Доливка масла в мотор: когда нужна и как это делается правильно

При этом, последовательность действий будет такой

1. Для начала найдите масляный щуп и отметки на нем. Далее просто поставьте свою машину на ровную поверхность (сделать это стоит для измерения и получения более точных значений).
2. Далее стоит открыть автомобильный капот и найти в моторной емкости для проверки количества смазки в двигателе щуп (обычно щуп представляет собой стержень со стальной либо пластмассовой рукоятью).
3. Потом берите щуп и попытайтесь всунуть его в отверстие для залива масла.
4. Кстати на щупах есть специальные отметки значений — это отметки MIN и MAX. Вставьте щуп до упора и попытайтесь оценить ваше получившееся значение (отметка должна быть между этими обозначениями).
5. Кстати если уровень смазки оказался в допуске, в таком случае стоит убрать проверочный щуп на свое место и закрыть автомобиль. Попытайтесь на торопиться при заливе масла в мотор, чтобы ничего не пролилось наружу.

Отработанное моторное масло имеет темный оттенок.

Как отличить новое масло в машине? Новое масло обычно всегда прозрачное либо со слегка желтым оттенком. После проезда на одном заливе 5 тысяч километров масло превращается в густую темноватую смесь. Далее его оттенок только становится более темным.

Спустя еще несколько тысяч пройденных километров масло становится еще более темным приобретает практически черный цвет в процессе работы мотора. Пропорционально своему загустеванию во время езды и дальнейшему затемнению, масло становится непригодным для использования. Поэтому я бы не удивлялся на вашем месте, если отработка уже через пару недель или месяц эксплуатации будет выходить из емкости как сгущенное молоко. Постарайтесь при этом не измазаться при замене.

Как поменять масло своими руками

Замена масла в двигателе своими руками проходит в 5 этапов:

1. Подготовка инструментов и автомобиля.
2. Слив.
3. Замена фильтра.
4. Залив.
5. Проверка уровня.

Весь процесс занимает 30 — 60 мин.

Что понадобится перед заменой

Чтобы поменять масло в двигателе самому, понадобится:

• ключ для откручивания защиты днища;
• торцевой ключ под болт пробки поддона;
• старый ремень от генератора для снятия масляного фильтра;
• ёмкость с широким горлом для слива;
• свежее моторное масло;
• новый масляный фильтр;
• уплотняющая шайба или новый болт сливной горловины;
• чистая ветошь;
• тряпки;
• воронка;
• перчатки.

Перед началом работы ознакомьтесь с мануалом своей машины, чтобы узнать, как снять защиту, где расположена пробка поддона, сколько масла потребуется и т.д. После теоретической подготовки приступайте к практике.

https://youtube.com/watch?v=TEP8RtUF330

Инструкция по замене масла в двигателе

Правильная замена масла начинается с подготовки автомобиля. После простоя автосмазка становится вязкой и будет долго сливаться. Чтобы вернуть ему текучесть, прогрейте мотор до рабочей температуры. На это может уйти мин 10.

Поставьте машину на ровной площадке. Для удобства работы можно использовать подъёмник или эстакаду. Заглушите двигатель. Подождите мин 10, пока смазка стечёт в поддон.

В общем порядок замены масла выглядит так: сливаем масло и заливаем новое в объёме, указанном в сервисной книжке. Однако, есть нюансы, про которые не нужно забывать, поэтому рассмотрим процесс замены подробно:

1. Если на автомобиле есть защита днища, сначала открутите её.
2. Найдите пробку поддона. Ослабьте болт с помощью ключа.
3. Подставьте ёмкость для слива старой смазки.
4. Аккуратно откручивайте пробку вручную, пока не польётся горячее масло.
5. На полный слив моет уйти мин 20, в зависимости от объёма и вязкости смазки.
6. Закрутите болт с новой уплотняющей шайбой с требуемым усилием, чтобы избежать протечек.
7. Откройте капот.Открутите маслозаливную горловину.
8. Вытащите масляный щуп.
9. Открутите масляный фильтр, опоясав его старым ремешком. Очистите привалочную поверхность от старой прокладки и грязи.
10. На новом фильтре смажьте резинку моторным маслом, чтобы она не завернулась во время установки. Закрутите фильтр.
11. Поставьте воронку в маслозаливную горловину. Влейте свежий состав в требуемом объёме.
12. Периодические проверяйте уровень масла, если канистра без мерной колбы.
13. Запускаем мотор, чтобы свежая смазка прошла через новый фильтр. Глушим.
14. Ждём, пока состав стечёт в поддон и проверяем уровень.
15. Закручиваем крышку горловины, ставим защиту на место.

Выше описанный способ относится к полной замене вручную. Некоторые автосервисы предлагают другой вариант: поменять масло в двигателе с помощью пневмоустановки.  Выбор технологии замены — ручной или аппаратной — зависит от конструкции мотора, его исправности, опыта мастера. К примеру, поддоны некоторых ДВС имеют сложную форму, и полностью опустошить картер можно только через сливную пробку. Если фильтр установлен под защитой картера, то все равно придётся лезть под машину. Но для объективности обозначим и положительные стороны экспресс замены.

Экспресс замена масла

Аппаратный слив производится через щуповую трубу. В отверстие вставляется шланг аппарата, по которому за счёт разряжения высасывается смазка из поддона. По времени процесс занимает не более 10 минут.

Некоторые аппараты способны очищать двигатель, вытесняя сжатым воздухом остатки автосмазки из магистрали. Процедура может быть полезна при покупке автомобиля с пробегом. Когда нет уверенности, что машину качественно обслуживали.

Что нужно для экспресс замены масла в двигателе:

• аппарат для отсоса;
• трубка подходящего диаметра и длины (подбирается под конкретный двигатель);
• свежее масло.

Последовательность операций при экспресс замене:

1. Вынимают щуп. В отверстие вставляют трубку для отсоса, чтобы доставала до картера.
2. Другой конец трубки подсоединяют к штуцеру аппарата и откачивают старый состав.
3. После откачки достают трубку.
4. Заливают свежую смазку через заливную горловину.
5. Проверяют уровень.

В чем преимущества экспресс замены:

1. Экономит время, которое обычно тратится на демонтаж защиты, откручивание пробки и слив смазки.
2. Не нужно каждый раз покупать новую уплотнительную шайбу или болт для сливной пробки.

Как долить масло в двигатель

Сам процесс доливки прост, но требует соблюдения многих правил. Небрежное отношение к нему приведет к ошибкам. В дальнейшем они отрицательно скажутся на работе двигателя.

Как правильно проверить уровень масла в ДВС

ГСМ находится в нижней части картера двигателя (поддон). При расходе его уровень постоянно снижается. Сколько осталось в нем масла, можно проверить с помощью щупа. Он напоминает длинный штырь и находится в двигателе. Найти его можно по торчащей наружу круглой рукоятке желтого или оранжевого цвета, которая легко вынимается.

Чтобы, долив масла в двигатель получился достаточным, требуется правильно замерить текущий уровень:

• автомобиль остановить на ровной площадке, без уклона;
• после передвижения подождать 10-15 минут, чтобы мотор остыл;
• если машина долго стояла на морозе, надо запустить двигатель на холостом ходу на 10 минут и дождаться остывания (так масло разогреется и равномерно стечет).

После остывания двигателя можно приступить к проверке уровня масла:

• открыть капот;
• найти и достать щуп;
• если на нем грязь, вытереть и вставить обратно;
• снова вытащить.

Отрезок, на котором заканчивается масляная пленка, и будет текущим уровнем смазки в двигателе. Еще на щупе будет две метки, указывающие на максимально и минимально допустимый объем ГСМ в поддоне. Они бывают разными:

• Min и Max;
• окантовки;
• прорези и т. д.

Отметка максимального уровня всегда ближе к рукоятке щупа.

Доливка смазки в холодный и горячий двигатель

При заливке важно учесть один факт — ГСМ меняют свои свойства при повышении температуры. Это относится и к плотности, т.е

при горячем двигателе жидкость расширяется, а при холодном — сжимается.

На масло действуют два температурных фактора:

1. Работа двигателя. Рабочий агрегат создает тепло и передает его материалу.
2. Сезон. При простое на морозе ГСМ сжимается и загустевает.

В результате при температурных колебаниях 500 г смазки имеют разный объем. Это мешает правильной оценке текущего уровня ГСМ и требуемого количества для доливки.

Но если предположить, что объем в поддоне точно известен, можно ли доливать моторное масло в горячий двигатель? Допустимы только небольшие температурные перепады ГСМ.

Можно ли доливать масло в горячий двигатель

Когда между смазкой в канистре и картере разница не более 20 °C, можно подлить немного жидкости.

Когда же разброс температур большой и надо добавить 3 л, то добавка нанесет вред машине. Доливка зимой холодного ГСМ на горячий мотор приведет к необратимым последствиям, вплоть до деформации клапанов и трещине в блоке цилиндров.

Доливка в холодный мотор

При температуре воздуха выше -5 °C можно спокойно измерять уровень и доливать ГСМ, а после заводиться. В сильный мороз жидкость будет гуще и требуется прогрев в течение 10-15 минут (пока температура антифриза на приборной панели достигнет +80 °C). После холостого разогрева ждать остывания не надо, можно сразу приступить к доливке.

Если масло держалось не в тепле и канистра холодная, его тоже требуется прогреть. Есть два способа:

1. Когда много свободного времени, поставить жидкость в теплом помещении на 1 час.
2. Для оперативной доливки после прогрева двигателя подождать 5 минут и доливать по 200 г, повторяя процедуру до нужного уровня.

У машины кузов и радиатор отчасти блокируют холод. А двигатели стационарного оборудования (компрессоры, насосы) открыты. Им может потребоваться прогрев до 15 минут.

Основные правила доливки масла зимой и летом

Чтобы без ошибок выполнить долив моторного масла, достаточно придерживаться ряда простых правил.

В теплую погоду:

• до запуска двигателя можно сразу измерять уровень и доливать;
• заливка разрешается и в горячий мотор, но рекомендуется заглушить его и 5-10 минут подождать.

При сильных морозах:

• долить можно только после прогрева до +80 °C;
• холодные ГСМ с канистры нужно на час оставить в теплом помещении;

Электролит

Работа аккумулятора зависит от точности концентрации электролита – кислота или
щелочь и дистиллированная вода. Правильные пропорции определяют плотность
электролита и обеспечивают емкость АКБ.

Если нужно повысить электропроводность, покупаем электролит плотностью до 1,40
г/см. куб. Более высокая плотность состава говорит о том, что это концентрат,
который нужно разводить дистиллированной водой. Плотность электролита проверяем
ареометром.

В большинстве случаев в АКБ
доливают не электролит, а дистиллированную воду, которая при эксплуатации
испаряется, увеличивая плотность кислоты, что уменьшает ресурс батареи.
Проверяют уровень аккумуляторной жидкости щупом, проводят проверку концентрации
и доливают дистиллированную воду.

Если под рукой нет подходящего масла на долив

Сейчас читают Электролит в аккумуляторе объем, правила заливки, плотность

Дистанционный запуск двигателя

Достаточно часто перед автолюбителями возникает острая необходимость долить масло в двигатель другой вязкости, приходится использовать смазку стороннего производителя, нет другого выхода, кроме как долить дизельное масло в бензиновый двигатель и т.п.

Отметим, что в некоторых аварийных ситуациях такие действия вполне допустимы

При этом важно знать, когда можно доливать масло в двигатель другой марки, какой тип смазки лучше использовать, какой объем смазочного материала залить. Давайте разбираться

Начнем с того, что смешивать различные типы смазочных материалов даже одного производителя не рекомендуется. Дело в том, что каждый продукт имеет уникальный пакет активных химических присадок. Указанные присадки при смешивании могут вступить в реакцию, что приводит к выпадению осадка, масло в моторе сворачивается, теряет свои свойства.

По этой причине следует, прежде всего, избегать смешивания смазок с разной базовой основой. Это значит, что минеральное масло нельзя смешивать с синтетическим, также крайне нежелательно его смешивание с гидрокрекинговыми продуктами.

При этом допускается смешивание минералки с полусинтетикой и наоборот. Также в полусинтетический продукт можно добавить синтетическую смазку, а в синтетику произвести добавку полусинтетического материала.

Гидрокрекинговые масла рекомендуется не смешивать как с минеральными, так и синтетическми смазками. Однако в случае крайней необходимости допускается их смешивание с маслами на минеральной основе. Добавим, что в случае острой необходимости и отстуствия возможности выбора можно долить любое масло, так как работа без смазки однозначно разрушит мотор.

Еще добавим, что оптимальным вариантом можно считать смешивание масел одного производителя, которые имеют одинаковую основу. В этом случае риски минимальны. Если же, например, добавить в полусинтетику одного бренда точно такое же по характеристикам полусинтетическое масло другой марки, тогда нежелательные реакции вполне могут возникнуть.

Теперь давайте обратимся к так называемым универсальным маслам, которые в равной степени можно использовать в дизельных и бензиновых ДВС, а также рассмотрим возможность долива дизельного масла в бензиновый агрегат и наоборот.

Первое, дизельное масло не сильно отличается от бензинового по многим показателям, то есть такую смазку вполне можно долить в экстренной ситуации. Универсальные масла и вовсе являются альтернативой, то есть имеют сбалансированные характеристики, подходящие для обоих типов двигателей.

Главное, перед доливом смазки необходимо учитывать приведенные выше рекомендации

Также важно помнить, что во время езды на такой смеси масел не следует нагружать силовой агрегат

При первой возможности смешанное масло нужно полностью удалить из ДВС, после чего заменить на рекомендованный для конкретного двигателя тип смазки вместе с масляным фильтром. Добавим, что перед заменой масла может понадобиться дополнительная промывка мотора или сокращение дальнейшего межсервисного интервала на 30-50%.

Порядок замены масла в двигателе

Замена масла в двигателе автомобиля выполняется одновременно с заменой масляного фильтра примерно в следующем порядке:

Слив отработанного масла

Поставьте автомобиль на ровную площадку и зафиксируйте его стояночным тормозом (а еще лучше заехать на яму, эстакаду или поднять машину на подъемнике).
При необходимости снимите защиту картера двигателя.
Обратите внимание, масло сливается только на горячем моторе, который необходимо прогреть в течение 10-15 минут на холостом ходу.
Снимите крышку с заливной горловины и отверните пробку сливного отверстия на поддоне картера двигателя, предварительно подставив под него емкость для сбора отработанного моторного масла.
Будьте осторожны, так как масло очень горячее!

Можно ли доливать в двигатель масло другого производителя?

В принципе, торговая марка не определяет характеристики смазочных материалов. Если характеристики вязкости SAE и допуски по API соответствуют, большой проблемы при смешивании не будет.

Конечно, идеальный вариант – иметь запас масла, которое вы заливали при очередном техническом обслуживании. Но на практике это не всегда возможно.

Принципиальный вопрос – соответствие основы. Минеральное масло нельзя добавлять в синтетическое, и не рекомендуется смешивать с полусинтетикой. В критической ситуации, если уровень упал в дороге, а у вас с собой нет запаса «правильного» масла, можно долить синтетику в полусинтетику.

Аварийная ситуация: уровень смазки критически низкий, подобрать правильный расходник невозможно.

В этом случае заливайте любое масло, максимально близкое по характеристикам. Здесь мы выбираем «лучшее из двух зол»: без масла двигатель точно выйдет из строя, а с «неправильной» смазкой можно дотянуть до сервисной станции.

Главное, ехать на малых оборотах, не перегружая силовую установку. Добравшись до места, где можно обслужить автомобиль – немедленно смените масло, по возможности с промывкой мотора.

Допуски автопроизводителей

Многие автопроизводители предъявляют особые требования к маслам, вводя собственные допуски. Их огромное количество, здесь мы перечислим самые основные.

VW 502.00 — допуск для бензиновых двигателей, в т.ч. оборудованных непосредственным впрыском топлива. Основан на требованиях ACEA A3 c дополнительными повышенными требованиями к антиокислительными свойствами.

VW 505.00 — допуск для дизельных двигателей, основанный на ACEA B3 с дополнительными требованиями к антиокислительным свойствам.

VW 504.00/507.00 — допуски для бензиновых и дизельных двигателей, которые перекрывают VW 502.00/505.00. Отвечают стандарту ЕВРО-4 и совместимы с многоступенчатыми катализаторами и сажевыми фильтрами. Основан на требованиях ACEA C3 и предъявляет более высокие требования к топливной экономичности, защите от отложений, износа, шламообразования и антиокислительными свойствам.

MB 229.3 — допуск, основанный на требованиях ACEA A3/B4-16. Стандарт подразумевает ограничение сульфатной зольности до 1,5%, фосфора (от 0,05 до 0,11%), серы до 0,5, а так же устанавливает минимальное щелочное число 7.0 mg KOH.

MB 229.5 — допуск, основанный на MB 229.3, обеспечивающий дополнительную топливную экономичность не менее 1,8%, а так же более длительный межсервисный интервал (до 30 тыс. км, поэтому стандартом предусмотрено минимальное щелочное число в 10 mg KOH).

Для замены смазки в автомобиле стоит проделать такие действия

1. Установите свою машину с разогретым мотором на гаражную яму или на эстакаду, если таковая имеется. Далее просто откройте капот и снимите горловину от сливного отверстия мотора.
2. При этом подставьте пустую емкость под эту горловину, далее вручную выкрутите сливной колпачок.
3. Когда все уйдет наружу — аккуратно залейте туда новое чистое масло и включите мотор. Также на забудьте залить в мотор масло через горловину. Что делать дальше? Просто проверните крышку и закрутите ее в прежнее положение — обратно.
4. В конце процедуры вам останется только включить свой автомобиль и проверить, что сигнальная лампочка уровня давления перестала гореть.
5. Также надеюсь для вас не станет открытием, если при первичном включении мотора лампа не горит. Обычно системе нужно около 20 секунд, чтобы в моторе появилось нужное для его работы давление.

Пошаговая инструкция

Подготовив необходимые инструменты и приспособления, можно приступать к работе. Для этого:

1. Прогреваем мотор до оптимальной температуры, в течение 10 минут. Можно также менять масло сразу после поездки, но нужно время на остывание двигателя, иначе можно получить ожог. Прогревать машину следует обязательно, чтобы масло «подняло» все осевшие загрязняющие вещества, а также стало более жидким.

2. Устанавливаем машину на смотровую яму, чтобы добраться до пробки было легче. Можно, конечно, обойтись и без ямы, но доступ к сливной пробке будет не очень удобным.

3. Снимаем крышку с маслозаливной горловины. Это обеспечит более быстрое стекание смазочного материала. Если этого не выполнить, масло будет вытекать медленно, поскольку внутри мотора будет образовываться разрежение, так как воздух внутрь мотора не проникнет.

4. Протираем ветошью сливную пробку и прилегающие к ней поверхности поддона.

5. Берем емкость для сбора отработки (это может быть старая канистра от масла с вырезанной боковиной) и ставим ее под сливную пробку.

6. Ключом срываем с места сливную пробку (по часовой стрелке). После срыва пробка откручивается легко даже от руки. Откручивая, придерживаем ее, поскольку при полном откручивании напор масла может выбить ее с руки, потом придется «вылавливать» ее из отработки.

7. Оставляем масло сливаться и переходим в подкапотное пространство. Специальным ключом срываем и меняем масляный фильтр.

8. Если такого ключа нет, можно пробить корпус фильтра отверткой, задвинуть ее до упора, а затем использовать отвертку как рычаг. Откручивать фильтр тоже нужно по часовой стрелке. Масляный фильтр находится либо на передней, либо на задней стенке блока цилиндров.

9. Берем новый фильтрующий элемент и смазываем чистым маслом уплотнительное кольцо фильтра.

10. Устанавливаем фильтр на место и закручиваем его. Ключ для этого не нужен, для затяжки достаточно усилия руки.

11. После замены и установки фильтра смотрим, вытекает ли масло. Если оно продолжает стекать, ждем, пока этот процесс не прекратиться. Меняем уплотнительную прокладку на сливной пробке (если требуется) и ставим её на место. Усилие для затяжки пробки должно быть средним. Сильно затягивать не нужно, иначе можно сорвать резьбу.

12. После слива приступаем к заливке.

В тех. документации узнаем количество масла, которое должно быть в двигателе. К примеру, указано, что в мотор заливается 4,7 литра. Зная это, осуществляем заливку, причем делаем это в несколько этапов. Сначала посредством воронки, установленной в маслозаливную горловину, заливаем примерно 3,5 литра.

Выжидаем время, чтобы масло полностью опустилось в поддон, затем щупом проверяем уровень. Если масла недостаточно, то доливаем еще 0,5 литра, ждем и проверяем уровень. Обычно в двигатель войдет чуть меньше смазочного материала, чем указано в документации, потому что все масло с мотора не сольется, часть его будет оставаться

Важно добиться, чтобы уровень масла располагался между отметками «Мин» и «Макс» на щупе, можно, чтобы он находился ближе к «Макс», но не доходил до него

1. Полностью залив смазку, устанавливаем на место крышку горловины и запускаем мотор для того, чтобы масло прошлось по каналам системы.
2. После первой поездки после смены следует проверить уровень, а также осмотреть пробку и фильтр на наличие подтеков.
3. Теперь один момент. Если масла недолили – ничего страшного, его можно довести  до уровня. Но бывает так, что перелили, и его уровень выше «Макс». Машину эксплуатировать при таком уровне нельзя, поскольку это приведет к выдавливанию сальников коленчатого вала.

Чтобы восстановить уровень в требуемых границах, воспользуйтесь обычным медицинским шприцем (20 мл) и трубкой от капельницы. Эту трубку надеваем на шприц. Конец капельницы опускаем в поддон через отверстие для щупа и откачиваем масло. Операция эта муторная, поскольку смазка откачивается медленно, и возможно, потребуется вытянуть не один шприц, чтобы добиться необходимого уровня. Зато не потребуется выкручивать пробку, полностью сливать масло и по новой заливать.

Заправка механизмов

Далее рассмотрим как правильно залить рекомендуемое масло в домкрат. Иногда при неправильной транспортировке гидравлическая жидкость может выливаться, пустоты заполняться воздухом. Это станет причиной отказа в работе домкрата. В таком случае необходима замена масла.

Реечный механизм довольно габаритный, им пользуются не только для подъема кузова, но и для ремонта старых строений. Перед заменой смазочной жидкости необходимо полностью опустить механизм. Чтобы убедиться в этом можно снять остаточное напряжение посредством поворота против часовой стрелки выпускного клапана.

Горловина, в которую производится заливка располагается обычно на корпусе резервуара, чаще в нижней части цилиндра. Нужно освободить горловину от болта или заглушки, надежно защищающих масло в емкости. Затем понадобится масленка, сопло которой необходимо вставить в горловину и произвести заливку.

Гидравлической жидкости достаточно тогда, когда она начнет переливаться через край. Теперь останется только с усилием закрутить болт или вставить заглушку.

Заливать смазочную жидкость в бутылочный домкрат придется немного иначе. Но вначале также необходимо убедиться в том, что механизм опущен до упора. Подстраховаться можно с помощью того же способа, как и в реечном механизме.

В бутылочной конструкции заглушку следует искать на корпусе главного цилиндра в верхней части. Для начала снимают заглушку и производят заливку с помощью масленки, которую предварительно наполняют гидравлическим маслом, удалив из нее воздух. В данном случае уровень масла должен не доходить до заливного отверстия на 1/8 дюйма.

Замена масла в гидравлическом домкрате имеет свои особенности. Перед заливкой следует разобрать и почистить механизм. На поршне могут образовываться грязевые отложения и ржавчина. Далее необходимо осмотреть прокладки (они изнашиваются довольно быстро), и произвести их замену в случае нарушения целостности.

Не вскрывайте клапаны самостоятельно. Это может привести к выходу из строя всего агрегата.

Сколько доливать масла в двигатель?

Для контроля уровня, в любом двигателе внутреннего сгорания предусмотрен масляный щуп. Необходимо взять за правило, не реже 1 раза в неделю проверять объемы технических жидкостей.

Самый простой способ, делать это перед началом движения. Если ваш автомобиль стоит в гараже, или на стоянке: перед тем, как завести мотор, откройте капот, извлеките щуп, протрите его насухо. Затем вставьте его обратно, и снова достаньте.

Уровень масла в двигателе на щупе

Главное условие – ровная горизонтальная поверхность: если вы паркуетесь на бордюре – показания будут неверными. Масляная отметка должна быть между рисками «MIN» и «MAX».
Как правило, разница между этими отметками составляет 1 литр. Не обязательно строго выдерживать середину, масляный след в любом месте между рисками означает нормальный уровень.

Важно! Избыток масла не менее вреден, чем заниженный уровень. «Лишняя» смазка попадает на поршневую группу, под воздействием температуры расслаивается на компоненты, и выпадает в виде шлаков

Отложения забивают масляные каналы, нарушая циркуляцию.

Кроме того, избыток смазки приводит к повышению давления в картере, в результате чего могут разгерметизироваться сальники или прокладки: они просто выдавливаются из посадочных мест. Избыток жидкости нагружает масляный насос, это приводит к ускоренному износу.

Соответственно, низкий уровень приводит к масляному голоданию (последствия могут привести к незапланированному капитальному ремонту).

При этом, последовательность действий будет такой

1. Для начала найдите масляный щуп и отметки на нем. Далее просто поставьте свою машину на ровную поверхность (сделать это стоит для измерения и получения более точных значений).
2. Далее стоит открыть автомобильный капот и найти в моторной емкости для проверки количества смазки в двигателе щуп (обычно щуп представляет собой стержень со стальной либо пластмассовой рукоятью).
3. Потом берите щуп и попытайтесь всунуть его в отверстие для залива масла.
4. Кстати на щупах есть специальные отметки значений — это отметки MIN и MAX. Вставьте щуп до упора и попытайтесь оценить ваше получившееся значение (отметка должна быть между этими обозначениями).
5. Кстати если уровень смазки оказался в допуске, в таком случае стоит убрать проверочный щуп на свое место и закрыть автомобиль. Попытайтесь на торопиться при заливе масла в мотор, чтобы ничего не пролилось наружу.

В чём опасность ошибки с количеством

Ещё хуже недолив. Он приводит к оголениям маслоприёмника в критических ситуациях, таких как крены, ускорения или просто переохлаждение при зимних запусках. Воздух в насосе приведёт к падению давления и задирам трущихся поверхностей. Мотор быстро растратит весь свой многотысячный ресурс.

Уровень масла в двигателе вблизи минимальной отметки ничем по влиянию на детали не отличается от максимального. Но есть одна опасность — так легко просмотреть момент, когда он за счёт расхода на угар снизится до катастрофического. Поэтому лучше поддерживать состояние ближе к максимальной отметке, так безопасней. А запас возить в багажнике, но не в картере.

Информация о том, сколько масла нужно заливать в двигатель, обычно требуется один раз за всё время эксплуатации конкретного автомобиля. После первого ТО она уточняется, запоминается или записывается, и никогда больше не изменяется, мотор не умеет увеличивать или уменьшать свои внутренние объёмы. Хотя одно исключение всё же есть — на неровной дороге можно наехать на камень, от которого не спасёт даже защита картера. Тонкий его металл может не разорваться, а просто деформироваться, после чего ёмкость этой масляной ванны уменьшится, а уровень возрастёт. Можно повторить процедуру определения заправочного объёма. Но гораздо правильнее будет, не откладывая, снять и выпрямить картер, или заменить его на новый. С системой смазки лучше не шутить, ремонт двигателя может стоить столько, что придётся его менять в сборе, что тоже недёшево.

https://youtube.com/watch?v=umkj2vEM9xE

Вам также будет интересно почитать:

Как работает АБС на автомобиле

5 самых мощных тракторов в мире

Стоит ли покупать Mercedes Benz Sprinter 2019 года? Вот некоторые плюсы и минусы

Стоит ли покупать Cadillac Escalade 2019 года? Вот некоторые причины за и против

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Что делать, если на машину упало дерево или сосулька

Volkswagen Polo 2020 года в новом кузове

Вариатор в машине — что это такое, принцип работы, плюсы и минусы

Приступаем к замене

Первый вопрос, которым задаются те, кто ни разу не менял масло самостоятельно: сколько заливается масло в двигатель? Все будет зависеть от ваших умений – в среднем на это уходит не более одного часа.

Итак, ищем под автомобилем пробку от двигателя.

Заранее подготовленную миску (или любую другую емкость) нужно подставить под пробку, а затем открутить ее. Сразу же убирайте руку, поскольку горячее масло может обжечь ее, а лучше – воспользуйтесь резиновыми перчатками. Если пробка от двигателя упала в миску с маслом, подождите, пока оно полностью сольется, а затем достанете ее, когда будете переливать отработанное масло в бутылку.

Нужно хотя бы 20-30 минут, чтобы масло полностью вытекло из двигателя. Пока это происходит, можно снять масляный фильтр. Если это не получается сделать от руки, то придется воспользоваться специальным съемником для этого.

Масляный фильтр может быть установлен как горлом вниз, так и горлом в сторону двигателя. Если он установлен горлом вниз, то когда вы его снимите, из него польется масло – около 100-200 грамм. Подложите тряпку заранее, чтобы не испачкать двигатель.

Одна небольшая хитрость от бывалых авторемонтников: если вы владелец отечественного автомобиля, и уже несколько раз уже меняли масло, то было бы актуально прочистить двигатель от собравшихся в нем осадков. Для этого вам понадобится «солярка» (дизельное топливо), не более двух литров. Закрываете крышку сливного отверстия под автомобилем, заливаете солярку в двигатель и закручиваете пробку, куда заливается масло на самом двигателе. Затем заводим автомобиль и держим его несколько минут на высоких оборотах. Таким образом, дизель, взболтавшись в двигателе, очистит его от старых осадков.

Есть ли необходимость заливать масло в фильтр?

Вопрос довольно спорный. Как говорят бывалые автомобилисты и мастера станций ТО, в фильтр нужно заливать масло, чтобы избежать возникновения воздушных пробок и для того, чтобы новое масло сразу попало в систему.

Зачастую же на самом масляном фильтре четко указывается, что заливать масло в него не требуется. Если на фильтре присутствует такой рисунок, как на фото

, то это значит, что нужно нанести несколько капель для смазки уплотнительного кольца.

Так или иначе, если вы зальете немного масла в сам фильтр, ничего плохого не произойдет, но перед этим лучше ознакомиться с инструкцией непосредственно к двигателю именно своего автомобиля.

Следующий шаг. Когда масло стекло в емкость, закручиваем обратно пробку сливного отверстия двигателя. Следует отметить, что пробку не нужно тянуть с силой, поскольку можно свернуть резьбу, что приведет к необратимым последствиям (за несколько дней вытечет все масло, и запросто можно «спалить» двигатель). Нужно закрутить пробку до упора и немного подтянуть.

Теперь берем канистру с новым маслом и заливаем его. Чтобы масло не расплескалось мимо горловины, канистру необходимо держать боковой стороной к земле.

Еще один вопрос, которым задаются начинающие автомобилисты: сколько заливать масла в двигатель?

На каждом двигателе есть соответствующие метки. Сначала заливаем около четырех литров, а затем достаем щуп, протираем его от старого масла и замеряем уровень только что залитого. Абсолютно на каждом двигателе есть метки, определяющие «Минимальный» и «Максимальный» уровень масла в «движке». Ни в коем случае нельзя эксплуатировать свой авто, если масло в двигателе залито до уровня «Минимум». Нужно, чтобы его уровень был где-то посредине между этими отметками, или ближе к «Максимальному».

На этом замену моторного масла можно считать оконченной. Далее нужно завести автомобиль и посмотреть на приборной панели, что показывает значок уровня масла. Если все в порядке – он погаснет через 5-7 секунд. Теперь можно поездить минут 10-15, а затем вновь проверить уровень масла. Лучше это делать через 5-10 минут после того, как двигатель был заглушен. Когда двигатель полностью остывает, масло сжимается и его уровень может показывать некорректно. Кроме того, уровень необходимо проверять, когда автомобиль стоит на горизонтальной ровной поверхности. Если по каким-либо причинам ваш двигатель, как говорится, «берет масло», то вы, несомненно, зададитесь вопросом: как долить масло в двигатель? Нужно просто возить с собой канистру из-под нового залитого масла, и время от времени проверять его уровень, чтобы доливать при надобности (в канистре масла всегда больше, чем реально нужно залить в двигатель). Чтобы узнать, «уходит» ли масло в двигатель, или где-то вытекает, необходимо, чтобы автомобиль постоял ночь или несколько часов, а затем заглянуть под него. Если под капотом вы увидите масляную лужу, то, вероятнее всего, масло «уходит» в результате того, что где-то под капотом протекают патрубки. При их замене проблема, скорее всего, решится.

В среднем масло нужно менять каждые 10-15 тысяч километров пробега

Также обратите внимание – далеко не всегда масло зарубежного производства лучше отечественного. Здесь опять же, все зависит от марки вашего автомобиля и многих других нюансов, поэтому перед тем, как менять моторное масло, нужно тщательно ознакомиться с техническими характеристиками именно вашего двигателя