Помпа на ваз 2107

Последовательность действий при самостоятельной замене помпы на Ладе Гранте 8 клапанной ВАЗ 11183 (82 л.с.), ВАЗ 21116 (87 л.с.)

1. Устанавливаем противооткатные башмаки на задний ряд колес.
2. Снимаем клеммы от аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания в цепи при проведении работ.
3. Отвинчиваем пробку, сливаем антифриз с системы охлаждения.
4. На двигателях ВАЗ-21116, ВАЗ-111 выкручиваем четыре болта с тыльной стороны, снимаем декоративную крышку привода распредвала (ключом на «10»).

Снятие декоративной крышки

Крышка распредвала

1. Устанавливаем поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки на такте сжатия. Для этого снимаем ремень приводных механизмов, руками проворачиваем шкив коленвала до момента совпадения двух точек на маховике и шкале заднего щитка картера сцепления.
2. Ключом на «17» отвинчиваем крепление натяжного ролика.

1. Ключ на «19», выкручиваем гайку, снимаем зубчатый шкив распредвала.

Снятие зубчатого шкива распредвала

1. В модификациях ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 отворачиваем болт крепежа коленвала, снимаем шкив, уплотнительную шайбу.

Снятие уплотнительной шайбы

1. На ВАЗ-11183 отвинчиваем гайку, снимаем крепление крышки ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ).
2. В завершение, три болта на «19», отвинчиваем крепление помпы.

Снятие насоса

1. На двигателях ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, ВАЗ-21126 аккуратно поддеваем насос отверткой с плоским наконечником, выводим его из посадочного места.
2. Снимаем с помпы уплотнительную прокладку из паронита.

1. Проводим дефектовку водяного насоса, посадочного гнезда, осматриваем дренажное отверстие, подшипник.

Проводим дефектовка водяного насоса

1. При обнаружении утечки антифриза через дренаж — заменяем сальник помпы. Если обнаружен люфт валика — устанавливаем новый подшипник. В случае дефектовки трещин на лопастях крыльчатки — помпа подлежит замене целиком.

Обнаружение утечки антифриза

1. После того, как процесс осмотра завершен, собираем конструкцию в обратной последовательности, ставим на Ладу Гранту новые детали.

Установка насоса обратно

1. После установки сверяем совпадение меток на шкиве распредвала и маховика.
2. Регулируем натяжение ремня приводных механизмов. Рекомендованное натяжение 8 – 12 мм посередине отрезка между шкивом коленвала и шкивом генератора.
3. Отвинчиваем крышку, заливаем антифриз по метке ниже «Максимум». В соответствии с требованиями инструкции, рекомендованный объем 7.84 литра.

На этом процесс замены водяного насоса на Ладе Гранте своими руками окончен.

Процесс замены помпы на ваз 2109 пошагово и своими руками

Иногда к нам в руки попадают автомобили довольно архаичной конструкции. В этот раз таким автомобилем оказался ВАЗ-2109 с карбюраторным двигателем и жалобой на подтекающий антифриз. Осмотр показал, что водяной насос (ака помпа) люфтит и течет, а значит подлежит замене. Хотя в интернете полно мануалов на эту тему, мой, очевидно, будет самым лучшим. Поехали.

Машину домкратим, скидываем правое переднее колесо, открываем капот. Кожух ремня ГРМ уже был скинут в процессе диагностики, поэтому его демонтаж не рассматриваем. Видно, кстати, что ремень стоит на шестерне кривовато. Видать, некоторая несоосность уже присутствует:

Нам надо снять ремень ГРМ, так как помпа приводится им. Прежде, чем снимать ремень, надо выставить по меткам распредвал и коленвал. Вот метка распредвала:

С меткой коленвала сложнее. В принципе, можно смотреть метку на маховике через окошко на коробке передач. Но в нашем случае там метка как-то явно не попадала “в такт” с меткой на распредвалу, и было решено ориентироваться по метке на шестерне коленвала. Для доступа к ней надо снять ремень генератора (на фотографии, увы, не попало, но как это сделать, тоже много где описано). После этого надо открутить болт и снять шкив с коленвала. У нас был читкод в виде пневмогайковерта, но если такового нет, то самое простое — включить пятую передачу и зажать тормоз в то время, как второй участник процесса откручивает болт. Еще один вариант — застопорить маховик через то самое окошко, о котором уже говорилось.

После снятия шкива надо убедиться, что метка на шестерне коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе (точка на шестерне в верхней части напротив выреза):

Если метка не совпадает, можно вкрутить на место болт (не ставя шкив), и вращать коленвал за него.

После этого можно ослаблять натяжитель. Для этого надо немного (буквально оборот-два) открутить гайку, обведенную красным (ключ на 17):

Все, ремень можно отводить:

Казалось бы, вот она, помпа под роликом натяжителя, снимай ее — и вперед. Увы, все сложнее. Корпус помпы закрыт металлической пластиной сложной формы. Эта пластина препятствует снятию помпы. А для снятия пластины нужно снять шестерню распредвала.

Зачем так сделано — достоверно неизвестно, но назвать это решение правильным я не могу. Итак, фиксируем чем-нибудь шестерню (надо вставить в прорези на шестерне какую-нибудь отвертку, а в идеале — специальный фиксатор шкивов), и откручиваем болт.

Шестерня в нашем случае сошла с вала достаточно легко. Если сходит с трудом — можно попробовать пропустить через эти же отверстия веревку/провод и попробовать дернуть на себя — как правило, помогает облегчить демонтаж. Главное — не потерять шпонку. Вот так выглядит вал со снятой шестерней (видно, что сальник распредвала подтекает, при следующей замене ремня рекомендуется поменять):

Сама шестерня (видна выемка под шпонку):

Теперь надо открутить пластину. Она крепится на шпильке (надо открутить одну гайку рядом с распредвалом), на одном болте недалеко, и еще тремя болтами крепления помпы. Все их надо открутить, а потом попытаться вытащить пластину:

Увы, нам ее снять без затей не удалось. Пришлось откручивать одну опору двигателя:

После этого — домкратить мотор, и играть в головоломку, выворачивая пластину подходящим образом. После этого аналогичным образом надо снять помпу. Держится она на тех же трех болтах, а также на прикипевшей за годы прокладке, поэтому чтобы стронуть ее с места, понадобится вмешательство отвертки. При этом выльется около трех литров антифриза, рекомендуется подставить тазик. Вытаскивать ее не легче, чем пластину, но вот каков будет итог:

Сальник распредвала под другим ракурсом:

Старая помпа (совершенно неинформативное фото):

После этого остается:

1) Зачистить посадочное место помпы. 2) Проявить чудеса изворотливости, поставив ее и пластину на место. 3) Собрать все в обратном порядке. 4) Натянуть ремень с правильным усилием (мы с непривычки перетянули, разумеется). Критерий правильности натяга — ремень достаточно свободно прожимается пальцем на длинной ветви (прямой между распредвалом и коленвалом). 5) Собрать все окончательно, залить антифриз, завести мотор с открытой крышкой расширительного бачка, убедиться в отсутствии воздушных пробок в системе (термостат открывается, радиатор прогревается, вентилятор включается). 6) Радостно ехать по своим делам.

Такой вот экскурс в историю. А ведь еще лет пятнадцать-двадцать назад эту процедуру без всяких инструкций умел делать среднестатистический автовладелец! Такая вот смена эпохи. Лет через пятнадцать будем составлять инструкции о том, что такое автомобиль без автопилота и как управлять им вручную.

Процесс слива антифриза

Сначала аккуратно выкручивается пробка расширительного бачка для сброса давления в системе охлаждения двигателя. Снимается верхний патрубок расширительного бачка, который называется пароотвод. Он высвобождается от креплений и помещается в емкость, отлично подойдет прозрачная 5-ти литровая бутылка.

Далее можно действовать двумя способами. Первый наиболее удобный и эффективный. Закручивается пробка расширительного бачка и в отверстие, куда был присоединен пароотвод, нагнетается воздух из компрессора. Из патрубка пароотвода в подставленную емкость начнет выдавливаться антифриз.

Второй способ – использовать сливной болт, расположенный за стартером, но это непрактично. Если подобраться из ямы снизу, можно увидеть нижний патрубок системы охлаждения, который находится ниже сливного болта и при закрытой крышке расширительного бачка нужно снять хомут и слить антифриз, предварительно подставив емкость.

Даже при использовании первого способа с компрессором, сливать охлаждающую жидкость снизу все равно придется, но поток при этом будет не таким интенсивным. Патрубок при выполнении работы по замене помпы оставляем не присоединенным.

Назначение и устройство помпы

Водяной насос — важнейший элемент системы охлаждения двигателя. Его основная функция — принудительная циркуляция охлаждающей жидкости (ОЖ) по двум контурам — малому и большому. На непрогретом двигателе циркуляция антифриза проходит по малому кругу — из водяной рубашки мотора в радиатор салонного отопителя и блок охлаждения карбюратора (или дроссельной заслонки на инжекторе ВАЗ 21099). При достижении рабочей температуры термостат открывает большой контур и ОЖ начинает циркулировать через основной радиатор.

Крыльчатка водяного насоса, приводимая в действие ремнём ГРМ, заставляет антифриз циркулировать по системе охлаждения

При выходе помпы из строя движение охлаждающей жидкости по каналам прекратится, и двигатель неизбежно перегреется. Расширяющиеся в объёме алюминиевые поршни повредят стенки цилиндров, и пропадёт компрессия. В этом случае потребуется капитальный ремонт двигателя, что в несколько раз дороже стоимости нового насоса.

Замена антифриза

Теперь про антифриз стоит сказать пару слов. Его присадки улетучиваются либо приходят в негодность примерно за два года эксплуатации автомобиля в среднем режиме. А за год в среднем машина проезжает 35-40 тысяч. При условии ежедневного использования транспорта. Это значит, что при 80 тысячах нужно проводить Часто вы соблюдаете эту схему? Следовательно, с каждой заменой помпы рекомендуется проводить заливку свежего антифриза. А в лучшем случае — промывку всей системы и продувку сжатым воздухом. Для промывки нужно использовать чистую воду и специальную жидкость. Ее можно приобрести в любом магазине автозапчастей.

Что понадобится для работы

Чтобы осуществить замену насоса на своем ВАЗ-2109, необходимо подготовить некоторые инструменты и материалы. В частности, потребуются:

• головки и ключи (торцевые и накидные) на 17 миллиметров и 10;
• вороток;
• широкая отвертка с плоским наконечником;
• острый нож;
• обтирочные концы;
• емкость объемом до 10 литров для жидкости;
• силиконовый нейтральный герметик;
• домкрат и дополнительный упор для машины;
• новая помпа с прокладкой.

Замену насоса карбюраторного ВАЗ-2109 следует проводить на ровной площадке. Летом не возбраняется работать на открытом воздухе, зимой же лучше использовать теплый гараж.

Нюансы сборки

Возвращая приводной ремень 2109 на место, убедитесь, что все метки на коленвале стоят в правильном положении. Если они сместятся, то придется дополнительно тратить время на регулировку как зажигания, так и системы газораспределения.

Когда натяжной ролик ставится на место – не забудьте также убедиться, что ремень на нем не болтается.

Иногда автомобиль по окончании обратной сборки не желает заводиться или плохо запускается. Данный симптом свидетельствует о том, что ремень поставлен неправильно. Чтобы исправить ситуацию:

• снимите его с шестеренки;
• проверните ее буквально на пару миллиметров;
• поставьте ремень на место.

Особенности при сборке

Ставя приводной ремень нужно снова убедиться в совпадении всех меток, иначе система газораспределения и зажигания будут сбиты

После установки обратно натяжного ролика, важно соответствующе провести натяжку ремня

Если автомобиль после полной сборки не запускается или заводится плохо, значит, ремень на шестерне распредвала смещен на один зуб . Чтобы устранить такую неисправность придется снова снимать ремень с шестерни, немного провернуть шестерню, чтобы она сместилась относительно ремня на один зуб, а после обратно поставить ремень.

Более наглядно операция по замене жидкостного насоса показана на видео:

Признаки неисправности

Какую помпу лучше поставить на калину

Во избежание неприятностей с помпой важно знать признаки и симптомы неисправностей:

• Постоянные потери (снижение уровня) охлаждающей жидкости в системе
• Является основным признаком, однако рекомендуется в таком случае проверить патрубки и краны системы
• Второй признак – течь жидкости через вентиляционное отверстие
• Второй признак сообщает о неисправности сальника
• Чтобы это проверить, необходимо снять крышку с ГРМ, и осмотреть это отверстие
• О выходе из строя сальника говорят коричневые отложения, появившиеся вокруг него
• Третий признак — воющий звук, появляющийся при работе двигателя.
• Этот признак может быть симптомом необходимости проверки и замены подшипников насоса
• При разрушении ротора признаком становится перегрев мотора, либо быстрый нагрев до критической точки (это видно по датчику температуры на приборной панели)
• Чтобы выявить разрушение ротора нужно снять помпу с двигателя и осмотреть сам ротор, возможно нужна замена помпы ваз 2109

Проверка насоса

Проблема, с которой сталкиваются владельцы ваз 2109, как проверить помпу. Существуют два способа проверки исправности помпы, внешний осмотр и снятие. Порядок проверки такой:

Наиболее простой способ такой: надо сжать пальцами верхний патрубок радиатора, двигатель при этом должен быть запущен и прогрет до рабочей температуры (около 80 градусов). Когда помпа исправно работает, внутри патрубка будут отчетливо ощущаться пульсации охлаждающей жидкости

• Когда протекает сальник, из вентиляционного отверстия насоса начинает сочиться жидкость. Тут надо снять крышку с ГРМ и визуально осмотреть отверстие. Когда вокруг него видны коричневые отложения, свидетельствующие о протекании сальника и необходимости его замены. Эта операция не сложна, и любой автолюбитель способен с ней справиться своими руками.
• При выходе из строя подшипников вала помпы, то можно услышать воющий звук, в процессе работы мотора в передней его части. Для определения износа подшипников, надо проверить люфт, покачивая приводную звездочку насоса (сняв ремень ГРМ)
• Когда на насосе отсутствуют внешние признаки повреждения, тогда нужно выполнить снятие помпы. Для визуального осмотра узла – частенько с обратной стороны можно обнаружить сильно разрушенные (под воздействием коррозии) лопасти. Такая неисправность серьезно осложняет работу всего узла

Замена водяного насоса на ВАЗ 2108 и 2109

Отремонтировать и заменить помпу на ВАЗ 2108/09 сможет даже неопытный автолюбитель. Потребуется стандартный набор инструментов — рожковые и торцевые ключи (на 10 и 17), отвёртки и т. п. Если планируется замена насоса, следует приобрести комплект, состоящий из самой помпы в сборе и уплотнительной прокладки, и силиконовый герметик. Кроме этого, для работы понадобятся ветошь, ацетоновый растворитель и канистра свежего тосола.

Ремкомплект для водяного насоса должен обязательно содержать новую прокладку

Как уже отмечалось, насос встроен в отверстие блока цилиндров двигателя. Приводной шкив насоса вращается ремнём привода газораспределительного механизма. Поэтому для демонтажа помпы сначала необходимо снять защитный кожух ремня и сам ремень. Но перед этим нужно выполнить ряд подготовительных операций.

1. Отсоединяется минусовая клемма аккумулятора.

2. В заранее подготовленную десятилитровую ёмкость полностью сливается ОЖ. В рабочем состоянии в системе охлаждения ВАЗ 2108/09 циркулирует около 8 литров тосола. Если жидкость менялась недавно, её можно будет использовать повторно. Сливать охлаждающую жидкость на землю запрещено, так как она ядовита для растений и животных.

3. Снимается ремень генератора. Для этого ослабляется гайка фиксации на натяжной планке, и генератор смещается в направлении двигателя. Ремень провисает и легко снимается.
4. Для того чтобы после снятия ремня ГРМ не сбились настройки, приводные шкивы следует выставить по меткам. Это несложно. Домкратом вывешивается правое переднее колесо. Затем включается пятая передача. Медленно вращая колесо, метка на шкиве распределительного вала совмещается с неподвижной меткой на двигателе.

5. Ослабляется натяжной ролик ремня ГРМ. Для этого отворачивается винт крепления, а ролик отводится в сторону от зубчатой передачи ремня.

После снятия ремня можно приступать непосредственно к демонтажу насоса. Ключом на 10 отворачиваются три болта крепления, и насос извлекается. Сделать это не всегда просто. Насос может «прикипеть» к месту посадки. В этом случае потребуются зубило и молоток, с помощью которых в гнезде аккуратно срывается слой старого герметика. После этого насос легко снимается.

Насос крепится тремя болтами к корпусу блока цилиндров

Полностью извлечь насос в обычном положении автомобиля невозможно — мешает кузов. Нужно слегка приподнять мотор. Для этого правую сторону автомобиля поднимают на домкрате — двигатель наклоняется.

Если есть помощник, можно обойтись без вывешивания кузова. Один человек с усилием тянет мотор в сторону, противоположную направлению выхода насоса из гнезда. Другой человек в это время вытаскивает помпу.

После извлечения водяного насоса производится осмотр лопастей крыльчатки. Они могут обломиться или потрескаться. Это происходит, если двигатель был сильно перегрет, или крыльчатка изготовлена из некачественного материала. Мелкие осколки лопастей обычно вываливаются через сливной кран.

Сколы на крыльчатке резко понижают производительность насоса

Для полной уверенности в том, что система охлаждения чиста, рекомендуется её промыть по следующему алгоритму.

1. С поверхности двигателя ветошью и растворителем удаляются остатки герметика, пыль и мусор.

2. Крепёжные болты очищаются от смазки, ржавчины и мусора. Перед установкой новой помпы на резьбу наносят тонкий слой герметика.
3. Прокладка смазывается водостойким герметиком и новый насос аккуратно устанавливается на место. Иногда может потребоваться напрессовать помпу при помощи деревянной проставки.
4. Болты затягиваются сначала вручную, затем при помощи ключей. При этом категорически запрещается перетягивать резьбу — может треснуть корпус насоса.
5. Сборка производится в обратном порядке.
6. Заливается свежая (или ранее слитая) охлаждающая жидкость.
7. Из системы удаляются воздушные пробки.
8. Запускается мотор, и система охлаждения проверяется на предмет утечек.

Профессионалы рекомендуют вместе с водяным насосом заменить и натяжной ролик. Для проверки исправности ролика следует повращать его руками. Если ролик вращается с затруднениями, слышен хруст — его нужно заменить.

Общепринято, что водяной насос следует менять через каждые 90 тыс. км пробега автомобиля. Однако цифра эта условная, зависящая от условий эксплуатации автомобиля. Очевидно, что в городском цикле с постоянными пробками и ограниченной скоростью движения система охлаждения будет изнашиваться быстрее, чем на трассе. Поэтому оценивать необходимость замены помпы следует по её реальному состоянию.

Как избежать проблем с помпой?

Конечно, сама по себе эта деталь не слишком дорогая (900-1500 рублей), но особенности замены не позволяют назвать этот процесс приятным. Поэтому, вполне логично постараться не допускать проблем с этим элементом конструкции. Рассмотрим основные причины поломок:

• Естественный износ . Как и любая другая деталь, водяной насос имеет свой ресурс. Обычно этот показатель оценивается в 70000 километров;
• Эксплуатация мотора на запредельных режимах. Помпа приводится в действие коленчатым валом. Соответственно, количество оборотов напрямую зависит от двигателя. Любители ездить на высоких оборотах, значительно быстрее изнашивают подшипник помпы. Если хотите реже менять насос, то имеет смысл придерживаться более спокойного стиля езды;
• Загрязнение системы охлаждения . В процессе эксплуатации двигателя в его канальцах для охлаждающей жидкости откладываются соли, ржавчина. Это же относится и к помпе. Бывали случаи, что насос просто забивало разной грязью, он не справлялся с работой. Это приводило подшипник к поломке. Также при засорах системы, работа помпы осложняется, что может привести к проблемам. Чтобы избежать проблем, периодически промывайте систему охлаждения.

Заключение

. Неисправности системы охлаждения следует исправлять максимально быстро. В противном случае, ваш двигатель довольно быстро откажет. Поэтому, замена помпы на ВАЗ 2109 и 21099 не должна откладываться в долгий ящик. Чем быстрее вы ее произведете, тем лучше. Сама по себе эта работа не представляет особой сложности. Также имеет смысл заботиться о продлении срока службы насоса, для этого следует выполнять простые правила.

Замена ремня грм ВАЗ 2109

Добрый день, дорогие посетители сайта zerga.ru. В данной статье я расскажу вам, как производится замена ремня ГРМ ВАЗ 2109. Данный материал по замене ремня, может подойти и к таким моделям автомобилей как ВАЗ 2108, 21099 и 2110, а так же их модификаций.

Начиная с восьмой модели, на двигателях была установлена ременная передача газораспределительной системы. Была, конечно, попытка разработчиков внедрить ремень на Классических моделях ВАЗ 2105, но конструкция была не совершенна и от неё отказались.

В процессе эксплуатации ремень подвергается износу, как и все механизмы. Завод изготовитель установил эксплуатационный ресурс 50-60 тысяч километров и потом нужна замена ремня ГРМ, даже если на нём нет видимых повреждений. Некоторые водители на свой страх и риск ездят до последнего, когда ремень разорвется, и только потом меняют его. Такой метод подойдёт только для владельцев автомобилей с объемом двигателя 1500 кубиков, так как на поршнях с таким объемом сделаны циковки (выборки под клапана). На других двигателях с объемом поменьше, при обрыве ремня ГРМ гнёт клапана и потом ремонт головки блока цилиндров неизбежен. Как сделать ремонт ГБЦ рекомендую ознакомиться со статьёй «Ремонт ГБЦ автомобиля ВАЗ».

Для провидения работ по замене ремня нам нужен хороший инструмент и побольше оптимизма. Итак, начнём.

Для доступа к ремню нам нужно снять крышку, которая предохраняет попадание на ремень воды и грязи. Крепится он тремя болтами. Вывернув болты, снимаем крышку.

После того как снял крышку я увидел вот такую картину.

Товарищ говорит, что ремень заменил недавно и проехал всего лишь пару тысяч километров. Видно, что ремень потёрло о металлический защитный щиток, на котором была небольшая вмятина.

Также ознакомьтесь

• Самостоятельная замена ШРУСа ВАЗ 2110
• Самостоятельная регулировка фар ВАЗ 2110 в домашних условиях
• Как самостоятельно доработать печку ВАЗ 2107 посредством установки «улитки» ВАЗ 2108

1. Снять колесо, чтоб освободить доступ к нижнему болту, который фиксирует пластиковый кожух.
2. В рассматриваемом нами случае состояние ремня ГРМ хорошее, его замена не требуется. Поэтому помпа заменялась без снятия ремня привода генератора.
3. Потребовалось демонтировать пластиковый кожух, а также снять шкивы с роликами распредвалов. Это удастся сделать, если натяжные ролики будут ослаблены, а ремень ГРМ снят с них.

Диагностика и замена помпы на BAЗ 2110 своими руками

1. Застопорить шестерни распредвалов с помощью чего-то плоского. Аккуратно открутить их, чтоб не повредить их мягкие зубья.
2. После демонтажа шкивов можно снять пластиковый кожух. Один болт крепления придется откручивать снизу через пространство около колеса. После этого доступ к помпе свободен.

Диагностика и замена помпы на BAЗ 2110 своими руками

1. Водяная помпа ВАЗ 2110 прикрепляется с помощью трех крепежных болтов под шестигранник. Открутить их. После этого, несильно стуча по корпусу помпы, постараться ее вытащить.

Диагностика и замена помпы на BAЗ 2110 своими руками

1. Подставить емкость для слива охлаждающей жидкости.
2. Новая помпа ВАЗ 2110 должна быть хорошо смазана. Кроме этого, лучше нанести на бумажную прокладку тонкий слой герметика и дать ему подсохнуть.

После этого все детали собираются в обратной последовательности:

1. Установить обратно водяную помпу.
2. Поставить пластиковый кожух.
3. Закрепить шкивы распределительных валов на местах.
4. По предварительно сделанным меткам на распредвале надеть ремень ГРМ.
5. Колесом провернуть двигатель, откорректировать правильное натяжение и положение ремня. По завершении установки долить ОЖ.
6. Проверить работу.