Катализатор ваз-2114

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла — таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Замена устройства на 16-ти клапанном моторе

Катализатор на 16-клапанный двигатель В этом случае катализатор расположен совместно с выхлопным коллектором, и его стоит искать под капотом автомобиля, в непосредственной близости от блока цилиндров. Для замены агрегата нам нужен катализатор с нулевым сопротивлением, или – как его называют в народе – «паук». Произвести замену устройства вполне возможно в собственном гараже. Первый нюанс при замене агрегата – это демонтаж топливной рампы. Второй – это наличие двух лямбда зондов. Первый расположен прямо на катализаторе и отвечает за настройку топливной системы. Второй же находится уже после него, на фланце. Очень часто его называют «экологическим». При неисправности лямбды датчик выдает ошибку, впрыск топлива начинает работать неправильно, в результате чего повышается тяга и, соответственно, расход топлива. Для решения этой проблемы также существует два способа. Первый – это приобрести «паук» с одним регулятором и прошить блок электроники с версии Евро-3 на Евро-2. Но здесь есть одно НО, на таком пауке всего одна резьба, и она находится на фланце. Значит, для установки устройства придется собрать удлинитель, состоящий из проводов и двух разъемов, именуемых в народе «папа-мама». Второй же, это приобрести «паук» с двумя регуляторами и просто установить его на свое штатное место. В этом случае перенастраивать электронику не нужно.

Артикулы и цены

На ВАЗ 2108–2115 устанавливают 3 вида каталитических конвертеров: под

• Евро-2 8 клапанов;
• под Евро-3 и Евро-4 8 клапанов;
• под Евро-3 и Евро-4 16 клапанов.

Артикул детали под Евро-2 21100120601011, средняя стоимость 4 тысячи рублей. Основное отличие – одно отверстие под датчик кислорода. Эту деталь нельзя ставить на автомобили с двигателями норм Евро-3 и Евро-4, потому что некуда ставить второй лямбда-зонд. Нейтрализаторы под Евро-3 и Евро-4 для восьмиклапанных моторов по конструкции похожи на предыдущие, но оснащены двумя отверстиями под датчики кислорода, их артикул 11183-1203008, средняя стоимость 6 тысяч рублей.

Нейтрализаторы для моторов 16V (так обозначают количество клапанов) одинаковы не только для всех моделей ВАЗ 2108-2115, но и их современных потомков. Артикул детали 11186-1203008, средняя стоимость 10 тысяч рублей. Помните, преобразователи для моторов 8V и 16V не взаимозаменяемы, потому что их устанавливают в различных местах.

Как работает каталитический нейтрализатор

Выхлопные газы, проходя через отверстия сот катализатора нагревают его. Когда температура достигает нескольких сотен градусов, тонкое покрытие из платины и других металлов начинает оказывать каталитический эффект, вынуждая молекулы угарного газа и других остатков недогоревшего топлива, вступает в реакцию с кислородом. Такая реакция приводит к выделению еще большего количества тепла, из-за чего конвертер нагревается до температуры 500–700 градусов.

Любая неполадка топливной системы, двигателя или зажигания, а также частые резкие старты, приводят к увеличению впрыска топлива в цилиндры, а значит, недогоревших остатков становится также больше. Из-за этого не все молекулы связываются с молекулами кислорода, часть из них оседает на стенках отверстий каталитического конвертора, причем особо сильно этот процесс идет во время прогрева мотора.

В какой-то мере прочистить каналы помогает езда на высоких оборотах двигателя при минимально нажатой педали газа, когда количество недогоревших частиц минимально, а количество кислорода и температура выхлопа максимальны. В таких условиях даже отложенные на стенках остатки вступают в реакцию с кислородом, превращаясь в углекислый газ, однако часть шлаков все же остается на месте.

Где находится катализатор в автомобилях ВАЗ 2108 — 2115, ремонт и замена

Силовой агрегат доработали, чтобы он соответствовал новым экологическим требованиям. Но одного этого было недостаточно, требовалось устройство, дожигающее выхлопные газы и снижающее в них содержание токсичных веществ.

Катализатор (каталитический нейтрализатор, каталитический преобразователь, каталитический конвертер) – это устройство, снижающее токсичность выхлопа легкового автомобиля, благодаря чему он становится более экологичным. Катализатор в автомобиле ВАЗ 2114 находится в подкапотном пространстве, поэтому при необходимости его можно снять и заменить самостоятельно.

Зачем нужен «Паук»?

«Паук» — это тот же коллектор, но с раздельным отводом выхлопных газов из цилиндров двигателя на начальном этапе. Суть работы «Паука» — более лучшая продувка и очистка цилиндров от выхлопных газов за счет колебаний давления в выпускной системе. Чтобы достичь нужный эффект при изготовлении «Паука» используются трубы определенной длины. Причем патрубки, подсоединяемые к головке блока, устанавливаются по порядку работы двигателя.

Сейчас на рынке продается «Паук» двух типов: 4-1 и 4-2-1. Разница между ними сводится к тому, что в первом типе 4 патрубка, которые присоединяются к головке блока сходятся в одну трубу, а она уже подсоединяется до катализатора. «Паук» второго типа отличается тем, что его 4 патрубка сначала переходят в 2 трубы, а те в свою очередь в одну, которая подсоединяется к катализатору. К тому же внутренняя полость «Паука» не имеет начинки, которая есть в штатном коллекторе. Эта начинка и обеспечивает соответствие стандарту Евро-3, и она же «давит» двигатель ВАЗ 2114.

Тип «Паука» также влияет и на достижение необходимого эффекта. Чтобы колебания давлений в выхлопной системе с типом 4-1 обеспечили хорошую продувку цилиндров, обороты силовой установки должны быть выше 6500 об. То есть устанавливать такой «Паук» целесообразно только на форсированные двигатели, обеспечивающие высокие обороты.

Тип 4-2-1 позволяет достичь необходимого эффекта и на небольших оборотах, что дает возможность применять их на ВАЗ-2114 даже без переделок силовой установки.

Следует о, установленный вместо штатного коллектора, особо не повлияет на работу двигателя, потребуется еще удаление катализатора и установка резонатора и прямоточной выхлопной системы. В общем, менять придется всю выхлопную систему. После таких переделок ВАЗ-2114 никаким стандартам соответствовать не будет, зато автомобиль стане более резвый. К тому же в дальнейшем не потребуется замена забитого катализатора, поскольку его попросту в системе не будет.

Что касается недостатков, то «Паук» обеспечивает более громкий звук, поскольку выхлопные газы движутся по прямоточной системе. Многим такой звук нравиться, но при поездках на длительные расстояния он может сильно досаждать. И второй недостаток – ни о какой экологичности речи быть не может.

Но если надоело ездить на ВАЗ-2114 с двигателем, который «ведет» очень спокойно, то установить «Паук» все же следует.

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Причины выхода каталитического нейтрализатора из строя

Как и говорилось выше, срок службы катализатора оценивается в 140 т. км пробега. Кроме этого, длительность работы катализатора зависит от исправной работы топлипривода и систем зажигания. Если в зажигании наблюдаются пропуски, то это приводит к перегреву глиняных сот.В результате поломки каталитического нейтрализатора портятся основные системы автомобиля. Особенно касается это систем выхлопа газов и нормальной работы двигателя. Автомобиль начинает немного «тупить», а владелец связывает такое состояние с другими деталями. Поэтому своевременная починка катализатора является настолько важным.Кроме этого, ездить на автомобиле, где испорчен катализатор, не рекомендуется. Замена катализатора ваз 2110 8 клапанов – это самое верное решение в данном случае. Ведь эксплуатация автомобиля в таких случаях может вызвать повреждение не только важных деталей, но и привести к возгоранию всей системы. На современных автомобилях стоит специальный датчик, который запрограммирован бывает на включение аварийного режима работы автомобиля в таких случаях.Причиной выхода из строя катализатора может стать засорение. Оно вызывается обычно использованием некачественного топлива, содержащего определенные примеси, накапливающиеся на стенках внутренних клапанов.

Как правильно удалить катализатор, чтобы не навредить авто, основные нюансы

Многие сталкивались с проблемой неисправности катализатора, есть несколько способов решения данной проблемы, а так же есть куча нюансов которые следует знать.

Здравствуйте, исходя из своего опыта, делаю вывод о том, что многие люди которые сталкивались с неисправностью каталитического нейтрализатора, в народе просто-катализатор, достаточно плохо знают о его работе. Давайте разберемся во всем в подробностях.

Итак, катализатор стали устанавливать в выхлопную систему автомобиля, для сохранения нашей с вами экологии. Его задача-очищать выхлопные газы, делать их менее токсичными. Вот как он выглядит внутри:

Его можно смело назвать фильтром выхлопных газов. Вот только в своем составе он имеет дорогие металлы, в связи с этим его стоимость очень велика. Именно поэтому, многие автовладельцы, предпочитают не покупать новый катализатор, а просто избавляться от него, путем удаления из металлической банки катализатора.

Когда в машинах появились катализаторы, им присвоили экологический класс номер 2. Вместе с катализатором в систему устанавливался специальный датчик, под названием лямбда зонд .

Изначально он был всего один. Когда катализатор забивался, повышалось количество CO 2 в системе, создавалось более высокое давление. Датчик улавливал это и в машине загорался чек. Компьютер автомобиля корректировал систему зажигания на основе показания датчика, а именно начинал подавать меньшее количество топлива в систему. Автомобиль ездил, но плохо. Владельцу ничего не оставалась как ремонтировать неисправность.

Но! народные умельцы быстро научились решать проблему с одним датчиком. Просто удалили(вышкребали его оттуда) катализатор из банки, датчик фиксировал нормальное давление газов, машина работала отлично. Причем, после удаления катализатора, не много повышается мощность и чуть-чуть падает расход топлива. Это происходит по понятной причине, устранения сопротивления для выхода выхлопных газов. Поэтому, многие автовладельцы, удаляли его из системы, даже когда он был полностью исправен.

Естественно это не могло понравится службам следящим за экологией. После многочисленных жалоб таких служб, конструкторам пришлось вводить второй датчик, теперь экологический класс получил номер 3.

Второй датчик находился ниже катализатора и фиксировал количество вредных веществ. После прохождения через катализатор, их должно стать на много меньше. Теперь, если просто удалить из трубы катализатор, первый датчик ошибку не покажет, а вот второй будет фиксировать высокое число вредных веществ, подавать сигнал на ЭБУ, у вас опять загорается чек и машина по прежнему отказывается ехать.

Чтобы опять же не пришлось покупать новый катализатор, были найдены следующие выходы:

1. Прошивка системы ЭБУ под экологический класс евро-2. Соответственно мы удаляем катализатор, перепрограммируем систему, убирая из нее второй датчик и машина нормально работает. Но, как показывает практика, далеко не всегда. Иногда возникают неисправности, различных видов с ЭБУ автомобиля. Так что этот способ, я бы вам не советовал.

2. Второй способ, это специальная обманка. В магазине продаются обманки, которые работают гениально просто. По сути, мы опять убираем катализатор, ставим обманку вместо второго датчика. Она его как бы отодвигает от системы, поэтому датчик получает большее количество чистого воздуха и думает, что катализатор работает нормально. Обманки есть разных видов, но суть у них одна. Не нужно перепрошивать систему, это огромный плюс. Вот один из видов обманок.

Хочу сказать, что пока ваш катализатор работает нормально, не стоит его удалять. Прибавка в мощности очень мала, вряд ли вы ее даже почувствуете, зато экологии навредите.

Это была статья: Как правильно удалить катализатор, чтобы не навредить авто. Основные нюансы. Надеюсь статья была познавательна!

Замена на 16-клапанном двигателе

В случае с 16-клапанным силовым агрегатом, катализатор входит в конструкцию с выходным коллектором. Потому ищите его за блоком цилиндров непосредственно в подкапотном пространстве.

Нюанс демонтажа с 16-клапанника заключается в наличии двух лямбд.

• Первая располагается непосредственно на катализаторе. Она служит для настройки топливной смеси;
• Вторая находится на фланце уже после устройства. Ее называют экологической. Если данной лямбды не окажется на месте, датчик сразу выдаст ошибку, впрыск перестанет работать должным образом, увеличится тяга и повысится расход топлива.

Решить этот вопрос можно двумя способами:

1. Если вы купили паука на один регулятор, электронный блок управления может быть прошит на Евро 2 с текущего Евро 3. Но у такого паука есть серьезный недочет — единственная резьба для лямбды находится на фланце. Чтобы впрысковую лямбду туда монтировать, придется собрать удлинитель из провода и двух разъемов, именуемых мама-папа.
2. Если это паук на два регулятора, впрысковая лямбда монтируется в штатное гнездо. Резьбу для второго датчика глушат или ставят на ее место обманку для электронного блока управления. Во второй ситуации перепрошивать ЭБУ не нужно.

Рассмотрим плюсы и минусы удаления катализатора.

• Плюсы: снижается расход топлива, двигатель начинает легче «дышать», легче крутится, выхлоп становится свободнее.
• Минусы: загрязнение атмосферы, невозможность легально пройти техосмотр, необходимость менять прошивку (при наличии двух датчиков кислорода), выхлоп станет немного громче.

Многие задают вопрос: нужно ли прошивать автомобиль после того, как сделали удаление катализатора?

Если в вашей машине установлено два датчика кислорода (евро-3, евро-4 и т.д.), то прошивать придется, если один (евро-2) — то не обязательно.

А теперь небольшой отчёт о замене катализатора на вставку на автомобиле лада калина с двигателем ВАЗ 21114 1,6л, 81 л.с.

Для того чтобы добраться до выпускного коллектора необходимо сперва разобрать впуск, потому — что прокладка впуск / выпуск на этом двигателе общая.

Чтобы открутить труднодоступные гайки, расположенные под выпускным коллектором, я придумал следующее: купил ключ типа свечного, только на 13, с обратной стороны вставил шестигранник подходящего размера, в моем случае это оказался шестигранник на 12.

Старайтесь приобретать качественный инструмент, на дешёвых ключах быстро слизываются грани и открутить ими ничего не получится.

Перед началом работы обязательно смажьте все гайки проникающей смазкой ВД-40.

Почитав форумы различных сайтов, я так и не нашёл однозначного мнения надо ли сливать антифриз при снятии выпускного коллектора или нет. Решил не рисковать и слил антифриз с блока цилиндров.

Как подобает при таких работах, сперва надо отсоединить клеммы от аккумулятора и снять его с машины, также я снял корпус воздушного фильтра с гофрой чтобы не мешался (возможно это делать и не обязательно). Затем я отключил штеккер питания форсунок и отсоединил топливную рампу, вынул ее и убрал в сторонку. Снял тросик газа. В общем, убрал всё лишнее на пути к катализатору.

Затем открутил гайки крепления ресивера к впускной трубе и снял его вместе с дроссельной заслонкой, предварительно отключив провода от регулятора холостого хода (РХХ) и датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). После чего я отсоединил впускную трубу.

После того, как впускная труба была демонтирована, я открутил гайки, которые удерживают выпускной коллектор. Если вам это удалось не сломав ни одной шпильки, то вам повезло. Как известно, гайки крепления выпускного коллектора к двигателю из-за воздействия высоких температур могут прикипеть и, если их не обработать специальной проникающей смазкой, можно сломать шпильку.

А это чревато тяжелыми последствиями, ведь придется ее высверливать, что не очень то и удобно, скажу я вам. Обычно в таких случаях снимают ГБЦ, высверливают старую шпильку и нарезают резьбу для новой.

И так, если все гайки откручены, то значит вам осталось открутить еще три гайки в месте соединения центрального глушителя (резонатора) с выпускным коллектором, находящиеся под автомобилем и все.

Сборку надо делать в обратном порядке, главное ровно положить прокладку коллектора и затягивать гайки от центра к краю поочередно, тяните аккуратно, но до упора.

Единственное отличие — на новом коллекторе в месте стыковки с резонатором нет шпилек, поэтому соединение необходимо выполнять гайками с болтами.

Напоследок фото нового катализатора (вставки 4-1) и старого.

На фото можно увидеть, что отверстие для лямбды одно, поэтому прошивать ЭБУ смысла нет. Пришлось лишь нарастить провода, так как на новом коллекторе отверстие под датчик ниже чем на заводском.

Заодно прочистил РХХ и дроссельную заслонку, на которых присутствовал нагар.

Удаление катализатора путём его замены на вставку было выполнено мной без ямы, пришлось лишь поддомкратить автомобиль для того чтобы рассоединить и соединить коллектор и резонатор.

Данная статья не является агитацией к удалению катализатора. Удалять катализатор или нет — решать вам. Я просто рассказал о своем опыте.

Чем катализатор отличается от пламегасителя

Задачей пламегасителя является снижение громкости выхлопа и дожиг излишков топлива, не сгоревших в цилиндре, поэтому снизить токсичность он не может. Если установить его вместо каталитического нейтрализатора, то не только повысится токсичность выхлопа, но и двигатель будет работать неправильно, ведь ЭБУ будет снижать подачу топлива, чтобы количество кислорода на выходе устройства приближалось к норме.

Когда катализатор на автомобиле ВАЗ 2114 удаляют для установки пламегасителя, приходится либо использовать «обманки», имитирующие работу лямбда-зондов, либо менять прошивку блока управления, чтобы он не учитывал показания этих датчиков.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(56 голосов, средний: 4,50 из 5)

Катализатор представляет собой агрегат, способствующий разрушению соединений азота, которые в свою очередь довольно негативно влияют на окружающую среду. С помощью этого устройства азотные соединения превращаются в воду, азот и оксиды углерода, являющиеся совершенно безвредными для атмосферы.

Принцип работы

Как и всякий агрегат, со временем он может выйти из строя, и тогда замена катализатора на ВАЗ 2114 неизбежна. В зависимости от того, в каком году выпущен автомобиль, на него устанавливается катализатор, соответствующий нормам Евро-2 (2003–2008) или Евро-3 (2008–2013).

Как работает каталитический нейтрализатор

Выхлопные газы, проходя через отверстия сот катализатора нагревают его. Когда температура достигает нескольких сотен градусов, тонкое покрытие из платины и других металлов начинает оказывать каталитический эффект, вынуждая молекулы угарного газа и других остатков недогоревшего топлива, вступает в реакцию с кислородом. Такая реакция приводит к выделению еще большего количества тепла, из-за чего конвертер нагревается до температуры 500–700 градусов.

Даже абсолютно чистый нейтрализатор оказывает значительное сопротивление движению потока выхлопных газов, из-за чего двигатель часть выработанной энергии тратит на продавливание дыма через катализатор.

Любая неполадка топливной системы, двигателя или зажигания, а также частые резкие старты, приводят к увеличению впрыска топлива в цилиндры, а значит, недогоревших остатков становится также больше. Из-за этого не все молекулы связываются с молекулами кислорода, часть из них оседает на стенках отверстий каталитического конвертора, причем особо сильно этот процесс идет во время прогрева мотора.

В какой-то мере прочистить каналы помогает езда на высоких оборотах двигателя при минимально нажатой педали газа, когда количество недогоревших частиц минимально, а количество кислорода и температура выхлопа максимальны. В таких условиях даже отложенные на стенках остатки вступают в реакцию с кислородом, превращаясь в углекислый газ, однако часть шлаков все же остается на месте.

К чему может привести поврежденный катализатор

Если каталитический нейтрализатор только забит сажей, то его еще можно прочистить. Но если не обращать внимания на возникшую проблему, то в лучшем случае автомобиль попросту однажды не сможет завестись, или же мотор запустится, но быстро заглохнет.

Хуже, если из-за сажи произошло оплавление бобины. Восстановить поврежденный элемент не получится, тогда вернуть работоспособность двигателю поможет либо замена каталитического нейтрализатора, либо удаление его и установка пламегасителя.

Самым худшим вариантов является механическое разрушение. Частицы сотов могут значительно осложнить прохождение выхлопных газов по катализатору.

Из-за этого часть газов может вернуться обратно в цилиндры, да еще и с примесями керамики.

А сторонние предметы в цилиндрах, пусть и мелкие могут привести уже к повреждению цилиндропоршневой группы и надобности в капитальном ремонте.

Но не стоит всегда «грешить» на катализатор, он может быть лишь последствием того, что какая-то из систем авто работает неправильно, или в машину заливается некачественное топливо с большим количеством присадок.

Поэтому даже при малейшем падении мощности следует сразу же провести диагностику состояния систем питания и зажигания, а также оценить работоспособность всех датчиков, а уже после проверять катализатор.

Горит ошибка (чек) после установки катализатора

Такое бывает, когда убираешь катализатор. Если, к примеру, у вас было два датчика — вы поставили один или даже если поставили два (пауки бывают разные), то появляются разные показания, из-за которых и возникает ошибка. Нужно перепрограммировать ЭБУ под Евро-2 (под один датчик кислорода).

Источники

• vaz-2114-lada.ru/2014/06/katalizator/
• zen.yandex.ru/media/all_auto/rossiiskaia-reznia-katalizatora-chto-vnutri-posle-183-000-km-probega-5d56e02cc49f2900ace743f3
• masteravaza.ru/vozdushnyj-filtr-i-sistema-vypuska-otrabotavshih-gazov/katalizator/zamena-katalizatora-na-vaz-2115-97
• drive2.ru/l/288230376152139928/
• ladaautos.ru/vaz-2115/opisanie-katalizatora-vaz-2115.html

Распиливаем катализатор от ВАЗ-2115

Не так давно автор статьи обнаружил в своем гараже старый катализатор. Он был снят с ВАЗ-2115, проехавшей чуть больше 180 000 км. Найти практическое применение детали не удалось, поэтому было принято решение разрезать ее на части и посмотреть, что находится внутри. Любопытство взяло верх. В конце концов, автовладельцы часто грешат на неисправные катализаторы – было интересно изучить «подноготную» детали.

Сказано – сделано. Всего 2-3 минуты работы с болгаркой – и вот он, результат распила. Предлагаем взглянуть на фото, которое наглядно демонстрирует «внутренности» нейтрализатора.

Процесс распила болгаркой

Чистый, как стеклышко?

Увиденное шокировало нас! Как правило, отказ работы катализаторов объясняется двумя причинами:

1. Произошло оплавление элементов. Данная проблема актуальна для керамических катализаторов, а в нашем случае он металлический.
2. Из-за некачественного выхлопа «соты» оказались забитыми. Странно, но даже после 180 000 км пробега соты практически чистые.

Для большей уверенности мы подняли катализатор и попробовали рассмотреть его в лучах солнца. Снова мимо – он просвечивается насквозь. Это говорит о том, что деталь находится в превосходном состоянии.

К сожалению, такой случай – скорее исключение из правил. Владельцы многих иномарок (особенно корейских) жалуются на рассыпающийся катализатор уже через 20 000 км пробега. Такие случаи не единичны.

Состав выводящего узла

Выхлопная система для автомобиля ВАЗ 2110 состоит из следующих элементов:

1. Коллектора выпускного типа;
2. Лямбда-зонда;
3. Трубы приемного типа;
4. Нейтрализатора;
5. Двух глушителей: основного типа и дополнительного.

Не все компоненты выхлопа разбираются, некоторые детали, такие как нейтрализатор, а также оба глушителя, их замена производится целиком.

Описание отдельных составляющих

Чтобы стало понятнее устройство такого элемента, как отводящая система необходимо дать подробную характеристику всем составляющим:

1. Нейтрализатор. Узел, предназначенный для эффективного очищения, подавления количества выбросов вредных веществ в окружающую среду. Автомобиль вырабатывает при движении такие вещества, как не сгорающие углеводороды, оксидные соединения азота и углерода. Именно на их устранение направлена работа этой системы. Сама конструкция представляет собой соединение двух компонентов керамического типа. Поверхность этих узлов покрывается специальными катализаторами дожига, к которым относятся родий, палладий и платина. Эти вещества позволяют очищать отработанные газы, выбрасываемые в окружающую среду почти на 100%;
2. Лямбда-зонд. Представляет собой специальный датчик, задачей которого является контроль за составом и количеством топлива, которое поступает в двигатель. Тем самым лямбда-зонд контролирует очиститель. Если работа лямбда-зонда будет осуществляться некачественно, то все выводящее объединение быстро придет негодность, после чего ее придется заменить;
3. Труба приемная. Предназначена для принудительного вывода отработанных газов из цилиндров агрегата силового характера. Труба выполняется из нержавеющей стали, а ее крепление к коллектору осуществляется с помощью специальных шпилек, которых всего четыре. Шпильки гарантируют надежное крепление двух выводящих труб и элемента. Для того чтобы объединить приемную трубу и нейтрализатор, а также дополнительный глушитель, используются шарнирные крепежи;
4. Выпускной коллектор. Компонент, который отливают их чистого чугуна. Коллектор крепится при помощи четырех шпилек в приемной трубе. Между коллектором и головками цилиндров устанавливаются термостойкие прокладки, армированные металлом.
5. Глушители. Необходимы для эффективного подавления скорости отработки сгоревших газов. Это необходимо для того чтобы существенно снизить уровень шума в таком виде транспорта, как ВАЗ 2110. Устройство распределения в этой части узла осуществляется следующим образом: за дополнительным идет основной. Между собой эти два компонента соединяются хомутами и уплотнительными кольцами сверху покрыты специальным кожухом.

Нюансы эксплуатации

Следует привести некоторые моменты, которые необходимо учитывать при эксплуатации системы ВАЗ 2110:

1. Автомобиль, ни при каких обстоятельствах нельзя заправлять этилированным топливом, так как это приведет к порче. Он очень чувствителен к свинцовым соединениям;
2. При эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110 также надо следить за исправной, четкой работой зажигания, так как его некачественная работа приводит к выводу из рабочего состояния нейтрализующей детали. Топливо, которое не сгорает при пропуске искры во время зажигания, попадает в нейтрализатор, а там догорает. По этой причине быстро приходит в негодность керамическое покрытие компонента;
3. Частые нарушения в работе рано или поздно приведут к полной или частичной закупорке выводной системы, в свою очередь к выводу из строя двигателя и потребуется его ремонт или замена.

Исправление неполадок

Работа машины всегда сопряжена с возникновением неисправностей в деталях и механизмах. Если какие-то детали приходят в негодность, то требуется их замена или ремонт своими руками.

Чтобы произвести замену дополнительного глушителя в выводящем узле следует:

1. открутить два болта, которые крепят хомут, для этого нужен ключ на 13;
2. снять сам хомут;
3. снять кольцо;
4. отсоединить подушки дополнительной подвески;
5. снять агрегат.

После этого производится замена, он монтируется на место в обратном порядке. Это основные ремонтные действия по устранению неисправностей.

Кроме замены стандартных неисправных компонентов, на такие-же, но только новые, можно сделать доработку отдельных узлов выхлопной системы, или произвести тюнинг всего узла целиком.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.