Лайфхак: регламент замены ремня грм автомобиля приора на 16 клапанов

Почему это так важно?

Я, думаю, ни для кого не секрет, что происходит в случае обрыва ремня ГРМ, но возможно есть и те, кто не в курсе. При обрыве нарушается синхронизация работы цилиндропоршневой группы и клапанов. Поршни начинают двигаться на встречу клапанам, которые уже не контролируются ремнем, в результате поршни “встречаются” с клапанами. После такой “встречи” разрушаются поршни, гнутся клапана, в общем вы попадаете на капитальный ремонт двигателя. Можно ли было этого избежать? Можно, конечно, если бы производитель данного двигателя подумал об этом на этапе проектирования, полностью исключив подобное явление. Кстати, в мире есть немало “безвтыковых” двигателей, которые после обрыва ремня, не нужно “капиталить”, достаточно просто добраться до СТО и заменить ремень ГРМ. В таких моторах при обрыве ремня клапана не встречаются с поршнями.

Замену ремня и роликов нужно выполнить немедленно, если при осмотре вы обнаружили:

• Шероховатости на ремне (на зубах или боковинах);
• Механические повреждения;
• Нарушения в работе двигателя;
• Проблемы при запуске мотора;
• Посторонние звуки, указывающие на трение ремня о кожух, ролики или шкивы.

Отдельно отмечу, появление вибрации и черный выхлоп, такие симптомы, безусловно, могут возникать и при других обстоятельствах, однако следует рассматривать и этот вариант.

Учитывать исключительно пробег в вопросе: “Пора менять ремень ГРМ или нет?” — это ошибка. Во-первых, даже при небольшом пробеге с ремнем или роликами могут возникнуть проблемы. А во-вторых, есть много ситуаций, когда вы практически или полностью не двигаетесь, при этом мотор работает, следовательно, происходит износ ремня. Например, если авто используется в основном в городе, пробег может быть небольшим, но сам ресурс ремня будет на пределе, так как в пробках мотор работает, а движения практически нет.

Есть и другие факторы, из-за которых ремень может преждевременно выйти из строя. Например, если на него попадает масло, топливо, грязь или песок. Мелкие частицы песка въедаются в поверхность ремня, разрушая его поверхность, масло и другие нефтепродукты размягчают его, снижая прочность и сокращая срок его службы.

В заключение.

Подытоживая вышеизложенное, хочу дать несколько дельных советов, которые позволят избежать разрыва ремня ГРМ и как следствие капитального ремонта.

• Покупайте качественный ремень и ролики для замены;
• Записывайте пробег и дату замены ремня;
• Каждые 10 тыс., производите визуальный осмотр роликов и ремня;
• Меняйте ремень раньше, если вы в основном эксплуатируете авто в городе;
• Если вы покупаете бу авто, лучше заменить ремень и ролики, так как неизвестно, когда он менялся.

Особенности самостоятельной проверки исправности ГРМ на Приоре

Если вы задумались о необходимости проведения замены резинотехнического изделия на Приоре, то изначально не помешает выполнить проверки ременной передачи. Проверка позволит выявить признаки износа и наличие мест деформации изделия. Чтобы выполнить проверку, понадобится воспользоваться ключом шестигранником на «5» или битой в виде звёздочки Т-30 (в зависимости от года выпуска Приоры).

Процедура проверки ременной передачи выполняется следующим образом:

1. Шестигранником вывинчивается 5 крепёжных болтов, при помощи которых фиксируется передняя верхняя крышка привода ГРМ.

Замена роликов и ремня ГРМ: пошаговые действия

Изначально следует заметить, что владельцам автомобиля Лада Приора с кондиционером понадобится выполнить некоторые действия, чтобы добраться до механизма ГРМ. Если у вас Приора с кондиционером, то первоначально нужно:

1. При помощи ключа с головкой на «15» вывинтить ролик натяжителя генератора (не путать с роликом натяжителя ремня ГРМ). Если ролик гудит, то его также рекомендуется заменить.
2. После этого демонтировать ремень генератора, который также рекомендуется заменить одновременно с ременной передачей ГРМ.
3. Теперь откроется доступ к защитным крышкам газораспределительного механизма.

Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов своими руками выполняется путем проведения следующих действий:

1. Шестигранником или битой Т-30 в виде звездочки нужно вывинтить 5 болтов крепления верхней крышки (пластикового кожуха) и 2 болта нижней крышки ГРМ.
2. Отсоединяется датчик коленвала путем разъединения соответствующей фишки возле верхней крышки ГРМ.
3. Установить домкрат под колесо с пассажирской стороны, после чего поднять авто и вывесить колесо. Это нужно сделать для того, чтобы иметь возможность совместить метки шкивов распредвала. Эту процедуру можно также выполнять путем вращения шкива коленвала ключом на «17». Ниже на фото показаны метки 1 на корпусе механизма, а также отметки 2 на шкивах распредвалов. Их необходимо совместить путем вращения колеса при включенной 5 передаче. Если помпу менять не планируется, то ослаблять крепление шкивов распредвала после выставления отметок нет необходимости.

Совмещение меток распредвала

После того, как метки будут выставлены, не забудьте поставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение. Это нужно, для того чтобы отметки не сбились. Проверка меток на зубчатке маховика. В верхней части маховика находится резиновая заглушка, которую следует снять с помощью отвёртки. Под заглушкой располагается венец маховика вместе с меткой, которая должна совпадать с треугольной отметкой в левой части.

Метка на маховике

Если планируется замена помпы, то на данном этапе нужно ослабить крепление 2-х шкивов распредвала. Ослабляется крепление, чтобы впоследствии избежать загибания клапанов при демонтированном ремне ГРМ. При этом болты ослабляются, но не снимаются. Чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала, который находится в самом низу, нужно снять колесо или же повернуть его до упора в правую сторону. Вывинчивается 5 болтов крепления брызговика, что нужно для получения доступа к шкиву коленвала. Чтобы отвинтить болт крепления шкива коленчатого вала, требуется попросить помощника включить 5 передачу и нажать на педаль тормоза. В этом момент следует при помощи баллонного ключа или трещотки с головкой на 17 приложить усилие для вывинчивания болта. Для вывинчивания болта крепления шкива коленвала, необходимо вращать ключ против часовой стрелки.

Снятие шкива коленвала

За шкивом коленвала располагается упорная шайба, которую также нужно снять.

Далее ключом с головкой на «15» вывинчиваются болты крепления роликов: натяжителя и упорного.

Снятие роликов натяжителя и упорного

После демонтажа роликов: натяжителя и упорного, можно снять ремень ГРМ.

Снятие ремня ГРМ

Если нужно заменить помпу, то для этого демонтируется внутренний защитный кожух. Для этого снимаются шкивы распредвала, крепления которых были ослаблены ранее. После этого вывинчиваются три болта крепления держателя натяжного ролика генератора. Чтобы снять кожух, необходимо вывинтить еще 6 болтов крепления на «10», два из которых располагаются за шкивами распределительного вала. На фото ниже показано места расположения болтов, которые нужно выкрутить, чтобы снять кожух. Это делается только тогда, когда требуется замена помпы.

Расположение болтов крепления внутренней крышки ГРМ

Снимается внутренний кожух.

Чтобы снять помпу, нужно вывинтить 3 болта крепления. Для вывинчивания болтов понадобится шестигранник на «5». Теперь снимается помпа, только предварительно не забудьте слить ОЖ.

Устанавливать снятые элементы следует в порядке обратном снятию. Перед монтажом помпы, нужно установить прокладку, предварительно смазав стойким к высоким температурам герметиком. При затягивании болтов крепления помпы не прилагайте больших усилий, чтобы не сорвать резьбу. Устанавливаются новые ролики (натяжителя и упорного). Ролик натяжителя не затягивается, так как с его помощью будет выполняться регулировка. Устанавливаются на место шкивы распредвала, и в завершении шкив коленвала. Надевается новый ремень. Для этого нужно изначально надеть его на шкив коленвала, после этого на помпу, и в завершении на шкивы распредвала.

Переходим к проведению процедуры регулировки натяжения ременной передачи.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к работе, ознакомьтесь со схемой системы ГРМ, расположении меток на распределительном и коленчатом валу.

Так выглядит подробная схема ремня ГРМ.

Схема: 1. Шкив коленчатого вала. 2. Зубчатый ремень ГРМ. 3. Шкив водного насоса. 4. Натяжной ролик. 5. Шкив распредвала впускных клапанов. 6. Верхняя защитная крышка ремня ГРМ. 7. Шкив распредвала выпускных клапанов. 8. Диск синхронизации датчика фаз. 9. Опорный ролик.

А – Метка ВМТ на шкиве коленвала. В – Метка на крышке масляного насоса. С – Установочная метка на защитной крышке. D – Метка на шкиве распредвала выпускных клапанов. E — Метка на шкиве распредвала впускных клапанов. F — Установочная метка на защитной крышке.

Инструменты для работы

Для проведения всех работ вам понадобится:

• Новый ремень ГРМ для 16-ти клапанного двигателя ВАЗ-2112.
• Торцевая головка на «10» и «17».
• Ключ на «17».
• Отвёртка.
• Ключ для натяжного ролика.

Пошаговый порядок работ по замене

1. Первым делом после открытия капота, снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
2. Далее снимаем защитный кожух ремня ГРМ, открутив 6 болтов при помощи головки на «10».

   Ремень ГРМ без кожуха.

3. Снимает фишку от датчика коленчатого вала. Подробнее о всех датчиках на ВАЗ-2112.

   Очищаем датчик от грязи и демонтируем его.

4. Откручиваем один болт, который фиксирует его и демонтируем датчик.
5. Затем вы увидите, что на шкиве отсутствует ряд зубьев, это сделано для того, чтобы датчик смог обнаружить ВМТ, а также блокировать его для того, чтобы открутить шкив.
6. Далее совмещает это отверстие под датчик со шкивом, и через отверстие вставляем какой-либо предмет (хорошо подходит шестигранный ключ на «12» — прим.).

   Шкиф зафиксирован.

7. Когда шкив заблокирован «срываем» эту гайку генератора.
8. Затем ослабляем болт на натяжном ролике и снимаем старый ремень ГРМ. По необходимости снимаем и ролики. Обычно вместе с заменой ремня меняют и помпу (водяной насос), и ролики. Подробно о проверке помпы на люфт и о выборе помпы на 16-ти клапанный двигатель, мы уже писали.

   Всё сняли, всё под замену — так надо!

9. Устанавливать новый ремень можно путём снятия натяжного ролика, либо путём прокручивания шкива распредвала выпускных клапанов (шкив с правой стороны – прим.) ключом на «17».
10. Обратно фиксируем болт шкива коленчатого вала, совмещаем метки с корпусом на масляном насосе.

    Метки отмечены стрелками.

11. Далее смотрим за тем, чтобы сошлись метки шкивов на распредвалах и не сбилась шестерня привода.

    Выставляем их так, как отмечено маркером.

12. Следующий шаг заключается в натяжении ремня натяжным роликом при помощи специального ключа. Однако если его у вас нет, можно воспользоваться двумя гвоздями и вставленной между ними отвёртки.
13. Затягиваем ремень до того момента, как почувствуете его упругое состояние между двумя шкивами распределительного вала. Не забываем закручивать гайку натяжного ролика.
14. После, прокручиваем коленчатый вал на два полных оборота, если все метки совпали и остались на месте, значит работы по замене ремня ГРМ можно считать законченной.
15. Закручиваем все гайки до упора, ставим на место датчик коленвала, подключаем к ней колодку питания и ставим на место защитный кожух.

Если все работы выполнять в таком строгом порядке, всю замену можно осуществить своими руками в течении часа.

Типы, характеристики и применимость ремней ГРМ ВАЗ

1 — зубчатый шкив коленчатого вала 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости 3 — натяжной ролик ВАЗ 2110 4 — задняя защитная крышка 5 — зубчатый шкив распределительного вала 6 — зубчатый ремень ВАЗ 2110

А — установочный выступ на задней защитной крышке В — метка на шкиве распределительного вала ВАЗ 2110 С — метка на крышке масляного насоса D — метка на шкиве коленчатого вала

На двигателях «классического» семейства ВАЗ (модели 2101-2107) привод газораспределительного механизма был построен на основе металлической цепи. И только в модели ВАЗ-2105 впервые был использован резиновый ремень, который, однако, не оправдал надежд и не получил широкого распространения (хотя на дорогах сегодня немало «Пятерок» с ремнями). Полностью ременная передача крутящего момента на распредвал появилась на модели ВАЗ-2108, и в последующем цепь на автомобилях Волжского автозавода не использовалась. Ремень ГРМ применяется на автомобилях ВАЗ-2108, 2109, 21099, всех моделях десятого семейства, а также на всех актуальных и снятых с производства моделях Lada (Kalina, Priora, Granta).

Ремень ГРМ ВАЗ должен обладать определенными характеристиками, которые прописаны в ТУ 38.1051912 «Ремни зубчатые для двигателей ВАЗ». Сразу отметим, что в целом ремни для разных моделей ВАЗ имеют одинаковую конструкцию, и отличаются только размерами. Поэтому при покупке нового ремня необходимо обязательно учитывать модель и модификацию установленного на автомобиле двигателя.

Ремень ГРМ для автомобилей Волжского автозавода изготавливается из резины, причем используется два типа материалов:

• Неопрен (хлоропреновый каучук, один из видов искусственного каучука) — наиболее распространенный материал, который неплохо работает в широком диапазоне температур, не боится воды и масел, однако он не может похвастаться высокой эластичностью, особенно на морозе;
• Бутадиен-нитрильный каучук (БНК, Nitrile butadiene rubber — NBR) — пока менее распространенный, но более прочный и эластичный материал. Зачастую ремни ГРМ, изготовленные из NBR, называют «усиленными».

Несмотря на разные характеристики, для использования в автомобилях ВАЗ допущены ремни из обоих материалов. Немалую роль здесь играют те требования, которые ВАЗ ставит перед ремнями ГРМ. Особо стоит отметить морозоустойчивость — согласно указанному выше ТУ, ремень должен без последствий выдерживать охлаждение в течение суток до -45°C с последующим изгибанием на шкиве диаметром 10 см. Этот тест с одинаковым успехом проходят и неопрен, и БНК, поэтому производители не отказываются от менее прочного и эластичного неопрена.

Прочность и надежность ремня повышается расположенным внутри него нитяным кордом. Благодаря наличию корда ремень при появлении трещин и порывов не разрывается сразу, а расслаивается и разлохмачивается, а полностью разрушается только при чрезмерном износе и под значительными нагрузками.

Главная особенность ремня ГРМ — наличие с его внутренней стороны зубцов, с помощью которых происходит зацепление с зубчатыми шкивами коленчатого вала, распределительного вала и водяного насоса. На сегодняшний день рынок предлагает два типа ремней ГРМ, которые отличаются формой зуба:

• Ремни с зубьями, имеющими эвольвентный профиль;
• Ремни с зубьями, имеющими полукруглый профиль.

Ремни с зубьями эвольвентного профиля — это традиционное решение, которое, несмотря на некоторые недостатки, все еще очень широко используется в автомобилях ВАЗ. Профиль зубцов такого ремня выполнен в виде трапеции, боковые стороны которой закруглены (или, если говорить правильно — очерчены по эвольвенте окружности, отсюда и название данного профиля). Эвольвентное зацепление обеспечивает хорошую передачу нагрузки, однако оно приводит к быстрому износу зубьев ремня и шестерен.

Ремни с полукруглым профилем — это более современное решение, которое пока практически не освоено отечественными производителями ремней ГРМ для автомобилей ВАЗ. Зубья с полукруглым профилем лучше противостоят износу, поэтому такой ремень служит дольше и надежнее, полукруглые зубья реже срезаются шкивами при перегрузке и в целом более долговечны.

Ремни ГРМ для автомобилей ВАЗ сегодня предлагает большое количество производителей. Штатно на автомобили из Тольятти ставятся ремни БРТ (ОАО «БалаковРезиноТехника»), эти же ремни широко представлены и на вторичном рынке. Однако более широкий ассортимент и выбор ремней предлагают зарубежные производители — Bosch (Германия), Gates (Польша), Dayco (Италия), Roulunds (Дания), Lemforder (Германия), Contitech (германия), Hanse (Чехия), Finwhale (Германия и Швейцария) и другие.

Процесс замены – подробные инструкции

Мы разберем варианты с 8- и 16-клапанными моторами, которые присутствуют в моделях ВАЗ 2112 и 2110. Независимо от количества клапанов, для замены потребуется одинаковый набор инструментов. В список входят штатные инструменты, которые можно обнаружить в гараже практически каждого водителя.

Ремень ГРМ на ВАЗ 2110 16 клапанов

Помимо самого ремня ГРМ и ролика для ВАЗ 2110 или 2112, в работе понадобятся:

• специальный ключ, регулирующий степень натяжения ролика;
• накидной ключ на «17»;
• ключ на «15»;
• ключ на «10»;
• монтажка, как альтернатива – мощная отвертка.

Замена на 8-клапанном двигателе

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов проходит следующим образом:

1. Первым делом обесточиваем АКБ – для этого необходимо достать минусовой провод;
2. Откручиваем болты, которые держат защитный кожух ГРМ, а затем снимаем кожух;
3. Со стороны пассажира необходимо демонтировать брызговик моторного отсека вместе с защитным элементом и правое колесо;
4. Наша задача – добиться совпадения меток на крышке и, соотвественно, на шкиве, как это указано на всех схемах. Для этого нужно крутить деталь по часовой стрелке;
5. Переходим к КПП и снимаем с неё заглушку;
6. Нам необходимо проверить совпадение меток в этом отверстии;
7. Блокируем маховик – для этого можно воспользоваться монтажкой или мощной отверткой;
8. Теперь можно снять шкив генератора ГРМ;
9. Мы добрались до гайки, которая держит ролик ГРМ – её необходимо ослабить, но не открутить;
10. Вот мы и добрались до нужного элемента ГРМ ВАЗ 2110 или 2112. Теперь его можно снять. Все детали, которые он закрывал, необходимо прочистить моющим средством. После удаления грязи область нужно протереть чистой ветошью;
11. Далее происходит установка нового ремня ГРМ и ролика-натяжителя – соблюдайте направление, указанное на стрелка. Иногда бывает, что производитель не указывает стрелки, в таком случае, нужно поставить элемент так, чтобы надпись читалась слева направо;
12. Для натяжения необходимо против часовой стрелки провернуть ролик
13. Следующий шаг – это тестирование ремня ГРМ и его натяжения. Проверять элемент нужно при холодном моторе, при этом температура в гараже или боксе должна быть в пределах +15-+30С. Запускаем двигатель и выполняем осмотр ремня ГРМ.

Если нет лишних звуков, вибрации, то все элементы можно устанавливать обратно — это колесо, кожух и брызговик.

https://youtube.com/watch?v=aIOMGBmM3SM

Замена на 16-клапанном двигателе

Несмотря на то, что клапанов здесь больше, замена ремня ГРМ не сложнее, чем на варианте, где 8 клапанов. Итак,замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов выполняется следующим образом:

1. Как и в случае с ВАЗ 2110 или 2112, где 8 клапанов, нам нужно демонтировать защиту ремня. Держат её 6 болтов.
2. Далее нужно убрать с датчика коленвала фишку – откручиваем крепление и достаем сам датчик. Для наглядности можно изучить фото.
3. Если вы самостоятельно проводите демонтаж механизма газораспределения, то вы наверняка заметили отсутствие одного зубчика. Сделано это для того, чтобы датчик мог самостоятельно отыскать мертвую точку. Также при помощи этой особенности можно заблокировать коленчатый вал.
4. Выполнить блокировку можно тогда, когда в отверстие под датчик будет помещена трубка подходящего размера. Теперь шкив заблокирован, как результат, его можно благополучно демонтировать.
5. Далее схема работы практически не отличается от снятия 8-клапанного распределительного механизма своими руками – ослабляем крепление ролика и достаем неисправный или изношенный ремень.
6. Поставить новый элемент можно двумя способами: снять натяжной ролик и затем установить ремень вместе с ним или сделать при помощи прокручивания распредвала.
7. Когда новый элемент установлен, можно возвращать все в изначальное положение. Начать стоит с крепления шкива – закручиваем болт и совмещаем шестерню – в этом помогут метки на масляном насосе. Если они отсутствуют, то можно сделать метку самостоятельно.
8. Совмещать детали нужно аккуратно, так как шестерня распределительного механизма не должна сбиться.
9. Используя специальный ключ, мы должны натянуть ремень. Такой ключ есть не у каждого, но в качестве альтернативы всегда можно взять мощную отвертку и два гвоздя. Также стоит помнить гайке, которую необходимо крепко затянуть.
10. Проверяем натяжку, резина должна отходить от шестерней, но при этом не должно быть складок.
11. Осталось провернуть каленвал 2 раза и убедиться, что метки остались на том же месте – работа завершена

Замена ремня ГРМ на Ваз 2112 16 клапанов (в подробностях и …)

Проверяйте механизм распределения газов каждые 10 тысяч километров, и тогда вам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.

Замена роликов и ремня ГРМ: пошаговые действия

Изначально следует заметить, что владельцам автомобиля Лада Приора с кондиционером понадобится выполнить некоторые действия, чтобы добраться до механизма ГРМ. Если у вас Приора с кондиционером, то первоначально нужно:

1. При помощи ключа с головкой на «15» вывинтить ролик натяжителя генератора (не путать с роликом натяжителя ремня ГРМ). Если ролик гудит, то его также рекомендуется заменить.
2. После этого демонтировать ремень генератора, который также рекомендуется заменить одновременно с ременной передачей ГРМ.
3. Теперь откроется доступ к защитным крышкам газораспределительного механизма.

Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов своими руками выполняется путем проведения следующих действий:

1. Шестигранником или битой Т-30 в виде звездочки нужно вывинтить 5 болтов крепления верхней крышки (пластикового кожуха) и 2 болта нижней крышки ГРМ.
2. Отсоединяется датчик коленвала путем разъединения соответствующей фишки возле верхней крышки ГРМ.

3. Установить домкрат под колесо с пассажирской стороны, после чего поднять авто и вывесить колесо. Это нужно сделать для того, чтобы иметь возможность совместить метки шкивов распредвала. Эту процедуру можно также выполнять путем вращения шкива коленвала ключом на «17». Ниже на фото показаны метки 1 на корпусе механизма, а также отметки 2 на шкивах распредвалов. Их необходимо совместить путем вращения колеса при включенной 5 передаче. Если помпу менять не планируется, то ослаблять крепление шкивов распредвала после выставления отметок нет необходимости.

4. После того, как метки будут выставлены, не забудьте поставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение. Это нужно, для того чтобы отметки не сбились.

5. Проверка меток на зубчатке маховика. В верхней части маховика находится резиновая заглушка, которую следует снять с помощью отвёртки. Под заглушкой располагается венец маховика вместе с меткой, которая должна совпадать с треугольной отметкой в левой части.

6. Если планируется замена помпы, то на данном этапе нужно ослабить крепление 2-х шкивов распредвала. Ослабляется крепление, чтобы впоследствии избежать загибания клапанов при демонтированном ремне ГРМ. При этом болты ослабляются, но не снимаются.
7. Чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала, который находится в самом низу, нужно снять колесо или же повернуть его до упора в правую сторону.
8. Вывинчивается 5 болтов крепления брызговика, что нужно для получения доступа к шкиву коленвала.

9. Чтобы отвинтить болт крепления шкива коленчатого вала, требуется попросить помощника включить 5 передачу и нажать на педаль тормоза. В этом момент следует при помощи баллонного ключа или трещотки с головкой на 17 приложить усилие для вывинчивания болта. Для вывинчивания болта крепления шкива коленвала, необходимо вращать ключ против часовой стрелки.

10. За шкивом коленвала располагается упорная шайба, которую также нужно снять.

11. Далее ключом с головкой на «15» вывинчиваются болты крепления роликов: натяжителя и упорного.

12. После демонтажа роликов: натяжителя и упорного, можно снять ремень ГРМ.

13. Если нужно заменить помпу, то для этого демонтируется внутренний защитный кожух. Для этого снимаются шкивы распредвала, крепления которых были ослаблены ранее. После этого вывинчиваются три болта крепления держателя натяжного ролика генератора. Чтобы снять кожух, необходимо вывинтить еще 6 болтов крепления на «10», два из которых располагаются за шкивами распределительного вала. На фото ниже показано места расположения болтов, которые нужно выкрутить, чтобы снять кожух. Это делается только тогда, когда требуется замена помпы.

14. Снимается внутренний кожух.

15. Чтобы снять помпу, нужно вывинтить 3 болта крепления. Для вывинчивания болтов понадобится шестигранник на «5». Теперь снимается помпа, только предварительно не забудьте слить ОЖ.

16. Устанавливать снятые элементы следует в порядке обратном снятию. Перед монтажом помпы, нужно установить прокладку, предварительно смазав стойким к высоким температурам герметиком. При затягивании болтов крепления помпы не прилагайте больших усилий, чтобы не сорвать резьбу.
17. Устанавливаются новые ролики (натяжителя и упорного). Ролик натяжителя не затягивается, так как с его помощью будет выполняться регулировка. Устанавливаются на место шкивы распредвала, и в завершении шкив коленвала.
18. Надевается новый ремень. Для этого нужно изначально надеть его на шкив коленвала, после этого на помпу, и в завершении на шкивы распредвала.

Переходим к проведению процедуры регулировки натяжения ременной передачи.

Про ремень ПРИОРЫ, КАЛИНЫ, ГРАНТЫ

Ладно, с иномарками поняли, если ставить оригинальные ремни, можно кататься минимум 100 000 км, а вот как дела с нашими машинами?

Тут все не так прелестно. Ремни у наших ВАЗ, ходят также долго, но вот ролики, это просто БИЧ какой-то, лично мы на рабочей ВАЗ 2111, меняли ремень ГРМ — наверное каждые 30000, больше ролики не ходили их тупо «клинило»! Правда брали «неоригиналы», после того как последний раз все же заехали к дилеру ВАЗ, он поставил свой ремень который ставят на конвейере (его слова). Ходил он около 45000 километров, правда потом я уволился и не знаю судьбу авто дальше.

Этому же дядьке на станции задавал вопрос – а вообще для наших авто, какой ресурс ГРМ? И вот что он мне ответил:

И знаете я ему верю — я бы вообще менял через 50000, если бы у меня была ПРИОРА. Блин ну неужели не могут сделать вменяемые ремни и ролики! Вопрос повисает … А менять нужно, иначе обрыв, и что говорится – «попадаешь»!

Сейчас вспоминаю, как тестировал DATSUN ON-DO, первым, что поменяли японцы и поставили свое в конструкцию — это как раз система ГРМ! Стоит задуматься!

Сейчас полезное видео, смотрим

НА этом наверное все, думаю информация была познавательной, читайте наш АВТОБЛОГ.

(12 голосов, средний: 4,08 из 5)

Похожие новости

Ресурс цепи ГРМ. Затронем и продукцию Фольксваген. Все неоднозна.

Автоодеяло, типа АВТОТЕПЛО – а если смысл? Мой отзыв. Разберем п.

Двигатель ХЕНДАЙ СОЛЯРИС и КИА РИО (GAMMA и KAPPA – G4FA, G4FC, .

Ход работ по замене ремня ГРМ 16 клапанного K4M

Загоните автомобиль в гараж со смотровой ямой, снимите правое переднее колесо, брызговик подкрылка. Опустите автомобиль на опоры. Откроется доступ к шкиву коленвала (1), ремню генератора (2), натяжному ролику (3).

Начало замены

Ключом на 13 или 15 мм (зависит от модели авто) оттяните натяжной ролик, снимите привод генератора.

Затем находим заглушку отверстия для стопорения КВ, головкой на 14 откручиваем ее.

Снизу подпираем домкратом картер, откручиваем 6 болтов крепления правой опоры К4М головкой на 16.

Лучше подпирать мотор домкратом, чтобы при необходимости можно было опустить или приподнять двигатель

Крепление подушки двигателя К4М

Снимаем воздушный ресивер (с другой стороны двигателя). Откроется доступ к заглушкам распределительных валов. Протыкаем по центру отверткой, отковыриваем.

Заглушки отверстий коленвалов

Теперь внимание! Проворачиваем КВ до тех пор пока прорези концов РВ не станут горизонтально. Далее (помните, как сняли заглушку стопора коленвала?) надо вместо нее вставить специальный стопорный болт и зафиксировать КВ

Далее (помните, как сняли заглушку стопора коленвала?) надо вместо нее вставить специальный стопорный болт и зафиксировать КВ.

После того, как вставили стопорный болт, закрутили от руки до упора, чуть поверните коленвал и он зафиксируется. После этого специальным приспособлением фиксируем РВ.

Фиксируем распредвалы

Откручиваем крепление тяги (1) и (2), отбрасываем тягу. Дальше откручиваем шкив КВ (3) и снимаем его.

Снятие ремня ГРМ

Снимаем пластиковую крышку, а затем металлическую часть. Пластиковая держится на 4 болтах. Металлическая крышка имеет 3 болта и 2 гайки на 13 мм. Откручивать неудобно приходится приподнимать или опускать двигатель.

После снятия крышек, откроется доступ к натяжному ролику. Проставьте маркером метки положения стрелки. Снимите ремень, снимите натяжной и направляющий ролик (снимается со втулкой).

Затем съемником снимаем шестеренку с коленвала.

Проверьте состояние ролика водяной помпы.

Установка нового ремня ГРМ по меткам

Перед обратной сборкой проверьте снятые узлы, замените на новые из комплекта, проверьте состояние сальников коленвала, помпы. Прочистите посадочные места. Ставим новый натяжной ролик (1). Будьте внимательны, на нем есть прорезь, надо, чтобы она совпала в паз. Накручиваете от руки гайку, затем ставите направляющий ролик (2), крепите до конца.

Заводим ремень ГРМ К4М. Сначала надеваем на шестерни распределительных валов, пропускаем на ленивец, шестерню помпы, натяжитель. Свободная петля ремешка опустится вниз. Совет: проверьте положение КВ, наживите болт с контргайкой, пробуйте слегка провернуть по часовой стрелке. Вал упрется. Аккуратно выверните болт. Прорезь под шпонку находится строго вертикально оси вала.

Ставим шестеренку коленвала. Можно чуть приподнять двигатель, чтобы легче было насадить шестерню на вал.

Делаем натяжку: вставляем шестигранник (1), проворачиваем по часовой стрелке эксцентрик (2), смотрим, чтобы флажок (3), совместился с прорезью, (4) затягиваем болт крепления до упора.

Снимаем стопорный винт с коленчатого вала, приспособление с распредвалов. Делаем один оборот коленвала, смотрим совмещение прорезей РВ. Приспособление опять должно войти в прорези, что означает правильную установку.

Сборка

Сначала ставим металлическую крышку, затем пластмассовую крышку. Для удобства крепления можно слегка приподнимать или опускать двигатель К4М. Не забываем про заглушки коленвала, РВ. Надеваем шкив привода генератора на коленвал, заодно меняем ремень генератора. Ставим остальные элементы разборки на свои места. Проверяем уровень масла, охлаждающей жидкости, подсоединяем клемму аккумулятора, включаем зажигание. Проверяем работу К4М на холостых оборотах, в движении на скорости.

К4М под капотом Ниссан Альмера G15