка на ступицы автомобиля. Нижние рычаги конструкционно связаны со стабилизатором поперечной устойчивости, а стойки стабилизатора фиксируются сквозь шаровые шарниры к штанге стабилизатора. Штанга крепится резиновыми скобами и подушками непосредственно к кузову транспортного средства.