Технические характеристики манометров давления топлива (масла) для измерения: устройство и типы

Признаки проблем

Помимо диагностических причин обращения к данной процедуре, замеряется давление ещё и в том случае, когда вы наблюдаете некоторые проблемы в работе своего автомобиля. К ним можно отнести нестабильную работу двигателя с характерными стуками, толчками и рывками. Также, задуматься нужно и тогда, когда холостой ход вашего авто стал недостаточно ровным и плавным.

В некоторых случаях, можно заметить, что машина начинает «троить», когда некоторые из цилиндров, как бы, отказываются нормально работать. Вполне возможно, что у вашего авто значительно увеличится расход топлива, что заметно даже без специальных приборов. А, в самых сложных случаях, мотор может даже начать глохнуть, пока он работает на холостых оборотах — это говорит о том, что двигатель работает на бедной смеси.

Если же вы обратитесь на станцию технического обслуживания, то там могут провести ещё и замер содержания СО в отработанных газах. Если этот параметр слишком высокий, то это может свидетельствовать о вышеописанных проблемах.

Итак, с причинами мы разобрались, так что можно приступать и к непосредственному замеру в топливной рампе. Эта процедура мало отличается от замера давления воздуха в шинах.

Двигатель не запускается

Это главный симптом неисправного топливного насоса. Летом в жару может проявится умирающий бензонасос. Место стыка крыльчатки с осью ротора расширяется, и она проворачивает. Следует осуществить проверку давления топлива с рампы и с насоса непосредственно.

Ресурс топливного насоса определяется эксплуатацией автомобиля владельцем. Что требуется для то, чтобы бензонасос прослужил дольше и не вышел из строя:

• Проверять наличие воды в баке. Для профилактики наливать любой чистый спирт в бак. Он смешивается с водой и сгорая выходит через выхлоп. В магазинах есть вытеснитель влаги фирмы «Тритон». В составе изопропиловый спирт.
• При покупке других вытеснителей или осушителей внимательно прочтите состав, так как спирта может не быть, а присутствовать другие химические соединения, которые почистят бак и засорят форсунки.
• Желательно иметь уровень топлива не менее половины бака. Это минимизирует соотношение вода-бензин, насос лучше охлаждается.
• Сеточку бензонасоса менять каждые 30 000 км, а фильтр тонкой очистки (бочонок) каждые 15 000 км. В этом то фильтре и скапливаются все отложения и вода. Причины поломки насоса в следствии сжатой сетки от воды частое явление.

Гудит бензонасос

Топливный насос может гудеть или пищать по разным причинам. Жужжать бензонасос может в силу характера конструкции системы. Если же есть подозрение на неисправность электробензонасоса нужно проверить топливную систему полностью.

Если бензонасос шумит при высокой температуре окружающего воздуха, надо проверить дышит ли бензобак. Проверить трубку паров бензина, клапан абсорбера. Если найти причину не удается, просверлить отверстие в крышке заливной горловины.

Автомобиль плохо набирает обороты

Потеря тяги при отказе топливного насоса довольно распространённый симптом номер два. Цилиндры начинают плохо работать, нормального впрыска форсункой нет, воспламенение смеси становится не эффективным. Форсунка дает неравномерный распыл, скорость притока смеси в камеру сгорания падает. Таким образом, если электробензонасос отказал, то мощность двигателя снижается.

Проверка бензонасоса карбюраторного авто (механический)

Механический бензонасос — схема

Чтобы проверить работоспособность бензонасоса, следует:

Не является признаком поломки выход струи с запозданием, особенно если авто долго стояло. Как правило, диафрагмы восемь и девять и являются главной причиной неисправности.

Как бы там ни было, осмотреть нужно и сетчатый фильтр, и впускной/выпускной клапан.

Даже при замене прокладок может быть утечка топлива. В таком случае проблема заключается в герметичности корпуса бензонасоса вследствие деформации при ремонте.

Подытожим:

Причины неполадок бензонасоса, как электрического, так и механического, разнообразны, и необходимость найти/устранить поломку может застать вас врасплох во время пути. Следуя вышеуказанным рекомендациям, вы сможете самостоятельно осуществить весь необходимый комплекс мер по диагностике данного устройства. И начать стоит с подачи питания (если это электробензонасос) и работы диафрагмы, когда проверяется топливный насос механического типа. Очень часто нестабильная работа бензонасоса связана не с его поломкой, а сопутствующих деталей — фильтра, обратного клапана или форсунок.

Источник

Каким должно быть давление в топливной системе?

1. При включении зажигания ~ 3 атм не менее.
2. На холостом ходу у вас должно ~ 2,5 атм.
3. Со снятой трубкой регулятора давления топлива ~ 3,3 атм.
4. С передавленной трубкой «обратки» ~ 7 атм.
5. При подгазовке оно должно подскакивать до 3-х, после чего падать до 2,5 атмосфер.

1. После нагнетания топлива в систему, выключите зажигание и посмотрите как будет вести себя манометр. Давление в топливной должно снизиться до 0,7 бар и зафиксироваться на этой отметке.
2. Если же давление сразу упало «в ноль» — есть проблема в регуляторе давления топлива, скорее всего понадобится снять и заменить РДТ, или обратный клапан моторчика бензонасоса.
3. Увеличьте обороты двигателя до 3000 и проследите за поведением манометра, если при этом стрелка манометра начнет падать – у вас проблемы с бензонасосом.
4. Если топливный насос долго не может создать требуемого давления есть подозрение, что забит топливный фильтр или сеточка бензонасоса.

Если же ни один из предположенных вариантов не подтвердился, потребуется более глубокая проверка, включающая в себя проверку: РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, а также компрессию в цилиндрах.

Правильный замер

Давление — важнейший параметр ТС, определяющий не только общую тенденцию, но и конкретный показатель – расход горючего. Если обнаружилось несоответствие в показателях давления, часто бензонасос и фильтр меняют.

Для того чтобы осуществить диагностику понадобятся:

• измерительный прибор давления – манометр;
• трубка, выдерживающая высокое давление;
• пакля, которая будет уплотнять соединения;
• переходник.

Можно приобрести полноценное приспособление для замера, и не заморачиваться с манометром.

Прежде чем начать измерять давление в ТС, следует уяснить одну важную вещь. Известно несоответствие между показателем в ТС и значением давления в бензонасосе. В ТС оно должно составлять 2,1-2,8 кг/кв.см, хотя в некоторых авто этот показатель может быть и немного выше. Что касается давления в насосе, то его показатель составляет 4-6 кг/кв.см.

Замер в ТС

Вот как проводится измерение давления ТС инжекторного двигателя.

1. Манометр подключается к ТС через переходник после насоса. С обратной стороны на переходник надо установить трубку, рассчитанную на высокое давление. Зафиксировать шланг обязательно с помощью качественного хомута.
2. Далее запускается мотор на короткое время. Снимаются показания с манометра через 60 минут после остывания ДВС, через 120 минут и после полного остывания. Все показатели записываются (в таблицу удобнее). Если заметно, что давление повышается после остывания, выравнивается режим ХХ после величины в 2 кг/кв. см, значит, форсунки не имеют достаточной герметичности.

Проверка отдельных элементов

Когда замер давления в топливной рампе показывает отклонение от нормы, нужно рассматривать следующие причины:

• электробензонасос неспособен развивать требуемую производительность;
• вышел из строя регулятор, отчего напор бензина в контуре снижается либо возрастает сверх нормы;
• напрочь засорился фильтр тонкой очистки, препятствующий нормальному проходу топлива;
• протекают изношенные клапаны форсунок – двигатель «заливает» топливом.

Один из способов проверки бензонасоса – передавить пассатижами шланг «обратки», находящийся в подкапотном пространстве. Когда обратная магистраль перекрыта, манометр должен показать не менее 5 Бар, с новым насосом – 6 Бар. Давление 4 Бар является критично низким.

Поскольку вышеописанная методика не дает абсолютно точный результат и применима не на всех моделях автомобилей, желательно проверить бензонасос путем прямого подключения манометра. Следует исключить другие элементы системы – трубопроводы, фильтр тонкой очистки и регулятор. Снимите заднее сиденье машины, доберитесь до агрегата и подсоедините измеритель к выходному штуцеру напрямую.

Если показания на рампе и на штуцере насоса выйдут одинаково низкими, меняйте перекачивающий агрегат. В противном случае проблему нужно искать в другом месте, следуя алгоритму:

1. Продуйте бензопровод и поменяйте фильтр, затем проведите испытания повторно.
2. Снова подключите манометр к рампе, заведите мотор и снимите со штуцера РДТ вакуумный патрубок (идет от всасывающего коллектора). Если напор не изменится, ставьте новый регулятор.
3. Чтобы убедиться в исправности форсунок, нужно померить и сравнить два показателя: давление на коллекторе с пережатым шлангом «обратки» и максимальный напор, создаваемый насосом при подключении напрямую. Если второе значение гораздо больше, часть давления теряется на форсунках.

Если вы обнаружили проблемы с потерей напора на самом коллекторе, демонтируйте рампу и проверяйте каждую форсунку отдельно. Неисправные детали по одной не меняются – придется покупать и ставить полный комплект.

Простейший способ проверить форсунки на предмет протекания – испытать в работе вместе с коллектором. Снимите рампу, не отсоединяя топливную магистраль, подложите ветошь и включите зажигание. Если клапаны форсунок износились и потеряли герметичность, с них начнет капать бензин. Рабочие элементы стоит проверить еще раз – с передавленным шлангом «обратки».

• Манометр для измерения давления топлива: что это за штука
• 1. Что нам может дать измерение давления топлива?
• 2. Отправляемся за покупкой манометра для измерения давления топлива
• 3. Какие детали нужны для создания самодельного манометра давления топлива?
• 4. Подробное разъяснение инструкции по сбору самодельного топливного манометра.
• 5. Диагностика давления топлива в автомобиле: как получить правильные замеры?

От работы топливной системы автомобиля зависит многое, и в первую очередь это безопасность водителя и его пассажиров. При возникновении даже самых незначительных проблем в ее работе, машина сразу же начнет вести себя не контролировано, дергаться и не слушаться.

Причина может укрываться в самых разных компонентах топливной системы, и чтобы избавиться от подобной проблемы – поломку нужно определять точно. Для этого и существуют манометры – приспособления, с помощью которых можно измерить давление топлива и, уже исходя от этого показателя, искать неисправность.

Такое приспособление имеет довольно простую конструкцию, поэтому опытные водители отдают предпочтение самодельным манометрам, нежели покупным. В нижеприведенной статье мы тоже разберемся в особенностях самостоятельного создания манометра, однако упомянем и о правилах покупки такого приспособления, в общих чертах ознакомимся с неполадками топливной системы и с тем, как их можно исправить.

Что нам может дать измерение давления топлива?

Часто так бывает, что вроде все в автомобиле функционирует правильно и слажено, но тут начинают проявляться необъяснимые проблемы. На высоких оборотах Ваша машина начинает совершать провалы, при езде время от времени дергается, при ускорении вообще глохнет или даже не сдвигается с места. На первый взгляд, объяснить такие неполадки очень сложно и в поиске истины можно перебрать весь механизм. Однако, в первую очередь стоит проверить, правильное ли давление топлива в рампе.

Указанный параметр не находится под контролем электронного блока управления автомобилем (ЭБУ), поэтому понижения этого показателя обязательно приводит к неправильной работе двигателя. Несомненно, что при очень сильном понижении давления ЭБУ сможет определить наличие неисправности по датчику, который передает наличие кислорода в топливной системе.

Как сделать манометр для измерения давления топлива своими руками

У многих встаёт проблема чем измерить давление топлива в топливной магистрали. То что предлагают в магазинах диагностики выглядит профессионально, но и довольно дорого, что не приемлемо для начинающего или для личных целей. Кто-то предлагает вытачивать хитрые переходники у токарей, что то же не каждому доступно. Так как замер давления топлива важная часть диагностической процедуры, я расскажу как сделать простой и недорогой топливный манометр из простых и доступных средств. На большинстве отечественных авто есть штуцер для подсоединения манометра. Резьба на штуцере стандартная. Ближайший клон такой резьбы вы найдёте в магазине хозтоваров в отделе компрессоры и шланги. Называется это чудо «Набор для заправки автокондиционеров СН-135». Стоит этот набор приблизительно 250 рублей. Выглядит примерно так:

Один из переходников в этом наборе как раз тот что нам нужен. Затем нам понадобится манометр на предел 6-10кг, и кусок резинового шланга. Всё это есть в том же магазине. Отмеряем резиновый шланг нужной длинны промазываем резьбу манометра автогерметиком и одеваем на резьбу конец шланга. Крепим шланг хомутом. То же самое делаем с другой стороны садим резьбовой переходник. Другой вариант это сточить резьбу на наждаке и затем одеть шланг. То что должно получится:

На последних моделях ваза пошли топливный магистрали на пластмассовых клипсах Сам регулятор давления на таких авто стоит возле топливного насоса в баке. Обратки в такой топливной системе нет, вернее она есть но находится прямо в топливном баке. Что бы померит давление в такой магистрали нужно отсоединит топливопровод от топливной рейки и подсоединить к нему манометр. Что бы сделать переходник на такую магистраль нам понадобится старый топливный фильтр от которого нужно будет отрезать металлический ввод. Он и будет нашим переходником. Берём подходящий по диаметру шланг и закрепляем наш переходник хомутом.

Что бы работать одним манометром с двумя переходниками нужен дополнительный разъединитель. Тут выбор широкий, я применил от воздушного компрессора вот его вид:

Источник

Не качает бензонасос: причины

Если давление топлива оказалось ниже допустимого, а насос перестал работать, нужно разобрать в причинах почему бензонасос не качает топливо.

Если шума с насоса нет, то есть не включается при включении зажигания:

Нужно проверить питание 12 Вольт, массу на фишке бензонасоса. Если не срабатывает реле, подкинуть электронный блок управления «мозги». При отсутствии напряжения найти и устранить причину по электрической цепи автомобиля.

Далее если напряжение и масса есть, проверить целостность проводов внутри насоса, для этого нужно его демонтировать с бака и разобрать. Частым явлением на вазовских модулях бывает прогар фишки в корпусе бензонасоса. Тогда приходится менять и фишку и верхней разъем на корпусе модуля.

Если и тут все в порядке, но мотор не запускается, подключить к модулю 12 вольт от АКБ и проверить шум насоса. Если бензонасос не работает значит он умирает. Заменить моторчик бензонасоса.

Если топливный насос работает, но не качает бензин проверить:

1. Давление топлива в рампе
2. Забитость трубопровода, фильтров тонкой и грубой очистки.
3. Регулятор давления топлива на работоспособность. Находится на рампе или в модуле бензонасоса в баке.

Частым явлением бывает вода в баке, которая зимой превращается в лед. Соответственно насос работает, но не выдает требуемое давление.

Если электробензонасос, то работает, то не работает:

1. Разобрать модуль насоса
2. Посмотреть фишку на прогар контактов, как показано выше.
3. Проверить реле и контакты на мозгах.

Бываю случаи, когда бензонасос перестает работать на ходу. Это очень неприятная ситуация, особенно в городе, в потоке машин и в пробках.

Инструкция по изготовлению прибора своими руками

Чтобы не тратить деньги на покупку готового топливного манометра, можно его смастерить своими руками. Необходимо собрать правильно все комплектующие, чтобы измерения были точными

Это важно для диагностики топливной системы

Инструменты и материалы

Для того чтобы изготовить топливный измеритель, нужно подготовить следующие комплектующие:

1. Манометр лучше брать ВАЗовский с возможностью измерения давления масла. Для этого отворачивается штуцер для бензина, шланг вставляется вместо регулятора давления масла. Если резьбовое соединение не подойдет, придется приобрести переходник.
2. Переходник — штуцер с резьбой 7/16-20 UNF.
3. Бензофильтр приобретаем ради его штуцеров. Поэтому купить можно самый дешевый бензофильтр или найти б/у, отрезать у него штуцеры, слегка развальцевав концы. Если есть возможность штуцер можно выточить самому.
4. Хомуты – 4 шт.
5. Топливный шланг длиной около метра.
6. Соединитель топливной системы в виде буквы «Y».

Остается собрать конструкцию.

Этапы

Если собраны все нужные детали, сборка состоит из последовательности действий:

1. На первом этапе бензошнур разрезается на три части.
2. Далее бензиновый шланг нужно присоединить к соединителю топливной системы. Надежность соединения обеспечивается хомутами. Места соединений должны быть хорошо загерметизированы, не пропускать воздух, иначе полученные при измерениях показания будут неверными.
3. К одному из концов топливного шнура присоединяем манометр. Его также нужно надежно закрепить с помощью штуцера и хомута. Из штуцера манометра нужно извлечь, для измерений он не нужен.

Самодельное устройство можно использовать для контроля и регулировки давления в топливной системе.

Цена вопроса

1. Измеритель (цена около 1000 руб.)

2. Штуцеры (цена бензофильтра 100 руб.)

3. Тройник-соединитель (цена 76 руб.)

4. Штуцер-переходник (цена около 26 руб.)

Зачем проверять?

Обычно подобной проверке предшествует обнаружение некоторых симптомов, касающихся работы топливно-двигательного узла. Бывает, что на холостых машина начинает глохнуть (особенно, это неприятно, когда случается при переезде светофоров). Мотор может также в некоторых случаях начать троить, и замечается сильный (иногда до 30% и выше) перерасход топлива. А концентрация угарных газов в выхлопе усиливается.

При этом следует учитывать, что данные симптомы могут быть и проявлениями других неисправностей, вызванных дефектной работой свечей, засором самой топливной системы или некачественным бензином. В любом случае, если поверхностный визуальный осмотр ничего не дает, а бортовой компьютер (если он есть в наличии) не выдает никаких ошибок, то первое, что приходит на ум – проверить топливное давление в рампе.

Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

Для тех, кто намучился с поделками от «Измерита», «Друга» и тому подобным Г… предлагаю варианты изготовления топливного манометра своими руками.

Измерение давления топлива является неотъемлемой частью диагностики топливной системы инжекторного двигателя. От того в каком состоянии находится «сердце» системы – топливный насос, зависит состав смеси и следовательно динамика автомобиля и его поведение в различных условиях. Естественно, для работы потребуется топливный манометр, с помощью которого можно замерить давление и производительность топливного насоса. Предлагаю вашему вниманию подробную статью Сергея Федоренко о том, как сделать топливный манометр своими руками из доступных материалов и запчастей.

Давно сделал самодельные топливные манометры и они трудятся до сих пор. На рынке были куплены разные манометры, краники, тройники, переходники и хомуты. Все это стоит копейки.

Манометр в сборе:

Наконец и у нас открылся магазин комплектующих и запчастей для холодильного оборудования. Я тут же поспешил его посетить. На прилавке разные штуцера, переходники, муфты, шланги и т.д. Рядом шланги разной длины и цвета. Накупил всего, что может пригодиться в работе:

Чтобы не ошибиться с размером резьбы, взял с собой пластиковый колпачок штуцера рампы. По нему подобрал в магазине переходник и далее по этому переходнику, проверял соответствие резьбы шлангов, переходников и тройников. По другому, продавщица и не поняла бы, слово — «порт Шредера размером….» вызывало у нее округление глаз, поэтому приходилось указывать пальцем на нужную деталь и проверять соответствие размеров т.к. порты Шредера бывают разных размеров

Важное примечание. К ВАЗовскому штуцеру идеально подходят шланги для заправки кондиционеров френом R-22

На рынке был куплен манометр 100 мм в диаметре, с ценой деления 0,1 кг и классом точности 1,5. В виду его большого размера, не потребовалось делать дополнительные переходники, все разместилось на самом манометре.

Штуцер сливного крана залит оловом и в нем просверлено отверстие диаметром 1.5 мм. Такое отверстие делаю всегда — на всех манометрах. При тестировании давления топлива, это дает возможность предварительно оценить производительность насоса.

Для предварительной оценки производительности насоса, открываю краник и топливо сливается через трубку в емкость, по остаточному давлению топлива и сужу о производительности насоса и его состоянии. Например, хороший насос, показывает остаточное давление в районе 1-1.5 кг, при показании 0.5 кг насос уже на последнем вздохе и может не перекрыть расход топлива при больших нагрузках.

В шланг добавил еще один кран для того чтобы, при отсоединении манометра от рампы, не допускать слива бензина со всего шланга. При отсоединении от рампы, вначале сбрасываю давление открыв кран слива, после чего, закрываю его и закрываю второй – добавочный кран.

Вообще, штуцера шлангов изготовлены очень продумано и качественно, если быстренько закручивать и откручивать штуцер шланга, то практически ни одной капли бензина не вытекает даже на пальцы.

Уплотнительная резиновая трубка штуцера шланга, выступает над штифтом который надавливает на золотник штуцера рампы. При закручивании гайки, резиновая трубка уплотняет соединение и при дальнейшем закручивании гайки, резиновое уплотнение сжимается и штифт, находящийся в штуцере шланга, надавливает на золотник рампы открывая этим доступ бензина к манометру. Изгиб трубки штуцера шланга позволяет без проблем подключаться ко всем рампам ВАЗ, кроме двигателя 1.5л 16кл, тут изгиба не достаточно и шланг упирается в крышку ГРМ. Для возможности подключения к рампе этого двигателя, нужно либо немного подогнуть трубку (изогнутая трубка показана в сравнении со стандартной – не изогнутой), либо использовать угловой штуцер, который можно крепить к шлангу под любым углом:

Манометру можно задать любую конфигурацию:

При необходимости выноса манометра в салон автомобиля, для тестировании давления топлива под нагрузкой в движении, через переходник, добавляется еще один шланг нужной длины.

Вот еще один вариант самодельного топливного манометра.

Кусок шланга со штуцером, оставшийся от изготовления сливного крана, приспособил к другому манометру, теперь через переходник к нему можно добавлять шланги любой длины.

Чертеж штуцера топливного манометра для самостоятельного изготовления:

Резьба штуцера для топливной рампы ВАЗ имеет размер 7/16-20 UNF (20 ниток на дюйм — шаг 1,27 мм). Самый близкий метрический аналог М11×1,25. Способ подключения к топливной рампе двигателя автомобиля:

фильмы бесплатно

Основные элементы топливной системы инжекторного двигателя

Инжектор сложный механизм подачи топлива в цилиндры. Весь процесс подачи топлива регулируется электронным блоком управления двигателя (ЭБУ). В системе подачи топлива так же используется параллельно подача воздуха.

Стакан бензонасоса

Стакан бензонасоса – это совокупность основных элементов
топливной системы собранных на одной площадке.

В стакан бензонасоса входит:

• Бензонасос
• Фильтр грубой очистки
• Датчик уровня топлива
• Регулятор давления топлива (только в 1,6 литровых версиях двигателя)

Бензонасос

Является одним из основных элементов топливной системы. Служит для подачи топлива к блоку цилиндров под давлением. Бензонасос – это своего рода электрический двигатель. Работа его основана на принципе действия центробежной силе. Под воздействием магнитного поля образованного в статоре электрического двигателя его якорю придается вращение. На волу якоря установлена улитка насоса которая непосредственно накачивает давление в топливную систему.

Бензонасос очень капризен и прихотлив к чистоте
потребляемого топлива. Чаще всего бензонасос выходит из строя по причине
некачественного топлива или его нехватки в баке. Чтобы бензонасос прослужил как
можно дольше, необходимо заправляется на проверенных АЗС и держать в баке
автомобиля не менее 25% от объема бака. Если ездить на «горящей лампочке» бака,
то скорее всего бензонасос выйдет из строя намного быстрее, так как при
неровностях бензин в баке будет хлюпать из стороны в сторону и бензонасос будет
хапать воздух.

Форсунки и топливная рампа

Топливная рампа служит своего рода кейсом для форсунок, именно в нее они устанавливаются.

Топливная рампа с форсунками

Форсунки инжекторного двигателя тоже один из самых важных
элементов топливной системы. Предназначены для подачи топлива в блок цилиндров
двигателя под давлением. Форсунка распыляет топливо на мелкие капельки для лучшего
и легкого воспламенения в цилиндре.

Форсунки

Форсунка устанавливается непосредственно на двигателе
автомобиля, а именно в головке блока цилиндров. Количество форсунок зависит от
количества цилиндров автомобиля. На автомобилях Лада 4 цилиндра, следовательно,
и форсунки будет тоже 4.

Форсунки так же очень чувствительны к топливу, но менее подвержены повреждением так как топливо подаваемое на них фильтруется через 2 фильтра: фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки. Но о них немного позже.

Регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива 1,5 литрового двигателя

Регулятор давления топлива (РДТ) датчик установленный на топливной рампе в версиях двигателя с объемом 1,5 литра и установленный в баке на стакане бензонасоса в версии двигателя с объемом 1,6 литра. Он служит для обеспечения необходимого давления топлива в системе, регулирует давление топлива путем сбрасывания излишнего давления топлива в обратку.

РДТ очень надежный элемент и выходит из строя крайне редко. Причиной его поломки может послужить так же не качественное топливо или фактор старения.

Топливная магистраль

Демонтированная топливная магистраль

Топливная магистраль – это совокупность топливных трубок предназначенная для транспортировки топлива из бака к двигателю внутреннего сгорания. Магистраль в Ладе расположена под днищем автомобиля и защищена пластиковыми кожухами.

Датчик уровня топлива

Датчик уровня топлива устанавливается в баке на стакане
бензонасоса. Служит для указания объема топлива в баке, выводя информацию на
панель приборов.

Назначение устройства, конструкция и принцип действия

Прежде всего стоит понимать, что контроль давления горючего важен на всех силовых агрегатах. Если на инжекторных и дизельных моторах не будут обеспечены необходимые условия по параметру давления, то это приведет к тому, что поступающее топливо попросту не сможет справиться с возникающим сопротивлением форсунок. В таком случае мотор будет работать с явными перебоями и значительно возрастет расход самого топлива. В современным транспортных средствах за этим параметром следит бортовой компьютер. Однако мониторинг давления в топливной системе не является его непосредственной функцией. За это отвечает манометр, с помощью которого и контролируются все элементы топливной системы. Работает маноматр давления по принципу равновесия. То есть измеряемый параметр уравновешивается силой, создаваемой упругой деформацией чувствительного элемента конструкции. Это может быть и трубчатая пружина, и мембрана с двумя пластинами. Как правило, один конец такого устройства запаивается в держатель, а второй — связывается с механизмом, переводящим линейные изменения в движение стрелки на циферблате прибора. Что же касается разновидностей маномеров, то они бывают:

• Пьезоэлектрическими;
• Жидкостными;
• Мембранными;
• Пружинными;
• Радиоактивными;
• Поршневыми;
• Сильфонными.

Каждый из видов манометра отличается друг от друга используемым чувствительным элементом, принципом работы и измерительным назначением.