Как правильно выбрать или собрать своими руками манометр для измерения давления топлива

Из-за чего может возникнуть неисправность

Всякий механизм с течением времени становится негодным, выходя из строя. Это же касается частей рулевых колонок, которые подвергаются износу после длительной эксплуатации. Причиной подобных поломок является большое количество неровностей на дорогах, на которые постоянно приходится натыкаться транспорту во время перемещения по дорогам, что может считаться вполне актуальной проблемой для российских реалий.

В случае если карданчик либо иная деталь рулевой колонки портится, то неисправность даёт о себе знать возникновением стука. Если вы слышите, что что-то стучит в рулевой колонке, это означает, что необходимо немедленно произвести замену. Главные признаки, характеризующие неисправность рулевого карданчика:

При взятии рулевого вала руками там, где он соединяется с рейкой и перемещается сверху вниз, можно отчётливо услышать стук

Важно заметить, что стук далеко не всегда свидетельствует о поломке карданчика. В некоторых случаях звук может появляться из-за отказа подшипника игольчатого типа, оставшегося без специальной смазки.
Когда образуется люфт в области втулки и в месте, где шестерня соединяется с рейкой.

Как поменять рулевой карданчик

• Лучше закатить автомобиль на яму (как минимум — приподнять перед авто).
• Зафиксировать руль и рулевое колесо под прямым углом. Не следует также двигать или касаться колес во время ремонта.
• Снять переднее колесо, после чего выкрутить через салон крепежный болт. В случае, если все операции проведены верно, вал должен сам сойти с рулевого колеса.
• Снять оба кожуха (сверху и снизу), удостовериться в наличии пыльника на рулевом вале. Если его нет, лучше установить после починки, стоит деталь не больше 200 рублей.
• Выкрутить болт на крестовине, тогда вал сам сойдет с рулевой рейки.
• Стянуть вниз и вытащить вал. Перед починкой лучше отмыть его от загрязнений и ржавчины, она тоже сказывается на качестве движения.
• Зафиксировать вал в тисках. Когда он зафисирован, взять головку и выбить крестовину на одну сторону, чтобы снять стаканчик подшипника. Повторить то же действие с другого конца.
• Вставить в том же порядке новую крестовину (по очереди с каждой стороны).
• Запрессовать тисками новую крестовину (не передавливать).
• Выровнять стаканчики и завальцевать молотком и зубилом.
• Установить в обратном точном порядке на автомобиль новую деталь.

Многие автовладельцы отмечают, когда ищут, где и как поменять рулевой карданчик на Тойоте, что для этой марки очень хорошо походят рулевые крестовины от ВАЗА-2015. Это значительно упрощает процесс поиска деталей и удешевляет общую стоимость ремонта.

Как обслуживать гидроусилитель, чтобы продлить срок службы рулевой рейки

Ресурс рулевой рейки с ГУР во многом зависит от правильности обслуживания самого гидроусилителя. И здесь главный вопрос — нужно ли производить замену.

Многие производители утверждают, что в выполнении этой работы нет необходимости, ведь рабочая жидкость залита на весь срок службы авто. При этом многие СТО рекомендуют периодическую замену и успешно делают такую работу.

Специалисты отмечают, что потемнение рабочей жидкости не свидетельствует об ухудшении ее характеристик и уверены, что ее замена может привести к проблемам.

Это связано с тем, что в процессе работы в систему может попасть воздух, а это приводит к появлению турбулентных потоков. Как результат, возникает масляное «голодание» насоса. Дополнительный момент — риск смывания грязи, накопившейся в магистрали, в рулевой механизм.

Если принято решение в сторону замены, необходимо учесть тип основания рабочей жидкости. Она может быть двух типов — синтетическая или минеральная.

Если залить «синтетику» в систему, где должна быть «минералка», высок риск повреждения резиновых элементов системы.

Чтобы избежать таких последствий, нужно точно знать требования завода-изготовителя.

Какое должно быть давление в топливной рейке

В отличие от ДВС цикла Дизеля с системой впрыск Common Rail, в топливной рампе бензинового двигателя с распределительным впрыском на клапаны давление редко превышает 5 Атм. Исправный топливный насос способен выдать до 7 Атм., но РДТ будет сбрасывать излишек бензина обратно в бак.

О чем может свидетельствовать слишком низкое давление топлива в рейке?

• Необходима замена бензонасоса. На автомобилях ВАЗ с системой питания без обратки есть возможность измерить давление до РДТ. Поэтому при проверке можно исключить вероятность неисправности регулятора. Также насос можно проверить после снятия. Достаточно подключить прибор к выходному штуцеру, поместить корпус в резервуар с бензином, после чего подать на насос питание от АКБ.
• Засоренный фильтр тонкой очистки топлива либо сеточка бензоприемника в баке. В зимнее время существует риск замерзания воды в топливном баке. Из-за снижения пропускной способности фильтрующего элемента после включения зажигания давление будет нарастать медленно. В некоторых вариантах конструкции невозможно отдельно заменить топливный фильтр грубой очистки, поэтому придется менять модуль бензонасоса в сборе.

Если после выключения зажигания стрелка манометра начинает быстро опускаться, система негерметична. Чаще всего причина в неисправном регуляторе давления, который после остановки двигателя должен предотвращать быстрый слив бензина в бак. Также к быстрому падению приводят негерметичные форсунки, которые начинают перепускать топливо в цилиндры, и неисправный клапан обратного слива топлива бензонасоса.

Собственно тема не новая. Все время думал что она обойдет меня стороной, но ошибался. Летом столкнулся с неполадками в работе двигателя. Нужно было оперативно проверить исправность топливного насоса и РДТ. Своего манометра не было, а ехать на станцию для диагностики или покупать готовое изделие сомнительного китайского качества как-то не очень хотелось. Решил собрать сам из нормальных комплектующих. Для этого поехал на рынок где продают разные железки, выбрал манометр с необходимой шкалой и классом точности отечественного производителя, докупил всю необходимую сантехнику из латуни, топливные шланги с хомутами. По приезду домой собрал конструкцию за 10 минут.

и вот первые измерения:

Диагноз: бензонасос жив и еще будет работать. РДТ давление держит. Измерения давления насоса проводил как «в стенку», так и при подключении манометра в разрыв между насосом и рампой как на фото.

P.S

Важно выбирать правильный манометр. У моего на фото класс точности 1, т.е. погрешность измерений при любом положении стрелки на шкале не будет превышать половины цены деления

погрешность измерений при любом положении стрелки на шкале не будет превышать половины цены деления.

Список всего необходимого не привожу, все видно на фото.

Эксплуатация автомобиля подразумевает обязательное использование различных контрольно-измерительных приборов. Некоторые уже вмонтированы в машину, и информация с них передаётся на бортовой компьютер. Другие же автовладелец должен использовать самостоятельно

Чтобы обеспечить безотказную и безопасную работу автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, крайне важно контролировать состояние топливной системы. Для этих целей применяются специальные манометры для определения давления. Это не самые сложные с позиции конструкции устройства, которые можно легко приобрести, либо же собрать своими руками

Какой именно вариант выбрать, каждый автомобилист решает сам

Это не самые сложные с позиции конструкции устройства, которые можно легко приобрести, либо же собрать своими руками. Какой именно вариант выбрать, каждый автомобилист решает сам.

Проверка отдельных элементов

Когда замер давления в топливной рампе показывает отклонение от нормы, нужно рассматривать следующие причины:

• электробензонасос неспособен развивать требуемую производительность;
• вышел из строя регулятор, отчего напор бензина в контуре снижается либо возрастает сверх нормы;
• напрочь засорился фильтр тонкой очистки, препятствующий нормальному проходу топлива;
• протекают изношенные клапаны форсунок – двигатель «заливает» топливом.

Один из способов проверки бензонасоса – передавить пассатижами шланг «обратки», находящийся в подкапотном пространстве. Когда обратная магистраль перекрыта, манометр должен показать не менее 5 Бар, с новым насосом – 6 Бар. Давление 4 Бар является критично низким.

Поскольку вышеописанная методика не дает абсолютно точный результат и применима не на всех моделях автомобилей, желательно проверить бензонасос путем прямого подключения манометра. Следует исключить другие элементы системы – трубопроводы, фильтр тонкой очистки и регулятор. Снимите заднее сиденье машины, доберитесь до агрегата и подсоедините измеритель к выходному штуцеру напрямую.

Если показания на рампе и на штуцере насоса выйдут одинаково низкими, меняйте перекачивающий агрегат. В противном случае проблему нужно искать в другом месте, следуя алгоритму:

1. Продуйте бензопровод и поменяйте фильтр, затем проведите испытания повторно.
2. Снова подключите манометр к рампе, заведите мотор и снимите со штуцера РДТ вакуумный патрубок (идет от всасывающего коллектора). Если напор не изменится, ставьте новый регулятор.
3. Чтобы убедиться в исправности форсунок, нужно померить и сравнить два показателя: давление на коллекторе с пережатым шлангом «обратки» и максимальный напор, создаваемый насосом при подключении напрямую. Если второе значение гораздо больше, часть давления теряется на форсунках.

Если вы обнаружили проблемы с потерей напора на самом коллекторе, демонтируйте рампу и проверяйте каждую форсунку отдельно. Неисправные детали по одной не меняются – придется покупать и ставить полный комплект.

Простейший способ проверить форсунки на предмет протекания – испытать в работе вместе с коллектором. Снимите рампу, не отсоединяя топливную магистраль, подложите ветошь и включите зажигание. Если клапаны форсунок износились и потеряли герметичность, с них начнет капать бензин. Рабочие элементы стоит проверить еще раз – с передавленным шлангом «обратки».

Источник

Как заменить крестовину на рулевом кардане самому

В системе рулевого управления тоже есть карданный вал (среди автолюбителей часто называется рулевой карданчик). На большинстве современных авто он соединяет вал рулевой колонки с механизмом рулевого управления, являясь так называемым промежуточным (соединительным) валом в устройстве всей системы. Также возможен вариант, когда для замены потребуется демонтировать вал с разбором колонки.

Через кардан рулевого вала передается вращательный момент от руля на рулевой механизм (например, рулевую рейку). Соединение обоих узлов выполнено посредством все того же крестообразного шарнирного соединения, которое подвержено воздействию грязи, влаги и вибраций, под воздействием которых изнашиваются игольчатые подшипники.

Это значит, что со временем потребуется замена крестовины рулевого кардана. О ее износе свидетельствуют такие признаки, как скрипы, заедания, стуки во время поворотов рулевого колеса, вибрация на руле во время езды по различным неровностям. ­­В ремонте этого узла нет ничего особо сложного. Для осуществления поставленной задачи потребуется:

1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду для доступа к рулевому кардану, после чего снять данную деталь (отвернуть фиксирующие болты и снять кардан со шлицов).
2. Вынуть крестовину из проушин. Для этого понадобится две наставки: одна меньшего диаметра, чем внутренний у проушин, а вторая – чуть большего. Фиксируются стаканы крестовины, как правило, не кольцами, а кернением. Используя наставки, стаканы лучше и проще выдавить в тисках, чем выбивать молотком.
3. После извлечения старой детали, проушины нужно очистить от грязи и зачистить имеющиеся заусенцы при помощи напильников, чтобы стаканы новой крестовины входили легко.
4. Снять стаканы с новой крестовины рулевого кардана, при необходимости внести в них специальную смазку. Действовать нужно аккуратно, чтобы не выпали ролики из подшипника.
5. Установить крестовину в проушины и поочередно запрессовать стаканы, после чего закрепить их кернением.

После этого можно устанавливать отремонтированный узел на свое место, закрепить и проверить работоспособность. Напоследок добавим, что во время процедуры замены крестовины кардана или рулевого вала, скорее всего, понадобится помощь еще одного человека.

• Как проверить форсунки не снимая с двигателя

  Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации. Читать далее

• Как проверить подушку двигателя

  Подушки автомобильного двигателя: назначение. Виды опор силового агрегата и конструктивные отличия. Признаки неисправностей опорных подушек ДВС и проверка. Читать далее

• Двигатель не тянет: возможные причины

  Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности. Читать далее

• Бензин в масле двигателя: причины и решение проблемы

  Почему происходит попадание топлива в моторное масло, какими могут быть последствия неисправности для ДВС. Бензин попадает в масло: диагностика и ремонт. Читать далее

• Диагностика дизельных двигателей: топливная система…

  Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы. Читать далее

• Бензиновый двигатель работает как дизельный

  Причины шумов и стуков при работе бензинового двигателя на разных режимах. Детонация, стук гидрокомпенсаторов, неисправности зажигания и другие причины. Читать далее

Проверка регулятора давления

Часто шалит регулятор, особенно на первых ВАЗ 2110 с инжектором. Для его проверки в разобранном виде достаточно подать напряжение 12 вольт – если он сочно крякнул, тогда он рабочий. Если нет — требует замены, поскольку восстановлению не подлежит. А на автомобиле проверяется он при помощи манометра. Давление на неработающем двигателе с включенным зажиганием должно быть в пределах 2,8-3,2 атмосфер. Если давление ниже допустимого, сразу же меняют регулятор давления топлива. При низком давлении мотор будет тупить на высоких оборотах, а пуск будет усложнен. Регулятор неремонтопригоден, поэтому сразу – в утиль.

https://youtube.com/watch?v=3uc4G3f31_A

Затем проверяют давление на пробой или давление нулевой подачи. Суть проверки такова: при нулевом потреблении топлива перекрывается шланг обратки. Чем выше давление при резком передавливании шланга, тем лучше работает насос, тем выше у него ресурс. Давления насосов могут быть разные, но значение ниже 3 атмосфер с жизнью несовместимо. Как правило, на ВАЗовских насосах среднее давление составляет при измерении на пробой около 5-6 атмосфер. С 4 атмосферами насосу еще ездить и ездить. После этой процедуры насос выключается, при этом давление не должно упасть ниже 0,7 атмосфер. Если давление продолжает падать, тогда однозначно обратному клапану светит замена. Насос при этом менять, конечно, не стоит.

Какое давление должно быть в топливной системе?

Норма давления в контуре подачи топлива зависит от конструкции системы. В автомобилях, где РДТ и трубка сброса – «обратка» – расположена в моторном отсеке, манометр должен показать 2,7 Бар. Верхний и нижний допустимый предел – 2,7–3,0 Бар. Если измеренные величины выходят за указанный диапазон, следует продолжить диагностику и отыскать причину неполадки.

На многих автомобилях, в том числе ВАЗ, регулятор напора и шланг обратного слива горючего находится рядом с бензонасосом. Норма давления на коллекторе для таких машин составляет 3,8 Бар, максимальное значение – 4 Бар.

Если в процессе измерения отмечаются периодические скачки напора в пределах 0,2 Бар, нужно почистить либо заменить первичный сетчатый фильтр. Как правило, он устанавливается в бензобаке вместе с электрическим насосом.

OMVL — мировой лидер

Основанная в 1980 году недалеко от Болоньи (Италия) компания OMVL выросла из небольшой, семейной фирмы в крупнейшего мирового производителя газотопливных систем. Бренд OMVL наряду с BRC, EMER, ZAVOLI, PRINS, VALTEK входит в состав холдинга Westport Fuel Systems.

Ключевые преимущества OMVL, на которые стоит обратить внимание владельцам легкового и грузового автотранспорта:

• Мировые стандарты качества и технологичность производства

Фирменные разработки метановых и пропановых редукторов серии EVO и CPR, а также выносливых и скоростных инжекторов GEMINI получили высокие оценки экспертов. В системах OMVL примеряется легендарная электроника и софт NEW DREAM производства MTM. Вся продукция OMVL имеет международные сертификаты соответствия ECE R115, 67-01, 110.

Роботизированное производство и многоступенчатый контроль качества гарантируют надежность всех компонентов ГБО OMVL

Адаптация моделей к суровым условиям эксплуатации

Специально для российского рынка компания OMVL совместно с российскими инженерами разработали специальные модификации редукторов и инжекторов, устойчивые к работе при низких температурах, также на нестабильном по качеству топливе.

OMVL — выбор автопроизводителей и транспортных компаний.

С 2010 года оборудование OMVL поставляется на конвейер ГАЗ. Также комплекты OMVL часто устанавливаются на коммерческий транспорт и такси, где требуется высочайшая надежность и длительный ресурс ГБО.

Разветвленная сеть сервисов технического обслуживания и фирменная техподдержка

Установить газовое оборудование OMVL на автомобиль можно в любом регионе России, где имеется газовая инфраструктура. При этом ежегодно компания расширяет сеть СТО, на которых вам предоставят профессиональное обслуживание мастера, прошедшие обучение в российском представительстве OMVL.

В случае необходимости за помощью 24/7 можно обратиться в техподдержку OMVL.

Гарантия 3 года без ограничения пробега

Вы можете быть уверены в OMVL. Для бесперебойной работы ГБО требуется проходить регулярное техобслуживание. При наличии опции «Единая гарантия» вы сможете обратиться за обслуживанием по гарантии к любому авторизованному дилеру OMVL.

Компоненты ГБО «OMVL»

• Газовый баллон.
• Мультиклапан / Вентиль баллонный.
• Выносное заправочное устройство (ВЗУ).
• Регулятор давления (редуктор-испаритель).
• Фильтр газа.
• Рампа газовых инжекторов.
• Электронный блок управления (ЭБУ) системой ГБО.
• Датчик давления и разряжения газа.

Газовый баллон (1), как правило, устанавливается в багажник за сидением, либо вместо запасного колеса. Баллон оснащен мультиклапаном (для пропана) или вентилем (для метана) (2). Через заправочное устройство (3) газ поступает в баллон. Во время работы двигателя, газ подается в редуктор(4), в котором происходит испарение жидкой фазы и снижение давления. Далее газ проходит очистку от взвешенных частиц в фильтре (5) и через газовые инжекторы (6) подается во впускной коллектор двигателя. Вся система контролируется электронным блоком управления (7). Блок управления «OMVL» с функцией OBD коррекции автоматически регулирует подачу газа в процессе эксплуатации автомобиля, что способствует достижению максимальной экономии.

Почему ГБО? — Тезисы просты:
Экономь! Пропан стоит в два раза дешевле бензина. Метан — почти в три.
Цени качество! Пропан и метан — это высококачественное автомобильное топливо с высоким октановым числом (100–105) и минимальным количеством вредных примесей.
Путешествуй! Увеличение автономного хода автомобиля, как минимум в 2 раза. Вы можете использовать оба топлива, и бензин, и газ.
Заботься об окружающей среде! Газ сгорает лучше, чем бензин, что снижает вредный выброс на 30–50%.

Почему «OMVL»? — Только факты:
К 2022 году более 700 000 автомобилей в России было переведено на газотопливные системы «OMVL»/«SAVER». В 2019 году было установлено свыше 250 000 комплектов «OMVL» более чем в 40 странах мира.
Около 65% продукции OMVL поставляет на конвейеры автомобильных заводов, среди которых ГАЗ, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Citroen, Peugeot, FAW и др.
«GAZ» выбирает «OMVL». С 2010 года автозавод «ГАЗ» использует компоненты «OMVL» для производства газовых версий «Газель-Бизнес», а с 2014 года для «Газель Next» и «Gazon Next»

Лучший из цифровых приборов для измерения давления в шинах Airline APR-D-04

Продолжает топ манометров электронный прибор отечественного бренда, производится на заводе в КНР. Верхний предел измерения позволяет работать не только с легковыми, но и с грузовыми автомобилями. Принцип работы – преобразование давления в электрический сигнал с помощью пьезоэлемента.

Результат замера выводится на жидкокристаллический индикатор с крупными цифрами. Единица измерения переключается между фунтом на дюйм, атмосферой или килопаскалем. Через установленный период после стабилизации показаний и считывания оператором, прибор отключается. Так достигается экономия заряда батареи. Этой же цели служит отсутствие подсветки индикатора и рабочей зоны, но это ведет определенному неудобству в работе.

Корпус из ударопрочного пластика и алюминия, яркой оранжевой окраски. Габариты в распакованном виде 55х110х24 мм. Соединение с клапаном шины коаксиальное. Форма позволяет плотно прижать переходник к ниппелю, не допуская утечки воздуха в процессе замера.

Для хранения предусмотрена петля из шнура, закрепленная на приливе корпуса. Ее можно использовать для подвешивания манометра. В продажу поступает в пластиковом блистере. Чехла для хранения в комплекте нет.

Плюсы

• приличная точность;
• оптимальное соотношение цены и потребительских свойств;
• низкое энергопотребление, долгая работа от одной батареи;
• небольшие габариты и вес;
• быстрое снятие показаний давления.

Как поменять рулевой карданчик

• Лучше закатить автомобиль на яму (как минимум — приподнять перед авто).
• Зафиксировать руль и рулевое колесо под прямым углом. Не следует также двигать или касаться колес во время ремонта.
• Снять переднее колесо, после чего выкрутить через салон крепежный болт. В случае, если все операции проведены верно, вал должен сам сойти с рулевого колеса.
• Снять оба кожуха (сверху и снизу), удостовериться в наличии пыльника на рулевом вале. Если его нет, лучше установить после починки, стоит деталь не больше 200 рублей.
• Выкрутить болт на крестовине, тогда вал сам сойдет с рулевой рейки.
• Стянуть вниз и вытащить вал. Перед починкой лучше отмыть его от загрязнений и ржавчины, она тоже сказывается на качестве движения.
• Зафиксировать вал в тисках. Когда он зафисирован, взять головку и выбить крестовину на одну сторону, чтобы снять стаканчик подшипника. Повторить то же действие с другого конца.
• Вставить в том же порядке новую крестовину (по очереди с каждой стороны).
• Запрессовать тисками новую крестовину (не передавливать).
• Выровнять стаканчики и завальцевать молотком и зубилом.
• Установить в обратном точном порядке на автомобиль новую деталь.

Особенности применения системы Trade-in при покупке транспортного средства Многие автовладельцы отмечают, когда ищут, где и как поменять рулевой карданчик на Тойоте, что для этой марки очень хорошо походят рулевые крестовины от ВАЗА-2015. Это значительно упрощает процесс поиска деталей и удешевляет общую стоимость ремонта.

Если речь идет о ремонте «рабочей лошадки», машины, занимающейся перевозками или грузоперевозками, производить ремонт или замену приходится чаще, чем раз на 100 тыс. км (ввиду состояния большей части дорог). Опытные мастера, дающие советы, как поменять карданчик на рулевом газели, отмечают, что лучше устанавливать сразу два пыльника, чтобы звук от мотора был тише. При этом сами пыльники также можно уплотнить кольцами из поролона, это в разы снижает скрипы и шумы в салоне автомобиля.

Сама деталь карданного вала обойдется от 650 рублей для отечественных автомобилей и выше для иномарок. Плюс — расходники в виде пыльников и гаек.

Правильный замер

Давление — важнейший параметр ТС, определяющий не только общую тенденцию, но и конкретный показатель – расход горючего. Если обнаружилось несоответствие в показателях давления, часто бензонасос и фильтр меняют.

Для того чтобы осуществить диагностику понадобятся:

• измерительный прибор давления – манометр;
• трубка, выдерживающая высокое давление;
• пакля, которая будет уплотнять соединения;
• переходник.

Можно приобрести полноценное приспособление для замера, и не заморачиваться с манометром.

Прежде чем начать измерять давление в ТС, следует уяснить одну важную вещь. Известно несоответствие между показателем в ТС и значением давления в бензонасосе. В ТС оно должно составлять 2,1-2,8 кг/кв.см, хотя в некоторых авто этот показатель может быть и немного выше. Что касается давления в насосе, то его показатель составляет 4-6 кг/кв.см.

Замер в ТС

Вот как проводится измерение давления ТС инжекторного двигателя.

1. Манометр подключается к ТС через переходник после насоса. С обратной стороны на переходник надо установить трубку, рассчитанную на высокое давление. Зафиксировать шланг обязательно с помощью качественного хомута.
2. Далее запускается мотор на короткое время. Снимаются показания с манометра через 60 минут после остывания ДВС, через 120 минут и после полного остывания. Все показатели записываются (в таблицу удобнее). Если заметно, что давление повышается после остывания, выравнивается режим ХХ после величины в 2 кг/кв. см, значит, форсунки не имеют достаточной герметичности.

Диагностика рулевой рейки на исправность

Существует несколько рекомендаций как определить неисправность рулевой рейки без посещения СТО.

Сразу отметим, что автовладелец может делать только предположения, а точную информацию можно получить только после диагностики на специальном оборудовании.

К наиболее востребованным проверкам для рейки с ГУР стоит отнести:

Прислушайтесь к стуку в передней части, который появляется при движении. Как правило, он свидетельствует о проблемах ходовой, но нельзя исключать неисправность рулевой рейки. Для получения точных результатов может потребоваться посещение СТО и детальная диагностика.
Проверьте систему на факт появления гула в крайне левом / правом положении

При наличии такового обратите внимание на состояние элекро- или гидроусилителя, а также другие узлы системы. Появление постороннего шума возможно даже при нормальном уровне рабочей жидкости

Обратите внимание на состояние лопастей насоса, которые со временем изнашиваются, осмотрите подшипники и приводной ремень на факт натяжения.
Загляните в бачок с рабочей жидкостью. При наличии постоянной утечки и необходимости доливки рабочего состава появляются потеки под машиной или на пыльниках тяг рулевой системы. При возникновении течи в рабочий состав поступает воздух, что проявляет себя «кипением» жидкости в бачке, а точнее — появлением пузырьков воздуха. Причиной течи может быть коррозия рейки. Во избежание проблем в будущем используйте качественные хомуты из металла, гарантирующие лучшую степень защиты.
Обратите внимание на повреждение пыльника тяги. На кожухе не должно быть дефектов, а резина должна иметь достаточную эластичность. В случае повреждения резинки и попадания внутрь грязи нужно вычистить узлы, нанести смазку, а потом установить новый пыльник.

При наличии рейки с ЭУР сделайте следующее:

1. Проверьте датчики поворота. Для этого нужна компьютерная диагностика, поэтому без посещения автосервиса не обойтись. Датчики нередко ломаются при повреждении пыльника и попадания внутрь воды.
2. Снимите втулку и проверьте ее целостность. В большинстве случаев такие изделия не восстанавливаются и требуют замены.
3. Осмотрите электродвигатель. При большом пробеге он может выйти из строя, что особенно актуально для автомобилей ВАЗ. Для устранения неисправности может потребоваться детальная проверка с установкой новых подшипников, щеток и обмоток электрического мотора.

Дополнительно, как и в случае с ГУР, нужно осмотреть наконечник, пыльник и другие узлы.

В случае с механической рулевой рейкой процесс диагностики очень похож

Разница в том, что особое внимание нужно уделить механическим элементам и выполнить их замену в случае неисправности.

Автомобиль не заводится после замены своими руками

Это довольно распространённая проблема. Нужно сказать, что автомобиль сразу после замены насоса заводиться и не должен. Насосу вначале нужно создать рабочее давление в системе. Для этого необходимо на короткое время (несколько секунд) включить зажигание. Ключ нужно вставить в замок, но не поворачивать его. Лампочки на приборной панели должны загореться. Затем можно вращать мотор стартером в течение пяти-десяти секунд. Если ничего не вышло, то стоит сделать перерыв на полминуты и повторить свои действия.

Видео: Замена бензонасоса ВАЗ 2110–12 (ремонт своими руками)

Если мотор не запускается даже после нескольких прокруток стартером, то это показывает, что во время сборки и подключения топливного насоса были допущены недочёты. Ещё одной причиной может быть неисправность нового насоса. Также возможна вероятность плановой блокировки или сбой охранной системы автомобиля.

Когда автовладелец устанавливает и подключает новый агрегат, то могут случиться различные сбои: залипание клапанов на насосе, поломка контактов, клемм и разъёмов. При возникновении подобных проблем нужно постараться определиться с их характером. Поломка произошла в механической или электрической части бензонасоса? Проще всего узнать, произошла ли проблема с электропитанием. Нужно ещё помнить о том, что может забиться топливный фильтр.

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Для того чтобы точно определить причины проблем, нужно убедиться в том, что топливная рейка не содержит бензина. После этого нужно заново снять и подключить насос напрямую от аккумулятора или габаритов. Такой метод подсоединения насоса является лучшим для его быстрой проверки.

Автовладелец должен заботиться о каждой части автомобиля. Лучше всего получать знания о его строении и ремонте самостоятельно

Важно приобретать навыки по диагностике и решению проблем в работе отдельных систем машины. Это касается и функционирования топливного насоса

Многие водители сталкиваются с поломками в пути, далеко от городов и пунктов технического обслуживания. Полагаться в такой ситуации можно лишь на свой опыт. Знания о признаках и причинах неисправностей в работе топливного насоса помогут решать проблемы на начальной стадии их возникновения. Также это сэкономит силы, время и значительную часть личных средств.

Как проводится замена крестовины

Менять эту делать удобнее всего при снятом карданном валу. Хотя, если величина дорожного просвета авто позволяет и нет возможности загнать его на яму или эстакаду, то можно сделать это и так, особенно в случае с грузовыми авто. Снимать вал тоже можно без ямы. Хотя времени, сил и нервов на ремонт уйдет несравнимо больше. В первом случае порядок действий будет такой:

1. Соблюдая технику безопасности, нужно заблокировать колеса авто. После этого нужно включить любую передачу (чтобы карданный вал не вращался).
2. Пометить расположение всех деталей, которые будут сниматься, относительно друг друга.
3. Открутить карданные болты (крепят вал к фланцу моста). Их четыре штуки.
4. Открутить крепление подвесного подшипника (две гайки).
5. Вытащить карданный вал из коробки передач (там шлицевое соединение).

После того, как вал будет извлечен, можно будет снять крестовину кардана. Для этого потребуются круглогубцы, мощная плоская отвертка, молоток и круглая наставка (стержень, трубка). Диаметр ее должен быть чуть меньше диаметра проушин, в которых закреплены концы крестовины. Будет намного удобнее работать, если зажимать вал в тисках.

Далее потребуется выполнить следующее:

необходимо вынуть фиксирующие кольца, удерживающие концы крестовины в проушинах. Для этой операции нужны круглогубцы. Если кольца слишком зажаты, то стоит постучать по ним молотком через наставку, чтобы чашки на концах крестовины немного просели;
после извлечения колец нужно выбить чашки из проушин. Делается это при помощи все той же наставки и молотка

Важно помнить, что наносить удары по самому кардану не рекомендуется. В процессе такого снятия крестовины чашка, по которой наносятся удары, будет просаживаться внутрь, а с другой стороны вилки чашка будет выходить наружу до определенного предела

В некоторых случаях чашки могут выпасть сами, но часто их нужно вытаскивать, используя различные подходящие инструменты: клещи, газовый ключ и так далее. Таким же образом вынимаются все четыре чашки;
когда крестовина будет извлечена, желательно очистить проушины и саму вилку от грязи при помощи металлической щетки. По внутренним поверхностям рекомендуется пройтись наждачкой, очистить канавки стопорных колец и хорошо вытереть все от пыли.

Следует отдельно добавить, что существуют специальные съемники для крестовин. Однако, на практике они используются крайне редко даже в условиях ремонта на крупных СТО. Добавим, что никакого специнструмента не потребуется и во время замены крестовины, так как установка новой детали также не представляет ничего сложного.

Легко руками снимаются две противоположные чашки
Действовать нужно осторожно, чтобы не рассыпался игольчатый подшипник
Важно обратить внимание на наличие смазки под чашкой.
Крестовина помещается между проушинами на вилке вала, после чего надеваются чашки. На этом этапе они легко утапливаются пальцами, насколько возможно, а потом при помощи молотка и наставки опускаются так, чтобы открылись канавки стопорных колец.
Устанавливаются стопорные кольца.
Проделывается та же операция с другими концами крестовины.
Замена крестовины кардана закончена
Теперь можно его устанавливать назад.. Как уже говорилось, проводить такой вид ремонта авто обязательно не всегда

Иногда достаточно произвести смазку. Без съема это возможно сделать в том случае, когда установлена крестовина с масленкой – специальным отверстием для ввода смазки. В том, как смазывать крестовины кардана, нет ничего особенного. Для этой процедуры понадобится только специальный инструмент – шприц. Заправить его можно либо специальной смазкой для крестовин, либо использовать обычный литол

Как уже говорилось, проводить такой вид ремонта авто обязательно не всегда. Иногда достаточно произвести смазку. Без съема это возможно сделать в том случае, когда установлена крестовина с масленкой – специальным отверстием для ввода смазки. В том, как смазывать крестовины кардана, нет ничего особенного. Для этой процедуры понадобится только специальный инструмент – шприц. Заправить его можно либо специальной смазкой для крестовин, либо использовать обычный литол.