Быстрая и простая настройка звука в автомобиле своими силами

Четвертый шаг: настройка акустической фазы

Для того чтобы басы звучали в гармонии с остальными частотами, выдающимися из фронтальных динамиков и при этом не возникало ощущаемого разделения на стороны автомобиля, нужно верно настроить акустическую фазу. Данный параметр настраивается по личным ощущениям водителя и регулируется фазовращателем Acoustic phase, который расположен на лицевой панели усилителя. Следует постепенно вращать фазовращатель регулировки фильтра по направлению часовой стрелки до того момента, пока фронтальные динамики и сабвуфер не начнут играть в одной плоскости / акустической фазе (не будет ощущения отдельного выдавания баса с зада). Композиции для проверки необходимо прослушивать на водительском сидении, где отслоение звука всегда более ощутимо.

Посмотрите видео по настройке:

Учитываем размер авто

К сожалению, большие системы с разнообразными басами актуальны только для больших автомобилей — внедорожников, кроссоверов и т.д. Дело не в модели и статусе, а в размере салона.

Установка вероятнее всего закончится следующим образом:

• звук будет слишком громким для замкнутого пространства салона и ехать с музыкой будет некомфортно (особенно для пассажиров на заднем сиденье, где в основном басовый комплект);
• в маленьком салоне банально не хватит места для размещения всех элементов аудиосистемы, так что баланс будет сломан.

Для небольшого авто лучше и практичнее обойтись базовым набором — магнитола, фронтальная колонка и две задних.

Инструменты

Микшированием инструментов занимаются искусные звукорежиссеры. Каждый инструмент имеет настолько богатый звук, что бывает невероятно сложно его передать в полном естестве от близко расположенного микрофона.

Рассмотрим диапазоны частот, что они делают со звучанием фонограммы, и что мы при этом чувствуем:

• 1-50 Гц — придают музыке мощности.
• 80-125 Гц — чрезмерное усиление создает бум-эффект
• 160-250 Гц — избыток лишает музыку мощности, но они необходимы для звучания фонограммы; на 160 герц расположена звуковая основа басовых инструментов
• 300-500 Гц — здесь располагается звуковая основа перкуссионных и струнных инструментов
• 400-1000 Гц — создают естественность звучания; избыток частот образует трубоподобное звучание
• 800-4000 Гц — выделяют каждый отдельный инструмент; чрезмерность утомляет слух
• 10-20 кГц — их усиление истончает звук
• 4-10 кГц — регулируют разборчивость перкуссии
• 5 кГц — придает звучанию прозрачности, создает эффект отдаленности
• 80-20 кГц — с ними ассоциируется качество записи; избыток приводит к ломкости звучания.

Всегда нужно контролировать выделение того или иного инструмента по отношению к вокалу.

Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства

Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.

На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.

Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.

Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей

Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.

Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.

Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».

Для таких случаев — третий вариант, с применением цифрового процессора вроде Audison bit One, Audison bit Ten, Helix DSP и т. п. Фишка этих девайсов в том, что они могут сложить из этих отдельных частотных кусков исходный аудиосигнал, убрать коррекцию (а вернее, скорректировать сигнал «в обратную сторону») и вот такой восстановленный сигнал уже отправить на новый усилитель. В умелых руках, кстати, довольно действенная штука.

Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета

Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.

При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.

Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку

А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.

Выбираем музыку для настройки

На этапе подбора подходящих треков можно действовать двумя методами:

• купить специальный диск (он продаётся во многих автомагазинах). На него записаны композиции с разными инструментами, с помощью которых можно определить недочёты отдельных компонентов акустической системы;
• использовать обычную музыку. Выбирайте композиции, в которых хорошо записан бас. Однако он не должен быть электронным! Нужны только «живые» инструменты — бас-гитара, контрабас и т. д. Проигрывайте композиции на невысокой громкости, чтобы исключить вероятность повреждения техники.

Для правильной настройки савбуфера выбирайте треки с «живой» музыкой, где присутствуют качественные басы

Разбираемся в основных настройках магнитолы

Не все водители считают нужным разбираться в технических настройках магнитол. Считая, что они отлично работают сами по себе после заводских настроек или прежнего хозяина. Это не всегда так. Даже если минимальное звучание будет обеспечено. То мощный или иначе индивидуальный звук, подходящий именно вам, придётся делать самостоятельно.

Вы можете балансировать звук колонок с помощью магнитолы. Это касается только современных моделей. После подключения устройство «увидит» все колонки, которые вы подсоединили и предложит настроить их взаимодействие. Без практической проверки тут не обойтись.

Основная задача сделать так, чтобы все колонки играли в унисон. Конечно, у них разные роли и звучание. Но для выявления рассинхрона не нужно обладать музыкальным слухом.

Пошаговая инструкция по проверке:

1. Сядьте на водительское сидение это место, в котором звук должен быть оптимальным. Так как вы находитесь там большую часть времени.
2. Выставляем басы на 0 Db — именно в низких частотах обычно заключаются причины дискомфорта от звука.
3. Переходим в режим баланса вы найдёте его на любой современной магнитоле. И с помощью любой мелодии правим звук в реальном времени.
4. Настройку можно прекратить, когда вы останетесь полностью довольны звучанием.

Иногда мнение о звуке меняется — после настройки вы можете проездить несколько дней. А потом захотеть внести дополнительные изменения. Для более объективного взгляда на состояние аудиосистемы можно пробовать музыка разного типа. Например, сильно отличную друг от друга по количеству басов или высоких звуков.

Работаем с частотами

Музыка состоит из нескольких типов частот. Чем выше частота, тем громче звук. Благодаря возможностям современных магнитол водитель может самостоятельно отбирать музыку на тех частотах, которые ему больше всего подходят. Акцент на высоких и средних частотах самый простой и дешёвый. Способ сделать так, чтобы музыка звучала как можно громче.

Такой режим позволяет «запретить» устройству воспроизводить частоты ниже определённого минимума, который вы задаёте. Рекомендуем поставить нижний порог в 125 Hz (или частота 78). Таким образом ресурсы акустической системы перераспределяются. И общая громкость звука значительно повышается.

Pioneer MVH-S510BT

Автомагнитола Pioneer MVH-S510BT является отличным вариантом для тех, кто ценит чистое звучание. Аксессуар имеет 4-канальный усилитель звука Mosfet выходной мощностью 50 Вт. Для работы с акустической системой имеется 3 выхода RCA: передний, задний, на сабвуфер. Более того, устройство распознает и четко работает со всеми популярными форматами MP3, WMA, AAC, FLAC.

Основные характеристики

• Типоразмер: 1 DIN
• Панель: съемная
• Укороченный корпус: есть
• Типы носителей: USB-накопитель (фронтальный), подключение iPod/iPhone, подключение Android
• Количество полос: 13
• Функция усиления баса (BassBoost): есть
• Мощность на канал: 50 Вт (4 канала)
• Подключение АС: ISO/RCA
• Линейный выход: 3
• AUX: есть
• Аудиоформаты: FLAC, MP3, WAV, WMA, ACC
• Диапазоны тюнера: FM/AМ
• Подсветка: RGB (можно выбрать)

Комплектация

• Автомагнитола Pioneer MVH-S510BT
• ISO-переходник
• Чехол для съемной лицевой панели
• Выносной микрофон Bluetooth
• Документация

Видеообзор

• Процессорный ресивер
• 3 пары RCA
• Кнопка навигатора удобная
• Качество звучания
• Загрузка ранее сохраненных настроек

• Иногда не с первого раза видит флешку
• Сложно найти кнопку выключения
• Непростая настройка через приложение

Что можно и нужно настроить в технике этой фирмы

В зависимости от модели аудиомагнитолы пользователь имеет возможность самостоятельной регулировки таких параметров, как:

• эквалайзер;
• радиостанции;
• язык меню;
• время;
• включение или отключение беспроводного протокола Bluetooth (если таковой имеется) и AUX;
• активация/деактивация деморежима и прочее.

Среди всего озвученного особое внимание стоит обратить на настройку эквалайзера, а также радио, где первое пригодится для любителей слушать собственную музыку, а второе — для автовладельцев, предпочитающих музыке с диска/флешки радиостанции. Особенные регулировки необходимы также для сабвуфера

Настройка музыки в автомобиле легко своими руками

Вы справитесь с настройками своими силами, даже если впервые работаете с аудиосистемами в машине. Для начала следует разобраться со своими потребностями. Если вы слушаете музыку в машине исключительно для себя и не любите греметь басами на метры в сторону от машины.

аудиосистема в машину

То и дорогой Автозвук ни к чему, хватит основных составляющих:

1. Непосредственно магнитола — встроена в авто. От вас требуется только соединить её с остальными элементами и проверить максимальную мощность.
2. Фронтальная акустика — звук спереди.
3. Тыловая акустика — звук сзади.
4. Фронтальная акустика — периферический звук.

Все эти устройства должны совпадать по мощностям, иначе «отстающая» техника просто сгорит. В том, как подключить колонки в машине правильно, нет ничего сложного. Не более часа работы дадут вам удовольствие от музыки на годы вперёд.

Какие факторы влияют на звучание автомагнитолы?

В совокупности на качество, громкость и чистоту звучания автомобильной акустики влияют многие факторы:

1. Качество и мощность магнитолы.
2. Качество и мощность динамиков.
3. Правильность подключения динамиков к магнитоле.
4. Уровень шумоизоляции салона.
5. Герметичность места установки динамиков.
6. Напряжение бортовой сети.
7. Наличие дополнительного усилителя.
8. Наличие саббуфера.
9. Режим эксплуатации автомобиля.
10. Правильность настройки автомагнитолы.

Поскольку последний пункт является основной темой статьи, к нему вернемся позже. А пока хотя бы вкратце пробежимся по остальным факторам, которые на ряду с настройками магнитолы оказывают непосредственное влияние на звучание акустики.

Вряд ли у кого-то вызывает сомнения утверждение, что чем качественнее и мощнее автомобильная магнитола, тем звучать она будет лучше. В отличие от бюджетных моделей, от которых исходит характерный запах Китая, в добротных фирменных приборах устанавливается более мощная микросхема усиления звуковой частоты. Также выполняется более качественная обвязка этой микросхемы, реализуется эффективное охлаждение, фильтры и так далее.

С качеством динамиков все то же самое, потому и расписывать смысла особого нет. При подборе динамиков следует учитывать их номинальную мощность, и сопоставлять ее с мощностью магнитолы. При этом не спешите радоваться, если на коробке написано, что динамики за три копейки могут выдать от трехсот до бесконечности ватт. Это классическая маркетинговая уловка. Динамики может и могут выдать такую мощность, но кратковременно. А потому она называется пиковой. Подбирать же динамики надо по номинальной мощности и по сопротивлению. Общая мощность всех динамиков должна быть не ниже, чем мощность магнитолы.

Нюансы настройки акустической системы автомобиля

Итак, приступаем к настройке. Процесс выполняется в несколько этапов:

Включение фильтра нижних частот. Это делается для минимизации высоких и средних частот, чтобы слышались только басы. Для этого в технике имеется частотный фильтр. Он обычно называется «ФНЧ», Low Pass Filter, LPF или LF. Компонент может находиться на магнитоле, усилителе или сразу на обоих местах.
Предварительная настройка частоты и громкости. Найдите регулятор, который отвечает за частоту фильтра. На усилителях он часто имеет округлую форму и снабжается надписью Frequency. Необходимо установить показатель на 80 Гц. Благодаря этому усиливаться будут только нижние частоты, а остальные начнут воспроизводиться в сильно ослабленном виде. Также найдите переключатель чувствительности. Он сопровождается надписью Level или Gain. Установите громкость сабвуфера относительно остальных динамиков. Только не ставьте слишком высокий показатель, иначе бас лишится «естественности» звучания.
Выбор полярности включения. Некоторые считают, что при подключении динамиков надо строго соблюдать полярность. Это не совсем так. От того, как были подключены компоненты, зависит только то, в какую сторону будет двигаться диффузор динамика, что влияет на звучание. Чтобы настроить параметр, включите музыку, в которой низкие частоты обеспечиваются хорошо различимыми инструментами. Выберите вариант подключения, при котором звук из сабвуфера практически не будет отличаться от звучания основных компонентов акустики. Обязательно проверьте, как чувствуется музыка на задних и передних сиденьях. Кстати, все это надо делать с закрытыми дверями! Если вы слышите, что бас доносится только сзади — значит, что-то не так. Если не получается добиться нужного результата, немного уменьшите громкость и попробуйте снова.
Регулировка «сабсоника». «Сабсоник» – это подтональный фильтр, который убирает слишком низкие звуки

Это важно, поскольку чересчур мощный бас может повредить компоненты акустической системы. Оптимальный вариант — настроить «сабсоник» примерно на 20 Гц

Если вы любите слушать бас на максимальной громкости, можно увеличить этот показатель до 40 Гц
Особенно важно уделять внимание этому параметру, если вы используете сабвуфер с фазоинвертором.
Настройка сабвуфера в сочетании с динамиками средних басов. Снова регулируем фильтр нижних частот и громкость
Ориентируемся на свои вкусы. Например, любителям «мягкого» баса рекомендуется уменьшить показатель на фильтре и повысить громкость. Поклонникам «жёсткого» баса понравится увеличение частоты фильтра.

«Cабсоник» отвечает за сохранность ваших динамиков

Виброизоляция — что это такое и как установить?

У всех любителей громкой музыки в машине есть проблема — вибрация. Громкая музыка, особенно с обилием басов, заставляет автомобиль буквально трястись изнутри. Перед водителем становится выбор убавить громкость или продолжать поднимать упавшие от тряски предметы.

Шумо-виброизоляция как процедура представляет собой дополнительную обшивку вашего автомобиля изнутри — такой

«Дребезжание» звука и прочие неприятные эффекты поверх оригинального звучания появляются. Потому, что вибрация от звука переходит на материалы машины — металл, пластик и т.д., не встречая никакого препятствия. Это можно исправить приобретением в машину звукоизоляционного слоя, который не только улучшит качество звучащей в машине музыки. Но и не позволит посторонним шумам с улицы её перебивать.

Уровень четвертый. Полная замена штатной системы

Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.

Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.

Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.

А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.

Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.

Требуется усилитель звука

Если претензии к звуку у владельца авто остались, значит, переходим к последующему этапу — монтажу дополнительного внешнего усилителя. Его покупают не ради громкости, а для чистоты звука. Находящийся в штатной магнитоле внутренний усилитель при переходе на более высокое звучание добавляет в аудиотракт системы погрешности по всему диапазону частот.

Благодаря внешнему усилителю, звук в авто делается лучше и чище, обеспечивая широкий размах сигнала на динамики.

Вот только задача в том, что в штатных магнитолах нет специальных выходов на внешний усилитель. Их необходимо делать самим. Самый элементарный «пассивный» способ — собрать с помощью трансформаторов схему, которая понизит уровень выходного из радиоэлектронного устройства сигнала до требуемого, чтобы затем подключиться к внешнему усилителю.

Стоимость такой схемы — от одной до двух тысяч рублей. Но погрешности частот от штатного звукового тракта не ликвидируются и переходят во внешний усилитель. Преимущество такого вида подключения — простота инсталляции и минимум изменений в головном звуковом устройстве.

Можно прибегнуть к «активным» схемам, которые «интеллектуально» обработают сигнал на выходе. Это готовые устройства, цена которых напрямую зависит от завода-производителя и варьируется в пределах от 5 до 15 тысяч рублей.

Самый прогрессивный способ усиления звука — доработка «родной» магнитолы, создание в ней линейных выходов. В таком случае необходимо головное штатное устройство разобрать, найти место присоединения к имеющемуся усилителю и вывести сигнал. Стоимость работ по организации линейного выхода — от 7 тыс. рублей.

Музыкальные предпочтения

Какого-то определенного вкуса на настройку эквалайзера не существует. Каждый человек выбирает определенные режимы на свой слух в зависимости от того, какая музыка или какие жанры ему нравятся. Но если же существуют сомнения, то хотелось бы привести несколько советов для настройки под определенный музыкальный стиль:

• Для тяжелой музыки рекомендуется усилить басовые частоты до 80 Гц. Не стоит перебарщивать, лучше оставить в интервале от +1 до +3. Ритмические или ударные инструменты должны звучать примерно на частоте 250 Гц.
• Для любителей оперного искусства джойстик на магнитоле стоит повернуть до 250-800 Гц. Тут также стоит отметить, что мужские голоса рекомендуется ставить ниже, а женские – выше.
• Ценителям электронной музыки подойдет частота 2500-5000 Гц.

В конце раздела хочется отметить, что настройка эквалайзера является важной процедурой, и при помощи этого инструмента можно отлично настроить звук, даже имея в машине слабое акустическое оборудование

Настройка беспроцессорных аудиосистем

Беспроцессорными системами в автозвуке являются те, в составе которых отсутствует внешний или встроенный в головное устройство звуковой аудиопроцессор (DSP). Для проведения настройки, в первую очередь, проводится диагностика, в которую включены:

1. Проверка правильности коммутации компонентов.
2. Проверка соблюдения полярности подключения динамиков.
3. Проверка уровней чувствительности на усилителях мощности (фронт, тыл, сабвуфер).
4. Измерение АЧХ каждого компонента (вч, сч, сч/нч, сабвуфера), с учетом их размещения, направленности и точки прослушивания.

На основании проведенной диагностики и проводится процедура настройки. В нее входит тестирование акустической системы, выставление уровней чувствительности на усилителях мощности, настройка кроссоверной части, определение и настройка оптимального разделения частот для компонентов системы, выставление подтонального фильтра (сабсоника), эквализация системы (при возможности осуществлять регулировки).

Благодаря мощному измерительному комплексу, применяемому в студии «Эргономика», настройка акустической системы производится максимально точно и сопровождается постоянным контролем результатов измерения.

Продолжительность настройки составляет 8 часов.

Виброизоляция — что это такое и как установить?

У всех любителей громкой музыки в машине есть проблема — вибрация. Громкая музыка, особенно с обилием басов, заставляет автомобиль буквально трястись изнутри. Перед водителем становится выбор убавить громкость или продолжать поднимать упавшие от тряски предметы.

Шумо-виброизоляция как процедура представляет собой дополнительную обшивку вашего автомобиля изнутри — такой

«Дребезжание» звука и прочие неприятные эффекты поверх оригинального звучания появляются. Потому, что вибрация от звука переходит на материалы машины — металл, пластик и т.д., не встречая никакого препятствия. Это можно исправить приобретением в машину звукоизоляционного слоя, который не только улучшит качество звучащей в машине музыки. Но и не позволит посторонним шумам с улицы её перебивать.

Схемы подключения акустики в автомобиле

Один из вариантов схемы акустики в машине

Перед покупкой всех компонентов нужно выбрать схему их
подключения. Ниже вы узнаете о наиболее популярных схемах.

1. Магнитола
   – передние динамики – сабвуфер – четырехканальный усилитель. Последний
   компонент подключается к фронтальным колонкам и сабвуферу. Это классика
   подключения, которой пользуется большинство автолюбителей. Схема проста в
   подключении и настройке, экономит место в салоне, так как все компоненты не
   занимают большого объема. Мощность звука небольшая, и качество звучания
   снижается незаметно. Если вы не меломан и не фанат авто звука, то не заметите
   разницы, по сравнению с дорогостоящими устройствами.
2. Магнитола
   – перед – зад – «саб» – усилитель. Усиливающая звук электронная плата,
   имеет 5 каналов: 2 на перед, 2 на зад и 1 на сабвуфер. За основу взята первая
   схема со своими преимуществами и недостатками. Схема улучшает звук в задней
   части автомобиля, так как задние пассажиры часто высказывают жалобы на плохой
   звук. Подобная система сложнее настраивается, по сравнению с первой.
   Необходимого результата не всегда можно добиться.
3. «Голова» –
   фронт – «саб» – два усилителя. Понятием «голова» многие называют магнитолу,
   от которой выходит звуковой сигнал. «Саб» — сокращенно сабвуфер, меломаны и
   фанаты музыки привыкли сокращать многие названия. Последние в схеме приборы снабжены
   двумя каналами выхода: на передние динамики и на сабвуфер. Такую схему обычно
   выбирают любители низких частот. Если усилитель подключить по мостовой схеме,
   то получается мощность, превышающая первые два вида подключения.
4. Магнитола
   – передние динамики – сабвуфер – два усилителя. Один из усиливающих
   устройств имеет 4 канала для фронтального звука, а второй – 2 канала для сабвуфера.
   Схема получается самая дорогая, но качество звучания превышает все остальные
   виды подключений. Она позволяет не устанавливать фильтры звука фронтальных
   динамиков, а пользоваться фильтрами частоты внешнего усилителя. При этом каждый
   канал будет усиливаться отдельно. Это усиливает мощность звучания и его
   качество.

Перед установкой купленных компонентов, рекомендуется сделать шумоизоляцию кузова автомобиля.

Разбираемся в основных настройках магнитолы

Не все водители считают нужным разбираться в технических настройках магнитол. Считая, что они отлично работают сами по себе после заводских настроек или прежнего хозяина. Это не всегда так. Даже если минимальное звучание будет обеспечено. То мощный или иначе индивидуальный звук, подходящий именно вам, придётся делать самостоятельно.

Вы можете балансировать звук колонок с помощью магнитолы. Это касается только современных моделей. После подключения устройство «увидит» все колонки, которые вы подсоединили и предложит настроить их взаимодействие. Без практической проверки тут не обойтись.

Основная задача сделать так, чтобы все колонки играли в унисон. Конечно, у них разные роли и звучание. Но для выявления рассинхрона не нужно обладать музыкальным слухом.

Пошаговая инструкция по проверке:

1. Сядьте на водительское сидение это место, в котором звук должен быть оптимальным. Так как вы находитесь там большую часть времени.
2. Выставляем басы на 0 Db — именно в низких частотах обычно заключаются причины дискомфорта от звука.
3. Переходим в режим баланса вы найдёте его на любой современной магнитоле. И с помощью любой мелодии правим звук в реальном времени.
4. Настройку можно прекратить, когда вы останетесь полностью довольны звучанием.

Иногда мнение о звуке меняется — после настройки вы можете проездить несколько дней. А потом захотеть внести дополнительные изменения. Для более объективного взгляда на состояние аудиосистемы можно пробовать музыка разного типа. Например, сильно отличную друг от друга по количеству басов или высоких звуков.

Работаем с частотами

Музыка состоит из нескольких типов частот. Чем выше частота, тем громче звук. Благодаря возможностям современных магнитол водитель может самостоятельно отбирать музыку на тех частотах, которые ему больше всего подходят. Акцент на высоких и средних частотах самый простой и дешёвый. Способ сделать так, чтобы музыка звучала как можно громче.

Такой режим позволяет «запретить» устройству воспроизводить частоты ниже определённого минимума, который вы задаёте. Рекомендуем поставить нижний порог в 125 Hz (или частота 78). Таким образом ресурсы акустической системы перераспределяются. И общая громкость звука значительно повышается.

Уровень четвертый. Полная замена штатной системы

Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.

Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.

Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.

А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.

Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.