Как пользоваться преобразователем ржавчины для авто: инструкция

Препарат для удаления ржавчины «Цинкарь» – описание

Преобразователь ржавчины «Цинкарь» был впервые выпущен в 1993 году фирмой «Агат-Авто» (Москва), которая специализируется на косметике, химии для авто. Он предназначен для борьбы со ржавчиной на любых стальных основаниях, которые подвержены коррозии.

Состав

В основе состава находятся ортофосфорная кислота, марганец и цинк, причем последние присутствуют в форме солей. Все элементы подобраны строго согласно разработанной рецептуре, в противном случае свойства раствора поменяются.

Область применения

Лучше всего «Цинкарь» зарекомендовал себя именно при обработке стали, но он работает и на иных металлах, сплавах, подверженных ржавлению. Основная цель применения – преобразование и удаление очагов коррозионных поражений, а также дальнейшая защита поверхностей от действия атмосферных, климатических факторов. Использовать состав можно на машине для очищения отдельных элементов, а также на:

• прочих транспортных средствах,
• крышах,
• гаражах,
• опорах мостов,
• сварных швах.

Пользоваться им можно в бытовых целях, чтобы нейтрализовать ржавчину на инструментах, стальных деталях механизмов.

Воздействие на ржавчину

Состав способен создавать на поверхности металла защитную пленку. После нанесения он разрушает окисные формы железа, которые и представляет собой ржавчина, трансформирует их в фосфаты. Одновременно с участием марганца развивается эффект легирования, цинк при этом активируется в месте очагов электрохимической коррозии, ликвидируя их. Итогом становится появление прочного, надежного защитного слоя на металлических изделиях.

Форма выпуска и норма расхода

Средство выпускается в виде жидкости, помещенной в небольшие и средние упаковки-флаконы с закручивающимися крышками. Данный раствор предназначен для обычного нанесения кистью, как краска. Вместимость флаконов составляет 60, 500, 1000 мл. Также «Цинкарь» реализуется в баллончиках с распылителем, имеющих более удобный способ нанесения путем орошения изделий. Для профессионального использования «Цинкарь» производится в канистрах по 10 л.

Расход состава зависит от метода нанесения, количества слоев, выраженности существующих коррозионных процессов. На один квадратный метр основания расходуется 110-340 г состава.

Методы устранения ржавчины в бытовых условиях

В домашних условиях можно самостоятельно смыть коррозию. Для этого используют «народные» средства. К ним относят:

1. Столовая уксусная кислота. Раствором обрабатывают очаги коррозии, далее ржавчину удаляют с помощью смятого куска алюминиевой фольги. Она позволяет быстро избавиться от проблемы, и не повредить обрабатываемый участок.
2. Соль и лайм. Плод разрезают на две части, посыпают поврежденный участок солью, и выжимают на него сок. По прошествии некоторого времени, кожурой лайма удаляют получившийся раствор вместе с отколовшимися кусочками ржавчины.
3. Сода. С помощью этого вещества также можно удалить коррозию. Соду смешивают вместе с водой до сметанообразной консистенции, ждут 2-3 часа и удаляют ржавчину фольгой.

Как правильно использовать преобразователь ржавчины?

Естественно, что лучше всего справится с задачей ликвидации коррозии профессиональный мастер, который имеет в этом деле большой опыт и необходимые навыки. Однако многие водители всё же выполняют такие действия самостоятельно.

Как же правильно использовать средства для антикоррозийной обработки автомобиля, чтобы получить при этом качественный результат? Стоит придерживаться определённых правил при работе с преобразователями ржавчины:

• максимальный эффект может быть получен если слой ржавчины не превышает 0,1 мм;
• нельзя наносить средства на рыхлые слои коррозии. В обязательном порядке поверхность зачищается щёткой по металлу или наждаком;
• перед использованием антикоррозийных составов поверхность необходимо обезжирить и просушить.

Техника удаления «рыжиков»

Элементарное зашкуривание ржавого места до живого металла под последующую покраску никаких преимуществ не дает. Дело в том, что при таком раскладе ржавчина полностью не остановлена, а значит вскоре краска вздуется вновь. Исследовав пораженный участок обычной лупой, вы обнаружите, что в раковинах остались окислы. Их не видно обычному глазу после обработки наждачным полотном, но они есть и будут прогрессировать при малейшем воздействии влаги

Поэтому, важно не только удалить видимые «рыжие» точки, а и нейтрализовать окисление на химическом уровне

Остановить коррозию можно одним из способов:

• Ортофосфорная кислота (содержится в преобразователях ржавчины).
• Пескоструйная обработка.
• Электрохимическая чистка.

Техники не лишены недостатков и дают различный эффект. Впрочем, каждая из них активно применяется и будет рассмотрена ниже.
Избавившись от ржавчины, следует обработать металл грунтами, краской и лаком. Секрет долгоиграющего ЛКП состоит не только в правильной нейтрализации коррозии, а и использовании грунтов на различной основе:

• Кислотный грунт (2 слоя с промежуточной сушкой 20 минут).
• Акриловая грунтовка (2-3 слоя с промежуточным подсушиванием 10-20 минут).
• Акриловая краска (2 тонких слоя с паузой 10 минут).
• Лак (2 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут).

Поверхность под акриловый грунт и под первую покраску должна быть обязательно матирована. Риски повышают адгезию наносимого слоя с кузовом. Для зашкуривания обычно применяется наждачка Р2000, смоченная в воде.

Герметизация ржавчины

Убе­ри­те один из эле­мен­тов элек­тро­хи­ми­че­ской реак­ции и ржав­чи­на не будет обра­зо­вы­вать­ся. Мож­но убрать кис­ло­род от метал­ла и кор­ро­зия не будет распространяться.

В тео­рии, если покры­тие хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет ржав­чи­ну и его целост­ность не нару­ше­на, то нет при­чин, поз­во­ля­ю­щих ей рас­про­стра­нять­ся дальше.

Гер­ме­ти­за­тор ржав­чи­ны (Rust Encapsulator) пред­став­ля­ет собой покры­тие, напо­ми­на­ю­щее грунт, на кото­рый мож­но нано­сить любой мате­ри­ал. Он закры­ва­ет доступ воз­ду­ху и воде, что­бы оста­но­вить даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние кор­ро­зии. Его мож­но исполь­зо­вать отдель­но от пре­об­ра­зо­ва­те­ля или после него, для оста­нов­ки незна­чи­тель­ной ржав­чи­ны и исклю­че­ния её даль­ней­ше­го появ­ле­ния. Этот грунт-гер­ме­ти­за­тор ржав­чи­ны име­ет уре­та­но­вую осно­ву и инги­би­то­ры, при­оста­нав­ли­ва­ю­щие коррозию.

Тео­ре­ти­че­ски, в каче­стве гер­ме­ти­за­ции остат­ков ржав­чи­ны, кото­рые были обра­бо­та­ны пре­об­ра­зо­ва­те­лем и пред­став­ля­ют собой ста­биль­ную, не отсла­и­ва­ю­щу­ю­ся осно­ву, мож­но при­ме­нить эпок­сид­ный грунт, так как он созда­ёт плот­ную плён­ку и “отре­за­ет” поступ­ле­ние кис­ло­ро­да и вла­ги к нане­сён­ной поверх­но­сти. Одна­ко, про­из­во­ди­те­ли эпок­сид­ных грун­тов все­гда пишут в инструк­ции нано­сить их на чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии. Всё же есть поло­жи­тель­ный опыт при­ме­не­ния эпок­сид­но­го грун­та на мини­маль­ное, коли­че­ство пре­об­ра­зо­ван­ной ржав­чи­ны (остат­ки кис­ло­ты пре­об­ра­зо­ва­те­ля долж­ны быть обя­за­тель­но смы­ты и ней­тра­ли­зо­ва­ны, см. выше). Луч­ше же исполь­зо­вать грунт-гер­ме­ти­за­тор, спе­ци­аль­но для это­го предназначенный.

Важ­но ли уда­лять всю ржав­чи­ну перед нане­се­ни­ем грун­та-гер­ме­ти­за­то­ра? Это доста­точ­но важ­но, так как ржав­чи­на явля­ет­ся сла­бым зве­ном, поэто­му покры­тие на ней будет не очень хоро­шо дер­жать­ся. Пло­хое осно­ва­ние ста­нет при­чи­ной неод­но­род­но­сти и нару­ше­ния целост­но­сти грун­та, что впу­стит вла­гу и кор­ро­зия появит­ся снова.

Гер­ме­тик ржав­чи­ны реа­ги­ру­ет на её остат­ки, ней­тра­ли­зу­ет её и остав­ля­ет после себя поли­мер­ное покры­тие, кото­рое может слу­жить грун­том для даль­ней­ших покрытий.

Опять же, любое покры­тие не пол­но­стью водо­не­про­ни­ца­е­мо. Гово­ря тео­ре­ти­че­ски, кис­ло­род и вода име­ют ско­рость рас­про­стра­не­ния не рав­ную нулю даже сквозь очень плот­ную плён­ку крас­ки. Таким обра­зом, ржав­чи­на может про­дол­жить рас­про­стра­нять­ся, но гораз­до медленнее.

Гер­ме­тик ржав­чи­ны нуж­но использовать:

• На тон­кой поверх­ност­ной ржавчине.
• На ржав­чине сред­ней тол­щи­ны, когда она боль­ше, чем поверх­ност­ная и немно­го рас­про­стра­ня­ет­ся внутрь метал­ла, но ещё не вли­я­ет на его проч­ность. В этом слу­чае нуж­но сна­ча­ла мак­си­маль­но убрать ржав­чи­ну шли­фо­ва­ни­ем или насад­кой. Далее нано­сит­ся 2–3 слоя гер­ме­ти­зи­ру­ю­ще­го сред­ства, для луч­ше­го проникновения.
• На голом метал­ле. Грунт-гер­ме­тик ржав­чи­ны может исполь­зо­вать­ся на голом метал­ле для предот­вра­ще­ния появ­ле­ния коррозии.
• На сме­шан­ной поверх­но­сти. Гер­ме­тик ржав­чи­ны хоро­шо нано­сить на поверх­но­сти с раз­ной сте­пе­нью кор­ро­зии, в впе­ре­меш­ку с нор­маль­ным метал­лом и ста­рой краской.

Гер­ме­тик ржав­чи­ны не нуж­но использовать:

• Поверх про­ре­зи­нен­ной поверх­но­сти на дни­ще или поверх име­ю­щей­ся защи­ты от ржавчины.
• В скры­тых поло­стях или труд­но­до­ступ­ных местах. Гер­ме­тик ржав­чи­ны тре­бу­ет пред­ва­ри­тель­ной под­го­тов­ки перед нане­се­ни­ем (очист­ка отсла­и­ва­ю­щей­ся ржав­чи­ны). Сред­ство тре­бу­ет пол­но­го покры­тия, что­бы оста­но­вить кор­ро­зию. В местах, где под­го­тов­ка невоз­мож­на, не жела­тель­но при­ме­нять гер­ме­тик ржавчины.
• Силь­но про­ржа­вев­ший металл явля­ет­ся пло­хим кан­ди­да­том к герметизации.

Особенности выведения ржавчины с металла

Все средства для того, чтобы вывести налет от ржавчины с металла, можно условно отнести к химическому или механическому методу очистки, однако, на деле они чаще всего тесно взаимосвязаны. Изолированно эти два метода применяют крайне редко.

Например, перед тем как покрыть металлическую поверхность химическим средством, ржавчину необходимо зашкурить специальной, жесткой щеткой, наждаком или иным подходящим материалом. Такая обработка позволяет сэкономить количество расходуемых реагентов, так как не придется тратить средство на излишки ржавчины – остается вывести лишь незначительные остатки.

Совет! С агрессивными химическими средствами необходимо работать в защитных перчатках. Желательно также надеть специальные очки и респиратор, чтобы избежать попадания токсичных паров на слизистые оболочки глаз и носа.

Большие площади металла удобнее очищать от ржавчины с помощью автоматических средств, механизм работы которых схож с обыкновенной болгаркой. В этом случае коррозию выводят через обработку шлифовальным диском. Вручную ржавчину выводят с маленьких участков специальной металлической щеткой или наждачной бумагой с зернами различной величины.

Химическая обработка металла от ржавых пятен подразумевает использование как народных средств, так и специализированных растворителей. Дополнительно можно смешать особый состав из нескольких средств. К самым эффективным относят автоочистители и преобразователи ржавчины, однако, цена на них довольно высока. Именно поэтому сначала ржавчину пытаются вывести с металла подручными средствами, и лишь потом переходят к химикатам, которые, к тому же, еще и могут представлять серьезную опасность для здоровья.

С первого раза вывести ржавчину скорее всего не получится. Обычно процедуру очистки повторяют 2-5 раз, чередуя химический способ воздействия с механическим.

Процесс появления и распространения ржавчины ускоряет нахождение металла в неблагоприятной среде. Сюда можно отнести контакт со следующими веществами:

• вода;
• соли;
• кислоты;
• химические растворы.

Важно! Ржавчина – это проблема не только косметическая, как ошибочно полагают некоторые люди. Если вовремя не предпринять должные меры, коррозия разъест металл за 2-3 года, в результате чего вещь будет безнадежно испорчена.

Ещё несколько слов

Практика показывает, неплохо справляются с коррозией на авто аэрозоли от иностранных производителей, конечно, не китайских. Да и наносятся они гораздо удобнее, чем все другие преобразователи.

Все эти преобразователи и модификаторы ржавчины хорошо её разъедают, но не гарантируют дальнейшего необразования рыжих пятен на поверхности кузова автомобиля. Поэтому не стоит пренебрегать процессом грунтования, шпаклевания и покраски.

Отличным выбором послужит препарат, созданный на электролитическом растворе цинковых солей. Только после такой обработки можно спать спокойно и не бояться, что кузов автомобиля уже в обработанном месте вновь покроется рыжими пятнами.

Время — это главный недруг в борьбе с коррозийным разъеданием автомобильного металла. Игнорировать образование рыжих пятен никак нельзя. Даже трещины на лакокрасочном покрытии нужно сразу же устранять, поскольку на этом месте очень быстро появится очаг нездоровой желтизны.

Правильно выбираем химический препарат

Очень удобно использовать очиститель от ржавчины, но важно выбрать правильное и оригинальное средство. При использовании подделки можно нанести поверхности авто серьёзный вред или не добиться вообще никакого результата

Вещество, в состав которого входит кислота, должно быть хорошо упаковано. Дешёвая упаковка с неполной информацией — повод отказаться от покупки средства от удаления ржавчины с кузова автомобиля. Запах у преобразователя должен быть кислым, как и подобает любой кислоте.

Прежде чем наносить преобразователь на авто, поэкспериментируйте на любом куске железа, лучше с элементами коррозии. И только потом переходите на обработку автомобиля.

Что предлагает сфера автохимии

Сейчас можно приобрести неплохой очиститель на основе преимущественно кислот. При нанесении на места проявления ржавчины спустя некоторое время рыжий налёт отделяется от кузова авто, оставляя под собой чистый металл. Это очень удобно, ведь больше не нужно зачищать металл при помощи болгарки и наждачной бумаги.

Преобразователи ржавчины в основном состоят из ортофосфорной кислоты, которая эффективно борется с коррозией. Она разъедает её и отделяет от металла, что позволяет без труда удалить ржавый налёт с кузова автомобиля.

Чтобы средство от ржавчины на авто не портило сам металл и не приводило к его быстрому износу, производители добавляют в состав некоторые смягчающие соединения. От пользователя требуется только чёткое соблюдение правил использования и придерживаться технологических требований. Не стоит передерживать средство для удаления коррозии, чтобы не получить обратного результата.

Для удаления коррозии с кузова авто существует более 50 видов преобразователей. Они имеют различный состав и консистенцию. Некоторые из них настолько густые, что наносятся на места ржавчины обычной кисточкой, а другие распыляются при помощи пульверизатора.

Виды грунта по ржавчине

Правильно подобранная автогрунтовка продлит срок службы автомобиля, защитит его от коррозии. Все смеси для борьбы с ржавчиной отличаются по составу и соотношению ингредиентов. При выборе грунта учитывают:

1. Вид металла – черный или цветной.
2. Уровень влажности в местах, где состав будет использоваться.
3. Время высыхания.

В зависимости от состава различают однокомпонентные и двухкомпонентные грунтовки по ржавчине. Они могут быть:

• водными;
• спиртовыми;
• масляными;
• смешанными.

Антикоррозийная грунтовка для авто выпускается в баллончиках в форме спрея или жидкости.  По физико-химическим свойствам выделяют протекторные, пассивирующие составы, модификаторы ржавчины, грунты с инертными и фосфатирующими частицами.

Эпоксидная грунтовка для автомобиля

Однокомпонентные

Однокомпонентные грунтовки содержат органический лак или смолу. Они уже готовы к применению. Их достаточно размешать и разбавить растворителем. В зависимости от основного вещества грунтовки по ржавчине бывают:

1. Акриловые.
2. Глифталевые.
3. Эпоксидные.
4. Перхлорвиниловые.
5. Фенольные.
6. Поливинилацетатные.
7. Эпоксиэфирные.

Выбирать грунтовку нужно исходя из вида покрытия, которое будет нанесено сверху. Основные компоненты слоев должны быть одни и те же. Некоторые вещества могут сочетаться между собой, но расход при этом будет вдвое больше. При выборе необходимо уточнить этот вопрос в инструкции к грунтовке.

Двухкомпонентные

Этот вид покрытия продается в 2 раздельных упаковках. Перед началом работы грунтовочную основу смешивают с отвердителем и добавляют растворитель для получения нужной консистенции.

В свою очередь двухкомпонентные смеси делятся на быстротвердеющие и мягкие. По мнению специалистов, первая группа дает более качественное покрытие, хотя и сложнее в работе. Она сохраняется длительное время, не давая усадки.

Спиртовые

Лучшая грунтовка для автомобиля по ржавчине используется, если необходимо провести срочные работы. В составе содержится спирт, который испаряется при работе. Благодаря этому покрытие быстро затвердевает.

Смеси на спиртовой основе наиболее просты в использовании. Они не требуют дополнительного ухода после высыхания. Подходят для эксплуатации при высоких температурах.

Как пользоваться — инструкция по применению

Для того чтобы преобразователь Цинкарь подействовал, и обработка была качественной, необходимо следовать инструкции по применению. Препарат выпускается в упаковках яркого оранжевого цвета. Объем 0,5 л имеет эргономичную форму, и снабжен распылителем, позволяя быстро и просто обрабатывать большую площадь.

Порядок действий:

1. Счистить с металла остатки краски и рыхлую ржавчину, убрать грязь.
2. Если поверхность испачкана маслянистыми составами – обезжирить.
3. Встряхнуть флакон. Это необходимо, так как Цинкарь может образовывать осадок.
4. Нанести обильно удобным способом по всему участку с коррозией. Для упаковок с распылителем оптимальный вариант – распылить по всей площади, которая нуждается в обработке. Можно также использовать кисть валик или губку.
5. Выдержать достаточное время, чтобы состав высох на металле.
6. Провести обработку металла при помощи жесткой волосяной щетки. На этом этапе устраняются рыхлые фрагменты, остатки продукта, которые не вступили в реакцию.
7. Повторить нанесение преобразователя.
8. Снова дать время на полное высыхание.
9. Счистить волосяной кистью или жесткой щеткой. Удаление образовавшегося налета смывкой необходимо для того, чтобы эффективность обработки стала выше.

Если даже после двукратного нанесения Цинкаря результат обработки – неудовлетворительный, можно использовать преобразователь снова. Количество подходов не ограничено.

После проведенных работ поверхность готова для нанесения грунтовки и завершающего лакокрасочного покрытия. Если металл оставить без покрытия, он начнет снова портиться.

Количество расходуемого преобразователя определяется способом нанесения и инструментом, которым это нанесение выполняется. В среднем оно составляет от 110 до 340 грамм при нанесении в один слой на 1 м².

На подверженных износу или важных участках рекомендуется выполнять нанесение в 3-4 слоя с промежуточным высыханием каждого из них.

Пошаговая инструкция

Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подготовить:

• болгарку;
• наждачную бумагу;
• обезжириватель;
• шпатлёвку;
• грунтовку;
• краску;
• автомобильный лак;
• преобразователь ржавчины;
• малярный скотч;
• чистую ткань.

Популярные препараты

Самыми популярными химическими средствами для удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками являются:

• ортофосфорная кислота – самое известное средство, может использоваться в чистом виде или входить в состав различной химии;
• ВСН-1 Нейтрализатор – легко справляется со ржавчиной, превращая ее в темную массу;
• цинкор – комплект для устранения ржавчины и дальнейшей оцинковки металла посредством нанесения специального защитного слоя электрохимическим способом. Требуется подключение к аккумулятору. Процесс работы со средством цинкор можно подробно посмотреть в видео ролике:

Она быстро устранит заметные ржавые следы с поверхности кузова, но не устранит сам очаг распространения. Следовательно такой эффект продлится не более месяца. Как правило, к такому способу прибегают владельцы во время предпродажной подготовки авто.

Механический способ

Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:

зачистка коррозии до металла наждачной бумагой. Работу можно проводить вручную или при помощи электроинструмента, например болгарки

Зачищать пятно следует постепенно и осторожно, избегая появления грубых царапин
Важно не повредить целые участки лакокрасочного покрытия и произвести 100% полную зачистку до “голого” металла.

1. обработка подготовленной области кузова преобразователем ржавчины с целью устранения мельчайших, не всегда заметных глазу, остатков коррозии.

1. обезжиривание поверхности после окончания действия преобразователя (в среднем через полчаса);
2. шпатлевка (проводится в несколько слоев при необходимости) и шлифовка обработанной поверхности;
3. покраска в цвет кузова (перед покраской защитите прилегающие части кузова при помощи газет и малярного скотча и нанесите антикоррозионную грунтовку в 2-3 слоя). Покраску проводится также в 2-3 слоя с тщательной просушкой каждого.
4. нанесение прозрачного лака (при желании) для более надежной защиты и красивого вида.

Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:

Химический способ

Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.

Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.

Как быстро удалить ржавчину с автомобиля – электрохимический метод

Электрохимический способ удаления ржавчины с кузова машины подразумевает выполнение на пораженном участке окислительно-восстановительного процесса. Сама реакция протекает в электролите под действием тока. Это сложный процесс. Но если разобраться, то получится, что это самый простой метод избавления от коррозии.

Достоинства способа:

• Полное удаление ржавчины.
• Доступность и простота.
• Образование цинкового слоя для защиты металла в дальнейшем.
• Метод безвреден для неповрежденного лакокрасочного покрытия.
• Быстрый результат.

Для процедуры потребуется:

• Кусок металлического провода.
• Два электрода из нержавейки (один с наконечником из цинка).
• Преобразователь коррозии.
• Раствор хлористого цинка.

Для удаления ржавчины необходимо:

• Подсоединить провод к плюсовой клемме аккумулятора.
• Сделать на кончике электрода ватный наконечник и окунуть его в преобразователь.
• Аккуратно обработать наконечником поврежденное ржавчиной место.
• Подключить второй электрод с цинковым наконечником к проводу от аккумулятора вместо первого электрода.
• Сделать вокруг цинкового наконечника обмотку из ткани.
• Окунуть электрод в раствор хлористого цинка и провести по очищенному участку металла, чтобы создать защитный слой.

Тестируем преобразователи ржавчины

Специально для создания более суровых условий теста, поверхность не была дополнительно обработана.

Первый используем Sonax, очень интересная консистенция бирюзового цвета, на него самые большие надежды.

Все преобразователи прозрачные и имеют жидкую консистенцию, только Brunox немного выделился, он имеет более темный цвет.

Первый тест проходит средство Lavr, как указанно в инструкции через 15 минут зачищаем поверхность. Преобразователь Lavr действительно разрушает ржавчину, но одного применения недостаточно что бы полностью избавиться от ржавчины.

Остальные средства наносим еще раз как и требует инструкция, и ждем пока они высохнут.

Результат очень интересный у самых дорогих преобразователей это Sonax и Brunox, ржавчина немного просматривалась и ее требовалось зачистить, а дальше она просто законсервировалась.

Средства цинкарь, химик и показали плохой результат, лучше всего подействовал Lavr, данным средствам требовалось третье нанесение на поврежденную поверхность.

Что касается средств Sonax и Brunox то они создали не то что защитный грунт, а броню которая защищает металл, ее очистить так и не удалось.

После третьего нанесения средств химик и цинкарь, поверхность очистилась и покрылась защитным слоем.

Лучшими в тесте преобразователей ржавчины оказались немецкий Sonax и швейцарский Brunox.

Лучшими из бюджетных преобразователей мы отдали предпочтение Российскому средству цинкарь.

Как правильно выбрать преобразователь коррозии?

Если на металле появились ржавые пятна, откладывать обработку модификатором ржавчины не рекомендуется. В противном случае, очаг коррозии быстро распространится дальше. Подобрать модификатор для небольших участков гораздо проще, чем такой, который способен удалить толстый слой коррозии.

Прежде чем купить преобразователь коррозии, следует оценить особенности поверхности металла:

• для наклонных и вертикальных подходят преобразователи в виде геля или пасты;
• для горизонтальных подходящими являются недорогие жидкие преобразователи;
• при уже сформированной ржавчине идеальным будет преобразователь нейтральный или кислотный;
• для профилактики образования ржавого слоя подойдут модификаторы ржавчины с цинком;
• для труднодоступных мест лучше покупать модификаторы в виде аэрозолей с длинной насадкой.

Преобразователь ржавчины должен:

• эффективно удалять коррозию с металлических поверхностей;
• глубоко проникать в металл;
• иметь безопасную основу;
• быстро действовать на металл;
• не содержать токсичных веществ;
• экономно наноситься на поверхность;
• долго действовать.

Имеет значение удобство обработки преобразователем коррозии.

На что обратить внимание при выборе преобразователя ржавчины?

Чтобы выбрать лучший нейтрализатор, следует обратить внимание на несколько основных критериев:

1. Предмет обработки. Если средство предназначается для обработки металла для окрашивания, лучше всего приобрести простой преобразователь. Для подготовки конструкции к новому лакокрасочному покрытию подойдет преобразователь для кузова авто. Если необходима более надежная обработка, стоит приобрести нейтрализатор с эффектом грунтовки, покрывающий металл защитной пленкой – такой слой предотвращает возникновение коррозии и выравнивает основу для дальнейшего окрашивания.
2. Форма выпуска. Выбор определенной консистенции средства зависит от типа обрабатываемой поверхности – широкий горизонтальный участок, вертикальный, труднодоступное место или небольшие металлические детали. От этого зависит, какая форма выпуска позволит наиболее комфортно обработать тот или иной участок, будет ли это жидкое средство, гелеобразное или спрей.
3. Толщина ржавчины. Чем глубже коррозионный слой, тем сложнее преобразователю справиться с ним. Идеальный результат достигается при работе с неглубокими слоями поражения металла – 0,01 мм и менее. Более толстый слой ржавчины предполагает длительный процесс обработки поверхности.