Самостоятельная покраска авто: добиваемся идеального результата

Покраска кузова

При покраске отдельное внимание следует уделить процессу выбора краски. Желательно отдавать предпочтение автомобильной малярной краске, например, акриловой

Все основные моменты можно изучить в инструкции, уточнить у консультантов или посмотреть видео. Перед тем, как покрасить автомобиль своими руками, поверхность нужно обезжирить и протереть антистатическим салфетками, а краску – процедить.

Нанесение краски можно проводить в один или несколько слоев. Если необходимо окрасить небольшой участок, то краску можно наносить аэрозольным баллончиком, тогда как для большой поверхности используется краскопульт. Стартовый окрасочный слой мастера по покраске авто рекомендуют наносить тонко, второй делать более плотным, а третий распылять, как и первый. Тонкости техники нанесения краски можно освоить, посмотрев видео в конце статьи.

Полное высыхание краски происходит спустя 2-3 дня. По истечении этого времени на поверхность автомобиля наносится лак, который защищает краску от выгорания, истирания или механических повреждений. Гараж при покраске автомобиля – это прекрасный помощник, позволяющий сэкономить значительные средства

При проведении работ важно соблюдать аккуратность, не спешить и тщательно выполнять все основные этапы

Смотрите это видео на YouTube

Что потребуется для работы

Профессиональная покраска кузова осуществляется в закрытых боксах. В нашем случае для этой цели подойдет просторный гараж. Он должен соответствовать следующим требованиям:

1. Рабочая зона по всему периметру автомобиля составляет не менее двух метров.
2. Свободный приток свежего воздуха.
3. Есть возможность обеспечить хорошее освещение, лучше всего естественное.

Гараж предварительно приводят в порядок, удаляя пыль, паутину и прочий мусор, чтобы к новенькому лакокрасочному покрытию ничего не прилипло. Перед началом покраски пол смачивают водой из пульверизатора. При недостаточной освещенности устанавливают прожекторы мощностью в 500 или 1000 кВт.

Покраска автомобиля состоит из нескольких последовательных этапов:

• Подготовка кузова (рихтовка, снятие старого ЛК покрытия, демонтаж);
• Выравнивание поверхности шпаклевкой;
• Ошкуривание;
• Грунтовка;
• Нанесение нового лакокрасочного покрытия;
• Шлифовка и полировка.

Проводить малярные работы можно только на чистом кузове, поэтому первое, что необходимо сделать перед тем, как покрасить автомобиль, это посетить ближайшую мойку.

Как видите, основному процессу предшествуют несколько подготовительных стадий. От того насколько тщательно будут произведены все работы, в конечном итоге зависят эстетические показатели и технические характеристики готового покрытия. Проще говоря, придется постараться от души, чтобы в дальнейшем получить автомобиль, сияющий новенькой краской, которая не отвалится кусками в ближайшее время.

При проведении малярных работ потребуются следующие инструменты и материалы:

• Компрессор;
• Краскопульт;
• Набор ключей и отверток для демонтажа навесных деталей;
• Шпатели;
• Шлифовальная машинка;
• Наждачная бумага;
• Малярный скотч, ветошь;
• Уайт-спирит;
• Шпатлевка, грунтовка;
• Автоэмаль.

Смотрите видео — инструмент для покраски авто своими руками:

Смотрите видео — обзор шлифовальных машинок для подготовки автомобиля перед покраской:

Правильная покраска автомобиля своими руками

Правильная покраска автомобиля

После окончания всех этапов подготовительных работ можно приступать к покраске автомобиля. Чтобы сделать работу правильно, следует руководствоваться советами специалистов. Соблюдение технологии покраски автомобиля — залог отсутствия  дефектов покраски.В первую очередь необходимо определиться с материалами, которые вы будете использовать. На сегодняшний день выпускаются лакокрасочные покрытия двух видов:

• Однослойные, которые образуют насыщенный матовый цвет.
• Двухслойные. Позволяют создать сверкающее на солнце покрытие за счет эффекта «металлик» или перламутра.

Если вы проводите полную покраску кузова, тогда выбор тона не вызовет у вас затруднений – все будет зависеть от ваших пожеланий и финансовых возможностей. По-другому обстоит дело, если вам требуется покраска деталей автомобиля. Здесь правильный выбор тона краски сыграет главную роль. Неправильный выбор цвета покраски авто может привести к тому, что кузов «обзаведется» неравномерными пятнами или так называемыми «заплатками», что значительно ухудшит эстетичность его внешнего вида. Чтобы правильно подобрать тон краски лучше обратиться к специалистам.

Согласно правилам и технологиям проведения покраски автомобиля кузов необходимо покрыть тремя слоями лакокрасочного материала.  Но не забудьте защитить элементы, не нуждающиеся в покраске. Для этого можно использовать различные материалы: простой или малярный скотч, даже классический пластырь.

Для защиты отдельных элементов от краски некоторые используют составы на основе мела, воды, глицерина или декстрина. Но если вы избрали такой путь, вам нужно быть предельно внимательным, чтобы состав не попал на окрашиваемые участки. После завершения работ состав легко и быстро смывается при помощи проточной воды.

Прежде чем приступать к работе, следует тщательно размешать краску и при необходимости разбавить ее до нужной вязкости. После подготовки лакокрасочного материала вы можете залить его в краскопульт и приступать к работе.

Специалисты советуют использовать отдельные пистолеты и пульверизаторы для каждого состава, используемого в процессе работ (независимо от того, краска это, шпаклевка или грунт). Каждый из материалов имеет свою вязкость, для которого должен быть подобран оптимальный диаметр сопла. Если диаметр подобран неправильно, то материал не будет распыляться должным образом, оставляя на поверхности кузова подтеки или образуя неравномерные слои.

Успешная покраска кузова автомобиля будет зависеть от качества и правильности подбора пистолетов для краски. Подбирайте краскопульт по диаметру сопла. Для материала вязкостью 18-22 секунды подойдет пистолет с соплом 1,3-1,4 мм. А при вязкости материала порядка 35 секунд вам понадобится пистолет диаметром 1,5-1,8 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы самостоятельно покрасить кузов машины, нужно собрать набор материалов и инструментов. При этом, обязательно подготовить помещение, где будут проводить работы – гараж с достаточным пространством и хорошей вентиляцией. В этот список также входит и оборудование. Минимальный набор состоит из следующего:

• моющие средства для авто;
• обезжиривающие составы (лучше Уайт-спирит);
• наждачная бумага или шкурка разной зернистости;
• шлифовальная машина;
• двухкомпонентная шпатлевка;
• преобразователь ржавчины;
• грунтовка;
• шпатели резиновые и металлические;
• краскопульт (распылитель);
• компрессор высокого давления;
• малярный скотч и пленка;
• краска и лак;
• растворители для краски;
• респиратор, накидка, очки и перчатки.

Внимание!

Помещение, в котором будут красить автомобиль обязательно очистить от всего постороннего и убрать пыль. Чтобы избежать лишней пыли, также рекомендуют затянуть потолок и стены полиэтиленовой пленкой.

Подготовка кузова автомобиля к покраске

У истоков кузовных работ любого плана стоит мойка. Затем следует разборка транспортного средства. Не ленитесь разбирать автомобиль до винтика, ведь малярный скотч не везде одинаково полезен. Следующая задача – удалить следы дорожной смолы, а также пятна от различных масел и смазок.

После ликвидации органических отложений, ЛКП необходимо обезжирить. Не следует пользоваться традиционными растворителями типа «уайт-спирита». Они оставляют жировую пленку, а это неприемлемо. Обезжириватель должен быть из разряда автомобильных антисиликонов.

Особого внимания заслуживают участки, пораженные коррозией. Ее необходимо остановить. Способы качественного удаления ржавчины с кузова автомобиля мы приводили в предыдущей публикации. Если проигнорировать коррозию, то она даст о себе знать в первый же год эксплуатации нового ЛКП: появятся пузыри и вспучивания.

В завершение подготовительного этапа выполняется абразивное шлифование кузова. Цель – полностью снять существующее лакокрасочное покрытие

Несмотря на простоту операции, важно соблюдать ряд принципов:

• Шлифовальную машинку следует перемещать плавными круговыми движениями без сильного нажима.
• Снимать ЛКП необходимо поступательно. Сначала лак, затем «база» и напоследок – грунт.
• Работать лучше на сухую. При использовании воды грязь и абразив заходят в поры металла, а вымыть их оттуда – задача практически невыполнимая. Для удаления пыли из зоны обработки можно использовать пылесос.

Начало движения и включение краскопульта

Начинать движение пистолета следует немного в стороне от верхнего левого края детали с частично нажатым спусковым крючком, что обеспечит подачу чистого сжатого воздуха. Немного не доходя до начала детали, нажмите рычаг до конца, открыв подачу краски. Никогда не делайте этого, уже дойдя до края панели — это наверняка приведет к образованию «сухого края». Держите рычаг полностью нажатым на протяжении всего прохода над деталью до момента перехода за ее противоположный край.

Как только вы перешли за противоположный край, частично отпустите рычаг, прервав подачу краски (подача воздуха продолжается). Сместите окрасочный пистолет вниз на расстояние, обеспечивающее нужную степень перекрытия полос и двигайтесь в указанном порядке в обратном направлении.

Корректировку расстояния от краскопульта до поверхности, скорости его движения и степени перекрытия полос необходимо производить в процессе нанесения, мгновенно реагируя на малейшее отклонение процесса окраски от нормального режима, обеспечивающего получение идеально равномерного слоя.

Контроль за состоянием получаемого покрытия производят исключительно визуально — по световому блику, возникающему на окрашенной поверхности при отражении ею света осветительных приборов

Поэтому чрезвычайно важно обеспечить хорошее круговое освещение окрашиваемого объекта

И еще один момент. Для обеспечения качественного покрытия по верхнему краю панели первый проход нужно сделать так, чтобы только нижняя половина окрасочного факела попадала на панель, а верхняя его половина находилась выше края панели.

Что делать со старым ЛКП

Что касается старого лакокрасочного покрытия, то при качественном прилегании снимать его не обязательно.

Если же видны явные вздутия и вспучивание лакокрасочного материала, лак начинает «крошиться», шелушиться и отстает вместе со скотчем, то покрытие желательно снять полностью.

Сделать это можно двумя способами – химическим (с помощью специального средства – автосмывки) или механическим (здесь уже без шлифмашинки не обойтись). В остальных случаях достаточно наждачки на «500-800».

Не забывайте о снятых с кузова автомобиля элементах – их также необходимо хорошо вымыть, вычистить от ржавчины, просушить и отложить сторону.

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

Последовательность окрашивания всегда нужно планировать заранее.

Целью определенной последовательности является удаление пыли с поверхности и минимизация ненужных и нежелательных движений во время покраски.

Как уже говорилось выше, сначала нужно закрасить все края и углы.

Есть много разных диаграмм последовательности движения автомобилей. В этой статье я представлю две часто используемые схемы.

Большие панели (крыша, капот, крышка багажника) всегда должны быть полностью окрашены. Не оставляйте половину окрашенной на время. В противном случае на высохшей стороне образуется пыль, а вторая половинка обычно не плавится на стыке с первой, образуя видимую полосу.

Популярна последовательность окраски всего кузова, когда сначала красится крыша со стойками, затем входная дверь, а затем по кругу (см. Рисунок). Некоторые открывают входную дверь, чтобы закончить обход следующего круга. Таким образом, сухая пыль не оседает на сухой краске двери.

Для удобства покраски крыши можно использовать какую-нибудь опору (небольшую скамейку или табурет).

Иногда красят всю машину целиком, двигаясь по всему кузову и делая длинные проходы пульверизатором. То есть вся сторона окрашена как панно. В этом случае нет необходимости постоянно нажимать и отпускать спусковой крючок на конце каждой панели, и пленка краски на всех панелях будет одинаковой толщины. Это быстрый и эффективный способ покрасить автомобиль. Чтобы раскрасить таким образом, в пистолете выставлено максимальное количество краски. Размер помещения должен позволять вам свободно перемещаться по машине, не спотыкаясь о какие-либо препятствия, так как пистолет-распылитель должен двигаться с одинаковой скоростью. И, конечно же, нужны навыки, чтобы рисовать таким образом, перекрывая ровно половину одного шага другим. Этот метод подходит не всем и представлен скорее для ознакомления, чем для инструкции.

Рекомендации по выбору материалов и краски

Выбор соответствующей краски самый ответственный этап в работе. От оттенка зависит, придется ли в дальнейшем перекрашивать весь кузов. Если цвет ЛКП кузова однородный без оттенка хамелеон, металлик или перламутр, то рекомендуется выбирать материал по номеру краски.

На специализированных СТО оттенок цвета подбирает компьютер. Опытные красильщики рекомендуют взять с собой лючок, который открывает вход в топливный отсек и подбирать краску по цвету, находящемуся на внутреннем ободке, в этом месте эмаль не выгорает на солнце.

Рекомендации при выборе автокраски и лака:

1. Покупайте два баллона автомобильной краски, объем флакона 520 мл.
2. Если заказываете приготовление эмали на СТО, то необходимо купить 600 мл на покраску одной двери. Согласно инструкции объем краски в 400 мл окрашивает поверхность 1,5 кв. м в два слоя.
3. Для лакирования потребуется баллончик лака, наносят средство в два слоя.

Кроме краски и лака для полноценного восстановления ЛКП, если проводится реставрация двери, потребуются материалы:

• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• шпатлевка, если дверь имеет значитальную деформацию;
• наждачная бумага абразивностью Р-200;
• ингибитор коррозии или преобразователь ржавчины;
• паста для полировки;
• пленка и скотч, если работы проводятся на двери без демонтажа с авто;
• чистая вода;
• ветошь для протирки без ворса или специальные салфетки.

Порядок того, как красят дверь машины на СТО будет несколько отличаться от самостоятельного ремонта. На СТО покраску чаще проводят специальным пульверизатором, это быстрее и надежнее. Для самостоятельной покраски водители чаще используют баллоны с автоэмалью. В любом случае минимальное количество слоев краски и лака ― два.

Покраска автомобиля в цвет хамелеон

Краска-хамелеон создает переливающийся эффект на автомобиле. Краска получается благодаря смешиванию нескольких видов пигментов. Слои пигментов создают зеркальный эффект, а перелив зависит от толщины слоя. Краска-хамелеон очень дорогая, поэтому рекомендуется доверить работу с ней профессионалу.

Покраска требует соблюдения трех этапов:

1. Нанесение грунта-тонора. Лучше всего использовать чёрный или белый пигмент. Краска грунт-тонор создает главный цвет, а последующий пигмент будет преломлять его.
2. Нанесение основного слоя. От его толщины зависит эффект перелива.
3. Специальный лак.

Третий и четвертый – на расстоянии 30 см. Все слои сушатся по 5 минуты. Слоёв можно наносить сколько угодно. После высыхания всех нанесенных слоёв, покройте работу специальным прозрачным лаком, желательно дважды.

Основные сложности окраски автомобиля переходом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.Краски с плохой укрывистостью, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Особенности локальной покраски

Для локальной покраски снимают элемент с автомобиля. Краску наносят краскопультом, кисти не используются — они могут оставить полосы или ворсинки. Для закрепления могут наносить пасту. Далее — полируют, промывают и обрабатывают воском. Каждый этап производят через полчаса / час для закрепления и достижения полного высыхания.

Шестой этап – первое оклеивание

Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они  повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.

При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.

Какие материалы нужны в подготовительном периоде

Смывка краски

Если вы решили кардинально поменять цвет автомобиля или старая краска имеет сильные повреждения, отслаивается от металла или вспучивается, то наилучшим решением будет избавиться от слоя старой краски. При этом нужно не повредить металл кузова.

Современные технологии позволили изобрести очень эффективный и быстродействующий способ удалять краски и лаки с поверхности металла. Такой эффект дает смывка для автомобильной краски. Например, такие смывки как ABRO или BODY отлично размягчают и отслаивают старые лакокрасочные покрытия практически с любых поверхностей, за исключением пластмасс.

Шпатлевка

Если покраска автомобиля носит восстановительный характер после каких-либо повреждений или ДТП, то часто прибегают к рихтовке кузова. Эта процедура довольно грубая и с ее помощью не всегда удается получить идеально ровную поверхность. Поэтому все оставшиеся неровности и шероховатости выравниваются нанесением шпатлевки.

Ее подразделяют на два основных вида: однокомпонентные и двухкомпонентные. Последними, содержащими саму шпатлевочную смесь и отвердитель, выравнивают глубокие вмятины. Хорошо перемешивая шпатлевку с отвердителем перед применением, вы получаете густой и вязкий продукт, который можно наносить толстым слоем.

Финишные шпатлевки более жидкие и наносить их нужно тонким слоем, т.к. они дают большую степень усадки. В зависимости от основы, на которой изготовлена шпатлевка, их делят на такие виды:

акриловые – эти шпатлевки вырабатывают на водной основе. Они хороши для обработки больших поверхностей (акриловая жидкая шпатлевка) с использованием распылителя. Акриловая однокомпонентная шпатлевка хорошо выравнивает мелкие недочеты после грунтовки. После нее можно сразу наносить эмаль или краску-металлик;

• нитроцеллюлозные – шпатлевки, которые устраняют дефекты на кузовах, покрытых нитроэмалями и синтетическими эмалями. Наносятся тонким слоем и высыхают в течение часа;
• полиэфирные — мелкозернистые, двухкомпонентные шпатлевки на основе полиэфирных смол, которые хорошо заполняют поры и очень быстро сохнут (20-30 минут). Например, шпатлевка с алюминием хорошо подходит для деталей, подвергающихся сильной вибрации (капот), шпатлевки BODY;
• для глубоких вмятин и поверхностей, поврежденных коррозией, хорошо подходит шпатлевка автомобильная со стекловолокном. Это идеальное, очень эластичное средство способно заделать самые глубокие неровности благодаря армирующим свойствам его стекловолоконных нитей;
• шпатлевка для работы с пластиком – ею можно отреставрировать бампера, а также различные элементы в салоне автомобиля. Она достаточно мягкая и эластичная. Также обладает отличной адгезией с пластиковыми изделиями.

Грунт автомобильный

Что еще нужно для покраски авто? Это, безусловно, грунтовки. Они нужны для того, чтобы усилить сцепление лакокрасочных материалов с металлом, защитить кузов от коррозии, а также скрыть дефекты шпатлевки:

Эпоксидные грунты. Отлично защищают металл кузова от коррозии и устраняют незначительные неровности шпатлевки.
Грунты адгезионные для пластика крепко сцепляют эмали и пластик. Ими можно пользоваться для окраски любых деталей авто из пластика.
Акриловыми грунтовками производят окончательное выравнивание поверхности перед покраской. Акриловый грунт изготавливантся на водной основе, потому он универсален по отношению ко всем видам красок.

Шлифовальная бумага

Материалы для окраски автомобиля предусматривают наличие большого количества шлифовальной бумаги различной зернистости. Бумагу используют для зачистки поверхности от мелких неровностей после шпатлевания и грунтования.

Так, двигаясь по технологической цепочке, мы подошли к основному процессу – покрытию поверхности кузова лакокрасочными материалами.

Покраска кузова автомобиля

Выбор автоэмали — процесс ответственный, ведь от этого во многом зависит конечный результат. Сегодня полки магазинов заставлены всевозможной продукцией, но для покраски автомобиля своими руками подойдет не каждая. Поскольку работы проводятся в обычном помещении, возможности термической сушки покрытия отсутствуют.

Значит, приобретенная краска должна относительно быстро сохнуть в естественных условиях. Этим показателям соответствует нитрокраска и акриловая автоэмаль. Первая используется если покрасить нужно только отдельную часть автомобиля (крыло, капот, дверь). Высыхает нитроэмаль всего лишь за 30 минут, это несомненный плюс.

Но если вы захотите покрыть ею весь кузов, придется сильно попотеть, сдирая старую краску до самого основания. Ведь нитроэмаль несовместима ни с одним современным лакокрасочным покрытием, использование ее в производстве прекратили еще в прошлом веке.

Если вы собираетесь обновить только одну деталь: капот или бампер, важно чтобы оттенок краски идеально подходил к старому покрытию. Колорирование, один из самых тонких процессов при окраске автомобиля и без участия профессионала здесь не обойтись

Чтобы точно «попасть в цвет», придется поэкспериментировать на нескольких образцах.

Окончательный оттенок зависит от множества факторов: скорости распыления, давления воздуха, расстояния, на котором расположен пистолет, марки используемого растворителя, вязкости краски. Необходимую глубину цвет приобретает при окрашивании в 2-3 слоя.

Малярные работы начинаются с приготовления автоэмали, которую нужно развести растворителем до нужной консистенции. Определить правильность разбавления можно визуально. Опустите в краску любой металлический стержень. Если частота стекания 3-4 капли в секунду, густота вполне подходит для использования краски в пульверизаторе.

Процеживают полученную краску через частое сито (подойдут и обычные женские колготки плотностью в 15 ден). Эмаль заливают в резервуар краскопульта с соплом 1,4, устанавливают давление порядка 3 атмосфер. Окрашивание автомобиля производят сверху вниз, равномерными, плавными движениями. Второй слой наносят через 20 минут, причем краску разводят таким образом, чтобы ее вязкость была меньше чем в первый раз.

Подготовка авто к покраске своими руками

Перед покраской автомобиля позаботьтесь о защите всех элементов кузова не подлежащих окрашиванию, закрыв их с помощью подручных средств (например, полиэтиленовой пленки, скотча, бумаги и т.д.).

Поверхность автомобиля необходимо очень тщательно подготовить: очистить от грязи и ржавчины. Для этой процедуры обычно применяют грубую наждачную бумагу.

• Там где старая краска и грунт держаться крепко, усердствовать не стоит. Такие места лучше “затуманить”, сняв шкуркой верхний слой, и обезжирить, промыв бензином.
• Для удаления старой, потрескавшейся и непрочной краски с больших площадей, есть смысл использовать химические составы, то есть применить травление. Нанесите кистью 30% раствор каустической соды и через 10–12 часов краска легко смоется горячей водой.
• Также для травления можно применить самодельную пасту. Вот один из рецептов ее приготовления:
  • Замесите полкилограмма картофельной муки в полулитре холодной воды и добавьте в эту смесь раствор из двух килограмм каустической соды и двух литров воды.
  • Затем, непрерывно помешивая, влейте в смесь еще пять литров кипящей воды.
  • Полученную однородную пасту наносят на окрашенную поверхность и оставляют на один час.
  • После этого краску снимают шпателем и смывают сильной струёй холодной воды.

Чтобы после покраски автомобиля краска держалась прочно и долго, хорошо очищенную поверхность нужно загрунтовать.

Если незначительные участки подкрашиваемой поверхности можно покрывать при помощи кисти грунтовкой №138 без разбавления, то на большие площади ее лучше разбрызгивать (пульверизация), добавляя растворители №647 или №646.

После этого наносят шпатлевку. Вот несколько практических советов, облегчающих эту задачу:

Удобнее всего для нанесения шпатлевки пользоваться прямоугольным куском листовой резины толщиной 4–8 мм.
Толстый слой шпатлевки класть нельзя, он неминуемо потрескается, поэтому очень важно предварительно хорошо отрихтовать детали кузова, а некоторые места даже обработать баббитом или мягким свинцово-оловянным припоем.
Однако, по какой-либо причине, вам все же придется шпатлевать толстым слоем. В таком случае рекомендуется наносить нитрошпатлевку в несколько приемов и все слои хорошо пересушивать.

На этом подготовка автомобиля к покраске завершена

На этом подготовка автомобиля к покраске завершена.

До конца выявить малейшие дефекты подготовленной поверхности можно будет, нанеся на нее, так называемый, выявительный слой эмали (более разбавленной). На глянцевой поверхности подобного покрытия все недостатки становятся легко заметны. Обнаружив дефекты, их исправляют повторным шпаклеванием.

Подготовка кузова к покраске

Только сначала нужно выполнить следующие работы.

1. Автомобиль надо тщательно вымыть, дать ему высохнуть.
2. Сделать небольшую разборку кузова (это касается некоторых декоративных деталей, у которых имеется гальваническое покрытие, резиновые прокладки и тому подобное).
3. Покраска должна проходить частями, как и сушка. Для этого снимается капот, крышка багажника, в некоторых случаях убирается крыло.

Если нет желания все снимать, то нужно воспользоваться трафаретами. Это поможет защитить от попаданий лакокрасочных материалов. Трафареты крепятся скотчем, а после покраски снимаются с деталей. Вместо трафарета делают специальную защитную пасту. Для этого нужно:

• около 30% глицерина;
• около 20% декстрина;
• около 40% мела;
• около 10% воды.

Все тщательно перемешивается до однородного состояния и наносится волосяной кисточкой на те места, куда попадание краски не желательно. После высыхания краски паста с деталей легко удаляется при помощи мягкой тряпки.

Чистка кузова

После того как проведена защита декоративных деталей, нужно обработать все коррозийные места

Для этого важно тщательно удалить всю ржавчину до тех пор, пока железо не будет полностью чистым

Есть два способа удаления ржавчины:

1. Механический;
2. Химический (или другими словами — травление).

Для механической зачистки понадобится крупнозернистая шлифовальная шкурка, стальные щетки или любой другой абразивный материал. Иногда используют орбитальную машинку.

Для химического способа чистки потребуются кислые соли или растворы кислот. Иногда такие компоненты уже входят в составы для травления. Средства наносятся на ржавые участки и все оставляется до полного растворения. Затем все убирается ветошью. Поверхность нужно обработать любым растворителем.

Если ржавчина глубокая, то сначала надо применить механический способ, а потом химический.

Когда работа будет сделана, все вычищенные участки нужно загрунтовать. Грунтовка наносится тонкими слоями.

Грунтование

Лучше для этого использовать акриловый грунт. Он бывает как белого, так и черного цвета. Белый — применяют для красок светлых тонов, черный — для темных. Наносится грунтовка пульверизатором

Чтобы сэкономить материал важно, чтобы был пульверизатор с баком наверху. Наносится грунт в два тонких слоя

Каждый слой просушивается.

Шлифовка

После полного высыхания начинается — шлифование. Оно бывает:

• Сухим;
• С использованием воды.

При втором способе не скапливается пыль. Шлифуется поверхность до тех пор, пока поверхность не будет гладкой. Лучше работу выполнять наждачной бумагой с разными размерами зерен.