Тормоза дисковые и барабанные отличия плюсы и минусы

Барабанные тормоза

Сравнивая дисковые и автомобильные барабанные тормоза, а также изучая их плюсы и минусы, не лишним будет рассмотреть конструктивные особенности и принцип работы. Начнём с барабанных.

Устройство барабанного тормоза

Если смотреть на упрощённую схему, то барабанные узлы состоят из:

• тормозной колодки;
• тормозного барабана;
• рабочего цилиндра;
• пружины.

Барабан имеет жёсткое крепление на ступице автомобильного колеса, что позволяет создать между ними общую ось вращения. Вдоль боковой стенки внутри барабана предусматривается установка пары тормозных накладок. Эти колодки имеют полукруглую форму. Между этими накладками монтируется рабочий цилиндр, оснащённый парой поршней. Причём крепление осуществляется неподвижное в отношении к колесу, которое вращается.

Когда тормозная жидкость попадает в середину цилиндра под высоким давлением, рабочие част поршней обеспечивают раздвигание накладок. Аналогичное перемещение происходит по системе пружинных тяг и образуется в разрыве, противоположном расположению гидроцилиндра. Как результат накладки начинают прижиматься к барабану, который при этом вращается.

Система возвратных пружин позволяет вернуть механизм в исходное положение, предусмотренное до совершённого торможения, когда водитель перестаёт давить на тормозную педаль. С помощью регулирования механических тяг можно контролировать и менять зазоры между тормозными накладками и внутренней барабанной поверхностью.

Когда автомобиль тормозит, создаётся большое количество тепла. Оно способно негативно влиять на надёжность и функциональное состояние барабанных механизмов. Поскольку боковые внутренние поверхности барабанов обладают более высокой теплопроводностью в сравнении с накладками, происходит рассеивание образующегося теплового потока в окружающей среде.

Выбирая материалы, используемые в составе пары трения на барабанных системах, к ним следует предъявлять повышенные требования. А именно:

• Тормозные барабаны рекомендуется изготавливать на основе высокопрочного чугуна. Этот металл устойчивый к износу и дополнительно отличается сравнительно низкой стоимостью.
• Материалом накладок долгое время выступал состав, содержащий в себе асбест. Но его признали опасным для окружающей среды. В итоге производители перешли на композитные материалы. Но их состав компании стараются тщательно скрывать.

Барабаны имеют сравнительно простую схему и принцип работы. Плюс барабанные тормоза оказываются дешевле в производстве, нежели дисковые. Но где есть плюсы, есть и свои минусы.

Процедура замены

Самостоятельная установка дисковых тормозов – достаточно сложная процедура. Если вы никогда не «копались» в своем автомобиле, тогда доверьте ее профессионалам. Заядлые механики для начала должны подготовить рабочий инструмент. Понадобятся головки с трещотками различных размеров и вороток. Также подготовьте загонщик поршней, молоток и плоскогубцы. Обязательно проверьте комплектацию дисковых тормозов. В нее должны входить следующие компоненты:

• суппорт;
• шланг;
• колодки;
• диски;
• различные крепежные изделия.

Обратите внимание, что заводская инструкция к вашему транспортному средству имеет описание того, как произвести замену колодок в барабанных тормозах. Рекомендуется почитать ее

Процесс замены индивидуален для каждой отдельной модели, поскольку имеет свои нюансы. В целом можно выделить общие шаги, с которыми столкнется каждый автомобилист:

1. С помощью ключа или пневматического инструмента открутите крепежные болты колеса, а затем снимите его.
2. Далее необходимо снять тормозной барабан. Для этого в конструкции найдите технологическое отверстие, в котором располагается крепежный элемент. Открутив его, вы сможете снять барабан.
3. Снимите тормозные колодки, чтобы освободить тросик ручника. Отсоедините трос от ручного тормоза.
4. Демонтируйте центральную гайку. Отсоедините кулак от подвески.
5. Отсоедините тормозной шланг и снимите суппорт.
6. Для минимальной потери тормозной жидкости рекомендуется закрыть отверстие защитным колпачком.
7. При наличии отключите датчик системы ABS.
8. Отсоедините продольную тягу от кулака.
9. Достаньте сквозной болт кулака из поперечной тяги.
10. Выньте ШРУС из ступицы.
11. Достаньте болты крепления амортизатора к кулаку.
12. Установите кулак, предусмотренный под дисковые тормоза, закрепив его в подвеске.
13. Поставьте диск и на него суппорт.
14. Установите тормозные колодки и подключите шланг с тормозной жидкостью.
15. Обязательно удалите воздух из системы. Поставьте колесо на место.

В условиях специализированного техцентра процесс занимает около часа, поэтому в гараже готовьтесь потратить от 2 и более часов. При монтаже барабана могут возникнуть трудности. Деталь часто прикипает, поэтому вручную снять ее невозможно. Допускается использование молотка (кувалды), но наносить удары можно только средней тяжести, чтобы не повредить элементы конструкции.

В конце стоит проверить тормозную магистраль на герметичность. Осмотрите днище машины на потеки и утечки. Только после этого можно приступить к тест-драйву. Полностью «выжимайте» педаль до упора. Убедитесь, что тормоза действительно работают

Обратите внимание, что в первое время эксплуатации может наблюдаться скрежет. Это нормальное явление, когда колодки и диски притираются друг к другу

В инструкции к тормозам указывается пробег, после которого данный эффект должен исчезнуть. Дисковые тормоза могут сократить тормозной путь на несколько десятков метров.

Демонтаж и установка новых элементов

Замена барабанных тормозов на дисковые должна осуществляться в гараже с ямой, на эстакаде или подъемнике. Можно воспользоваться и обычным домкратом. Первым делом поднимают автомобиль и фиксируют его. Затем снимают колесо. Далее выкручивают шпильки, которые удерживают барабан. Это не всегда получается, так как шпильки часто прикипают. Затем снимают барабан. Это удобнее делать, постукивая резиновым молотком. Далее снимают трос стояночного тормоза, демонтируют тормозной цилиндр. Достают колодки и прочие детали со ступицы.

Место установки новых деталей тщательно зачищают. На поверхности не должно быть каких-либо трещин или неровностей. Если все в порядке, можно продолжить работу.

Устанавливают ступицу, плотно прижимая ее к планшайбе. Затем рихтуют узлы на балке. Ну, а дальше все очень просто – на планшайбу устанавливают скобы, а на ступицу – диск. Обязательно подкладывают дистанционные шайбы. Далее места соединения скоб затягиваются. Шланг подсоединяют к суппорту, устанавливаются колодки. Проверяется целостность тормозной магистрали.

На этом замена барабанных тормозов на дисковые окончена. Можно наслаждаться эффективной работой тормозной системой.

Пошаговая инструкция по замене тормозного барабана

1. Автомобиль надо поставить на первую передачу.

2. Под передние колеса следует подставить бруски.

3. Проверьте, что автомобиль расторможен, для этого рычаг стояночного тормоза опустите до упора вниз.

4. Снимите переднее колесо.

5. Далее очистите от загрязнений тормозной механизм.

6. Открутите 2 установочных штифта.

7. На ступицу нанесите жидкость WD 40 и оставьте на несколько минут. По окончанию времени теперь с легкостью можно будет очистить это место от приевшейся грязи и ржавчины.

8. При помощи ударов, совершенных резиновым или полимерным молотком сместите барабан со ступицы и снимите его.

9. Если молоток не в силах помочь при снимании барабана, тогда равномерно заворачивая либо штифты, либо подходящие болты спрессуйте в два отверстия тормозного механизма.

10. В случае установки старого тормозного барабана надо снять при помощи напильника буртик, который находится на рабочей поверхности. Объяснение появлению буртика — износ детали.

11. Устанавливать новый тормозной барабан или отремонтированный старый нужно будет в обратном порядке его снятию. Посадочный поясок ступицы предварительно смажьте либо смазкой ЛСЦ-15, либо графитовой. Затем при помощи 2-х монтажных лопаток нужно свести колодки.

12. Теперь остается только проверить вращения колеса. При этом небольшое задевание о колодки тормозного барабана машины допустимо. После того как автомобиль будет твердо станет на всех 4 колесах на земле, надо 2-3 раза нажать на педаль тормоза. Это делается для того, чтобы подвести колодки к барабану.

Видео — замена заднего тормозного барабана

Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана на автомобиле Лада Калина:

Источник fastmb.ru

В настоящее время многие автомобилисты увлекаются различным тюнингом. Это слово обычно ассоциируется у них с внешними изменениями автомобиля. Без сомнения, экстерьер и интерьер автомашины очень важны, но без хорошей «начинки» — это всего лишь красивая груда металла. Осознавая этот факт, вы в первую очередь захотите провести тюнинг «внутренностей» авто

Для начала обратите внимание на безопасность и проведите обновление тормозной системы. Для повышения её эффективности необходима замена барабанных тормозов на дисковые

Подобная манипуляция проводится как с передними, так и с задними колёсами. Зачастую барабанные детали торможения устанавливают на задние колёса автомобилей отечественного автомобилестроения или же зарубежных бюджетных моделей. Чем в этом случае руководствуются производители непонятно, ведь уже давно известно, что дисковые механизмы торможения куда безопаснее и надёжнее.

Как прокачивать и обкатывать тормоза

После замены деталей прокачать систему, даже когда суппорты не снимали. Работу проще всего делать вдвоем, заранее приготовить все необходимое: свежую тормозную жидкость, обрезанную пластиковую бутылку и кусок шланга, который должен плотно надеваться на развоздушивающий штуцер. Последовательность действий:

1. Открыть крышку на расширительном бачке, налить жидкость до самого верха. Начинать с колеса, расположенного дальше всего от главного тормозного цилиндра.
2. Налить в емкость немного тормозной жидкости, надеть один конец шланга на штуцер, второй опустить в бутылку.
3. Помощник должен несколько раз энергично нажать на педаль и зажать ее в нижнем положении. Штуцер аккуратно открутить на половину оборота или немного больше, следить, как жидкость выходит в емкость, через несколько секунд закрыть. Проводить работу до тех пор, пока в выдавливаемом составе не исчезнут пузырьки воздуха.
4. Также прокачать остальные колеса. Следить за уровнем в бачке, доливать, если он падает ниже отметки.

После окончания работы надеть резиновые заглушки и поставить колеса на место. Убедиться, что система работает как следует, для этого разогнаться и резко нажать на педаль. Если машину уводит в сторону, значит, прокачка проведена неправильно, нужно повторить ее еще раз.

После замены колодок и дисков систему надо обкатать. В первое время не нажимать педаль слишком резко, делать это плавно и прерывисто. После пробега в 300 километров разогнаться на трассе и несколько раз резко затормозить, окончательно притереть детали. После этого ездить, как обычно.

Заменить диски и колодки своими руками несложно, если соблюдать инструкцию по проведению работ. Выбирать качественные запасные части, чтобы тормоза работали как следует и обеспечивали безопасность. После замены обязательно прокачивать тормозную систему и обкатывать ее не меньше, чем 300 километров.

Строение дисковых тормозов

Это совершенно новый виток в эволюции тормозной системы. Как я уже упомянул, их устанавливали на самолеты и тяжелые грузовики (автопоезда). Где есть большие веса и большие скорости.

Строение таково (поясню просто, без углубления):

Специальный тонкий диск, крепится на ось автомобиля, это могут быть как передние колеса, так и задние. Обычно сверху или сбоку на него крепится специальный узел – тормозной суппорт. У него есть также поршень и две колодки. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, то поршень выдвигается сжимая колодки. Как вы, наверное, уже догадались, между колодками находится тормозной диск.

Эта система более производительная – все потому что, пятно контакта параллельное, а не как у барабанных тормозов полукруглое. Благодаря такому строению, прижатие колодок к диску очень плотное – что позволяет тормозить намного эффективнее на больших скоростях.

Конечно, обычные дисковые тормоза также греются (но уже при больших скоростях), но сейчас на рынок вышли вентилируемые и перфорированные варианты, у них тормозной путь еще больше сократился.

Так что сейчас безопаснее, надежнее, выгоднее и что немаловажно эстетичнее? Разберем все плюсы и минусы

Устройство

Устройство задних барабанных тормозов показано на картинке ниже. Такой тип тормозного механизма имеет барабан в качестве вращающегося элемента. В неподвижной части опорный щит и колодки.

На рисунке элементы 1 и 3 являются неподвижными, а элемент 2 вращается.

В устройство такого типа тормозов входят:

• Барабан, который прикреплен к ступице колеса;
• Колодки с накладками;
• Рабочий цилиндр тормозов, имеющий 2 поршня с манжетами и пыльниками;
• В нем же вкручен штуцер, при помощи которого происходит прокачка жидкости;
• Стяжные (возвратные) пружины, которые цепляются к колодкам и удерживают их в нужном положении;
• Тормозной опорный щит, прикрепленный к балке моста;
• Поддерживающие колодки стойки;
• Нижняя опора для колодок с регулировкой, это регулировка задних колодок, позволяющая выставить нужный зазор между барабаном и колодкой, чтобы тормоза хорошо срабатывали и в то же время они не соприкасались, когда это не нужно;
• Механизм тормозной жидкости;

Их эффективность признана более высокой, чем первого варианта. Принцип работы барабанных тормозов с двумя цилиндрами такой же, только вместо нижней опоры установлен второй цилиндр. В таком механизме поверхность касания колодки к барабану по площади больше, значит и торможение сильнее.

Так какие лучше и какие у них недостатки?

По сравнению с дисковым вариантом, у барабанного преимуществ не так уж и много:

1. Закрытая конструкция исключает попадание грязи между элементами трения, из-за чего служат они дольше.
2. Барабан — массивный элемент, поэтому он «не боится» резких перепадов температуры.
3. В барабанных механизмах легче организовать механическую блокировку колес (стояночный тормоз). Для этого достаточно  установить дополнительный рычаг, перемещение которого обеспечит разведение колодок и удержание их.
4. Большая площадь контакта накладок с диском (за счет увеличенных габаритных размеров) обеспечивает высокое тормозное усилие.

Что касается недостатков, то их у барабанных тормозов тоже немало, причем многие из них переплетаются с достоинствами:

• из-за закрытой конструкции продукты износа рабочих поверхностей не отводятся и попадают между трущимися поверхностями, снижая силу трения;
• трение сопровождается сильным нагревом, который в барабанном механизме в недостаточной мере отводится. Из-за этого барабан расширяется (поскольку он металлический), и для создания должного прижима водитель  дожимает тормозную педаль, иначе эффективность торможения снизится;
• неравномерный износ колодок. Поршни не способны равномерно прижать их, поэтому контактируют они с барабаном не всей площадью;
• ряд составных элементов находится в закрытом пространстве, поэтому при разрушении отколовшимся частям деваться некуда. Они могут попасть между колодками и барабаном, что приведет к блокировке механизма.

Видео: Тормоза дисковые и барабанные: плюсы и минусы

https://youtube.com/watch?v=ijzuAvk1KiU

Положительные качества  дисковых тормозов:

1. Высокая эффективность (на 20% выше, чем у барабанных). И здесь свою роль тоже играет тепловое расширение. Диск от нагрева расширяется, что увеличивает силы трения без дополнительного воздействия на колодки.
2. Открытая конструкция  хорошо вентилируемая, обеспечивает отвод тепла.
3. Продукты износа удаляются и не попадают на трущиеся поверхности, добавляют эффективность работе механизма.
4. Попадающая на диск влага тоже удаляется с поверхности.
5. Колодки прижимаются к диску всей рабочей поверхностью.

Но и без недостатков тоже не обошлось. У дисковых тормозов они такие:

• диск чувствителен к резким перепадам температуры. Интенсивное торможение с последующим заездом в лужу становится причиной коробления (нарушения геометрии рабочих поверхностей);
• износ колодок и дисков  становится причиной частого проведения технического обслуживания с заменой расходников;
• сложность использования дисковых механизмов для организации стояночного тормоза;
• грязь, попадая на рабочие поверхности, обеспечивает  интенсивный износ.

Если рассматривать компоновки механизмов на авто, то комбинированная является пока самой оптимальной. Дисковые обладают высокой эффективностью, а барабанные не требуют частого обслуживания. Поэтому такую компоновку используют очень многие производители для автомобилей бюджетной и средней ценовой категории. Но  барабанные механизмы постепенно вытесняются дисковыми.

Барабанные механизмы

Исторически раньше появились барабанные тормоза. При этом на первых автомобилях тормозные механизмы такого типа устанавливали только на задние колеса. Принцип действия барабанного механизма изменился с той поры несильно. Так же, как и век назад, две серповидные колодки раздвигаются и прижимаются специальными фрикционными накладками к внутренней поверхности полого цилиндра, называемого тормозным барабаном.

Конечно, кое-какие изменения со временем коснулись и этой «замшелой» конструкции. Так, у ранних тормозных механизмов колодки раздвигали с помощью тросового привода. На смену ему пришел гидравлический. Затем конструкторы сделали механизм, который компенсировал износ накладок колодок. При этом отпала такая операция, как «подвести колодки, а то педаль тормоза низковато стала брать». Владельцы легендарной Волги ГАЗ-21 наверняка знают, о чем речь. Впрочем, и сегодня, у некоторых отечественных автомобилей необходимость регулировки стояночного тормоза еще осталась. Обидно, что сейчас, в XXI веке, Гранты, Калины, Приоры, Лады 4х4 и Шевроле Нивы требуют регулировки ручника.

Барабанный тормозной механизм автомобиля Lada Kalina. Регулировка зазора между колодками и барабанами автоматическая, а «ручничок» придется подтягивать к техосмотру вручную.

Даже самые «свежие» модификации Гранты, уже снабженные АБС, о чем свидетельствует наличие задающего диска и датчика, конструкцией барабанного тормоза восходят корнями к ВАЗ-2105, который появился еще к Олимпиаде-80.

Зато плотно обосновавшийся в России альянс Renault-Nissan привез современные барабанные тормозные механизмы. Тут и самоподвод колодок, и постоянное правильное натяжение тросиков ручника осуществляет распорная планка довольно сложной конструкции. Причем она показала себя достаточно надежной даже на грязных и пересоленных дорогах. Применяет ее альянс на разных автомобилях.

Барабанный тормозной механизм полноприводного Дастера.

Задний тормозной механизм автомобиля Lada Largus.

Количество деталей тормозного механизма довольно велико, а потому и сборка не столь проста и с трудом подвергается автоматизации.

Распорная планка тормозного механизма — узел, обеспечивающий все преимущества самоподводящегося тормозного механизма.

Итак, достигнув предела совершенства с точки зрения конструкции, включив в себя современную систему АБС, барабанные тормоза не сдают позиций, обосновавшись на задней оси недорогих автомобилей.

Преимущества барабанных тормозных механизмов:

• дешевая отработанная конструкция
• хорошая защита от грязи
• большой ресурс колодок из-за значительной по площади рабочей поверхности. (На редакционном Ларгусе первые задние тормозные колодки прошли уже 120 тыс. км.)
• простое и удобное совмещение с механизмом стояночного тормоза.

Недостатки барабанных тормозных механизмов:

• значительные габариты и вес механизма
• склонность к перегреву в условиях чрезмерно высоких нагрузок
• относительно нестабильный коэффициент трения колодок, зависящий от температуры, влажности и т.д. Хотя наличие АБС во многом компенсирует этот недостаток.
• неравномерный износ колодок — передняя изнашивается больше
• иногда, при низком качестве материала фрикционных накладок, возможно примерзание их к барабанам.
• при попадании крупных песчинок возможен скрежет во время работы.

Стоимость обслуживания

Если рассматривать денежные расходы, то здесь преимущество у барабанной системы тормозов, потому что колодки в барабанах заметно реже требуют замены, чем колодки дисковой системы.

Так средний эксплуатационный срок колодок дисковых тормозов составляет примерно 25 000 км пробега, а вот барабанные аналоги могут проработать и все 60 000 км (впрочем, эти параметры сильно зависят от манеры езды, но сейчас не будем на это отвлекаться).

Здесь прослеживается явная экономия средств. Но у барабанных тормозов имеется один существенный минус, который может привести к добавочным расходам. Имеется в виду закисание тормозов (вследствие длительного простоя автомобиля).

Экскурс в прошлое

Прототип первой барабанной системы появилась более двухсот лет назад. Состояла она из трех составляющих: ленты, барабана и рычага. Барабан в этом случае был жестко прикреплен к колесу. Лента была гибкая и довольно прочная и натягивалась при помощи рычага вокруг барабана. Конечно, служить такой механизм долгосрочно не мог, так как и лента изнашивалась, и различный мусор мог попасть под неё. Поэтому начали задумываться над усовершенствованием тормозной системы. В 1902 году Луи Рено, представил миру тормозные колодки, которые были спрятаны внутри барабана. Благодаря этому было устранена возможность попадания в механизм инородных тел, а значит и увеличивался срок эксплуатации. Таким образом автомобильная индустрия обзавелась современным вариантом барабанных тормозов. Естественно со временем поменялись материалы, из чего изготавливаются детали тормозов, усовершенствовался механизм, однако, принцип действия, предложенный гением автомобилестроения Л. Рено, остался неизменным.

Барабанные тормоза, применяемые на заднем мосту, решают еще и проблему стояночного тормоза. Основное их предназначение в автомобиле — снижение скорости. В современных автомобилях в основном используется сочетанное применение тормозов и дисковых и барабанных. На передних осях обычно устанавливают дисковые тормоза, а на задних — барабанные.

Уаз 469: реанимируем тормоза — автоцентр.ua

Полезные советы

Купил у охотников 469-й УАЗ и сейчас понимаю, что у него что-то не в порядке с тормозами – хватают со второго раза. Говорят, там нужно регулировать какой-то зазор в колодках. Но я знаю, что в таких случаях тормоза нужно прокачать. Что делать?

Купил у охотников 469-й УАЗ и сейчас понимаю, что у него что-то не в порядке с тормозами – хватают со второго раза. Говорят, там нужно регулировать какой-то зазор в колодках. Но я знаю, что в таких случаях тормоза нужно прокачать. Что делать?

Артем Невмержицкий, г. Ровно

В жизни можно встретить УАЗ 469 с двумя модификациями тормозных систем – одно- и двухконтурной. Описанная проблема больше характерна для одноконтурной системы, без вакуумного усилителя и с несамоподводящимися рабочими тормозными цилиндрами. В данной ситуации действительно нужно начать с прокачки тормозной системы.

Если в ней еще используется жидкость БСК (красного цвета), ее лучше заменить «Невой» (DOT-3, DOT-4, желтоватая). Если охотники преодолевали реки вброд, возможно, внутрь системы попала еще и вода – через вентиляционные отверстия главного тормозного цилиндра. Последний установлен под полом (есть лючок под ногами водителя).

Так что хорошая прокачка системы позволит избавиться и от воды. Если прокачка не помогла, нужно подвести колодки. Для этого вывешивают каждое колесо и с внутренней его стороны (снаружи опорного щита) закручивают поочередно винты эксцентриков, которые прижимают колодки к барабанам.

После зажатия, когда колесо не вращается, эти винты следует слегка открутить в обратную сторону так, чтобы обеспечить свободное вращение колеса. И так на каждом колесе. Данную процедуру можно исключить, установив на УАЗ самоподводящиеся тормозные цилиндры от «Волги» ГАЗ-24 или Fenox. Они подходят без переделок.

Хотя возможны и другие варианты модернизации тормозной системы 469-го.

Подготовили Юрий Дацык и Олег Полажинец Фото Андрея Яцуляка и из архива редакции