Замена колодок тормозных механизмов задних колес

О принципе действия

Тормоза в Лада Ларгус получились достаточно сбалансированными и эффективными. Это подтверждает масса тестов. Для данного универсала производитель предусмотрел возможность комплектования такими механизмами:

• передняя ось – дисковые узлы, которые оснащены функцией вентиляции и удержания плавающей скобы;
• задние механизмы – барабанные.

Тормозные компоненты кормы представляют собой традиционные закрытые конструкции, которые оснащены механизмами, позволяющими колодкам самостоятельно центрироваться. За счет этого действия происходит регулирование зазора.

В качестве привода колодок в действие служит гидравлическая система, исполнительными элементами которой спереди и сзади являются тормозные цилиндры с выдвигающимися поршнями. Вся система является двухконтурной, где очередность распределения тормозного усилия происходит по диагональной схеме. Также комплекс имеет вакуумный усилитель.

Сегодня многие автомобили оснащены полезной системой АБС. Этот механизм позволяет предотвратить блокировку колес при активации тормоза, что особенно актуально в экстремальных режимах торможения, когда создается большая вероятность заноса.

Стояночный тормоз активируется посредством соответствующего рычага, расположенного в салоне. Усилие на колодки передается тросом, находящимся под днищем в специальной магистрали.

Форумы пестрят вопросами, касающимися модификаций колодок, устанавливаемых на комплектации LADA Largus, как с восьми, так и с 16-клапанными моторами. Отметим, что на разные версии модели производитель устанавливает различные тормозные механизмы, обладающие собственными геометрическими параметрами дисков и суппортов. Большей эффективностью обладают тормоза, установленные на модификации с 16-клапанными агрегатами.

Порядок замены

Прежде всего, водители должны знать, что такие колодки меняются попарно. Специалисты не рекомендуют заниматься этим по отдельности, ведь это может привести к дестабилизации всего автомобиля в процессе постепенной или резкой остановки. Однако частого внимания требуют только передние элементы одноимённой системы, хотя во многом всё аргументировано конкретной неисправностью.

Шаг первый

Процедура замены колодок осуществляется только комплектом из 4 деталей, по 2 штуки на каждую сторону. Прежде всего, следует проверить уровень тормозной жидкости бака соответствующего цилиндра. Если он приближается к максимуму, то жидкость нужно откачивать, ведь после установки новых колодок этот уровень существенно поднимается.

Шаг второй

Далее, ослабеваются болты колеса, с которого начинается замена колодок. Домкратом приподнимается соответствующая часть автомобиля, устанавливаются надёжные опоры и само колесо снимется. Посредством отвёртки имеющиеся колодки отводятся от диска, то есть поршень вдавливается до упора в дно рабочего цилиндра.

Шаг третий

Аналогичная процедура проводится с болтами нижнего направляющего пальца суппорта, который проворачивается ключом. Он извлекается и поднимается. После этого снимаются наружные и внутренние тормозные колодки.

Шаг четвёртый

Если имеющиеся пружины деформированы или сильно корродированы, то их также нужно менять. Здесь следует проверить защитные резиновые чехлы, а также особенности движения суппорта по отношению к направляющим колодок. Если возникают какие-то трудности с этим, то все детали должны быть смазаны.

Шаг пятый

Направляющие пальцы устанавливаются в порядке, обратном снятию. При этом защитные резиновые пыльники в случае их затвердения или наличия разрывов должны быть заменены.

Шаг шестой

Старые колодки достаются, их посадочное место очищается, и туда устанавливаются новые детали. Поскольку они будут толще по размеру, то для них нужно немного «утопить» одноимённый поршень. Здесь следует воспользоваться струбциной или длинной отвёрткой.

Шаг седьмой

Когда их замена завершена, то сборка выполняется в обратном порядке. В её процессе желательно смазывать резьбу болтов, которые были откручены или послаблены ранее. Аналогично они меняются и на другом колесе.

Если же стоит заменить задние тормозные колодки, то там принцип схож, но всё же наблюдаются некоторые отличия от вышеупомянутой процедуры.

Как проводится замена задних колодок на Ларгусе? Инструкция позволит правильно провести запланированное мероприятие.

В самом начале мероприятия следует опустить рычаг стояночного троса до состояния упора. Для снятия барабана колодки сводят друг с другом. Для этого вращают храповую гайку. Основной задачей становится уменьшение длины распорной планки. Нужно снять защитный колпак и гайку подшипника ступицы. Тоже делают с тормозным барабаном и подшипником. На следующем этапе поворачивается чашка пружины стойки с помощью пассатижей. Основная цель – совместить паз в чашке и стоечный хвостик. Рекомендуется придерживать опорную стойку, так как это гарантирует безопасность проведения мероприятия. Затем снимают чашку с пружиной, аккуратно вытаскивают опорную стойку из отверстия тормозного щита. Из зацепления выводят крючок нижней пружины, используемой для стягивания, и снимают его. Для этого используют подходящую отвертку. Тормозные задние колодки аккуратно отводят от щита

Осторожное действие позволит исключить риск повреждения пыльников тормозного цилиндра. Теперь отсоединяют трос, отвечающий за тормоза

На следующем этапе колодку снимают вместе с распорной планкой. Верхний крючок аккуратно выводится из зацепления, как и пружина, являющаяся частью регулятора зазора. Необходимо разъединить тормозную колодку и распорную планку. Только после этого можно будет снять стяжную пружину. Механизм авторегулировки зазора устанавливается в базовое положение. Установка новых агрегатов проводится только в обратной последовательности. Завершающий этап – регулировка стояночного тормоза с помощью педали тормоза и отпускание рычага.

Мероприятие успешно проведено и задние колодки на автомобиле Largus заменены.

Экономия на колодках Largus запрещена, поэтому желательно проводить замену при износе в 70% и использовать только качественные детали.

Предпосылки неисправности

Предпосылки неисправности задних тормозных колодок ничем не различаются от фронтальных. Но, стоит тормознуть на их, чтоб знать их:

• Износ фрикционной части. Его можно узреть, лишь если разобрать барабан. Согласно советам завода изготовителя, фрикционная часть не обязана быть меньше 2 мм. Для сопоставления: слева новенькая тормозная колодка, с справа древняя передняя тормозная колодки
• Попадание тормозной воды на накладки, также приводит к подмене колодки.
• Фрикционная часть имеет трещинкы, откололась либо обнаружены сколы. Это свидетельствует о том, что накладку нужно поменять.

Тюнинг

Почти все автолюбители желают сделать лучше задний тормоз, для этого они изменяются штатные барабаны на дисковые вентилируемые тормоза. Делается эта операция достаточно просто, но в нередких вариантах, нужна подмена ступицы.

Установка задних дисковых тормозов

Старенькые задние барабаны выбрасываются, а заместо их, инсталлируются диски тормозов, суппорта и фронтальные колодки. Это существенно улучшает торможение кара. Такие и «Спарко» дают полный набор задних вентилируемых дисков тормозов.

Как указывает практика, дисковые тормоза эффективнее в использовании на 30%, а подмена проводится аналогично фронтальным. При всем этом не надо брать раздельно колодки для задней и фронтальной части. Довольно приобрести 4 набора фронтальных колодок (в любом комплекте по 2 колодки).

Замена задних тормозных колодок Лада Ларгус фото и видео

Безопасность – превыше всего. С таким девизом должны ездить автомобилисты. Для Лада Ларгус замена задних тормозных колодок производится, если они подверглись нескольким причинам. Выбор колодок стоит производить тщательно, и согласно каталожных номеров данных заводом-изготовителем.

Видео замены задних тормозных колодок на Лада Ларгус:

Процесс замены тормозных колодок

Для совершения замены задних тормозных колодок Лада Ларгус необходимо подготовить инструментарий. Для работы понадобится: домкрат, баллонный ключ, пассатижи и плоская отвертка. Когда все подготовлено, можно преступить непосредственно к процессу:

1. Включить 1 или 3 передачу на КПП.
2. Под передние колеса подставить противооткатные упоры.
3. Поднимаем заднюю часть автомобиля, где будет меняться колодка, при помощи домкрата.
4. Демонтируем колесо.
5. Снимаем крышку с тормозного бачка.
6. Проводим демонтаж верхней крышки тормозного барабана.
7. Сдвигаем рабочий поршень внутрь, и фиксируем его в таком положении.
8. Раздвижные рычаги стояночного тормоза сжимаем вовнутрь.
9. Сжимаем пружину, и отцепляем трос ручника.
10. Поворачиваем прижимную пружину на четверть. При этом стоит придержать опорную стойку.
11. Теперь, можно демонтировать чашку, пружину и опорную стойку.
12. Все операции, описанные ниже необходимо сделать со второй колодкой, в этом же барабане.
13. Растягивая верхнюю пружину, выводим колодки из прорезей.
14. Теперь, растягиваем нижнюю пружину, и выводим колодки с ограничительной пластины.
15. Далее, демонтируем колодки вместе с пружинами.
16. Отцепляем пружины от колодок, сначала верхнюю, а затем и нижнюю.
17. Теперь, необходимо демонтировать распорные планки.
18. Далее осматриваем барабан на наличие дефектов: сколов, выработки, борозд.
19. Теперь, когда все готово, устанавливаем все в обратном порядке.
20. При необходимости, долить жидкость в тормозной бачок.

Перед использованием ручного тормоза, прям в гараже, его необходимо плавно потянуть и отпустить несколько раз. Это поможет приспособиться новым колодкам.

Выбор колодок

К выбору задних тормозных колодок на Ларгус стоит подходить тщательно, ведь от них зависит не только торможение во время движения, но и, как будет работать стояночный тормоз.

Оригинальный артикул

7701210109 – это оригинальный каталожный номер задних тормозных колодок Лада Ларгус. Средняя стоимость по РФ составляет 5000-5500 за комплект.

Аналоги тормозных колодок на Лада Ларгус

Производителей, которые выпускаю аналоги достаточно много, но рассмотрим лишь те, которые по опыту устанавливают владельцы автомобиля.

Все производители, которые представлены в таблице, выпускают качественные запасные части, которые идеально становятся на штатные посадочные места Ларгуса.

Причины неисправности

Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их:

Износ фрикционной части. Его можно увидеть, только если разобрать барабан. Согласно рекомендациям завода изготовителя, фрикционная часть не должна быть меньше 2 мм.

Для сравнения: слева новая тормозная колодка, с справа старая передняя тормозная колодки

Попадание тормозной жидкости на накладки. также приводит к замене колодки.
Фрикционная часть имеет трещины. откололась или обнаружены сколы. Это свидетельствует о том, что накладку необходимо заменить.

Все эти причины становятся решающими в решении о замене задних тормозных колодок.

Тюнинг

Многие автолюбители хотят улучшить задний тормоз, для этого они меняются штатные барабаны на дисковые вентилируемые тормоза. Делается эта операция довольно просто, но в частых случаях, необходима замена ступицы.

Установка задних дисковых тормозов

Старые задние барабаны выбрасываются, а вместо них, устанавливаются тормозные диски, суппорта и передние колодки. Это значительно улучшает торможение автомобиля. Такие производители как «Брембо» и «Спарко» предлагают полный комплект задних вентилируемых тормозных дисков.

Как показывает практика, дисковые тормоза эффективнее в использовании на 30%, а замена проводится аналогично передним. При этом не нужно покупать отдельно колодки для задней и передней части. Достаточно купить 4 комплекта передних колодок (в каждом комплекте по 2 колодки).

Выводы

Замена задних тормозных колодок Лада Ларгус немного сложнее, чем передних. Но при этом совершить смену элементов самостоятельно, более чем реально

Особое внимание следует уделить выбору колодок, ведь именно от них зависит эффективность торможения

Проверка работы ручного тормоза

Существует два метода выяснить, в порядке ли находится система стояночного тормоза на Ладе Гранта. Они работают раздельно: если хотя бы любой вид проверки показал неладное, ручник нуждается в регулировке. Что же понадобится:

1. Автомобиль останавливают на подъеме либо спуске с уклоном около 23-25 градусов, потом ставят ручник в поднятое положение и выключают что остается сделать нашему клиенту передачи. Автомобиль при всем этом должен стоять на одном месте и даже не скатываться вниз. Если так и происходит – ручник исправен и для вас ничего не угрожает. Иначе ручной тормоз на вашем автомобиле нуждается в настройке.
2. Проверяется ход рычага комплекса бухгалтерских программ ручного торможения. Если храповый механизм до полного перевода в стояночное положение щелкнул 2-4 раза – не следует волноваться, ручник работает исправно.

Снятие и установка тормозных колодок заднего тормоза Lada Largus

Инструмент:

• Подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г
• Балонный ключ
• Клещи для тормозных пружин типа 76 41 30 22 Stahlwille
• Плоскогубцы
• Отвертка плоская средняя
• Щетка металлическая
• Штангенциркуль

Детали и расходники:

Смазка «Литол-24»

Примечание:

Замену тормозных колодок производите комплектом на колесах одной оси. Установка тормозных колодок разных производителей или разного типа на колеса одной оси не допускается.

Снятие

1. Установите автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозите его стояночным тормозом и выключите зажигание.

2. Снимите с помощью балонного ключа задние колеса.

3. Отпустите рычаг ручного привода тормоза.

4. Поднимите подъемником автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

5. Снимите тормозные барабаны заднего тормоза, как описано в этой статье.

6. Снимите нижнюю, затем верхнюю стяжные пружины 2 и 7 (на фото ниже) с помощью клещей для снятия тормозных пружин.

Детали заднего тормозного механизма Lada Largus:

1 — упор;

2 — нижняя стяжная пружина;

3, 12 — тормозные колодки;

4, 11 — пружины направляющих;

5, 9 — пружины крепления механизма автоматической регулировки зазора;

6 — распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора;

7 — верхняя стяжная пружина;

8 — тормозной цилиндр;

10 — рычаг ручного привода колодок;

13 — трос ручного привода тормоза.

7. Снимите пружины 5 и 9 (на фото выше) крепления распорной планки с механизмом автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном с помощью отвертки и плоскогубцов.

8. Снимите пружины 4 и 11 (на фото выше) направляющих колодок. Для этого плоскогубцами проверните чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостиком стойки. Потом отверткой подденьте крючок стяжной пружины и извлеките ее.

9. Снимите распорную планку 6 (четвертое фото) с механизмом автоматической регулировки в сборе.

10. Снимите тормозные колодки 3 и 12, отсоединив трос 13 ручного привода тормоза от рычага 10 привода, как описано в этой статье.

Установка

1. Очистите элементы заднего тормоза с помощью металлической щетки.

2. Нанесите на резьбовую поверхность распорной планки смазку «Литол 24» в количестве 1 г.

3. Перед установкой колодок на тормозной щит соедините колодки между собой распорной планкой с механизмом автоматической регулировки зазора и пружинами крепления, подсоедините трос ручного привода тормоза к рычагу привода с помощью отвертки и плоскогубцов.

4. Установите колодки на тормозной щит.

5. Установите верхнюю и нижнюю стяжные пружины, воспользовашись клещами для тормозных пружин.

6. Установите пружины направляющих колодок с помощью отвертки и плоскогубцов.

7. Отрегулируйте наружный диаметр колодок, вращая отверткой храповик 2 (на фото ниже) механизма автоматической регулировки зазора с помощью отвертки и штангенциркуля. Наружный диаметр колодок должен составлять 227,5 ± 0,1 мм.

Элементы заднего тормоза:

1 — пружина крепления распорной планки;

2 — храповик механизма автоматической регулировки зазора;

3 — распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора;

4 — верхняя стяжная пружина.

8. Установите тормозной барабан, как описано в этой статье.

9. Установите с помощью балонного ключа заднее колесо, затянув болты крепления в последовательности, приведенной на фото ниже.

10. Нажмите на педаль тормоза 2-3 раза для установки зазоров между колодками и барабаном, проверьте и при необходимости доведите до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

11. Проверьте работоспособность механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном (при нажатии несколько раз подряд на педаль тормоза должен быть слышен характерный щелчок).

12. Отрегулируйте стояночный тормоз, как описано в этой статье.

13. Проверьте эффективность рабочей тормозной системы.

В статье не хватает:

Фото инструмента

Гайка регулировки, которая контрит себя

Самоконтрящаяся гайка – это единственный элемент, которым регулируется ручной тормоз. Подтяжка ручника Рено Логан выполняется вращением гайки вправо, а если её крутить влево, трос должен ослабнуть. Но если гайка контрит себя сама, вращать её можно будет вправо, и только. Значит, ослабить натяжение троса в ходе настройки не получится.

Регулировочная гайка возле рукоятки

Усилить натяжение можно, а ослабить – нет!

По идее, настройку выполняют так: делают пол-оборота вправо – контролируют результат, дальше делают ещё пол-оборота. Количество щелчков рукояти в результате должно равняться 6-ти. Но это – ещё не все хитрости и тонкости.

Проблемы при оплате банковскими картами

Меняем задние и передние тормозные колодки на приоре Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Тормозной барабан заднего тормоза — снятие, проверка состояния и установка

Диаметр рабочей поверхности тормозного барабана — 228,5 мм

Максимальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана (максимальный износ) — 229,5 мм. Если этот размер больше, барабан подлежит замене.

Маркировка нанесена на внутренней стороне тормозного барабана. Указан максимальный диаметр.

Каталожные номера тормозных барабанов и других элементов см. здесь.

Снятие

Установить упоры под передние колёса, включите 1 передачу. Поддомкратить автомобиль с нужной стороны.

Ели работа выполняется на подъёмнике — установить автомобиль на двухстоечный подъемник и выключить зажигание.

Снять заднее колесо.

Отпустить рычаг ручного привода тормоза.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Подденьте заглушку гайки крепления тормозного барабана (лопатка монтажная, молоток).

и снимите её

Рисунок 13-1 — Снятие тормозного барабана заднего тормоза:

1 — гайка крепления тормозного барабана; 2 — тормозной барабан; 3 — ось ступицы заднего колеса

Отверните гайку 1, рисунок 13-1, крепления тормозного барабана к оси 3 ступицы заднего колеса (головка на 36, удлинитель).

Снять тормозной барабан.

Тормозной барабан выполнен за одно целое со ступицей, на буртик которой напрессовано задающее кольцо датчика частоты вращения колеса. Не выпрессовывайте без крайней необходимости подшипник из тормозного барабана. Демонтированный подшипник повторному использованию не подлежит.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Проверьте легкость вращения и отсутствие люфтов подшипника ступицы. При необходимости замените подшипник.

Внимание. Тормозные барабаны должны быть одинакового диаметра

При расточке одного из барабанов обязательно расточить второй барабан.

Внимание. При замене тормозного барабана с одной стороны обязательно заменить тормозной барабан с противоположной стороны

Внимание. При замене тормозных барабанов обязательно заменить тормозные колодки

Параметры тормозных барабанов

Параметр
Номинальный внутренний диаметр тормозного барабана, мм	228,5
Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана, мм	229,5

Измерить внутренний диаметр тормозного барабана в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Сравнить результаты замеров с данными приведенными в таблице 13-1. При необходимости заменить тормозной барабан (штангенциркуль).

При наличии на рабочей поверхности тормозного барабана глубоких рисок, волнистости, расточить барабан. Вновь произвести замеры. Сравнить результаты замеров с данными приведенными в таблице 13-1. При необходимости заменить тормозной барабан.

УСТАНОВКА

Очистить элементы заднего тормоза (щётка металлическая).

При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

При замене тормозного барабана проверить наружный диаметр тормозных колодок и при необходимости отрегулировать .

Перед установкой барабана тормозные колодки должны быть приведены в нормальное, исходной положение. То есть, если тормозные колодки будут разведены шире чем нужно, тормозной барабан просто не «сядет» на них. Как привести в исходное состояние регулятор зазоров (см. тут)

Установить тормозной барабан на ось ступицы заднего колеса и закрепить его гайкой.

Момент затяжки гайки ступицы 280 Н.м (28 кгс.м).

Примечание: По техническому регламенту гайку ступицы нужно использовать новую (размеры гайки: M24x1.5 ключ 36), но можно использовать и восстановленную старую, замяв молотком её буртик в трёх местах, как это показано на фото.

Внимание. Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы запрещено, так как при этом будет поврежден сепаратор подшипника

Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10-15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.

Проверить работу и при необходимости отрегулировать привод стояночного тормоза .

Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.

Установить заднее колесо.

Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание бараба на о колодки.

Проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Видео

Вывод

Получить дополнительную полезную информацию по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Заметка о том, какие лампы освещения установлены в передних фарах Ларгуса; какие из них ближнего/дальнего света, а какие отвечают за габаритные огни. Как самостоятельно поменять лампы. Сколько стоят оригиналы и аналоги в Ярославле

Доброго времени суток будущие и начинающие господа Ларгусоводы!

На Ларгусе часто перегорают лампы ближнего/дальнего света и передних габаритов. По крайней мере я за 70 тысяч поменял уже по пять раз с каждой стороны.

На моей машине были установлены следующие лампы освещения:

1. Ближний/дальний свет: галогенные, фирмы Osram H4 12v 60/55w. (арт.64193). Цена от 109 руб.

Аналогов много. Вот некоторые из них:

370 руб.
General Electric (34454)

117 руб.
Valeo (032007)

2. Передние габариты: галогенная безцокольная 12V Osram (арт.2825). Цена от 17 руб.

26 руб.
Lynx (L12805)

9 руб.
Fortluft (2825)

3. Задние габариты: двухконтактная с нитью накаливания, цоколь BAY15D. Маяк 12V P21/5W.

от 56 руб.
Fortluft (7528)

Перегорают реже. Менял всего один раз в правом фонаре. Вот так она выглядит:

Как заменить лампы в передних фарах

1. Вначале снимается защитный кожух. Он немного проворачивается, затем отжимается небольшая защелка.

2. Вынимается колодка с проводами.

3. Снимается резиновая защитная втулка.

4. Лампа прижата П — образным фиксатором. Его нужно отвести в сторону и назад.

5. Вынимаем лампу. Запомните ее ориентацию. Два зубца снизу, один вверху. А если посмотреть на нее со стороны фары, то надпись (маркировка) будет сверху.

6. Устанавливаем новую лампу. Голыми руками ее брать не следует, так как на колбе остаются жирные следы от пор и лампа быстрее выйдет из строя. Это относится ко всем галогенкам. Лучше держать за цоколь или использовать ткань из микроволокна.

7. Сборка осуществляется в обратном порядке. Сначала прижимной фиксатор, затем резиновая втулка и в конце верхняя крышка.

Как заменить передние габариты

Действий здесь немного. Главное добраться до патрона и провернуть его на 90 градусов. Неудобнее всего менять со стороны аккумулятора. Мало места. Если рука большая, то лучше его снять.

Таким образом, порядок действий такой:

• Нащупали патрон
• Провернули его и вынули
• Извлекли лампу
• Устанавливать в патрон новую лампу лучше в перчатках
• Затем патрон вставляем обратно в фару и проворачиваем его на 90 градусов

Как заменить задние габариты

Менять лампы одно удовольствие. Все что нужно, это снять блок-фару. Она крепится двумя барашками из салона: один вверху под пластмассовой обивкой, другой внизу. Откручиваем их, отводим фару в сторону и отсоединяем колодку с проводами.

Дальше нужно снять защитный кожух. Он держится на трех защелках. Под ним стоят три лампы. Находим лампу габаритов и меняем ее. Действия простые: вставить в патрон и провернуть.