Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора

Замена шкива генератора своими руками

Замена шкива происходит после обнаружения вышеперечисленных неисправностей. При этом, данная процедура может производиться как при снятом генераторе, так и установленном. Выбор решения зависит от конструкции автомобиля. Существуют модели, в которых проблематично заменить шкив, из-за слишком малого пространства. Из-за этого и нужно снимать генератор.

Порядок действий:

1. Откройте капот автомобиля и снимите клемму с аккумулятора. Постарайтесь всегда выполнять данное действие, так как при работе под капотом есть риск случайным образом что-нибудь замкнуть. Короткие замыкания, как известно, неблагоприятно влияют на аккумулятор.

2. Открутите гайку на регулировочной планке генератора, а снизу ослабьте. После этого отодвиньте генератор в сторону двигателя и снимите ремень генератора, чтобы он не мешался.

3. После этого, открутите до конца нижнюю гайку и вытащите длинный болт крепления генератора, затем демонтируйте последний.

Чтобы снять генератор, необходимо немного покрутить его. Дело в том, что из-за отсутствия больших пространств, он может выйти оттуда совсем не привычным образом. То же самое касается и его установки.

4. Чтобы снять шкив с генератора, можно использовать специальное приспособление. Однако, если у вас такового не имеется, то можно применить и «народный» метод. Вылейте на крепление тормозную жидкость. После впитывания выкрутите крепление, застопорив ротор. Затем, снимите шкив генератора.

5. Установите новый шкив и тщательно затяните его. Затяжка шкива генератора выполняется с моментом 80 Нм. Если у вас нет динамометрического ключа, то необходимо его приобрести.

Старайтесь устанавливать шкив того же диаметра, так как шкив с большим диаметром будет крутиться медленнее, соответственно и будет заряжаться аккумулятор. Кроме того, мощность двигателя заметно упадет.

6. Произведите установку генератора в обратной последовательности.

Снимаем генератор

В инструкции по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ 2107 приведена регламентная последовательность работ о том как снять генератор на ВАЗ 2107:

1. Автомобиль помещается на эстакаду или подъемник;
2. Снимаем АКБ;
3. С помощью торцевика ( лучше с карданом) на 17 (модель 3701) или 13 (модель 9412.3701) откручивается гайка натяжителя.

1. Снимается грязевая защита двигателя;
2. Демонтируется ремень;
3. Отключаются провода с клеммы 30;
4. С помощью накидного ключа на 19 снимается фиксирующий болт;
5. Генератор вынимается снизу двигателя.

Снять генератор на ВАЗ 2107 без ямы или подъемника возможно без особых проблем. Для этого просто придется постелить подстилку и при желании поддомкратить перед автомобиля под балку, что бы было несколько выше, хотя снять защиту можно и так.

Как снять шкив с генератора?

Как снять шкив с генератора?
Что собой представляет шкив генератора
Как нужно правильно снимать шкив с генератора
Инструменты для снятия шкива с генератора

Автомобильный генератор – узел очень важный в системе любой машины. Если учесть тот факт, что генератор состоит из большого количества деталей, он может время от времени ломаться. Поломка генератора может очень негативно сказаться на работе всей машины, ведь без этого элемента авто просто не заведется. Перечень причин, по которым генератор может ломаться, достаточно обширный. Одной из них может быть неисправность шкива. Как исправить сложившуюся ситуацию? Давайте разберемся.

Что собой представляет шкив генератора

Генераторный шкив – это специальная деталь, устанавливаемая прямо на генератор.

Необходим шкив для того, чтобы обеспечить нужную степень натяжения ремня и защитить механизм от тех негативных колебаний, которые возникают при работе двигателя машины. От того, насколько исправна эта деталь, будет зависеть работа всего автомобиля. Если шкив деформирован хотя бы в малейшей степени, ременной привод будет натянут неправильно, отчего может нарушиться подача электричества по авто.

По какому же принципу работает шкив? Этот элемент нужен для того, чтобы уменьшать ход натяжителя ремня, который в процессе работы надевается на помпы и шкивы коленчатого вала. Крутящий момент от коленвала передается на другие элементы по часовой стрелке через ремень. В том числе энергия идет к электрогенератору. В каждой машине этот элемент сконструирован по-разному, но главный принцип сохраняется всегда. Каждое движение двигателя идет к механизму свободного хода генератора, из-за чего в обмотке возникает напряжение.

Стоит перечислить и те проблемы, которые могут возникать со шкивом. Со временем любая деталь машины изнашивается, это касается и шкива, который может изнутри стираться, вследствие чего на центральном крепежном отверстии могут появляться трещины. Вместе с трещинами появляется и люфт шкива, причем этот люфт может увеличиться настолько, что это может привести к разрыву ремня и разрушению муфты. Самыми распространенными проблемами со шкивом являются:

— искривление по плоскости;

— слишком сильный износ центральной части;

Чем же чреваты проблемы со шкивом? Последствия могут быть следующими:

— Коленвал постоянно движется во время эксплуатации автомобиля, поэтому даже малых колебаний будет достаточно для того, чтобы устройство сломалось. Шкив же является защитой коленчатого вала. В процессе использования шкив может растягиваться. Со временем он может разорваться.

— Шкив делает работу привода ремня более тихой и стабильной.

— При работе машины на высоких оборотах генератор получает большую нагрузку, а это способствует ускоренному износу этого агрегата. Шкив уменьшает нагрузку на генератор.

Крайне важно постоянно следить за состоянием шкива и его работой, так как его поломка может оказать крайне негативное влияние на работу авто. Если вовремя заменить шкив, то это продлит жизнь некоторым агрегатам внутри

Как нужно правильно снимать шкив с генератора

Чтобы произвести ремонт или замену шкива генератора, нужно сначала выяснить, как именно его нужно снимать. Шкив нужно снимать вместе с генератором, поэтому действовать необходимо аккуратно.

Последовательность действий следующая:

1) Сначала нужно произвести демонтаж генератора. Снять провод с «-» на аккумуляторной батарее.

2) Далее следует убрать ремень привода генератора. Для этого нужно ослабить болты на нижнем и верхнем креплениях радиатора, а регулировочный болт нужно как можно больше открутить. Затем необходимо сдвинуть генератор максимально близко к блоку цилиндров. После этого ремень будет ослабленным, то есть его легко можно будет снять с коленвала и шкива генератора.

Гайка шкива

Гайка шкива на валу – самое сложное для новичка, собирающегося снимать генератор по каким-либо причинам. В некоторых случаях даже рычаг с длинной трубой и обработка вд 40 не дают возможности ослабить гайку, настолько крепко она сидит.

Особенно сложно демонтировать генератор подержанных автомобилей, оно и понятно почему.

Отчаявшись в своих силах, новички едут в сервис. Там пистолетом, как правило, быстренько гайка ослабляется и снимается. Становится жалко потраченного времени и сил. Неужели нет никакой возможности провести снятие в домашних условиях?

Конечно же, есть. Существует несколько способов это сделать. Например, один из вариантов самостоятельного демонтажа подразумевает очень прочное крепление генератора. Он фиксируется настолько, чтобы не проскальзывал. Ремень натягивается посильнее.

Генератор зажатый в тиски

Зажать генератор, но уже снятый, можно также в тиски. Однако в этом случае нельзя что-либо вдевать в крыльчатку, так как можно погнуть внутренние части.

В тиски генератор надо зажимать с умом:

• подготовить пару деревяшек с полукругами;
• через отверстия шкив зажать в тиски, поставив между шкивом и проставками резиновую подложку.

В тисках зажимать генератор нужно не сильно. Некоторые специалисты вообще не рекомендуют использовать газовый ключ, так как легко повредить деталь. Новый шкив стоит около 2 тысяч рублей, хотя аналоги можно приобрести за 500 рублей, но опять же это деньги немалые.

Статья в тему: Какой автомобильный компрессор лучше выбрать

Если в сервисе, как и говорилось, почти «мертвые» и застарелые гайки выворачиваются пневмотическим пистолетом, то в домашних условиях можно обзавестись ударным гайковертом.

Оба инструмента очень эффективны. Пневмопистолет вообще не дает времени шкиву провернуться. Создается такое усилие, причем кратковременное, что гайка скручивается в раз. Что касается ударного гайковерта, то и он молодец.

Нижний болт генератора сидит так прочно не только по причине временных деформаций (ржавление и т.д.). Его очень прочно закручивают изначально.

ВД40

Эксперты рекомендуют осматривать в первую очередь, какова резьба. Главное все делать не спеша, если не откручивается, то не налегать всей силой, ведь так можно и ротор повредить.

Еще один способ снятия гайки подразумевает ее нагревание. Шкив зажимается в тисках, гайка нагревается феном, слабеет и легко выкручивается.

Если гайку никак не удается снять, то она срезается. Для этого используется готовое приспособление. Оно надевается на гайку, шток крутится и прорезает саму гайку. Это самое верное средство того, как открутить болт, но применяется лишь в крайнем случае.

Выбор генератора для ВАЗ 2101

Для проведения проверки необходим будет помощник. Контролирует выходное напряжение генератора реле регулятора, представляющее собой электрическую схему. Потребуется разобрать генератор и заменить подшипники. В случае выхода из строя диодов выпрямительный блок заменяют новым.

Подкапотная лампа.

Основные компоненты генератора Конструктивно он состоит из следующих основных элементов: Ротор — подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Как снять генератор Для проведения демонтажа вам потребуются следующие инструменты: Ключи гаечные на 10, 13 и Подкапотная лампа. Бывает и такое, что просто окисляется провод, пропадает контакт, но это нужно выявить на ранней стадии, иначе при севшем аккумуляторе далеко не получится уехать. Статор — неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.

При нужном натяжении прогиб не должен превышать 10 мм. как подключить генератор 2108,2109,21099 на 2101 (классику) часть 2.

Замена заднего и переднего подшипников генератора Ваз 2110 (2114, 2112, 2111, 2115)

Перед тем как приступить к замене подшипника посмотрите подробное видео снятия генератора и его разборки.

Процесс по замене делиться на операции:

1. Подготовительные мероприятия;
2. Снятие, и дальнейший разбор механизма;
3. Демонтаж старых деталей;
4. Ремонт и установка новых деталей, замена, сборка, монтаж, проверка работоспособности узла.

Устройство генератора ВАЗ 21ХХ, подготовка к ремонту

Деталировка узла представлена на двух схемах, в собранном и разобранном виде.

Чтобы поставить подшипники подготовьте комплект инструмента: — Головки с трещоткой, ключи (27, 13, 10, 8, и на 17 – желательно два); — Минусовая, крестовая отвертки; — Тиски; — Молоток; — Пассатижи; — Съемник двух контактный с лапками; — Жидкость WD-40 и маркер.

Далее поставьте автомобиль на место с хорошим освещением над капотом, чтобы снять механизм без затруднений, откройте капот, найдите ремень на шкивах, а так же клеммы. Теперь переходим к снятию генератора и демонтируем подшипник.

Процесс демонтажа генератора и замена старых подшипников

1. Сначала отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, затем клеммы самого устройства. Для этого требуется открутить крепления этих клемм.
2. Изучите схему крепежей, чтобы приступить к демонтажу механизма.

1. Далее снимается защита картера, затем забираемся под машину. Далее откручиваем крепления, которые крепят генератор к раме (позиции 5, 2 на схеме). Подробно процесс показан на фото.
2. Рукой придерживаем механизм при откручивании последнего крепежа.

1. Вынимаем агрегат, убираем грязь, протираем ветошью. Резьбовые соединения смазываем WD-40.
2. Теперь переходим к снятию защитной задней крышки из пластика на генераторе, делаем это аккуратно отверткой.

1. Откручиваем крепления щёткодержателей и регулятор напряжения крестовой отверткой. Последовательность показана на фото.

Как выполнить ремонт шкива?

Чтобы снять этот элемент, нужно проделать ряд последовательных действий:

• Открываем капот, снимаем клемму с аккумулятора;
• Снимаем ремень и достаем генератор

Иногда снять испорченный или поврежденный шкив не так просто, так как он окисляется и крепко прилипает к генератору. Возникает вопрос: как открутить шкив генератора? Что бы снятие прошло гладко, необходимо применить спецключ, которым необходимо запастись перед проведением работ и называется он ключ с мелкошлицевым профилем. Но, если у вас нет такого устройства, можно воспользоваться специальной жидкостью типа ВД – 40 или же тормозной жидкостью. На проблемное место нужно капнуть несколько капель. Учтите, что попадание тормозной жидкости на открытые участки тела может привести к ожогам. Поэтому придерживайтесь мер безопасности. Проделав эти действия, его можно легко снять с генератора. Замена шкива генератора производится только в тех случаях, когда он полностью износился. Во всех остальных случаях его можно починить.

Подробнее о процессе ремонта будет рассказано в этом видеоматериале:

Опубликовано: 22 февраля 2021

Галерея шкивов автомобилей Лифан

Внешний вид шкивов автомобилей марки Лифан, пригодится при демонтаже-монтаже.

Работы, связанные с заменой ремня газораспределительного механизма двигателя, зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов, переднего сальника двигателя, а также самого привода генератора, требуют демонтажа шкива коленвала. Данный элемент есть как на отечественных авто, так и на иномарках. Собственно, у большинства автомобилистов возникает вопрос, как открутить шкив коленвала? А если быть ещё точнее, то фиксирующий болт на фланце коленвала, и в какую сторону поворачивать ключ. Давайте рассмотрим.

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

• комплект автоинструментов;
• так называемый «пенек» (или «козелок»);
• автомобильный домкрат;
• головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

• снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
• устанавливаем ТС на «пенек»;
• снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
• на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
• на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.

Многие автовладельцы 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивались с тем, что была нужда открутить шкив коленчатого вала. Процесс, конечно, долгий и не самый из лёгких, но реально выполнимый своими руками. Статья посвящена тем, кто хочет знать последовательность действий для демонтажа шкива коленвала.

Видео «Как правильно разобрать и перебрать узел своими руками»

Инструкция по разбору и переборке генераторного узла для ВАЗ представлена на видео ниже (автор ролика — Denis Legostaev).

Замена шкива генератора ваз 2109 просто необходима, если он сломан, так как в противном случае генератор выйдет из строя. А это приведет к тому, что пользоваться машиной будет практически невозможно, так как без динамо она не работает. Если в работе шкива генератора заметны какие-то дефекты, то их срочно нужно устранить, отремонтировав, либо заменив его. В противном случае масштаб работы сильно увеличится. Замена шкива генератора на ваз 2109, стоит отметить, может быть без особых сложностей проведена своими силами.

Диагностика генератора, признаки поломки

Неисправный электрогенератор не обеспечит должного подзаряда аккумулятору, в конечном итоге стартер не запустит мотор.

6РК 1822

Неисправности генератора Ниссан Альмера G15:

• нарушение соосности шкива;
• стерлись щетки;
• неисправен коллектор колец;
• регулятор напряжения не работает;
• замыкание витков;
• заклинивание подшипника;
• проблемы с проводкой.

Неисправности аккумулятора:

• короткое замыкание;
• механические повреждения (трещины корпуса, нарушение герметичности);
• химическое повреждение, сульфатация пластин, окисление клемм;
• вышел срок пользования.

Схема ремня генератора без кондиционера (фото). 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик с кронштейном; 3 — регулировочный болт; 4 — болт крепления кронштейна натяжного ролика; 5 — шкив генератора; 6 — шкив насоса гидроусилителя руля; 7 — ремень

Электро оборудование потребляет постоянный ток, поэтому имеется выпрямитель. Реле напряжения стабилизирует всплески, когда обороты шкива вращаются с переменой частотой.

Основные признаки неисправности электрогенератора:

• горит индикация разряда аккумулятора;
• снижение яркости фар;
• на малых оборотах слышен характерный звук (дребезжание) подшипника, а при повышении оборотов звук переходит в вой или писк;
• нет стабилизации напряжения, световой поток меняется с изменением оборотов.

Ремонт шкива генератора

Чтобы отремонтировать поврежденный шкив, необходимо снять генератор. Спектр ремонтных работ крайне ограничен, так как подразумевает в себе устранение мелких и незначительных неисправностей.

1. Если имеется люфт в креплении, то необходимо выполнить подтяжку соединения. Данная операция возможна только при наличии незначительного колебания. Если на лицо полное расшатывание шкива, то его заменяют новым.

2. Если на шкиве предусмотрена защитная крышка, то ее необходимо заменить в случае ее выхода из строя. Ни в коем случае не эксплуатируйте шкив генератора без предусмотренной на то защитной крышки.

3. Допускается запайка малых трещин на шкиве. В случае образования толстых линий надлома, разрешено проводить только замену.

Только при наличии этих неисправностей можно проводить ремонт шкива генератора. Во всех остальных случаях разрешено проводить только замену.

Вот, наверное, все, что необходимо знать о шкиве генератора. Старайтесь уделять данной детали много внимания, так как ее поломка может привести к разрядке аккумулятора и дальнейшему обездвиживанию автомобиля.

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Замена Генератора Ваз 2109 Карбюратор

Замена генератора на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Генератор является неотъемлемой частью любого автомобиля, генератор питает ток бортовая сеть который создается вращением шкива генератора, поэтому аккумулятор не должен работать все время, и после запуска двигателя он перестает подавать ток на бортовая сеть автомобили и только один генератор начинает питать его, но бывают случаи, когда он выходит из строя (со временем это обычно происходит из-за того, что песок и грязь другого типа попадают в генератор, или генератор может выгореть из-за короткого замыкания), становится нереально двигаться автомобиль, так что одна батарея выходит из строя, и когда он полностью разряжен, автомобиль задерживается и просто никуда не уходит, потому что генератор должен быть заменен, когда он становится непригодным к использованию или ремонту (о клиенте генератора HT, тема Мы все еще, пожалуйста, обратитесь к этой статье).

Чтобы сменить генератор, не требуется много времени и инструментов, достаточно сэкономить: несколько ключей, один из которых должен быть «в 17», а другой около «в 19» и крепление или что-то в этом роде (с придерживаться например)!

Он размещен между телекоммуникационным устройством и между двигателем, открывая капот, вы увидите его сразу, но только он будет установлен несколько иначе, не потому, что на фото показано расположение, оно будет точно таким же, для наглядности это показано на фото ниже красноватой стрелкой.

Когда мне нужно заменить генератор?

1. Вы можете понять, дает ли это вам заряд или не дает 2 способа, который вы определите. Для вас мы обычно рекомендуем первый метод всем тем людям, которые задают нам вопросы о том, как проверьте генератор по хорошему, и это так: мультиметр покупается в любом автомагазине (он доступен практически везде), китайцы довольно недорогие (около 300 рублей), на станции не работаешь и электрика нет, поэтому этого мультиметра будет достаточно (если вы, конечно, хотите взять его по более высокой цене), это устройство обычно покупается и в него врезается вольтметр, после чего выходы мультиметра подключаются к батарее (см

фото ниже) и обратил внимание на устройство (если аккумулятор работает и заряжается, если он дает меньше 12,5 вольт, если он дает меньше 12 вольт, то его нужно зарядить), то теперь следующим шагом является запуск машины и провода, идущие от мультиметра, подключены точно так же, как и раньше (на устройстве должен быть включен вольтметр) и на устройстве. Опять же, показания устройства обязательно должны увеличиться, если осень упадет, поэтому генератор не работает и не заряжает батарею (посмотрите на лампочку зарядки, посмотрите на маленькую фотографию, если она горит и устройство читает равномерно при запуске двигателя, генератор неисправен на 100%)

МОЕ ПАРТНЕРСТВО Присоединяйтесь к программе и ПРИГЛАШАЙТЕ.

Генератор от ВАС 2110 (94,3701) до ВАС 2109 карбюратор, ASP 16

ВК: Сайт: Для тех, кто хочет внести свой вклад в развитие.

2. Теперь поговорим о втором методе, сразу же предупредим вас, что он свободен, но это может очень сильно повлиять на генератор, это сделано, машина запускается и всасывание растягивается (я не рекомендую делать это на инжектор), поэтому после извлечения всасывания (где-то в течение одной секунды, чтобы двигатель работал на 1500 об / мин) и машина некоторое время работала (достаточно минут, даже меньше), минусовая клемма выталкивается из Аккумулятор, и после выпадания из машины обязательно придется продолжить свою работу (это говорит о наличии бортовых сетей в автомобиле la, а также о том, что зажигание работает от генератора, а не от аккумулятора), но если он сразу же остановится, Генератор не работает (щетки изношены или сгорел диодный мост), в общем, такой генератор придется снимать и искать сервис (Кстати, как отремонтировать генератор, почитайте статью: «Ремонт генератора на ВАЗе» «), но есть один большой недостаток, если генератор не работает должным образом (это происходит из-за щетки), но все равно работает, тогда машина не будет задерживаться и из-за этой батареи постоянно будет на машине разряжаться и разряжаться, чтобы более точно выяснить, заряжается ли она и Правильно ли это дает, узнать это можно только благодаря мультиметру, и, кстати, если вы купите это устройство, вы не пожалеете об этом, так как оно понадобится вам в будущем.

Обратный ход может значительно усложнить процесс демонтажа

Но, случается и так, что мотор работает, как говорят, «в другую сторону».

Тем более что подобная процедура может потребоваться каждые сто тысяч километров пробега. Мы говорим о необходимости замены ремня ГРМ. И это ещё не касается внештатных ситуаций, вроде замены сальника или других ремонтных работ.

А для его откручивания понадобится усилие ещё больше. Описанный выше второй способ не подойдёт, так как стартером мотор будет крутиться в другую сторону, лишь сильнее затягивая болт. К аналогичному результату приведёт и нажатая педаль тормоза, так как трансмиссия будет пружинить, но сам болт останется на своём месте.

Как проверить генератор

Первоначальную проверку работоспособности производят, если на приборной панели загорелась контрольная лампочка зарядки АКБ во время работы двигателя. Первоначально проверяют натяжение ремня. При надавливании на среднюю часть провеса ремня большим пальцем с усилием, смещение ремня должно быть в пределах от 1,0 до 1,5 сантиметра. При большем смещении ремень может проскальзывать и динамо не обеспечит необходимый ток заряда. Слишком сильное натяжение ремня (менее 0,5 см), приводит к преждевременному износу подшипников. Если ремень сильно изношен, его следует заменить.

Далее на заведенном двигателе с помощью мультиметра измеряют напряжение на аккумуляторной батарее. Щупы мультиметра подключают к клеммам АКБ. Напряжение должно быть в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт. На слабом аккумуляторе напряжение может повышаться до 15 Вольт, но не более. Если напряжение находится вне этих пределов, то необходим ремонт. Перед принятием данного решения следует проконтролировать напряжения, поступающие на клеммы генератора.

На клемму, к которой приходит толстый провод постоянно подается +12 Вольт с аккумуляторной батареи. На разъем тонкого провода поступает положительное напряжение при включенном зажигании. Если напряжения не соответствуют корректным значениям, следует проверить схему его подключения.

Замена подшипников

Чтобы снять генератор на автомобиле ВАЗ 2110, необходимо выполнить следующие операции:

отсоединить плюсовую клемму аккумуляторной батареи;
отпустить механизм натяжки ремня и снять ремень, для чего открутить фиксирующую гайку на 13 и выкрутит болт на 10 механизма натяжителя;

отсоединить провода генератора;
открутить нижнее крепление генератора, вытащить болт и снять его с автомобиля.

Теперь, когда генератор снят, можно приступать к его разборке. Сначала потребуется снять шкив, для чего открутить его гайку на 24. Сделать это можно либо с помощью ударного гайковерта, либо зажав шкив в тиски, обвернув его двумя-тремя старыми ремнями.

Отвернув гайку шкива, стянуть его с оси генератора. Для этого понадобится двух или трехлапый съемник подходящего размера, который можно приобрести на любом автомобильном рынке.
После того, как шкив снят, можно разбирать корпус генератора, предварительно сняв регулятор напряжения с щеткодержателем, диодный выпрямитель и конденсатор, которые спрятаны под пластиковой крышкой.

Чтобы разобрать корпус генератора, необходимо открутить 4 винта, которые стягивают его половинки. Обычно винты за время службы генератора прикипают, поэтому рекомендуется перед разборкой залить их какой-нибудь жидкостью типа WD-40.
Открутив винты, снимаем переднюю крышку генератора, в которой находится передний 303 подшипник. На заводе при установке подшипника выполнят завальцовку крышки корпуса генератора для его надежного крепления, поэтому понадобится подобрать оправку по диаметру посадочного места подшипника, на которую опереть крышку корпуса и выбить или выпрессовать его с обратной стороны.

Подобрав оправку по диаметру наружной обоймы подшипника забить его на место.
Если подшипник менялся несколько раз и его посадочное место в крышке разбито, ее необходимо заменить. Новая крышка продается с уже установленным подшипником.
Если необходимо заменить задний подшипник, то продолжить разборку генератора, для чего снять с генератора статор с обмотками, затем пальцами вытолкнуть пластиковую опору заднего подшипника и снять ее с ротора генератора. После снятия опоры откроется доступ к заднему подшипнику. Для его снятия понадобится тот же съемник, что и для шкива генератора

Стянув старый подшипник, запрессовать новый с помощью оправки диаметра внутренней обоймы подшипника.ВНИМАНИЕ! В данном случае бить по наружной обойме подшипника запрещено! Это значительно снижает его срок службы. Зажимать ротор в тиски за ось запрещено! Задиры на ней будут препятствовать сборке генератор.

Если подшипник устанавливается без помощи гидравлического пресса, ротор необходимо опереть осью на деревянную поверхность, желательно накрутив предварительно гайку на резьбу крепления шкива для предотвращения ее повреждения.
После напрессовки нового подшипника собрать генератор в обратном порядке и установить на автомобиль, подключить проводку, после чего выполнить натяжку ремня

Перед установкой старого ремня проверить его состояние, при необходимости заменить.

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.

Шкив коленчатого вала

Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.

На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.

Инструменты

Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:

• стандартный набор ключей;
• домкрат;
• опору или пенек;
• торцевую головку;
• удлинитель;
• съемник для шкива;
• монтировку, отвертки.

Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.

Этапы работы

Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

1. Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
2. Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
3. В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
4. Далее снимаем ремень генератора.
5. Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.

Фиксируем маховик и откручиваем болт

Далее переходим к откручиванию крепления. Чтобы легче было открутить, нужно на резьбовое соединение нанести специальные жидкости, которые разъедают коррозию. Для этого подойдет специальная смазка WD, тормозная жидкость, уксусная эссенция.
Затем накидывается головка ключа и с помощью рычага проворачивается против хода часовой стрелки так, чтобы сорвать болт со своего первоначального положения.

Надеваем головку на болт Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.

Откручиваем болт крепления

Упереть рычаг, идущий от головки, в лонжерон или в пол по ходу движения вала, а затем провернуть стартер несколько раз, придав коленчатому валу импульс вращения.
Открутив крепежный элемент, нужно снять шкив коленвала. Он удерживается шпонкой и так просто его трудно снять. Можно воспользоваться специальным приспособлением с лапками, которые охватывают края диска.
При отсутствии съемника можно воспользоваться монтировками или отвертками, вставив их между коленвалом и шкивом с каждой стороны, постепенно сдвигая снимаемую деталь от вала. Точку прикосновения следует выбирать ближе к коленчатому валу.
Перед снятием диска желательно обстучать деревянным молотком, чтобы избежать возможного перекоса. Демонтировать деталь следует аккуратно, чтобы не повредить шпонку и паз.