Замена задних тормозных колодок на лада гранта fl

Предельный ресурс

При каждом соприкосновении с колодкой диск изнашивается, хотя его толщина уменьшается не так стремительно, как толщина фрикционных накладок. И всё же наступает момент, когда износ превышает допустимые пределы. Минимальная допустимая толщина тормозного диска обязательно указывается производителем в технической спецификации автомобиля.

Даже для одной модели она может различаться в зависимости от модификации. Для каких-то машин ресурса хватает на 100 тыс. км и более.

У других сроки замены наступают после нескольких десятков тысяч километров пробега. Большинство производителей автомобилей оговаривают сроки замены важных компонентов. Но это приблизительные цифры, поскольку многие факторы влияют на темпы и характер износа.

Оказывающие влияние факторы

Серьёзное влияние оказывает выбор колодок, используемых для замены в процессе прохождения ТО. У большинства производителей существует своя рецептура, по которой изготавливаются фрикционные накладки. Физические характеристики этих накладок могут быть различны.

Оптимально приобретать диски и колодки одного производителя. Их параметры подобраны таким образом, чтобы обеспечить оптимальное торможение при сохранении общего ресурса узла.

Многое зависит от условий эксплуатации техники и манеры езды водителя. Влияет на износ и состояние всей системы в целом. Возникшие неисправности подчас существенно сокращают ресурс деталей. Необходимые рекомендации обязаны давать сотрудники дилерских центров. Но не стоит полностью полагаться на их добросовестность.

Чтобы знать, когда менять тормозные диски, рекомендуется регулярно производить их осмотр и замер толщины. Прежде чем приступать к замерам, необходимо уточнить вариант комплектации автомобиля. Нередко на одну и ту же машину могут устанавливаться как вентилируемые тормозные диски, так и обычные. Они отличаются размерами.

Важно! Следует производить замеры не по краю, где из-за выработки нередко образуется бортик, а по плоскости диска. Износ поверхности, на которую давят колодки, бывает неравномерным

Это связано как со структурой самих фрикционных накладок, так и с попаданием посторонних предметов вроде мелких камешков в зазор между колодкой и диском. Чтобы исключить подобное, посторонние предметы необходимо своевременно удалять. Если дело в структуре фрикционных накладок, стоит отказаться от использования деталей не слишком добросовестного производителя

Износ поверхности, на которую давят колодки, бывает неравномерным. Это связано как со структурой самих фрикционных накладок, так и с попаданием посторонних предметов вроде мелких камешков в зазор между колодкой и диском. Чтобы исключить подобное, посторонние предметы необходимо своевременно удалять. Если дело в структуре фрикционных накладок, стоит отказаться от использования деталей не слишком добросовестного производителя.

Опасный перегрев

Нередко автовладельцы задаются вопросом, почему на их автомобиле греются тормозные диски. На самом деле, периодическое повышение температуры – явление нормальное.

Чем интенсивнее торможение, тем выше нагрев. Но если температура остаётся высокой даже при длительном движении с отпущенной педалью, это означает, что суппорты не растормаживаются по причине закисания их поршней или направляющих.

В этом случае износ деталей резко ускоряется. Неисправность должна быть немедленно устранена. Иногда для этого достаточно очистить детали от грязи и ржавчины. Но может потребоваться ремонт и даже полная замена узла.

Когда нужна замена

Диски нужно менять через 40-100 тысяч пробега, все зависит от модели машины, особенностей ее эксплуатации и качества установленных запчастей. Сроки могут быть и больше, если состояние элементов хорошее и износ не превышает допустимые значения. Колодки меняют намного чаще, средний период на машинах с автоматической коробкой передач составляет от 25 до 30 тысяч километров, с механической – от 30 до 50 тысяч. Основные признаки износа:

1. Тормозной путь стал заметно больше.
2. Уровень тормозной жидкости уменьшился и стоит на месте. Если постоянно уменьшается, значит, есть протечка и ремонт надо делать срочно.
3. Педаль тормоза проваливается или ее ход стал намного больше.
4. Писк дисков при торможении или любые другие посторонние звуки.
5. Металлический скрежет во время движения, возникает из-за сильного износа колодок. Это приводит к порче дисков.
6. Биение при резком торможении. При сильной деформации оно возникает постоянно.
7. Машину уводит в сторону при нажатии на педаль.
8. Повреждения или деформации, выявленные при осмотре после снятия колеса.

К сведению! На многих моделях установлены датчики износа колодок. Когда их толщина меньше допустимого значения, на панели загорается лампочка. Есть более простой вариант – внутри колодки ставят пружину, после истирания накладки она трется о диск и раздается характерный писк.

Любые нарушения работы тормозной системы требуют немедленного вмешательства. Проще всего заехать на диагностику, но можно проверить и самостоятельно, снимая поочередно колеса и осматривая диски и колодки, Не забывать о том, что причиной проблем может быть главный тормозной цилиндр или другие элементы, входящие в конструкцию.

Когда требуется замена

Чтобы не упустить тот момент, когда колодки придут в полную негодность и могут представлять угрозу для вашей безопасности, рекомендуем периодически осуществлять проверку задних колодок. Так вы сумеете проверить, сколько еще осталось «жить» этому узлу.

Справедливости ради отметим, что задние колодки изнашиваются менее интенсивно по сравнению с передними

Обратите внимание на размер остаточной толщины. Если он составляет 1,5 миллиметра и более, колодки можно эксплуатировать дальше

Если же размер составляет менее 1,5 миллиметра, необходима замена задних колодок на ВАЗ 2114.

Некоторые версии «четырнадцатой» модели оснащаются специальным индикатором, определяющим износ элемента. Металлическая пластина при полном износе колодок начинает тереться о тормозной диск, издавая характерный и неприятный скрежет.

Авто ремонт online

«DAEWOO NEXIA c 1994 по 2008 г.г. выпуска с двигателями 1,5 SOHC (G15MF), 1.5 DOHC (A15MF) и 1.6 DOHC (F16D3). Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту с пошаговым описанием операций и цветными фотоиллюстрациями.

Замена

Необходимость выполнения данной операции должна быть определена в процессе проверки технического состояния тормозной системы.

Предупреждение!

При утапливании тормозных поршней в цилиндры уровень тормозной жидкости в бачке увеличится, поэтому откачайте из бачка часть тормозной жидкости. После замены тормозных колодок проверьте и при необходимости доведите до нормы уровень тормозной жидкости.

Если тормозные колодки изношены только с одной стороны, необходимо заменить колодки с обеих сторон автомобиля.

Рекомендация

При замене тормозных колодок обязательно проверьте степень износа и состояние тормозного барабана.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем крышку бачка главного тормозного цилиндра и резиновой грушей отбираем часть жидкости.

3. Снимаем заднее колесо.

4. Снимаем тормозной барабан.

5. Длинногубцами отсоединяем пружину автоматического регулировочного устройства от передней тормозной колодки.

6. Снимаем пружину.

7. Придерживая опорную стойку с обратной стороны, длинногубцами надавливаем на чашку и поворачиваем ее на 90°.

8. Снимаем чашку и пружину опорной стойки.

9. Извлекаем опорную стойку.

10. Аналогично снимаем опорную стойку задней тормозной колодки.

11. Придерживая колодки, длинногубцами отсоединяем верхнюю стяжную пружину от передней тормозной колодки.

12. Разводим колодки в стороны.

13. Выводим рычаг задней колодки из зацепления с тросом стояночного тормоза и снимаем колодки со щита тормозного механизма.

14. Внимательно осматриваем детали тормозного механизма. Поврежденные детали необходимо заменить.

Установка

Рекомендация

Завод-изготовитель рекомендует устанавливать новые распорные планки, пружины и опорные стойки при замене задних тормозных колодок.

1. Наносим на места контакта тормозных колодок со щитом тормозного механизма специальную высоко­температурную смазку.

2. Подсоединяем рычаг задней колодки к тросу стояночного тормоза.

3. Устанавливаем опорную стойку, длинногубцами надавливаем на чашку и поворачиваем ее на 90°.

Предупреждение!

Распорные планки левого (LH) и правого (RH) тормозных механизмов не взаимозаменяемы.

Замечание

Перед установкой распорной планки с автоматическим регулировочным устройс­твом предварительно очищаем и смазываем высокотемпературной смазкой резьбовую часть, после чего заворачиваем стержень, чтобы планка имела минимальную длину.

4. Устанавливаем распорную планку автоматического регулировочного устройства. Совмещаем вилку с пазом на рычаге задней колодки.

5. Устанавливаем переднюю тормозную колодку, в сборе с кронштейном верхней стяжной пружины и собачкой автоматического регулировочного устройства. Совмещаем вилку распорной планки с пазом на рычаге передней колодки.

6. Устанавливаем опорную стойку передней колодки, длинногубцами надавливаем на чашку и поворачиваем ее на 90°.

7. Разводим в стороны нижние края тормозных колодок, выводя их из зацепления со стопорной планкой тормозного щита, и вытягиваем их немного на себя.

8. Зацепляем нижнюю стяжную пружину за заднюю тормозную колодку.

9. С помощью отвертки зацепляем второй конец стяжной пружины за переднюю тормозную колодку.

10. Заводим нижний край передней колодки за стопорную планку тормозного щита.

11. Аналогично устанавливаем заднюю колодку.

12. Зацепляем верхнюю стяжную пружину за заднюю тормозную колодку.

13. С помощью отвертки зацепляем второй конец стяжной пружины за кронштейн передней тормозной колодки.

14. Зацепляем пружину за отверстие собачки автоматического регулировочного устройства.

15. С помощью отвертки зацепляем второй конец пружины собачки за отверстие передней тормозной колодки.

16. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

17. После установки проверяем уровень тормозной жидкости и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки тормозных колодок.

Замена задних тормозных колодок на Дэу Нексия: фото и видео

Sangsin SP — цена руб.

Hankook Frixa FPD02 — цена руб. NiBK PN — цена руб. Суппорт С тип Двигатель 1. GM Оригинальные колодки — цена руб.

Yes Q ESD — цена руб. Fenox BP — цена руб.

Двигатель 1. Оригинальные колодки — цена руб. Sangsin SA — цена руб. NiBK FN — цена руб Какие тормозные колодки на Нексию лучше Когда пришло время менять колодки на Дэу Нексия, наилучшим выбором будут оригинальные комплектующие колодки тормозные задние на дэу нексия Sangsin, который поставляет запчасти на конвейер.

Но когда таковых не оказалось, то так же можно обратить внимание на аналоги от известных брендов. Исправности тормозного цилиндра

Стиля вождения и условий эксплуатации. Ресурс Бывают случаи, когда задние колодки ходят по тысяч, а бывает, что накладки осыпаются уже через пять тысяч пробега. Как повезёт. Именно поэтому к работе задних тормозных механизмов стоит прислушиваться внимательно.

Тормозные колодки для автомобилей Daewoo Nexia в Украине

Именно прислушиваться, поскольку интенсивность торможения и звук, издаваемый изношенной колодкой скажут о том, что нужно искать новый комплект и заниматься заменой. Выбираем колодки задних тормозов на Нексию К счастью, проблем с выбором колодок для Дэу Нексия нет никаких.

С завода Дэу Нексия колодки тормозные задние на дэу нексия с колодками фирмы Hi-Q, которые можно приобрести и. Дело в том, что точно такие же колодки устанавливаются и на Ланосы с Сенсами, и на Эсперо и Нубира, и на бюджетные Шевроле, все они внуки Опеля Кадетт.

Вот самые популярные бренды, выпускающие нужные нам колодки: Каталожный номер SA Это практически родная фирма, которая поставляет колодки на заводы Дэу. И не только для Дэу, но и для Киа и Хендай. Качество всегда отличное, цена всегда приятная.

Артикул О них у нас мало знают, но опелеводы лет 20 назад активно их использовали. Немецкие колодки отличного качества по высокой цене.

Тормозные колодки на Дэу Нексия

Вдвое дороже оригинала. Rider Венгриякаталожный номер Бюджетный вариант, если не хочется тратиться, но ехать. Немецкие Ferodo у нас известны хорошо, но покупаются не. Самые дорогие из этого списка. Качество, конечно, отличное. Цена около рублей.

Артикул FSB Кроме колодок желательно купить ремкомплект, в который входит практически весь тормозной механизм — распорные планки, пружины и удерживающие пружины с шайбами.

Цена полного ремкомплекта на одну сторону — порядка рублей. Каталожный номер — Осталось все это поменять.

Ремкомплект тормозного механизма. Алгоритм замены В связи с тем, что в ходе работы нам будет необходимо ослаблять трос ручника, работу удобнее проводить либо на смотровой яме, либо на подъёмнике.

Признаки износа

Отвечая на вопрос: «как часто менять тормозные колодки?» необходимо для начала рассмотреть признаки, по которым определяется предельный износ колодок. От того, насколько они стерты или пришли в негодность зависит частота замены. Определить предельный износ тормозных колодок можно по различным косвенным признакам. Необходимо лишь правильно интерпретировать и не игнорировать их. Симптомами износа тормозных колодок являются:

Увеличение тормозного пути

То есть, ввиду того, что фрикционный материал максимально стерт, а соприкосновение колодки с диском происходит за счет металлического основания, то и коэффициент торможения снижается, увеличивая длину тормозного пути.

Нарушение прямолинейности во время торможения

Это возможно при неравномерном износе тормозных колодок и неправильной работе суппорта, при котором один из дисков зажимается сильнее.

Снижение жесткости тормозной педали и увеличение ее хода

Еще один признак неисправности тормозной системы, в том числе износа тормозных колодок. Кроме того, если вы нажали на педаль тормоза, а она не вернулась в обратное положение, то это говорит о том, что колодки стерлись полностью, а сама она из-за высокой температуры пригорела к диску.

Положение исправит только ремонт с заменой диска и колодок.

Снижение уровня тормозной жидкости

Ввиду того, что при износе накладок ширина колодки уменьшается — поршням суппорта приходится при торможении выдвигаться дальше, что уменьшает уровень тормозной жидкости в бачке.

Появление скрипа и скрежета

Этот признак износа появляется тогда, когда фрикционный материал стирается полностью, а торможение происходит за счет металлического основания колодки.

Появление темного налета или пыли на колесных дисках

Темная угольная пыль – признак истирания фрикционного материала

Металлическая пыль – признак стирания тормозного диска основанием изношенной тормозной колодки.При возникновении подобных признаков стоит обратить внимание на тормозные колодки и их состояние. Ведь при их критической изношенности могут возникнуть более серьезные проблемы в виде заклинивания тормозных колодок и разрушения ступичных узлов

Кроме того, современные автомобили комплектуются специальными электронными датчиками, показывающими состояние колодок и уровень их изношенности. После того, как накладка сотрется до критического уровня на панели загорится лампочка. В механических датчиках в подобных условиях будет слышен металлический скрип и скрежет, который издает пластина, закрепленная за основание колодки, которая при стирании накладки до минимального значения начинает соприкасаться с тормозным диском. Это явный признак того, что пора менять колодки.

  

Еще одним способом определения уровня износа колодок является их визуальный осмотр. Если фрикционный слой истерт и ширина его составляет менее 5 мм, то такую колодку необходимо менять. Критической толщиной накладки считается 1,5 – 2 мм. Наличие на колодке маслянистой жидкости и ее неравномерный, заметный глазу, износ также являются основанием для замены.

  

Таким образом, ответ на вопрос «через сколько менять тормозные колодки?» прост. При первом возникновении вышеописанных признаков. А вообще не желательно доводить износ накладок колодки до уровня меньше 5 — 6 мм, так как это может привести к износу тормозных дисков, течи тормозных цилиндров и полному отсутствию тормоза автомобиля.

Как поменять тормозной цилиндр (поршень) на дисковых тормозах

Если в процессе замены тормозных колодок были обнаружены потеки тормозной жидкости вокруг цилиндра или разрывы резинового пыльника, то обязательно меняем пыльник и резиновое уплотнительное кольцо, которое сидит в канавке внутри суппорта.

Прежде чем выполнять данную операцию нужно обязательно запастись всеми необходимыми резиновыми деталями. В продаже можно найти специальные ремкомплекты для тормозной системы. Также понадобится тормозная жидкость.

Чтобы вытащить поршень из суппорта, нужно просто надавить на педаль тормоза несколько раз, в результате он выйдет полностью. Перед выполнением этой операции желательно долить до краев тормозную жидкость в бачок. Это необходимо сделать, чтобы в тормозную систему не попал воздух, иначе придется ее всю прокачивать. Операцию по извлечению тормозного цилиндра лучше выполнять с помощником. Один давит на педаль, а второй смотрит за выходом поршня и говорит, когда необходимо остановиться. Но при необходимости все это можно сделать одному, только придется после каждого нажатия на педаль идти и смотреть выпал цилиндр из своего гнезда или нет.

Вынули тормозной цилиндр

 Когда цилиндр выйдет из своего гнезда, выльется небольшое количество тормозной жидкости, соответственно в бачке уровень жидкости просядет, придется опять долить его до краев. Пережимать тормозной шланг чем-либо не рекомендуется во избежание его повреждения и растрескивания.

Так как по факту внутри суппорта останется открытым отверстие для подачи тормозной жидкости, то она будет все время подкапывать. Это не критично, главное следить за ее уровнем в бачке. Если бачок с тормозной жидкостью опустеет, то придется прокачивать всю систему.

Вынимаем пыльник и уплотнительное резиновое кольцо.

На фото хорошо видно поврежденный пыльник тормозного цилиндра.
Вытаскиваем резиновое уплотнительное кольцо.

Хорошо очищаем все канавки, где стоят резиновые кольца и пыльник. Суппорт внутри протираем чистой тряпкой.

Устанавливаем новое резиновое кольцо внутрь суппорта, это сделать довольно легко.

После установки смачиваем его тормозной жидкостью, чтобы наш цилиндр хорошо скользил по этому кольцу.

Теперь одеваем новый пыльник на цилиндр. Одевать пыльник нужно со стороны канавки на цилиндре. Так он станет в нужное нам положение.

Стаскиваем пыльник через канавку на другую сторону тормозного цилиндра, на его самый край. Должно получиться как на фото. Цилиндр не стоит смазывать тормозной жидкостью так как он станет скользким, и пыльник будет соскакивать с него.

На фото видно тормозной цилиндр, подготовленный к установке.

Перед установкой тормозного цилиндра на место необходимо выкрутить тавотницу из суппорта, через которую осуществляется прокачка тормозной жидкости. Это необходимо сделать, чтобы воздуху было куда выходить иначе цилиндр не получится установить на место.

Теперь засовываем кромку пыльника в канавку на суппорте. Это довольно сложно, но возможно

Можно помогать себе неострой плоской отверткой, только это нужно делать осторожно, чтобы не повредить краем отвёртки пыльник

Вставляем кромку пыльника одной стороной в канавку суппорта.
Теперь пробуем вставить другую сторону пыльника. Помогаем себе плоской не острой отверткой.
Вставили пыльник.
Вдавливаем цилиндр внутрь.
Вдавливаем цилиндр практически полностью, при этом край резинового пыльника должен зайти в канавку на поршне.

После установки цилиндра внутри тормозного суппорта образуется воздушная пробка, ее обязательно необходимо выгнать. Поэтому закручиваем тавотницу на место, одеваем на нее трубочку от медицинской капельницы и прокачиваем тормоза. Конец трубочки опускаем в любую небольшую ёмкость. Во время прокачки следим за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости подливаем ее и таким образом не даем воздуху попасть в тормозную систему. Педаль тормоза нажимаем до тех пор, пока трубочка не заполниться тормозной жидкостью без пузырей. Перекрываем тавотницу и снимаем трубочку.

Теперь нужно проверить качество произведенных работ.

 Для этого нажимаем на тормоз и проверяем как выходит поршень, если потеков тормозной жидкости вокруг поршня нет, то значит все резинки стали на свои места. Если же появились потеки жидкости или пыльник начал вылазить, то придётся все переделывать. Здесь главное не переусердствовать и не выдавит поршень совсем из своего места.

Как поменять задние колодки на ВАЗ и в каких случаях потребуется замена

— На колодки попала трансмиссионная жидкость (вышел из строя сальник полуоси).

Сальник полуоси

— Характерный металлический звук при торможении.
— Износилась рабочая поверхность накладок (толщина меньше допустимых стандартов — 1,5 мм).

Красная стрелка — тормозная накладка, а синяя — сам корпус тормозной колодки

— Накладка отошла от основания. В большинстве случаев для соединения накладки с основанием применяется специальный клей, который при сильном нагреве, от высоких нагрузок или некачественной проклейки разрушается.
— После длительной эксплуатации износ внутреннего диаметра барабана достиг максимума и превышает 200,5 мм – требуется замена.

Износ внутреннего диаметра барабана

Своевременная замена позволит избежать аварийных ситуаций на дорогах.

Диагностика колодок

Как вставить тормозной цилиндр в суппорт

После замены старых колодок на новые почти наверняка возникнет ситуация, когда суппорт обратно не будет становиться. Этому будет мешать выдвинутый тормозной цилиндр. Это происходит потому, что, когда колодки изнашиваются, у них становится тоньше материал, и чтобы торможение оставалось эффективным тормозная система компенсирует изменение расстояния от тормозных колодок до диска путем добавления тормозной жидкости из бачка тормозной системы. Соответственно тормозной цилиндр находится в выдвинутом состоянии и поэтому его необходимо задвинуть обратно.

На фото суппорт не устанавливается на место из-за выдвинутого поршня.

Это можно сделать несколькими способами. Например, использовать старую колодку, поставить ее на цилиндр и сильно надавить рукой. Если не хватает сил, то можно использовать рычаг из крепкой отвертки вставив ее в отверстие суппорта.

Используя отвертку как рычаг давим на поршень.

 Если же не получается задвинуть поршень, то можно использовать обычный автомобильный домкрат. Скручиваем домкрат почти полностью и устанавливаем его как на фото. Своей нижней площадкой он упирается в поршень, а нижними ребрами в суппорт. Затем раскручиваем домкрат и поршень легко заходит на свое место.

 Если же нет в наличие домкрата, то можно использовать болт, шайбы и гайки как на фото ниже.

После установки суппорта на место затягиваем болты на нем.

Теперь нажимаем несколько раз на педаль тормоза, чтобы колодки подвелись к дискам.

Необходимые инструменты

1. Пассатижи, отвертка, молоток
2. Набор ключей на «12», «13», «7». Можно накидные, можно рожковые

Рекомендуется использовать специальный ключ для надевания стяжной пружины. У меня его нет, вместо него пользуюсь пассатижами, что не всегда бывает удобно. В таких случаях часто вспоминаю родственников конструктора по материнской линии – пружина никак не хочет держаться за пассатижи и норовит сорваться.

Поэтому лучше купить такую вещь (она показана на скрине ниже), позаимствовать у соседа по гаражу или сделать самому. На видео, в конце статьи, автослесарь покажет, как без проблем надеть нижнюю пружину при помощи одной отвертки, возьмите на заметку.

Признаки износа колодок

Перечислим самые распространённые признаки того, что колодки пора срочно менять:

• сильный скрежет или скрип, возникающий в момент торможения. Причём звук этот может усиливаться с увеличением нажима на педаль тормоза. Причина проста: накладки на колодках износились, и тормозить приходится не накладками, а голыми стальными пластинами. Именно такое торможение вызывает громкий скрежет. Часто изнашивается лишь небольшой участок накладки, но даже этого бывает достаточно для того, чтобы эффективность торможения упала в несколько раз. А неравномерный износ накладок может возникнуть из-за того, что колодки установлены с небольшим перекосом;
• стук, возникающий при езде, когда тормоза не используются. Как уже говорилось выше, на каждой колодке есть специальные накладки. Эти накладки крепятся к колодкам с помощью заклёпок. Со временем заклёпки изнашиваются и вылетают. В результате накладка начинает болтаться и стучать. Если не принять меры, она ломается. Очень часто при снятии старой колодки наблюдается следующая картина: обломок накладки свисает с колодки, свободно болтаясь на одной уцелевшей заклёпке.

Особенности выбора

Прежде чем отправляться в магазин или мастерскую, важно ответить и на другой вопрос: какие тормозные колодки лучше выбрать? Ведь существует множество производителей, специализирующихся на изготовлении этих ответственных компонентов. Чтобы не попасть впросак, нужно уяснить следующее:

Чтобы не попасть впросак, нужно уяснить следующее:

1. Ни при каких условиях в составе фрикционных накладок не должен присутствовать асбест.

Этот, ранее применявшийся в автомобилестроении материал, является сильнейшим канцерогеном. В настоящий момент его использование строжайше запрещено.

2. Не существуют чисто полимерные или керамические тормозные колодки. Большинство компаний разрабатывают собственные рецепты фрикционной массы, которые могут содержать 20 и более компонентов.

Информация о точном химическом составе нередко держится в секрете. Присутствие в нём крупных фрагментарных включений говорит о низком качестве детали, а добавляемая некоторыми производителями металлическая стружка продлит ресурс накладок, но в короткие сроки убьёт диски и барабаны.

3. Рекомендуется устанавливать колодки, диски и барабаны от одного производителя. Этим вы существенно продлите срок службы сопрягаемых компонентов.

Причина проста: изначально характеристики фрикционных накладок подбираются в соответствии с параметрами дисков или барабанов.

В любом случае следует отдавать предпочтение продукции известных брендов с проверенной репутацией.

Замена передних тормозных колодок. Видео:

Когда нужно проводить замену тормозных колодок

В зависимости от влияния разных факторов замена тормозных колодок может производиться с различной периодичностью. В среднем такая замена производится на машинах с механической КПП каждые 30-50 тысяч километров, а на автомобилях с АКПП – каждые 25-30 тысяч километров. Но замена колодок может понадобиться и раньше. Признаками того, что замена колодок необходима, являются:

•  увеличение тормозного пути;
• неравномерный фрикционный износ колодок, в этом случае необходима замена и тормозного суппорта;
• механические повреждения колодок, которые можно заметить при визуальном осмотре;
• проваливание или большой ход тормозной педали;
• повышенный расход тормозной жидкости;
• срабатывание датчика, на моделях с контролем истончения колодок.

Производители рекомендуют каждые 10 тысяч километров пробега проводить осмотр и тестирование всей тормозной системы

Во время этой проверки уделите самое пристальное внимание тормозным колодкам и учтите, что передние колодки изнашиваются быстрее задних