Пошаговая замена задних тормозных колодок гранта

Необходимый инструмент

В процессе потребуется следующее:

• тормозная жидкость и насос для удаления ее избытков (если под рукой нет специального насоса, вполне можно воспользоваться обыкновенной клизмой или шприцом);
• накидной ключ на 13;
• рожковый ключ на 17;
• мощная шлицевая отвертка;
• щетка с достаточно жесткой щетиной, чтобы удалить загрязнения с мест фиксации колодок;
• плоскогубцы.
• желательно струбцина (для запрессовки тормозного цилиндра)

Перед началом работы машина в обязательном порядке жестко фиксируется. В идеале, для этого используются специальные башмаки, подпирающие колеса. Если таковых под рукой не оказалось, можно воспользоваться и подручными опорами, к примеру, кирпичами.

Три подготовительных действия

Замена тормозных колодок своими руками: как понять что пора менять? поэтапная инструкция как заменить тормозные колодки на авто (90 фото) Стандартные комплектации компонуются: передними дисковыми тормозами, а сзади привычный для отечественного автолюбителя — барабанный механизм.

В бачке с жидкостью DOT нужно проверить уровень. Он должен соответствовать о. Лишнюю жидкость вытягивают из бачка, используя шприц или грушу. Сначала, конечно же, надо выкрутить крышку (см. рис. ниже).

После замены колодок жидкость нужно долить обратно.

Кузов можно зафиксировать, используя домкрат и страховку. Все действия напоминают замену колеса. Домкрат устанавливают перед аркой, а затем, сместив кузов на достаточную высоту, под него подкладывают страховочную деталь. Само колесо нужно снять тоже.

• Ослабляют крепёжные винты на диске;
• Проводят действия с домкратом;
• Снимают колесо.

На последнем шаге нужно ослабить ручник. Не забывайте об этом.

Какие тормозные колодки выбрать?

Я не знаю ответа на этот вопрос. Скажу честно, на рынке очень много подделок известных брэндов. Например, тормозные колодки Ferodo — лидер по подделкам. Я же установил заводские тормозные колодки, . Они не скрипят. А судя по износу старых колодок и присутствию цветовой раскраски на болте суппорта, колодки стояли оригинальные. А пробег на момент замены приблизился к 60 000 км. Но… Тормозному диску пришёл конец, вернее обоим.

Выбираем колодки на Гранту

Колодки — расходный материал. Рано или поздно их придется менять, поэтому целесообразно иметь комплект в запасе. Тогда, скорее всего, дефектация плавно перейдет в замену, работу можно будет закончить быстрее.

Оригинальные колодки выпускает российское предприятие ТИИР.

Каталожный номер передних тормозных элементов Гранты с противоскрипной пластиной — 21920-3501080-10.

Сзади устанавливаются комплектующие как для системы с ABS, так и без нее. Версия для ABS отличается не только отверстием под датчик, но и материалом накладки, адаптированным для работы системой антиблокировки.

Каталожные номера задних тормозных колодок на Гранту:

• С АБС — 21920-3502090-55
• без АБС — 2108-3502090

Среди зарубежных аналогов, наибольшим числом положительных отзывов пользуются такие именитые производители, как TRW, ATE, Brembo, Bosch и другие. Все они выпускают высококачественную продукцию. Поэтому выбор лучших деталей зависит от предпочтений и материальных возможностей владельца.

Для спокойной езды подойдут более мягкие накладки, которые обеспечат комфорт, сохранность дисков и барабанов. При этом сами они изнашиваются быстрее. Износ тормозных элементов для спортивной езды интенсивнее. Встречаются колодки с датчиком износа и без него.

Не последним показателем является склонность колодок к скрипу. Когда тормоза постоянно пищат, это становится невыносимо. В этом вопросе помогут отзывы покупателей.

Чтобы не ошибиться при выборе лучше всего предоставлять VIN автомобиля продавцу, который не ошибется при определении каталожных номеров или артикулов.

Все шаги по замене

При замене колодок требуется снимать четыре пружины: 5, 13 и 7 (2 шт.). Поможет обычная отвёртка – пружину достаточно поддеть за ушко.

Сама колодка – это деталь «4»

Когда пружин нет, обе колодки выдвигаются вперёд. Однако на одной из них закреплена деталь 12 (рычаг). У рычага есть ушко, соединённое с тягой ручника. Эту тягу нельзя будет снять, пока не демонтирована сама колодка.

Нужно избавиться от лишних деталей

Прежде всего, надо снять корпус барабана: накидным ключом «на 7» откручивают два штифта.

Крепёжных деталей – всего две

Барабан нужно сместить вперёд. Кстати, при необходимости здесь используют киянку. Всю ступицу поворачивают вокруг оси, несильно ударяя по корпусу.

Киянка должна помочь!

В автомобилях с ABS под барабаном находится ротор (диск с прорезями). Не повредите его!

Установку ротора можно будет выполнить, ориентируясь по отверстиям, в которые были продеты штифты.

На втором шаге демонтируйте все пружины: верхнюю, нижнюю, две боковых. Под верхней пружиной находится планка ( см. рис. 2 ). Её тоже необходимо снять.

Выдвигаем колодки

Четыре пружины и распорка должны отсутствовать. И тогда колодку, установленную спереди, можно снять сразу ( рис. 1 ).

Вторую колодку тоже выдвигают вперёд: трос ручника был отпущен, и никакого натяжения нет!

Самый последний шаг – это демонтаж рычага. Шпонку из проволоки легко будет вытянуть плоскогубцами.

Избавляемся от лишней детали

Монтаж узла проводят в обратной последовательности. Но надо учесть некоторые тонкости.

Что нужно знать

Детали крепления рычага, соединяемого с колодкой, всегда нужно смазывать Циатимом. Машинного масла здесь будет недостаточно. Установив колодки на место, закрепляйте их боковыми пружинами (см. рис.).

Самодельная проволочная тяга

Чтобы вытянуть пружину вперёд, используйте тягу из проволоки.

Допустим, осталось только одеть барабан. Здесь будет одна тонкость: обе колодки надо поджать с боков и удерживать их плоским ключом или отвёрткой.

Как нужно держать колодки

Если бы жидкость DOT не была слита, её уровень повысился бы до крышки бачка.

Закрутив штифты на барабане, выполните два действия: нажмите и отпустите педаль тормоза, проверьте регулировку ручника. Она может сбиться

Если педаль тормоза стало бить после регулировки, то обратите внимание на этот материал

Пошаговая замена задних тормозных колодок Гранта

Работа с тормозами на Гранте требуется, когда машина начинает болтаться при торможении, слышны посторонние шумы в районе задних колес. Чего хуже – если какое-то из колес начинает клинить при остановке. В данной статье — пошаговая замена задних тормозных колодок Гранта.

Как происходит замена задних тормозных колодок Гранта без АБС

Разберем весь процесс поэтапно. Для работы потребуются:

1. Новые колодки (выбирайте в зависимости от того, есть на машине АБС или нет);
2. Ключи на 13: рожковый и трещотка с длинной головкой;
3. Балонный ключ;
4. Головка Е-8;
5. Головка на 7;
6. Отвертки для снятия и установки пружин;
7. Пассатижи.

Подготовка к замене колодок

Готовимся к демонтажу тормозных колодок. Для этого:

• Ставим автомобиль на ровной поверхности;
• Снимаем с ручника, ставим на нейтралку;
• Подпираем колеса противооткатными упорами (можно кирпичами, брусками и т.п.);
• Откачиваем тормозную жидкость до уровня MIN – используем шприц или грушу-клизму;
• Страгиваем болты крепления колеса;
• Вывешиваем заднее колесо (домкратим машину) и снимаем его.

Подпираем колеса, снимаем ручник и колесо.

Как снять тормозной барабан на Ладе Гранте

Барабан на Гранте снимается как на любой другой модели ВАЗа. Для этого ключом на 7 выкручиваем направляющие штифты и снимаем барабан.

Сбивать барабан киянкой или молотком не рекомендуется – есть риск его повредить.

Самостоятельная замена колодок

Внимание – начиная с этого момента нельзя нажимать педаль тормоза. Иначе тормозные поршни выдвинутся и демонтаж/монтаж будет затруднен

Шаг 1: Чтобы ослабить пружины, сдавливаем колодки внутрь

Отжимаем их монтировкой с упором на тормозной щит

Шаг 1: Чтобы ослабить пружины, сдавливаем колодки внутрь. Отжимаем их монтировкой с упором на тормозной щит.

Сдвигаем тормозные колодки.

Шаг 2 (с опорой на рисунок ниже) – снимаем:

• пружину верхнюю №5;
• планку разжимную №6;
• пружину нижнюю №13;
• пружины направляющие №7 (есть на обеих колодках).

На данном этапе нам нужны пружины 5, 13, 7 и планка 6.

Шаг 3: свободно извлекаем левую колодку. На правой закреплен рычаг ручника – поэтому мы выдвигаем саму колодку и пассатижами демонтируем шплинт крепления его пальца к колодке.

Выводим рычаг ручника из троса, снимаем шплинт и отсоединяем рычаг ручника от колодки.

Шаг 4: сборка с новыми колодками производится в обратной последовательности.

Если новые колодки затруднят надевание барабана, их также можно поджать внутрь с помощью монтировок.

Замена задник колодок на Гранте с АБС

Лада Гранта с АБС имеет незначительные конструктивные особенности:

• оснащена датчиками АБС (они же датчики вращения колеса);
• задние колодки имеют отверстия для датчиков;
• под барабаном расположен задающий диск датчика ABS.

Отличия тормозов с ABS от обычных незначительны и не затрудняют замены колодок.

Первым этапом при замене тормозов у Granta с ABS будет демонтаж датчиков (см. рисунок ниже):

Датчик АБС снимается с обратной стороны колеса. Можно попытаться снять колодки без снятия датчика.

Второй шаг: снимаем барабан (как описано выше) и задающий диск под ним. В остальном процедура совпадает с приведенной выше по тексту.

По окончанию работ можно прокачать педаль тормоза и долить при необходимости тормозную жидкость. Если после прокачки жидкость уходит – где-то есть утечка.

Проверьте работу ручника: нормальное положение – стояночный тормоз схватывается на 3-4 щелчке рычага.

Когда менять задние колодки

Задние колодки на Гранте меняют при следующих показателях:

1. колеса шумят – гремят – вибрируют при торможении;
2. на колодках осталось 1,5 мм (либо меньше);
3. колодки расслоились, из-за чего колеса периодически заклинивает;
4. перестал держать ручник;
5. вы недавно поменяли передние колодки, а к задним еще не притрагивались.

Выбор комплектующих для Гранты

Мы собрали таблицу артикулов на запчасти для замены тормозов. Вот она (можно использовать для поиска и заказа онлайн):

Список аритикулов на все запчасти, которые могут потребоваться для работы.

Вариантов много не бывает.

ABS позволяет сократить тормозной путь и сохранить маневренность при торможении.

Напоминалка

Подытожим ключевые моменты:

• Гранта с АБС имеет особые колодки, задающий диск ABS и датчики, которые нужно отсоединить перед разборкой тормозного барабана;
• Когда барабан плохо слазит, можно снять его иначе: вкрутите штифты на 7 в отверстия, рядом с которыми они были вкручены (подробнее в пункте Как снять тормозной барабан);
• Нельзя нажимать педаль тормоза после снятия барабана;
• Если не откачать лишнюю тормозную жидкость перед началом работы, ее может выдавить после замены колодок.

Артикул и стоимость наилучших аналогов оригиналов задних тормозных колодок для Лада Гранта

Фирменные колодки сильно скрипят и часто заклинивают тормозной механизм оторвавшимся фрикционным материалом. Поэтому автовладельцы предпочитают альтернативы продукции ТИИР. В нижеприведенных таблицах присутствуют наилучшие варианты аналогов оригинальных изделий.

Таблица — Рекомендуемые аналоги 2108-3502090

Производитель колодок	Артикул	Примерная цена, рубль
TRW	GS8210	920-1050
Bosch	986487813	800-950
Finwhale	VR318	680-720
ABS	8812	700-750
SCT	SS501	500-550

Таблица — Рекомендуемые альтернативы для 21920-3502090-10

Производитель колодок	Артикул	Примерная цена, рубль
Profit	50010240	590-640
ATE	3013702312	1100-1400
Hola	BR802	980-1200
Delphi	LS1323	400-500
Bosch	986487813	780-920

Замена задних тормозных колодок Лада Гранта

Состояние задних тормозных колодок, во многом, определяет безопасность эксплуатации транспортного средства. Их чрезмерная изношенность приводит к увеличению тормозного пути, нестабильному поведению автомобиля, что чревато самыми серьезными последствиями. При появлении признаков износа, детали необходимо в срочном порядке заменить. Сделать это можно и собственными силами, не пользуясь услугами профессионалов. Процедура довольно проста, специализированные навыки не требуются.

От чего зависит ресурс и как диагностировать износ?

Работа тормозной системы современного автомобиля построена таким образом, что главная нагрузка приходится на тормоза переднего ряда. Задние детали служат значительно дольше. Точный эксплуатационный ресурс не заявлен даже конструкторами концерна, так как на интенсивность износа влияет множество моментов:

• Особенности стиля вождения. Агрессивный стиль, подразумевающий постоянные разгоны и резкие торможения, довольно быстро изнашивает детали.
• Производитель, качество материала.
• Состояние барабанов.
• Прочие факторы. К примеру, крайне негативно воздействуют на металл, из которого сделаны колодки, многочисленные реагенты, активно использующиеся при посыпке асфальта в зимнее время.

Если водитель передвигается аккуратно, то колодки вполне могут выдержать и 60 тысяч километров. Впрочем, пробег должен оставаться второстепенным моментом. Истончение накладки до полутора миллиметров, наличие на ней трещин и сколов, расслоение металла – все это указывает на то, что пора установить новую деталь.

Необходимый инструмент

• Комплект новых колодок (с АБС или нет – зависит от комплектации автомобиля);
• Рожковый ключ на 13 и аналогичная трещотка с удлиненной головкой (если регулировка работы ручного тормоза не предполагается, можно обойтись и без трещотки);
• Баллонный ключ;
• Головки на 7 и E-8;
• Мощные шлицевые отвертки, чтобы можно было без проблем демонтировать и установить пружины;
• Пассатижи.

Подготовительные операции

Подготовка к снятию колодок выглядит следующим образом:

• Автомобиль устанавливается на ровную поверхность.
• Снимается ручной тормоз, выставляется нейтральная передача.
• Под колеса ставятся упоры, препятствующие откату. Если специальных элементов для этого нет, подойдут обычные кирпичи или массивные деревянные бруски.
• Тормозная жидкость откачивается до минимального уровня, сделать это можно и специальным насосом, и обыкновенным шприцом.
• Ослабляются болты, фиксирующие колесо.
• Автомобиль поднимается на домкрате, установленном под соответствующим колесом, после чего оно демонтируется.

Процесс замены

• Демонтируется барабан, для чего ключом на 7 выкручиваются штифты, фиксирующие его.
• Ослабляются пружины, для чего колодки нужно немного вдавить внутрь. Отжать колодки можно при помощи мощной силовой отвертки.
• Снимаются пружины и планки.
• Демонтируется левая колодка. На правой можно увидеть рычаг ручного тормоза, а потому для снятия сначала нужно немного выдвинуть колодку, после чего при помощи пассатижей снять шплинт, удерживающий палец ручного тормоза на колодке.
• Устанавливаются новые детали, сборка проводится в обратной последовательности.

Если разбирать процесс замены на модификациях, оснащенных антиблокировочной системой, то процесс аналогичен, за исключением пары этапов. Первым делом, отключаются датчики антиблокировочной системы. Второй момент – снятие барабана и расположенного под ним задающего диска, определяющего частоту вращения колеса в конкретный момент.

Важный момент при замене – меняются колодки сразу на паре колес. Такой подход исключает неравномерное распределение тормозного усилия, транспортное средство не срывается с траектории, не теряет стабильность во время торможения.

Как сделать правильный выбор?

При подборе новой детали лучше отдать предпочтение оригиналу. Стоят они недорого, так как производятся в России, но обеспечивают полную совместимость с транспортным средством, оптимальные эксплуатационные характеристики и даже сохранение заводской гарантии.

Сборка

Теперь подготовьте новые колодки к установке. Для этого соедините рычаг ручника с колодкой пальцем и шплинтом. При этом слегка смажьте соединение графитовой смазкой.

Прижимные пружинки также купил новые, стоят они копейки. Колодки ставятся с упором в нижнюю часть. Не забудьте зацепить их прижимными пружинками.

Распорная планка ставится широким разрезом в сторону рычага ручника.

Верхние и нижние части колодок должны быть стянуты пружинами. Устанавливать их трудно, для этого я использую пассатижи, но некоторые применяют шило. Поршни пока не касаются колодок. Но после прокачки тормозов, они выйдут из цилиндра и займут свое место.

Осталось проверить, налезет ли барабан, и прокачать систему. После проверки оказалось, что барабан не ставится, мешают колодки. Мне пришлось сводить ручник, то есть, лезть под днище Лады Гранты, ослаблять регулировку ручного тормоза.

Далее действовал так:

1. Протер поверхность колодок бензином или растворителем, чтобы удалить пятна смазки.
2. Установил барабан.
3. Прикрутил направляющие.
4. Прокачал систему, нажав несколько раз на педаль тормоза.

Аналогично работы проводятся на другой стороне автомобиля. Подписывайтесь, ставьте нравится публикация или нет. Пишите, как вы меняли колодки, что я забыл указать, в чем особенности. Всем удачи и добра!

Что необходимо для замены передних колодок

Перед тем, как поменять передние колодки Лады Гранты, необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов:

• Плоскогубцы;
• Тормозная жидкость;
• Щетка, с помощью которой будут очищаться посадочные места для колодок;
• Отсос излишней тормозной жидкости;
• Рожковый ключ на 17;
• Плоская отвертка или раздвижные пассатижи;
• Накидной ключ на 13.

Также, важно позаботиться о наличии приспособлений для подбора колес транспортного средства. В качестве фиксаторов можно использовать противооткатные башмаки или половинки от красного кирпича

Подготовительные работы

Перед началом работы по замене передних колодок необходимо осуществить следующие операции:

1. Проконтролировать уровень тормозной жидкости. При значительном превышении нормального показателя лишний объем откачивается с помощью отсоса;
2. Зафиксировать задние колеса с помощью противооткатных башмаков или других приспособлений;
3. Ослабить крепления, которые фиксируют тормозные диски;
4. Под предпочтительное колесо подставить домкрат, после чего колесо демонтируется;
5. Вывернуть руль до процедуры замены, что значительно упростит работу.

Следует помнить, что тормозные детали меняются только парно на обоих колесах одной оси. Если заменять элементы поштучно, могут возникнуть неприятные последствия и неслаженная работа системы, ведь усилия будут распределяться неравномерно.

Процесс замены

Замена передних тормозных колодок на Гранте начинается с того, что владельцу транспортного средства необходимо отыскать пластину с загибом. Следует отогнуть нижнюю пластину, после чего будет удобней поднять весь тормозной механизм вверх и успешно произвести замену тормозной колодки.

Функция пластины заключается в стопоре фиксирующего болта цилиндра и нижнего пальца. С помощью плоскогубцев края необходимо немного раздвинуть, после чего получить доступ к самому болту.

Направляющий палец зажимается с использованием рожкового ключа на 17, а болт демонтируется при помощи обычного накидного ключа. После окончательного демонтажа пластины перед владельцем открывается колодка, как только скоба поднимается.

Отработанные детали демонтируются, а все образования грязи удаляются с посадочного места с использованием щетки. Владелец Лады Гранты может использовать специальные металлические щетки с повышенной жесткостью, но вдаваться в фанатичность также не рекомендуется.

Далее осуществляется монтаж новых тормозных колодок. Для того чтобы поставить скобу на свое место необходимо задвинуть поршень в цилиндр до самого упора, что можно произвести с помощью жесткой минусовой отвертки или плоскогубцев. Далее перед вдавливанием поршня следует ослабить прокачной штуцер, для того, чтобы тормозная жидкость вышла наружу, а не обратно в тормозную систему. При наличии АБС это может «убить» АБС.

Все процессы должны осуществляться в строгом обратном порядке. Не следует забывать о том, что необходимо заново сформировать загиб на пластине, благодаря чему значительно улучшится фиксация болта.

Как заменить тормозные колодки на ВАЗ 2190?

Примечание!
Заменяйте колодки только парами и одновременно с обоих сторон, если Вам просто нужно их снять, не забудьте проставить метки, потому что изношенные колодки должны быть повторно установлены точно так же, в том же самом положении в котором они стояли и ранее (Это из-за выработки, они притираются именно к тому месту где установлены, если поставить по другому, то первые 100-200 км. машину в сторону будет уводить при торможении) и перед началом работы, проверьте тормозной бачок (Указан цифрой 5 на схеме выше, располагается он в подкапотном пространстве ближе к моторному щиту), если в нём тормозной жидкости будет очень много (До отметки MAX) то в этом случае, откачайте её при помощи спец. медицинского шприца (Иглу только у него снимите, он без иглы медленно засасывает жидкость) прямо немного, потому что после замены тормозных колодок, жидкость в бачке увеличиться, а произойдет это потому что поршни тормозных цилиндров вдавятся во внутрь!

1. Сперва поднимите ручной тормоз на автомобиле и поверните колёса при помощи руля в ту сторону, куда Вам надо (Чтобы удобней работать было), но только с повернутыми колесами аккуратно машину на домкрате поднимайте, были случаи когда автомобили падали (Чтобы такого не случилось, не до упора выкручивайте колеса), после поднятия, снимите колесо и если увидите что тормозной механизм сильно загрязнен то очистите его при помощи металлической щётки, затем по брызгайте жидкостью WD-40 на болт нижнего направляющего пальца, взяв молоток и зубило, выпрямите с их помощью уголок стопорной гайки (Когда всю работу проделаете, не забудьте этот уголок загнуть, потому что он предотвращает отворачивание болта направляющего пальца), как это на большом фото ниже показано, после чего возьмите два ключа и при помощи одного выкрутите болт направляющего пальца (см. маленькое фото ниже), а чтобы палец не проворачивался, удерживайте сам палец с помощью второго ключа (Это место где нужно удерживать, показано синей стрелкой).

2. Далее возьмите мощную отвёртку или что то наподобие этого и вставьте её между внутренней тормозной колодкой и тормозным диском (Через разрез в тормозном суппорте) и использовав отвёртку как рычаг об перевшись на тормозной диск, вдавите внутреннюю колодку вместе с поршнем во внутрь (см. фото 1), затем поднимите скобу суппорта наверх и извлеките тормозные колодки, всё это в картинках показано (фото 2 и 3) и вместо старых колодок, установите новые, кстати перед покупкой тормозных колодок, смотрите маркировку на старых (см. фото 4), новые с точно такой же маркировкой приобретать нужно и перед установкой, зачистите посадочные места тормозных колодок при помощи металлической щетки от ржавчины, только делайте это аккуратно не повредив резиновый пыльник тормозного цилиндра.

Примечание!
Когда болт направляющего пальца будет извлечён и сам палец снят, посмотрите внимательно на его пыльник, на нём не должно быть надрывов, трещин и тому подобного, если это есть то пыльник пальца нужно будет заменить на новый, второй палец тоже проверьте визуально, кроме того когда скобу поднимать будете, Вы ощутите силу с которой она поднимается, если перемещение скобы будет затруднено, то в таком случае смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта тормозного!

3. После установки колодок, убедитесь что стоят они верно, посмотрите на нажимные пружины которые должны будут стоять строго параллельно колодкам (см. фото ниже), опустите скобу тормозного суппорта и закрутите болт в направляющий палец, под болт подложите при этом стопорную шайбу, которую нужно будет загнуть когда болт Вы полностью завернёте, ну и всё, на этом работа с установкой завершена полностью, можете переходить к другому колесу и производить на нём ту же самую операцию, когда всё завершите, пару раз нажмите на педаль тормоза, тем самым колодки встанут в рабочее положение и тормоза появится (При первом нажатии их толком не будет), так же откройте капот и загляните в бачок с тормозной жидкость, при необходимости доведите уровень до нормы (Там отметка на бачке будет под названием: MAX).

Примечание!
Первое время, после того как колодки будут заменены, старайтесь не тормозить резко, все старайтесь делать плавно и не перегревайте тормоза, в противном случае колодки не притрутся и долгое время эффект от тормозов будет не таким сильным (Хуже тормоза станут), примерно километров 100-200 так будет нужно проехать!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядная инструкция по замене тормозных колодок, показана в видео-ролике чуть ниже:

Вывод

Несмотря на все рекомендации производителей или знакомых автолюбителей, износ колод – это дело индивидуальное. Ведь на этот фактор влияют определенные качества, которые у каждого водителя отличаются между собой. Уровень износа тормозных дисков, их техническое состояние, стиль вождения водителя и многое другое, приводят к тому, что периодичность замены у каждого своя и не всегда она совпадает со сроками завода изготовителя. Поэтому научитесь понимать свою тормозную систему, ведь на самом то деле это не так сложно. Плюс ко всему, проводите периодическую диагностику на появление различных трещин или других механических повреждений как диска, так и колодки и будет вам счастья! На этом у меня все будьте внимательны и не доводите до крайностей. До встречи!

Тормоза — основа активной безопасности! Эту прописную истину хорошо бы выжечь каленым железом тормозных дисков на всех вывесках магазинов запчастей. Но как нам, покупателям, отличить хорошие, надежные тормозные колодки от плохих и опасных?

Мы приобрели десять комплектов передних колодок для Лады Калины — и отправились в Тольятти проверять тормоза на стенде. А затем лучший и худший комплекты протестировали на Дмитровском полигоне на редакционной Калине по методике Porsche: 25 торможений подряд со 140 км/ч до полной остановки!

Следовать универсальному совету брать «оригинал» и не мучиться сложнее всего владельцам именно отечественных автомобилей. Как мы ни старались, а в течение нескольких недель так и не нашли в Москве ярославских колодок ТИИР-299, что сейчас ставят на конвейере в Тольятти, — ни в специализированных магазинах, ни у официальных дилеров АвтоВАЗа!

На официальной СТО нам смогли предложить только комплект ТИИР-295 со странной для «гражданских» изделий маркировкой Lada Sport — именно эти колодки мы и взяли за 410 рублей. А «конвейерный» комплект ТИИР-299 мы одолжили у вазовцев и допустили вне зачета — купить такой в столице все равно невозможно.

В качестве недорогой альтернативы (от 323 до 377 рублей за комплект) мы выбрали изделия известных в России марок ЕЗАТИ, Начало и Трансмастер. Пул зарубежных колодок средней ценовой категории (520—640 рублей) составили популярные у нас немецкие Finwhale, японские Allied Nippon и колодки, произведенные в Южной Корее под британской маркой Goodwill. А из числа «элитных» марок мы взяли распространенные Ferodo (бренд корпорации Federal-Mogul), Lucas (принадлежит концерну TRW) и ATE (Continental). Вазовские специалисты признали во всех образцах фирменную продукцию — подделок, к счастью, не обнаружили.

Смонтированный в Тольятти современный немецкий динамометрический стенд Schenck — это система сменных маховиков, подбирая инерцию которых, можно имитировать торможение любой легковушки массой до 3,5 тонны. Для нас выставили момент инерции 45,5 кг·м², что соответствовало торможению груженой Калины массой 1585 кг. Мы выбрали Калину в том числе потому, что ее тормозные механизмы самые массовые в России: их ставят еще и на Гранту, а с небольшой поправкой на конструкцию и материал диска результаты, по словам вазовцев, можно экстраполировать на все производные «восьмерки», от Самары до Приоры. Мы, кстати, использовали вентилируемые диски Автореал — их поставляют на конвейер в Тольятти из Миасса, — причем во имя корректности для испытаний каждого комплекта колодок ставили и новые диски.

Главной характеристикой при стендовых испытаниях тормозов является µ (мю), коэффициент трения пары «диск—колодка». Чем он больше, тем интенсивнее автомобиль замедляется при одинаковом усилии на педали тормоза. Разумеется, покуда не блокируются колеса и не срабатывает АБС.

Из числа индустриальных методик для стендовой проверки тормозов мы выбрали самую распространенную и универсальную — AK-Master: именно ее используют на ВАЗе после перехода под крыло альянса Renault-Nissan. Это комплексный тест, где проверяются как «холодные» (при начальной температуре колодок и диска 100°С и менее), так и «горячие» (450°С и более) свойства колодок.