Как правильно затянуть ступичный подшипник на королева. с каким усилием затягивать ступичную гайку

С каким усилием затягивать гайку ступичного подшипника

Сильно крутить не обязательно, почти как колёсный болт и немного навались весом, прыгать не надо.

Да ну совсем одинаково

Гайка крепления ступиц передних колес М20х1,5 225,0–250,0 Н*м

Болт крепления колеса М12х1,25 65,0–95,0 Нм

По идее, на метровый вороток нужно будет надавить силой максимум 25 кг. Но, труба удлиняющая при таком усилии будет пружинить, так что как тут опишешь точно. Но уж явно весом прыгать не надо.

Как сильно закручивать ступичную гайку?

Есть вороток с удлинняющей трубой 1 метр.

Но уж явно весом прыгать не надо.

сорвать гайку вполне реально будет если приложится таким воротком и силой

Никогда не затягивай гайки рывками!

постоянно пользую пневматический гайковёрт

ришли тут недавно в маг к товарищу сервисмены бравшие час на зад шрус, и орут мол продали брак Pardon резьбу сорвали lol1 продавец спрашивает каким воротком тянули сервисменщик в ответ метра два и тянули что есть дури, разговор был далее короток ПНХ.

Вобще-то гайка должна первой срываться, она мягче. Так что шрус — г@$но.

Метровым воротком можно затягивать на сколько хватит сил. У меня для этих целей 1,5м — вот тут уже можно перестараться.

Метровым воротком можно затягивать на сколько хватит сил.

Что, взрослый мужик не выжмет больше 25 кг усилия?

Вобще-то гайка должна первой срываться, она мягче. Так что шрус — г@$но

Метровым воротком можно затягивать на сколько хватит сил.

ага давай потом когда будешь тянуть в очередной раз смотри голову несверни и нескажи что шрус г@$но или гайка.

Дураки написали в книжке моменты, нет, мы то умнее

Метровым воротком можно затягивать на сколько хватит сил

Мужик не будет искать моменты затяжки и дино-ключ на 250 нм, затянет исходя из опыта и чувства, что вот еще чуть-чуть и резьбе конец

ага профукал чуть-чуть и побежал в маг орать вы дали мене г@$но шрус или гайку

Зы возьмите динамо ключ на 25кг со стрелкой ,рычаг ключа пол метра примерно вот им мужик спокойно стрелку ложит, а метровым воротком момент уже больше а если сила адовая то тут без вариантов конец чему нибудь придёт.

голоса

Рейтинг статьи

Колесные болты с эксцентриком

Отдельное внимание стоит уделить самим болтам. Диаметр болтов для легковых автомобилей – от 12 до 14 мм

Шляпку болтов изготавливают различными способами. Наиболее распространенными вариантами являются формовки под гаечный ключ или головку, шестигранник, а также с секретом. Каждый из вариантов характеризуется высоким уровнем надежности.

Болты с секретом могут комплектоваться специальными заглушками. Но основное отличие данных метизов в том, что их не выкрутить без уникального ключа. Специализированные болты продаются в наборе с ключом, геометрия которого идеально подходит только для одного типа крепежей. Такая технология эффективно защищает колесные диски от кражи. Однако есть и недостатки – при потере ключа придется обращаться за помощью к специалистам сервисных станций. Только опытные мастера смогут аккуратно высверлить метизы.

С каким усилием затягивать гайку ступичного подшипника калина

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Andri Я один раз сорвал — и менял ШРУС из-за этого.

Где-то читал: рычаг 40 см и вес 70 кг на него. Оптимальная затяжка типа. Лично я на глаз тяну.

Ага. молодцы! Теперь подскажите парню где купить динамомтерический ключ с градуировкой момента до 250 Н/м

на разовую затяжку штуку рублей выложить!?

спокйно затягивается весом человека 70 кг на рычаге 30 см

Теперь подскажите парню где купить динамомтерический ключ с градуировкой момента до 250 Н/м

со всей дури, тока резьбу не сорви.

Все эти рычаги по 40 см. и довороты на 90 градусов ни какой точности не дают, а перетянутая или не дотянутая гайка приводит к скорому умиранию подшипника.

у нас подшипники не регулируются как на классике, перетянуть их нельзя, скорее просто сорвешь резьбу. на своей машине сразу все протянул от души, уже больше 100 тык, все ништяк.

Вы уж не ровняйте. В Мск и Питере многое можно купить то, чего дальше в волостях и не встретишь.

А так ключем — конечно не вопрос, только за!

На глаз можно дотянуться до того, что раздавиться внутрення обойма. Подшипниковая сталь хоть и очень прочная, но достаточно хрупкая. Прецендет был на моих глазах.

Никогда себе не возьму роликовый подшипник. Тонны грузов не вожу, а вот акустический комфорт важнее — уж очень своеобразный гул. Да и сопротивление качению заметно выше у роликовых.

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 225,6–247,2 (23–25,2) динамометрическим ключом.

Правильно, но покупать ключ для этих гаек просто глупо. Для этого просто надо знать свой вес. Рычаг нетрудно определить из пропорции 23-100, как ваш вес в КГ. к Х, где х искомая длинна рычага, замерить и отметить мелом, затем просто наступить одной ногой.

На глаз можно дотянуться до того, что раздавиться внутрення обойма. Подшипниковая сталь хоть и очень прочная, но достаточно хрупкая. Прецендет был на моих глазах.

Никогда себе не возьму роликовый подшипник. Тонны грузов не вожу, а вот акустический комфорт важнее — уж очень своеобразный гул. Да и сопротивление качению заметно выше у роликовых.

Источник

Drewpatch68 › Блог › С каким усилием затягивать свечи?

Информация не новая, однако, если, к примеру, опросить 100 автовладельцев, то на вопрос «с каким усилием затягивать свечи», правильно ответят лишь единицы

Обычно на этот вопрос автолюбители отвечают что-то вроде «затягиваю от руки», «даже и не задумывался», «тяну пока сама не остановится», «да это не важно!» и т.п

К чему эта статья и для чего я вообще за нее взялся? На одном семинаре от официального представителя Bosch в Казахстане я услышал интересное объяснение о перегреве свечей при неправильном их монтаже в головку блока двигателя. Честно признаться, я и сам, до этого, строго не соблюдал предписания производителей, хотя и неоднократно встречал эти рекомендации на упаковках свечей, и как каждый уважающий себя водитель полагал, что те мелкого размера «картинки» на коробочках указаны либо для «ботаников», любящих точность, либо для тех, кто даже не имеет представления как вкручивать свечи, либо для того, чтобы не сорвать резьбу в свечном колодце – «ну ведь я не первый год за рулем и чувствую ключ!»

Первая упаковка самых стандартных свечей Bosch, которые устанавливают как на Nissan, Toyota так и на другие популярные марки. На самой упаковке, в которой хранились все 10 свечей, информация по затяжке не дана вовсе. Однако на упаковке каждой отдельно взятой свечи изображен гаечный ключ и указан момент затяжки – 28 Ньютон на метр, хотя на других типах свечей Bosch в дополнение указывается еще и поворот ключа на 90 градусов.

Хоть и момент затяжки не указан на упаковке каждой свечи (согласитесь, не помешало бы указать?), но надпись о том, что подробная информация о монтаже указана в каталоге, есть, кроме того имеется схема монтажа в виде картинок, где точного значения момента затяжки не указано, но указано то, что после ввертывания свечи «от руки», далее необходимо затянуть ключом на 12 оборота для свечи с шайбой-прокладкой и 116 для свечи с коническим седлом без шайбы – однако, прошу заметить, что нигде на упаковке нет надписи о том, что это правило справедливо лишь для новых свечей, с еще не примятой шайбой.

В этом самом каталоге по применимости свечей Денсо есть раздел и по монтажу. Попробую пролить на это свет.

Следующий пункт гласит о том, что нужно ввернуть свечу «от руки», не используя каких-либо рычагов и ключей (надставка с головкой, при случае, когда глубина свечного колодца не позволяет это сделать рукой, думаю не в счет).

Это интересно: Подбор газомаслянных амортизаторов Kayaba по марке авто

Напоследок, на картинке ниже, предлагаю рассмотреть шайбу свечи, через которую отводится тепло. Посмотрите на её строение. Она многослойная. Если эта шайба не будет зажата с нужным усилием, то теплоотвод от внутренних частей свечи зажигания ухудшится.

В прошлой статье мы рассказали о правильной затяжке свечей. Вот эта статья — С каким усилием затягивать свечи? Хотя эта технология монтажа не нова, однако, судя по откликам, которые мы получили уже после публикации, мы подтвердили, что следуют этим правилам не многие.

Из комментариев к статье о правильной затяжке у нас появился новый материал для исследования – все дело в том, что один из участников обсуждения заставил усомниться в том, что желтый налет вокруг свечи – это прорвавшиеся газы, через уплотнения металлической шайбы, из камеры сгорания. Мы решили проверить это, а самое главное показать вам, и разрезали именно ту свечу, которая была на фотографии в прошлой публикации.

После того, как разжали металлическую шайбу отверткой, стало ясно, что уплотнение было не плотным. Цвет керамического изолятора под шайбой и в месте, где был одет наконечник провода, одинаков. Из этого опыта мы сделали выводы, что керамика в шайбе действительно была прижата не плотно и прорыв продуктов горения в какой-то степени был.

https://youtube.com/watch?v=nmJdb9FdII4

FakeHeader

Comments 13

Я затягивал динамометрическим ключом выставлял 200 н.м. По книге от 190 до 210

Вот. спасибо огромное)))

На П2 они регулируемые и ослабление нужно, чтобы подшипник имел небольшой люфт, который исчезнет при его разогреве во время движения иначе он «сгорит» и заклинит, ресурс уменьшится быстро. А тут я думаю усилие затяжки шруса(можно посмотреть по аналогии на других марках примерный момент затяжки). А так не надо конечно тянуть чтоб шрус отломить или гайку сорвать))), но это уже качком надо быть или вороток метра 3 иметь)).

На П2 было написано затянуть определенным усилием затем отвернуть на 10 или 20 градусов) тут фиг знает, надо книжку читать)

По максимуму затягивай, там не страшно.

максимум бывает разный, наверно все же сильно то совсем нельзя, есть определенное тогда уж усилие, с которым затягивать.

На втором поколении спортов он не регулируется, если у тебя появился люфт, ощущаемый руками, то только меняй.Я себе менял, с одной стороны ступицу в сборе оригинал поставил, а потом не спеша купил оригинальный подшипник, разобрал старую ступицу и запресовал новый подшипник, а потом поменял и вторую сторону. Подшипник кстати стоит KOYO в оригинале, если что:). Ступицу брал за 6300р(может сейчас дороже), а подшипник что то около 3тыс.

Поэтапный метод замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110

1. стопорим автомобиль спереди;
2. срываем колесные болты;
3. срываем центральную гайку (7) ступицы, предварительно сняв колпачок (9);
4. поддомкрачиваем сторону и выставляем “козелки”;
5. снимаем колесо;
6. заливаем место посадки тормозного барабана WD-40 или другими спец – жидкостями (можно воспользоваться соляркой или тормозной жидкостью);
7. откручиваем направляющие болты( желательно слегка обстучать молотком);
8. пытаемся аккуратно снять тормозной барабан (если не идет – вкручиваем подходящие болты в специальную резьбу на тормозном барабане, делаем натяг и очень не сильно пытаемся молотком подбить его. В большинстве случаев, результат будет положительным. Есть в продаже специальные съемники барабанов, это на тот случай, если ничего не поможет);
9. откручиваем полностью центральную гайку (есть, конечно, возможность открутить ее сразу, и даже снять ступицу вместе с колесом и барабаном, но тогда существует высокая вероятность повреждения тормозных колодок);
10. стягиваем ступицу (если на оси осталась одна из внутренних обойм подшипника, необходимо воспользовавшись съемником или просто заточенным зубилом постараться сдвинуть ее с места);

• осматриваем ось на наличие следов проворачивания подшипника (если есть меняем, целесообразно ступицу в сборе);
• осматриваем тормозной цилиндр на протекание, колодки на износ;
• снимаем стопорное кольцо со ступицы, воспользовавшись круглогубцами и (или) отвертками.

обязательно очищаем кромку от ржавчины, смачиваем ее WD-40 или тем, что есть под рукой.

https://youtube.com/watch?v=t1MH17p9O-s

Существует три варианта выпрессовки подшипника:

1. Специальным прессом (есть далеко не у всех).
2. Съемником (стоит не дорого можно приобрести, пригодится и на будущее).
3. С помощью тяжелого молотка (не менее 2 кг) или кувалды. НА первый взгляд способ может показаться немного агрессивным, но его практикуют подавляющее количество мастеров и СТО, его мы и рассмотрим.

ступицу необходимо хорошо установить на жесткую поверхность, и несколькими резкими ударами через оправку сместить подшипник с места. Когда это произошло, нужно установить ступицу, например на тиса (что бы был упор для ступицы и свободное место для выхода подшипника)

• еще несколько ударов и подшипник выйдет (не спешите выбрасывать его);
• осматриваем посадочную плоскость под подшипник, зачищаем наждачной бумагой ржавчину, смазываем обычным моторным маслом (можно отработкой);
• новый подшипник необходимо скрутить любым подходящим болтом через шайбы (шайбы необходимо подбирать по внутренним обоймам, подшипник двухрядный и при установке велика вероятность его разбора);
• устанавливаем ступицу на жесткую поверхность.

– сверху ставим скрученный подшипник, его установочную плоскость тоже слегка смазываем маслом (новый хороший подшипник внутри обычно смазывать не надо, но если у вас есть сомнения и немного опыта по сбору и разбору, можно положить смазку “литол” -24)

– обычным 500-граммовым молотком, очень слегка, пытаемся выровнять подшипник в плоскости;

– берем подходящую оправку (например, монтировку), и пытаемся несильными ударами запрессовать подшипник.

-основное правило – никаких сильных ударов, если не идет – значит криво

– после того как подшипник пройдет половину уже можно приложить не много силы, так как перекосить его уже не может.

-когда доймем до среза ступицы, необходимо воспользоваться старой обоймой, как оправкой (никаких сильных ударов, металл высокоуглеродистый, при сильном ударе может лопнуть и нанести очень тяжелую травму)

– добиваем до упора и ставим стопор (если с установкой стопора проблемы, то, скорее всего вы не добили до конца) стопор должен легко пружинить в пазу;

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи

. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м). Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем,но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант. На фото представлены основные виды таких ключей.

1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

1. С индикатором усилия при затяжке.

1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как правильно парить девайс

Если неправильно приступить к процессу парения, то постичь все прелести этого процесса будет сложно. Первая затяжка является очень важным шагом. Она должна быть максимально короткой, чтобы содержимое картриджа поступило в испаритель. Поэтому затягиваются неглубоко.

Не начинайте парить долгими «кальянными» тягами. Необходимо привыкнуть к этой крепости. Вы должны помнить, что не каждый девайс предназначен для такого стиля вейпинга. Эта привычка часто появляется у тех, кто парит электронную трубку. Первые затяжки делайте аккуратно.
Время парения будет определяться объемом аккумулятора, а также емкостью картриджа с содержимым. Делайте не более 10-15 затяжек. Именно столько тяг делается при курении обычных сигареты за раз.
Помните, что жидкость может быть очень крепкой. И организм отреагирует на это в лучшем случае кашлем, в худшем раздражением слизистой. Если Вы являетесь новичком или только переходите с однодневок на моды сделайте 10-12 затяжек коротко и неглубоко и не пускайте сразу пар в легкие.
Потом нужно набрать его в рот и легко вдохнуть. В противном случае, организм будет сопротивляться новому способу получения никотина и начнется кашель. Помните, что все хорошо в меру, поэтому не торопитесь

Парение очень отличается от курения, что очень важно. Внутри электронный парогенератор оснащен атомайзером.
При каждой тяге он раскаляется и преобразовывает жижу в картридже в пар

В промежутках между затяжками обязательно нужно давать ему остыть с целью продления срока службы гаджета. Поэтому советует контролировать глубину и частоту затягиваний. Благодаря недлительным и неглубоким затяжкам будет генерироваться плотный и насыщенный пар.

Как правильно затянуть гайку ступицы

После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

Разборка узла

Допустим, вы начинаете проводить ремонт на левой стороне автомобиля. Первым делом необходимо расконтрить гайку и выкрутить ее при помощи ключа на 30. Но не следует выкручивать ее до самого конца, достаточно только сорвать с резьбы. Затем поднимите левую сторону автомобиля при помощи домкрата. Выкрутите болты, которые крепят колесо к ступице. Затем необходимо выкрутить два болта, которыми крепится тормозной суппорт переднего колеса. Без этого невозможна замена ступичного подшипника ВАЗ-2110.

Когда вы освободили тормозной диск от суппорта, можно снять последний. Только аккуратно, чтобы не повредить шланг. После этого выкручиваете направляющие, которые находятся на диске. Они крепят его к ступице. После нужно демонтировать тормозной диск. Вот и все, вы добрались до самой ступицы. Но она имеет две точки крепления – к стойке и нижнему рычагу. Верхнее крепление к стойке необходимо наметить, чтобы не нарушать развал передних колес. Затем выкручиваете два болта, которыми крепится шаровая опора к нижнему рычагу. Далее срываете ступицу со шлицов гранаты.

Регулировка ступичного подшипника

Для проведения работ понадобится:

• домкрат;
• баллонный ключ;
• динамометрический ключ;
• прочная отвертка;
• зубило;
• молоток;
• набор торцевых ключей, в том числе большого размера (на 32 и более).

Чтобы отрегулировать подшипник ступицы нужно выполнить такие действия:

• поддомкратить колесо;
• открутить болты крепления и снять колесо;
• снять защитный колпак узла подшипника, используя зубило с молотком;
• поставить колесо на место, закрепив его двумя болтами;
• выпрямить буртик ступичной гайки и открутить ее торцевым ключом (обычно на 27);
• заменить гайку новой и затянуть с усилием 20 Н*м (более точную цифру можно узнать в инструкции по ремонту конкретной модели авто);

• ослабить затяжку гайки до 0,7 Н*м, затем еще отпустить, повернув на 25 градусов;
• проверить люфт ступицы, покачав колесо (она не должна быть жестко зажата или сильно болтаться);
• зубилом загнуть буртик гайки в паз, зафиксировав ее;
• снять колесо;
• установить защитный колпак;
• поставить колесо и опустить домкрат.

После этого стоит совершить небольшую тестовую проверку и снова проверить наличие люфта, поддомкратив машину. Если же регулировка не помогает, придется менять подшипник. Это требует специальных навыков и приспособлений, поэтому лучше воспользоваться услугами сервисного центра.

Усилие затяжки ступичного подшипника

• ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
• марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
• все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
• Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
• Опель различных моделей: 150.

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе. В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

• нерегулируемый;
• с регулировкой;
• с показателем затяжки;
• с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку

и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа

Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый

Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля.

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы

В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа. В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком)

И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить

Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником 1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки .

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.