Замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Тормоза после замены колодок

После замены возможно недолго небольшое шуршание — это притираются колодки. Если же шуршание не убирается и диски греются во время движения без интенсивного торможения, то необходимо проверить движение суппорта на направляющих пальцах. Возможна ситуация, когда один из пальцев немного отогнут, то есть пальцы не параллельны и поэтому суппорт подклинивает даже несмотря на смазку в направляющих. В результате колодки прижаты постоянно к диску и не отходят от него, это провоцирует нагрев диска и звук шуршания. Проверить движение суппорта на направляющих можно если собрать тормоза без колодок. Тогда отсутствие колодок даст необходимое пространство для проверки движения суппорта, он должен легко скользить по своим направляющим в обе стороны.

Процедура разработки суппортов своими руками

Переходим к описанию самого ремонта. Алгоритм будет примерно следующим:

1. Сначала нужно приподнять машину, используя домкрат и открутить колесо, зафиксировав руль в крайнем положении.
2. Снимается крепежная пружина, а поверхность вблизи расположения тормозного шланга тщательно зачищается. Для этого ее можно продуть сжатым воздухом.
3. Тормозной шланг нужно пережать хомутиком, чтобы не допустить утечки рабочей жидкости.
4. Продолжаем ремонт суппорта своими руками. После этого откручиваем болт, который его фиксирует, и убираем сам шланг в сторону. Необходимо следить за тем, чтобы внутрь него не проникли частицы грязи.
5. После этого демонтируются колпачки на направляющих, а сами они выкручиваются при помощи 7-миллиметрового шестигранника.
6. Пользуясь отверткой, утапливаем поршень, отодвинув его корпус от диска на достаточное расстояние. Можно начинать демонтаж старого суппорта.
7. Сначала вынимаем его из чехла и проверяем на наличие влаги. Из корпуса достаем поршень. Для этого можно снять его с диска, не отсоединяя от шланга суппорт. Достаточно нажимать на педаль тормоза, и он должен выпасть самостоятельно. Чем пережать тормозной шланг? Подойдет любой плотный хомут, можно использовать даже тот, которым на шиномонтаже фиксируют колпаки к колесным дискам. Можно воспользоваться тисками, в которых зажать накрепко корпус, а сам поршень извлекать плоскогубцами. Или применить сжатый воздух, предварительно позаботившись о том, чтобы деталь не повредилась при извлечении.
8. Достаем старую манжету, убрав перед этим остатки рабочей жидкости. Тщательно очищаем поверхность, в которой находился защитный чехол, и посадочные места манжеты. Промываем и продуваем воздухом, после чего можно укладывать новую манжету.
9. Рабочие поверхности поршня при ремонте переднего суппорта слегка поливаем тормозной жидкостью. Сам поршень закладывает строго вертикально и слегка утапливается. Сверху одеваем защитный чехол. При этом необходимо убедиться, что не произошло замятия резинки.
10. Теперь поршень можно утапливать полностью, но нужно быть внимательными, чтобы не допустить перекручивания пыльника.
11. Откручиваем скобы, которыми оснащается суппорт. Производим очистку поверхностей, по которым движутся колодки. Нужно следить за тем, чтобы не повредить резьбу, в которой крепятся направляющие. Скоба прикручивается на прежнее место.
12. Закладываем колодку, убедившись в том, что она заняла свою позицию и нигде не застряла. Направляющие нужно очистить от малейших частиц грязи. Суппорт надевается на скобу, а его направляющие наживляются пальцами. Одеваем колпачки и фиксируем пружинки. Не забудьте положить смазку под пыльник тормозных поршней и удалить вокруг ее остатки.
13. Осталось вернуть на место шланг рабочей жидкости и прокачать всю систему несколькими нажатиями на педаль тормоза. Опускаем машину при помощи домкрата на землю и проверяем уровень рабочей жидкости в бачке — при необходимости дозаполняем. На этом переборка суппорта окончена.

Суппорт — выполняем его ремонт в домашних условиях

От работоспособности тормозной системы напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров транспортного средства. После определенного пробега происходит износ ее составляющих, одной из которых является суппорт. Тем не менее, выполнить ремонт тормозного суппорта вполне реально, хотя чаще всего он выходит из строя вследствие процесса закисания направляющих либо поршней.

Чем это опасно на практике? В случае нарушения работы данного узла, тормозные колодки начинают изнашиваться неравномерно. То же самое касается износа тормозного диска. Что касается колодок, то может наблюдаться повышенный износ, к примеру, внешней по отношению к внутренней. Неравномерный износ свидетельствует о том, что поршни чересчур давят только на одну из колодок, тогда как другая не принимает участия в процессе. Требуется срочный ремонт или замена суппорта, не ожидая, когда его окончательно заклинит.

Как вставить тормозной цилиндр в суппорт

После замены старых колодок на новые почти наверняка возникнет ситуация, когда суппорт обратно не будет становиться. Этому будет мешать выдвинутый тормозной цилиндр. Это происходит потому, что, когда колодки изнашиваются, у них становится тоньше материал, и чтобы торможение оставалось эффективным тормозная система компенсирует изменение расстояния от тормозных колодок до диска путем добавления тормозной жидкости из бачка тормозной системы. Соответственно тормозной цилиндр находится в выдвинутом состоянии и поэтому его необходимо задвинуть обратно.

На фото суппорт не устанавливается на место из-за выдвинутого поршня.

Это можно сделать несколькими способами. Например, использовать старую колодку, поставить ее на цилиндр и сильно надавить рукой. Если не хватает сил, то можно использовать рычаг из крепкой отвертки вставив ее в отверстие суппорта.

Используя отвертку как рычаг давим на поршень.

 Если же не получается задвинуть поршень, то можно использовать обычный автомобильный домкрат. Скручиваем домкрат почти полностью и устанавливаем его как на фото. Своей нижней площадкой он упирается в поршень, а нижними ребрами в суппорт. Затем раскручиваем домкрат и поршень легко заходит на свое место.

 Если же нет в наличие домкрата, то можно использовать болт, шайбы и гайки как на фото ниже.

После установки суппорта на место затягиваем болты на нем.

Теперь нажимаем несколько раз на педаль тормоза, чтобы колодки подвелись к дискам.

Особенности замены суппортов

Тормозные суппорты устанавливаются на ступицы колёс, оснащённых дисковыми тормозами. В зависимости от модели автомобиля и его модификации, дисковой тормозной системой может быть оснащена как одна передняя ось, так и все 4 колеса. Первый вариант более распространён и применяется практически на всех отечественных машинах и бюджетных иномарках. Принципиальной разницы в замене заднего и переднего суппортов нет: схож не только механизм их работы, но и порядок обслуживания.

Замену рекомендуется проводить в следующих случаях:

• при заклинивании или разрушении поршня суппорта;
• в случае нарушении герметичности цилиндра;
• при повреждении корпуса или скобы суппорта.

Стоит помнить, что во время работы тормозная система подвергается воздействию высоких температур, и использование неисправных узлов может привести к их дальнейшему разрушению, и как итог — к заклиниванию колеса. А при движении на высокой скорости это гарантированно приведёт к аварии.

Как поменять тормозной цилиндр (поршень) на дисковых тормозах

Если в процессе замены тормозных колодок были обнаружены потеки тормозной жидкости вокруг цилиндра или разрывы резинового пыльника, то обязательно меняем пыльник и резиновое уплотнительное кольцо, которое сидит в канавке внутри суппорта.

Прежде чем выполнять данную операцию нужно обязательно запастись всеми необходимыми резиновыми деталями. В продаже можно найти специальные ремкомплекты для тормозной системы. Также понадобится тормозная жидкость.

Чтобы вытащить поршень из суппорта, нужно просто надавить на педаль тормоза несколько раз, в результате он выйдет полностью. Перед выполнением этой операции желательно долить до краев тормозную жидкость в бачок. Это необходимо сделать, чтобы в тормозную систему не попал воздух, иначе придется ее всю прокачивать. Операцию по извлечению тормозного цилиндра лучше выполнять с помощником. Один давит на педаль, а второй смотрит за выходом поршня и говорит, когда необходимо остановиться. Но при необходимости все это можно сделать одному, только придется после каждого нажатия на педаль идти и смотреть выпал цилиндр из своего гнезда или нет.

Вынули тормозной цилиндр

 Когда цилиндр выйдет из своего гнезда, выльется небольшое количество тормозной жидкости, соответственно в бачке уровень жидкости просядет, придется опять долить его до краев. Пережимать тормозной шланг чем-либо не рекомендуется во избежание его повреждения и растрескивания.

Так как по факту внутри суппорта останется открытым отверстие для подачи тормозной жидкости, то она будет все время подкапывать. Это не критично, главное следить за ее уровнем в бачке. Если бачок с тормозной жидкостью опустеет, то придется прокачивать всю систему.

Вынимаем пыльник и уплотнительное резиновое кольцо.

На фото хорошо видно поврежденный пыльник тормозного цилиндра.
Вытаскиваем резиновое уплотнительное кольцо.

Хорошо очищаем все канавки, где стоят резиновые кольца и пыльник. Суппорт внутри протираем чистой тряпкой.

Устанавливаем новое резиновое кольцо внутрь суппорта, это сделать довольно легко.

После установки смачиваем его тормозной жидкостью, чтобы наш цилиндр хорошо скользил по этому кольцу.

Теперь одеваем новый пыльник на цилиндр. Одевать пыльник нужно со стороны канавки на цилиндре. Так он станет в нужное нам положение.

Стаскиваем пыльник через канавку на другую сторону тормозного цилиндра, на его самый край. Должно получиться как на фото. Цилиндр не стоит смазывать тормозной жидкостью так как он станет скользким, и пыльник будет соскакивать с него.

На фото видно тормозной цилиндр, подготовленный к установке.

Перед установкой тормозного цилиндра на место необходимо выкрутить тавотницу из суппорта, через которую осуществляется прокачка тормозной жидкости. Это необходимо сделать, чтобы воздуху было куда выходить иначе цилиндр не получится установить на место.

Теперь засовываем кромку пыльника в канавку на суппорте. Это довольно сложно, но возможно

Можно помогать себе неострой плоской отверткой, только это нужно делать осторожно, чтобы не повредить краем отвёртки пыльник

Вставляем кромку пыльника одной стороной в канавку суппорта.
Теперь пробуем вставить другую сторону пыльника. Помогаем себе плоской не острой отверткой.
Вставили пыльник.
Вдавливаем цилиндр внутрь.
Вдавливаем цилиндр практически полностью, при этом край резинового пыльника должен зайти в канавку на поршне.

После установки цилиндра внутри тормозного суппорта образуется воздушная пробка, ее обязательно необходимо выгнать. Поэтому закручиваем тавотницу на место, одеваем на нее трубочку от медицинской капельницы и прокачиваем тормоза. Конец трубочки опускаем в любую небольшую ёмкость. Во время прокачки следим за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости подливаем ее и таким образом не даем воздуху попасть в тормозную систему. Педаль тормоза нажимаем до тех пор, пока трубочка не заполниться тормозной жидкостью без пузырей. Перекрываем тавотницу и снимаем трубочку.

Теперь нужно проверить качество произведенных работ.

 Для этого нажимаем на тормоз и проверяем как выходит поршень, если потеков тормозной жидкости вокруг поршня нет, то значит все резинки стали на свои места. Если же появились потеки жидкости или пыльник начал вылазить, то придётся все переделывать. Здесь главное не переусердствовать и не выдавит поршень совсем из своего места.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
2. Перепускной клапан.
3. Уплотнительное кольцо.
4. Поршень (цилиндр).
5. Пыльник цилиндра.
6. Стопорное кольцо.
7. Корпус.
8. Прижимная планка.
9. Колодки.
10. Пыльник направляющей.
11. Направляющие.
12. 14. Болт крепления.
13. Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма 2108, 2109, 21099

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега. Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Набор для вдавливания/вкручивания поршней суппорта

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями об инструменте для обслуживания тормозов автомобиля, а если быть более точным — для вдавливания/вкручивания поршней во время замены тормозных колодок.

Так уж вышло, что мне приходится периодически участвовать в таких процедурах. И с течением времени использование подручных средств таких как монтировка (для вдавливания) или ключ от болгарки (для вкручивания) надоело. Во-первых, хоть результат получается тот же, но неудобно. Во-вторых, если возишься с тормозами один, то вдавить поршень монтировкой довольно проблематично. В общем, надо было с этим что-то делать. Поэтому и решил обзавестись соответствующим инструментом. На Aliexpress полно различных наборов, отличающихся прежде всего количеством инструмента в них входящего. Я решил не мелочиться и приобрести полный вариант, позволяющий обслуживать суппорта с двумя поршнями.

На то, чтобы отправить заказ после оплаты у продавца ушло около недели. Посылка была отправлена с полноценным треком, информацию о ее путешествии из Китая в Беларусь каждый желающий может посмотреть здесь.

На почте мне выдали приличного вида коробку внутри которой находился пластиковый чемодан. Точно такой, как можно увидеть на картинках в объявлении. Хочу сказать, что с момента получения, набор уже несколько раз был опробован в деле, так что обзор написан с оглядкой на опыт использования. Из-за этого же и инструмент выглядит не как новый

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

• Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
• Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
• Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
• Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
• Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
• Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Замена тормозного диска

Если тормозные диски имеет глубокую канавку на своей рабочей поверхности значит их необходимо менять. Также если при торможении автомобиля чувствуется биение и рывки, то значит диски повело и их то тоже нужно менять.

Диски в основном теряют свою плоскую геометрию, когда они сильно нагреты от торможения и затем происходит их резкое охлаждение при заезде автомобиля в лужу. Этот дефект, конечно, можно устранить путем их проточки на токарном станке, но так как при этом уменьшиться толщина деталей, то следующая потеря их геометрии это только вопрос времени. В общем их лучше заменить на новые.

Так как выше по тексту есть информация как снять суппорт и обслужить его, то, чтобы не дублировать информацию, замена тормозного диска будет описана с этапа снятия скобы.

Чтобы снять тормозной диск, необходимо сначала снять скобу, на которой устанавливаются колодки. Она в основном крепится на двух болтах с внутренний стороны, со стороны двигателя. Ее удобно откручивать если выкрутить руль до предела в право или влево.

На фото тормозной диск и скоба.
Откручиваем скобу.
Снятая скоба.

Чтобы снять тормозной диск нужно отвернуть два винта. Если они были сильно затянуты и прикипели, то их шлицы могут срываться при откручивании, поэтому перед их откручиванием рекомендуется нанести по ним удары с помощью отвертки. Ставите отвертку и бьете по ней молотком. После такой операции винты, как правило легко откручиваются, но следует сказать, что отвертка должна быть специальная предназначенная для таких ударов, внутри такой отвёртки должен находиться стальной сердечник.

Если тормозной диск прикипел к ступице и не снимается, то стучим не слишком сильно по нем молотком, диск должен отойти. Кстати, чтобы диск не прокручивался, можно включить первую передачу, таким образом коробка заблокирует колесо.

Пример изношенного тормозного диска. Такой дефект получился из-за заклинившего суппорта. Видно, что диск работал не всей своей поверхностью.

Сборка, по сути, это обратный процесс. Ставим на свое место новые тормозные диски и прижимаем их двумя винтами. Не следует затягивать винты слишком сильно. Их задача только слегка зафиксировать диск на месте.  Само колесо подожмет диск к ступице, когда будет установлено на место. Эти винты, даже слабо закрученные никуда не денутся, так как сверху их подожмет колесо.

Новые тормозные диски практически всегда покрыты тонким слоем консервационной смазки, поэтому обязательно стираем ее ветошью.

Устанавливаем скобу на место и затягиваем ее крепёжные болты. Их нужно затянуть хорошо, так как, по сути, именно эти болты несут всю нагрузку при торможении, и их откручивание может привести к очень плохим последствиям.

Далее ставим колодки по методике, описанной выше.

Варианты ремонта суппортов

Предусмотрены случаи, при которых возможно восстановление работоспособности суппорта без его замены. К ним относятся:

1. Замена повреждённой манжеты.
2. Замена направляющих, их смазка и разработка рабочего хода.
3. Замена пыльника.
4. Замена жиклёра прокачки тормозной системы.

Время ремонта зависит от типа обнаруженной неисправности и конкретной конструкции узла.

Продлить срок эксплуатации узла можно, соблюдая периодичность технического обслуживания авто, своевременно меняя технические жидкости и расходные материалы. И тогда замена тормозного суппорта не понадобится вашему автомобилю в течение длительного времени.

Проведение ремонтных работ в нашем техцентре осуществляется с применением рекомендованного автопроизводителями ремкомплекта и в полном соответствии технологии ремонта. Предоставляется гарантия на проводимые работы. Предлагаемая нами цена услуг одна из наиболее доступных на рынке.

Узнать о стоимости замены суппорта или записаться на ремонт в ООО «Техцентр Сервис-Авто» вы можете, связавшись с нами любым из удобных для вас способов.

Mitsubishi Pajero Sport 2003, двигатель бензиновый 3.0 л., 177 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero Sport, 2006

Комментарии 188

Класс разжевал все. А возможно при замене пережать тормозной шланг, чтоб жижа не вытекала и не приходилось бегать контролировать уровень, пока все чистишь, моешь ну и те.Заранее спасибо

Ден подскажи пожалуйста, рем комплект передних суппортов 4605B977 одинаковый с номером оригинала MB 857840. И еще вопрос, смазка slipkote 220-r без колпачка на тюбике смазка можетиспортиться, засохнуть или нет?

Да, одинаковый.Нет, не засохнет.

Блин, что бы я делал без Вас)Спасибо Денис, я за последние две недели суппорты и ступицы благодаря вашим мануалам перебрал)

Ден добрый день! Подскажи пожалуйста по поводу рем комплекта на задний суппорт MR307786. Этот рем комплект MR307786 стоит дорого но есть оригинальный аналог 4605B867, что можешь сказать по поводу этого комплекта 4605B867? Это одинаковый рем комплект или там может что то не подходить? Просто он дешевли и вроде бы тоже оригенал.

Это аналог-заменитель от производителя. В Украине цена на них +/- одинаковая.

Тоесть смело можно брать? Или все таки MR307786 ?

Денис, добрый день! Тут такое дело, заклинило поршень, перекосило суппорт(лев.перед.). Ну начал менять все это дело по Вашей схеме. Все шло хорошо. Поначалу. Пока подлый нижний поршень не заклинило. И заклинило его, как мне кажется, навсегда — «задница» у него застряла в суппорте. Пробовал нижний выдавить тормозами. Для этого пришлось опять вставить верхний поршень и струбциной зажать, и весь суппорт прикрутить к торм.шлангу. Нижний опять почти весь вылез и опять застрял. Я давил-давил, и выдавило тормозуху с верхнего.»Воздуха» у меня нет(если насос только).Ну да ладно, достану как-нибудь, но пока я крутил суппорт, отвалилась трубка.Вопрос в чем, трубки справа и слева одинаковые?По вину у меня MR289680. Нашел партномера MB668158,MR128438,-типа лев, а MB668159,MR128439,MR289681-правые?И еще, если поршень менять, то один или два? Я на заклинившем бортик немного покоцал, как тащил его. Может это и не страшно?Родной у меня «желтый» на латунь похоже. А вот аналоги «белые» х.з. из чего их делают. ЧО делать-то?!Заранее спасибо!

Замена тормозного суппорта проводится в течение 30-40 минут. Но, в зависимости от конструкции авто и характера неисправности, может занять и несколько часов. Движение на авто с неисправным суппортом приводит к снижению эффективности тормозной системы, что чревато риском возникновения аварии. Кроме того, ПДД запрещают эксплуатацию автомобилей с неисправными тормозами.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.