Датчик детонации ваз 2112: где находится, замена, неисправности

Датчик детонации ВАЗ 2112

Где находится ДД: на шпильке блока цилиндров, с фронтальной стороны. Для обеспечения доступа с целью профилактики (замены) необходимо предварительно демонтировать металлическую защиту.

Датчик детонации на ВАЗ 2112: расположение, за что отвечает, цена, артикулы

Частые причины детонации

• Топливная смесь с низким содержанием октанового числа;
• Специфичность конструкции двигателя, объем камеры сгорания, количество цилиндров;
• Нетипичные условия эксплуатации технического средства;
• Обогащенная или обедненная горючая смесь;
• Некорректно выставленный угол опережения зажигания;
• На внутренних стенках большое скопление нагара;
• Увеличенный уровень теплоотдачи.

Принцип работы ДД

Функционал основан на работе пьезоэлемента. Внутри конструкции ДД вмонтирована пьезоэлектрическая пластина. При возникновении детонации на пластине создается напряжение. Величина напряжения не велика, но вполне достаточно для создания колебаний.

Чем больше частота, тем выше напряжение. Когда колебания превышают максимальный диапазон, электронный блок управления автоматически корректирует угол системы зажигания в сторону его уменьшения. Зажигание работает на опережение.

Когда колебательные движения исчезают, угол зажигания восстанавливается в изначальное положение. Таким образом, достигается максимальная эффективность работы силового агрегата в конкретных условиях эксплуатации.

Признаки неисправности ДД

• Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) на приборной панели сигнализирует ошибками: Р2647, Р9345, Р1668, Р2477.
• На холостых оборотах мотор работает нестабильно.
• При движении под горку двигатель снижает обороты, требуя переход на пониженный ряд передач. Хотя подъем не затяжной.
• Потребление горючего стремительно возросло без веских на то оснований.
• Затрудненный запуск мотора «на горячую», «на холодную»;
• Беспричинные остановки двигателя.

Как проверить датчик детонации, самостоятельно заменить на ВАЗ 2112

Уведомление о наличии системной ошибки на приборной панели не гарантирует 100% неисправность ДД. Порой достаточно ограничиться профилактикой, продувкой и функциональность оборудования восстановлена.

На практике мало кто из владельцев об этом знает и пользуется. Чаще всего, заменяют новым. Не всегда это рационально с экономической стороны.

Для объективности данных проведите комплексную диагностику с применением цифрового оборудования. В «гаражных условиях» воспользуйтесь таким прибором, как мультиметр. Датчик имеется в наличии у большинства автолюбителей.

В случае отсутствия прибора его можно приобрести в любом автомагазине, авторынке, интернет каталогах.

Пошаговая диагностика

• Устанавливаем машину на смотровой канал. В качестве альтернативы используем гидравлический подъемник;
• Открываем капот для улучшения зоны видимости;
• Из-под днища отвинчиваем шесть винтов – крепежей металлической защиты. Извлекаем ее с посадочного места;
• Под корпусом выпускного коллектора предустановлен ДД. Аккуратно поддеваем колодку с проводами, разъединяем контакт;
• Подводим к концевикам клеммы мультиметра;
• Замеряем фактическое сопротивление, сопоставляем полученные результаты со стандартами, которые указаны в инструкции по эксплуатации;
• На основании полученных данных принимаем решение о целесообразности дальнейшего использования оборудования.

Руководство по замене датчика детонации на ВАЗ 2112

Необходимые материалы, инструменты:

• Рожковой ключ на «14»;
• Вороток, удлинитель воротка;
• Новый ДД;
• Дополнительное освещение по мере необходимости.

Регламент:

• Устанавливаем машину на смотровой канал;
• Отключаем силовые клеммы от аккумулятора;
• Отвинчиваем и снимаем металлическую защиту с поддона картера;
• Отсоединяем колодку с проводами, аккуратно поддев клеммы отверткой с плоским наконечником;
• Ключом выкручиваем гайку – фиксатор, снимаем ДД с посадочного места;
• Заменяем оборудование новым;
• Надеваем колодку с проводами;
• Привинчиваем металлическую защиту.
• Собираем конструкцию в обратной последовательности. Замена завершена.

Средний срок эксплуатации ДД неограниченный, но на практике не более 4 — 5 лет. Длительность ресурса зависит от условий использования, климатических особенностей региона, частоты эксплуатации.

Датчик кислорода (лямбда зонд ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112)

Описание

Датчик концентрации кислорода используется в структуре впрыска с обратной связью и монтируется на приемной трубе глушителей. Кислород, имеющийся в выхлопных газах, взаимодействует с лямбда зондом, образуя разность потенциалов на выходе лямбда датчика. Она меняется приблизительно от 0,1 В (большое значение кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь).

Для хорошего функционирования лябда зонд обязан иметь температуру не менее 360 °С. Поэтому для скорейшего прогрева после запуска мотора, в датчик кислорода вмонтирован нагревательный элемент.

На легковом автомобиле устанавливается 2 датчика кислорода. Лямбда зонд 1 (управляющий датчик кислорода) монтируется на приемной трубе глушителя,перед катализатором. 2 лямбда зонд устанавливается сразу после катализатора. По конструкции лямбда зонд 1 и 2 — одинаковые.

Напряжение выходящего импульса прогретого диагностического датчика кислорода при работе в режиме обратной связи, при
исправном нейтрализаторе находится в диапазоне от 590 до 750 мВ.

Для чего нужен датчик кислорода на автомобиле ВАЗ 2110, 2111, 2112 8 и 16 клапанов

Контролируя выходящее напряжение датчика концентрации кислорода, ЭБУ расчитывает какую команду по корректировке состава рабочей смеси подавать на форсунки. Наиболее эффективное снижение токсичности отработавших газов бензиновых двигателей достигается при
массовом соотношении воздуха и топлива в смеси (14,5…14,6) : 1. Данное соотношение называется стехиометрическим. При этом соотношении топливовоздушной смеси происходит почти полное ее сгорание, отсюда повышается КПД мотора, и каталитический нейтрализатор наиболее эффективно снижает содержание углеводородов, окиси углерода и окислов азота, выбрасываемых с выхлопными газами. Когда смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе лямбда зонда), то выдается команда на обогащение смеси. Если смесь богатая (большая разность потенциалов) — подается команда на обеднение смеси.

Место установки управляющего датчика кислорода (Лямбда зонд 1)

УДК монтируется на выпускном коллекторе. Его чувствительный элемент находится в потоке отработавших газов. УДК генерирует напряжеие, изменяющееся в диапазоне 50…900 мВ.

Технические характеристики датчика кислорода типа 1118-3850010-00

• Функционирование при температуре окружающей среды от — 40 °С до + 130 °С;
• Работоспособность при напруге в бортовой сети авто — от 6,0 до 16,0 В;
• Масса изделия — 0,1 кг;
• Габариты — 135х50х80 мм;
• Габаритные размеры упаковки: 135x50x80 мм.

Электрическая схема подключения лямбда зонда 1 (управляющего датчика кислорода)

Управляющий датчик концентрации кислорода (УДКК) подключается непосредственно к контроллеру. Для этого у него на корпусе имеется четырехконтактный разъем. Клемма «В» УДКК подключается к главному реле. Контакт «D» соединен с клеммой «48» контроллера. Через нее ЭБУ управляет нагревательным элементом датчика. Контакт «С» УДКК подключается к клемме «36». Это масса УДКК в контроллере. Клемма «А» датчика кислорода подсоединена к контакту «18» ЭБУ. Сюда приходит сигнал от управляющего датчика концентрации кислорода.

Электрическая схема подключения 2 лямбда зонда (диагностического датчика кислорода)

Диагностический датчик кислорода (ДДК) подключается прямо к контроллеру. Для этого у него на корпусе имеется четырехконтактный разъем. Клемма «В» подключается к главному реле. Контакт «D» соединен с клеммой «28» ЭБУ. Через него контроллер управляет нагревателем в ДДК. Клемма «С» диагностического датчика кислорода подсоединяется к контакту «36». Это масса ДМРВ в контроллере. Контакт «А» ДДК подключается к клемме «55». Сюда поступает сигнал от диагностического датчика кислорода.

Меняем датчик детонации ВАЗ 2110-2112

Если ваш автомобиль неожиданно сообщил о проблемах датчика детонации ВАЗ 2112, и предварительная диагностика констатировала выход из строя непосредственно контролирующего детонацию элемента — можно приступить к процессу его замены. Купите новый элемент за 100-200 руб, предварительно проверив его работоспособность мультиметром , и приготовьтесь к замене. Займет этот процесс у вас не более 10-20 мин личного времени.

1. 1. Первым делом стоит понимать, где крепится датчик детонации ВАЗ 2112 на ДВС под капотом вашего авто. Найти его можно между вторым и третьим цилиндрами, рядом также находится масляный щуп;

Замена неисправного элемента

1. 2. Отключите зажигание и отбросьте электрический контактный разъем подключения датчика детонации ВАЗ;

Замена неисправного элемента

1. 3. Взяв в руки ключ на 12 либо 13 мм (зависит от типа датчика), откручиваем крепежную гайку. Теперь ДД можно спокойно извлечь из капота.

Обратите внимание на маркировку, нанесенную на вашем датчике детонации. Несмотря на внешнее сходство, разные их модели могут несколько отличаться по уровню генерируемых сигналов

Также не забывайте, что широкополосный датчик меняется только на аналогичный. Это же касается и аналогичных устройств резонансного типа.

https://youtube.com/watch?v=Yo4iu55VJLE

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь на сайте 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ! Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Если все равно не ясно, на что влияет ДПДЗ:Другими словами при поломке ДПДЗ контроллер будет неправильно определяет положение дроссельной заслонки. Например, на холостом ходу (ХХ) будет считать, что заслонка открыта и обороты ХХ станут выше нормы. А все потому, что при выходе из строя ДПДЗ его функции берет на себя датчик массового расхода воздуха.

Какие симптомы неисправности датчика положения дроссельной заслонки:

1. Проблемы на холостом ходу, которые уже описаны выше.
2. При выключении передачи во время движения автомобиля двигатель иногда глохнет.
3. При наборе скорости проявлялись рывки, особенно при плавном разгоне.
4. Плавают обороты холостого хода практически на всех режимах работы двигателя.
5. Может загореться лампа «CHECK ENGINE», но это не обязательное условие при поломке ДПДЗ.

Как проверить ДПДЗ ?Чтобы убедиться, что не работает датчик положения дроссельной заслонки достаточно выполнить не сложную проверку датчика:

1. Включить зажигание и измерить напряжение между «массой» и выводом ползунка (чтобы не отключать разъемы, провода можно проколоть тонкими иглами). Показания вольтметра должно быть не более 0,7В.
2. Поворачивать рукой пластмассовый сектор, полностью открыть дроссельную заслонку и снова измерить напряжение. Должно быть более 4В.
3. Выключить зажигание, отсоединить разъем, подключить омметр между выводом ползунка и любым из двух оставшихся.
4. Медленно поворачивать сектор рукой, следить за показаниями стрелки.
5. На всем диапазоне рабочего хода не должно быть скачков. В противном случае нужно заменить ДПДЗ.

Замена ДПДЗ на ВАЗ 2110

Настройка ДПДЗДатчик положения дроссельной заслонки не требует никакой регулировки, так как контроллер воспринимает холостой ход (т.е. полное закрытие дроссельной заслонки) как нулевую отметку.

Замена Датчика Детонации на Bosch 0261231046 с правильным креплением.

Записки из прошлого.

Победил у себя одну проблему, связанную с этим датчиком и решил поделиться. На самом деле, ничего особенного. В Сети есть довольно много информации по решению этой проблемы. Просто в очередной раз подтверждена эффективность данной доработки.

Машина у меня лета 2011-го года, одна из первых SE. Контроллер — BOSCH ME17.9.7 с прошивкой B574DB03 (полный сток, ничего не прошивалось). Последние пол-года-год наблюдал по БК накопленную ошибку 0327 («Низкий уровень сигнала Датчика Детонации»). Чек (CE) при этом никогда НЕ горел. За машиной иногда замечалась следующая аномалия — «ревёт, но не едет». Шум от двигателя при динамичном разгоне действительно был какой-то нездоровый. А иногда приятное «жужжание» движка с отличным подхватом.

Пытался подлезть к ДД (Датчик Детонации) сверху для контроля разъёма на плохой контакт (окисление) и попытаться подтянуть его. Снял короб воздушного фильтра. Машина у меня с кондеем (Halla). В общем, скажу я так, это практически невозможно. Разъём я всё-таки скинул, порядочно заломав руки. Контакты оказались абсолютно чистыми. С трудом поставил разъём на место. Пытался надеть на болт крепления ДД головку на 13 с трещёткой 1/4 (другая туда просто не лезет), но ничего не получилось. ДД находится в растворе вилки тройника вентиляции картера и масляного щупа — очень трудно подлезть, всё делается только на ощупь и на холодном двигателе. Была смутная надежда, что передёргивание разъёма чуть очистит его и контакты ДД и ошибка пропадёт. Но следующая поездка это не подтвердила — опять 0327.

Ладно, все манипуляции будем делать снизу, сняв защиту картера («Шериф»).

А вот, собственно, предполагаемая причина данной проблемы (цитата взята из FAQ сайта chiptuner.ru):

«В канале АЦП ДД напряжение меняется в пределах от 0,1 до 0,4 В вместо положенных 0,6 -1,2В (естественно, ДД при этом исправен). Причина — заводское разгильдяйство — ДД прикручен винтом, закрученным в тело блока винтом М8х20, без пружинной шайбы. Лечение — вместо винта закрутить в тело штатную шпильку, ДД закрепить гайкой, с соответствующим моментом, установив пружинную шайбу. Aktuator»

До всех работ решил глянуть диагностикой, что творится со штатным ДД. Использовал USB K-Line-адаптер от Штат (перешит специальной прошивкой для возможности диагностики) и программой OpenDiag v1.4.0 (последняя бесплатная версия). Вот что получилось.

АЦП ДД — красный график. Первые 5 минут после запуска двигателя там вообще тишина, даже при перегазовке. И лишь потом появляется какая-то активность. Ну и уровни сигнала. Обычно это чуть меньше 0.3В и при повышении оборотов получился максимум около 0.7В — очень мало.

Заказал я в Exist’е датчик детонации от BOSCH. Обошелся он мне в 1042 рубля. Пришёл действительно оригинал в коробочке нового образца. Почему сразу взял его? Очень не хотелось потратить опять пол дня на поездку в гараж, эстакаду, снятие защиты… +В Сети есть довольно много отзывов, что ДД от BOSCH «поставил и забыл» (высокая надёжность и лучшая чувствительность, по сравнению с отечественными ДД).

Шпильку М8х35 (и ещё +две других размеров) купил в Би-Би. Но лучше брать эту шпильку или эту. Обязательно шайбу «гровер» М8 и гайка М8 (на 13 или 14). Вот такой набор получился (на фото две не подошедшие шпильки).

Полез снимать родной датчик… На трещётку 1/2 наживил головку на 13, надел на болт датчика и… Стронул вообще без усилия! Вот и источник проблемы. Открутил, снял. Действительно, на заводе под болт даже не положили гровер.

И посмотрите внимательно, сколь мало витков болта остаётся для резьбы в блоке.

Кстати, вот ДД от BOSCH.

Примеряю нужную шпильку для ДД BOSCH. Внизу родной датчик с болтом. Т.е. в блоке ещё есть место для 3-4-х витков резьбы.

Завинтил шпильку в блок. Шпильковерта у меня нет, как смог затянул сбоку узкокубцами.

ДД BOSCH на месте. Под гайкой обязательно гровер на М8! Гайка на 13. Затянул, как показалось, на гране срыва. Дин.ключа у меня нет, а трещётка 1/2 позволяет развить приличный момент. Кстати, момент затяжки по мануалу — 15…24 Н.м.

Пока была снята защита, поменял ещё для профилактики нижнюю опору двигателя («гитару»). Родная была в идеальном состоянии, без единого надрыва резины. Но раз купил (вроде оригинал от БРТ)… Поставил, в общем.

Всё собрал, съехал с эстакады. Подключил ноут…

Вот теперь всё нормально! Амплитуда сигнала с ДД возросла примерно в ДВА раза! На перегазовках до 1.7 — 1.8В.

Проехал ужЕ более 250 км, ошибки больше нет (раньше ошибка гарантированно появлялась после одного-двух циклов поездки), двигатель не ревёт как сумасшедший, появилась динамика.

Всем рекомендую родной ДД на шпильку, гровер и гайку!

Признаки неисправности датчика детонации

При полном или частичном выходе ДД из строя проявляется неисправность датчика детонации по одном из симптомов:

• Тряска двигателя. При исправных датчике и системе управления в двигателе этого явления быть не должно. На слух появление детонации можно косвенно определить по металлическому звуку, исходящему из работающего двигателя (стук пальцев). А излишняя во время работы двигателя тряска и рывки это первое по чем можно определить неисправность датчика детонации.
• Снижение мощности либо “тупость” двигателя которые проявляются ухудшением разгона либо излишним повышением оборотов на низких скоростях. Такое происходит когда при неверном сигнале ДД осуществляется самопроизвольная корректировка угла зажигания.
• Затрудненный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, при низких температурах после длительного простоя (например, утром). Хотя вполне возможно такое поведение машины и при теплой температуре окружающего воздуха.
• Повышенный расход топлива. Так как угол зажигания нарушен, то и топливно воздушная смесь не отвечает оптимальным параметрам. Соответственно, возникает ситуация, когда двигатель потребляет большее количество бензина, чем ему нужно.
• Фиксирование ошибок датчика детонации. Обычно причинами их появления является выход сигнала от ДД за границы допустимых пределов, обрыв его проводки или полный выход датчика из строя. О появлении ошибок будет свидетельствовать лампочка Check Engine на приборной панели.

Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе, других датчиков. Рекомендуется дополнительно считать память ЭБУ на наличие ошибок, которые могли возникнуть при некорректной работе отдельных датчиков.

Неисправности цепи датчика детонации

Для того, чтобы выявить неисправности ДД более точно, желательно воспользоваться электронными сканерами ошибок электронного блока управления. Тем более если на приборной панели засветилась контрольная лампа “чека”.

Лучшим устройством для этой задачи будет Scan Tool Pro Black Edition – недорогое устройство корейского производства с большим функционалом работающее с протоколом передачи данных OBD2 и совместимое с большинством современных авто, а также программами для смартфона и компьютера (с модулем Bluetooth или Wi-Fi).

Необходимо считать есть ли одна с 4-х ошибок датчика детонации и ошибки по датчикам ДМРВ, лямбде или температуры ОЖ, а затем просмотреть показатели в реальном времени по углу опережения и составу топливной смеси (ошибка по датчику ДД выскакивает при значительном обеднении).

Сканер Scan Tool Pro, благодаря 32-х разрядному чипу, а не 8-ми, как у аналогов, позволит не просто считать и сбросить ошибки, а смотреть за показателями датчиков и корректировать параметры работы двигателя. Также это устройство пригодится при проверке работы коробки передач, трансмиссии или вспомогательных систем ABS, ESP и т.д. на отечественных, азиатских, европейских и даже американских авто.

Зачастую ошибка р0325 “Обрыв в цепи датчика детонации” указывает на проблемы в проводке. Это может быть обрыв проводов либо, что чаще, окислившиеся контакты. Нужно выполнить профилактику разъемов на датчике. Иногда ошибка p0325 возникает по причине того, что ремень ГРМ проскакивает на 1-2 зуба.

Ошибка P0328 “Высокий уровень сигнала датчика детонации” зачастую свидетельствует о проблеме с высоковольтными проводами. В частности, если на них либо пьезоэлементе пробивает изоляция. Аналогично указанная ошибка может возникнуть и по причине того, что ремень ГРМ перескочил на пару зубьев. Для диагностики нужно проверить метки на нем и состояние шайб.

Ошибки р0327 или р0326, как правило, формируются в памяти ЭБУ по причине низкого сигнала от датчика детонации. Причина может заключаться в плохом контакте от него, либо слабом механическом соприкосновении датчика с блоком цилиндров. Для устранения ошибки можно попробовать обработать средством WD-40 как упомянутые контакты, так и сам датчик

Также важно проверить момент затяжки крепления датчика, поскольку этот параметр критически важен для его работы

В целом, можно отметить, что признаки неисправности датчика детонации очень схожи с симптомами, характерными для позднего зажигания ведь ЭБУ, в целях безопасности для мотора старается автоматически делать максимально поздним, так как это исключает разрушение мотора (если угол слишком ранний, то кроме того что возникает детонация, не только падает мощность, а и появляется риск прогорания клапанов). Так что в целом можно сделать вывод что главные признаки точно такие же как и при неверной установки угла опережения зажигания.

Датчик распредвала (Датчик фаз)

Принцип работы

На распредвалу имеется специальный штифт. При прохождении штифта около торца датчика распроедвала возникает импульс напряжение низкого уровня около 0 В, который поступает на контроллер, такое положение соответствует состоянию поршня 1 — го цилиндра в такте сжатия.
Сигнал датчика фаз применяется ЭБУ для организации последовательного впрыска бензина в соответствии с порядком работы цилиндров мотора.

Обозначение

• 2111-3706040-00, 2111-3706040-02 — для двигателя 21114-20 8 клапанов;
• 2112-3706040-00, 2112-3706040-04 — для мотора 21124-10 16 клапанов.

Электросхема подсоединения

Датчик положения распределительного вала (ДПРВ) соединяется напрямую с контроллером. Для этого у него на корпусе имеется трехконтактный разъем. Клемма «1» датчика подсоединяется к массе. Контакт «2» ДПРВ подключается к контакту «45» ЭБУ. Отсюда поступает электропитание на датчик синхронизации. Клемма «3» соединяется с контактом «79» контроллера. Сюда поступает сигнал от ДПРВ.