Налил масло выше уровня в двигателе

Способы определения объема масла

1. Чтобы определить, сколько масла нужно заливать в двигатель, стоит посмотреть в руководство по эксплуатации автомобиля. В разделе «Технические характеристики» есть подраздел «Система смазки» — там обычно указано, какой объем масла нужно заливать без замены фильтра и с заменой, а также указаны тип и вязкость масла.

Большинство автопроизводителей рекомендуют использовать либо свои собственные масла, либо продукцию дружественных компаний. Но это маркетинг — на самом деле использовать можно любое масло, подходящее по типу и вязкости. Если параметры масла отвечают требованиям производителя, оно годится для использования.

В инструкции обычно указано, какой объем масла нужно заливать: в один двигатель нужно заливать 4 литра моторного масла, в другой — 5 литров моторного масла. Но на практике, особенно когда автомобиль уже с солидным пробегом, все не так просто.

2. Есть способ определения объема масла с помощью щупа, который имеется практически в каждом ДВС. Но просто опустить щуп и посмотреть уровень масла недостаточно, необходимо соблюдать определенные условия:

• двигатель перед замером необходимо прогреть, чтобы смазка приобрела нужную консистенцию;
• потом двигатель следует выключить и подождать минут пятнадцать, чтобы масло собралось в картере;
• во время замеров автомобиль должен находиться на ровной горизонтальной площадке без уклона в какую-либо сторону;
• замер производится два раза, определяется минимальный и максимальный уровень масла — оптимальное его количество будет находиться примерно посередине.

Изучение мануала и пробы щупом все равно не показывают полный объем масла в двигателе. Даже при полной замене масла его часть все равно остается на деталях и в поддоне. В инструкциях часто указывают, сколько масла войдет в новый двигатель, но если следовать инструкции буквально, то может случиться перелив.

Например, в мануале сказано, что в двигатель надо заливать 5 литров моторного масла при полной замене. Но так как в системе остается 300–400 граммов масла, то не исключен перелив. Измерение щупом может помочь более точно определить необходимый объем.

Опытные автолюбители знают, что отечественные автомобили с двигателем от 1,8 до 2,5 л потребляют в среднем 3,5 л масла. А в иномарки следует заливать от 4 литров моторного масла до 4,5. При этом стоит заливать масло поэтапно: сначала с помощью заливной воронки залить 3 литра, а потом подождать минут двадцать, пока оно стечет в поддон, замерить уровень щупом и долить недостающее.

Кроме того, бывают ситуации, когда двигатель «ест» масло. Заливая смазочный материал до нормальной отметки, скоро можно обнаружить, что уровень опустился до минимума. Как раз для таких случаев большинство производителей выпускают упаковки моторного масла по 2 литра и 1 литру — ими удобно доливать, не переплачивая за большую канистру.

Разумеется, покупать на долив упаковки моторного масла по 1 литру и по 2 литра стоит, только когда вы точно знаете марку масла, залитого в двигатель. Последствия смешивания масел непредсказуемы, ибо различные присадки могут вступить в реакцию друг с другом, и результат вряд ли пойдет двигателю на пользу. Если вы не знаете, какое масло залито в двигатель, лучше сделать полную замену с промывкой двигателя.

4 Как сделать насос своими руками – используем проверенный способ

Стоимость такого мини-насоса не превышает 500-700 рублей при заказе через интернет или выйдет чуть дороже при покупке в специализированном магазине. Стандартное устройство для откачки с трубками и проводами будет стоить порядка 2000-2500 рублей. В итоге экономия небольшая, но, как известно, намного приятнее то, что делается своими руками.

Перед тем как купить или самостоятельно изготовить приспособление для откачки масла через щуп, стоит еще раз убедиться в том, что комплектация двигателя и компоновка других деталей в подкапотном пространстве позволяет открутить или снять масляный фильтр без необходимости лезть под машину.

Принцип работы такого “водяного” насоса схож с более дорогими аналогами типа “Керхера”, в основе работы которых лежит технология использования высокого давления. Но, учитывая стоимость этого компактного устройства, вместо металлических поршней в нем устанавливаются силиконовые мембранки с эксцентриком на двигателе. Последний во время работы вращается, приподнимая эти самые мембраны в одну или в другую сторону. Рядом установлены обратные клапаны, выполненные из силиконового материала.

Помимо самого устройства потребуется еще две трубки для откачки масла, подходящая пластиковая или стеклянная емкость (на 5-7 литров) и два провода с “крокодилами”, с помощью которых насос будет запитываться от аккумулятора. Проводку можно использовать от любых старых электроприборов, например от мультиметра и др. Их нужно соединить с соответствующими выводами на насосе, тщательно заизолировать места подключения и последовательно соединить с АКБ перед началом работы, не забывая соблюдать полярность.

С трубкой для откачки масла немного сложнее, так как она должна быть тонкой, чтобы свободно проходить в узкое отверстие от щупа, и при этом иметь тонкие стенки, чтобы не создавать лишнего сопротивления во время откачки теплого масла. Универсальный и проверенный вариант использовать трубки от системы стеклоочистителя какого-нибудь старого автомобиля. Можно использовать и ненужный телевизионный кабель, из которого вытаскиваются все жилы и внутренняя обмотка, или другие виды материала, тут нет пределов для творческого подхода к вопросу.

Одну часть трубки опускают в подготовленную емкость, другую аккуратно просовывают в отверстие в двигателе. Провода запитывают на аккумулятор, проверяют герметичность трубок и проводки на входе и выходе насоса и запускают устройство. При правильно подобранных материалах с помощью этого метода можно выкачать 4-4,5 литра масла за 10-15 минут, даже не испачкав руки.

Схемы сборки и материалы могут различаться, но принцип действия один и тот же. А чтобы использовать это устройство много раз, обязательно чистите насос после каждой откачки. Для этого входные и выходные трубки нужно опустить в небольшую емкость с бензином и включить насос, чтобы он поработал несколько минут, затем вместо бензина использовать воду с добавлением какого-нибудь эффективного моющего средства.

Износ отдельных элементов.

1. Именно интенсивное использование агрегата часто становится первопричиной износа деталей.
2. Причиной может стать продолжительный период эксплуатации оборудования.
3. Пользователь мог проигнорировать рекомендации производителя.
4. Своевременного техобслуживания не производилось.

Сервисные службы предлагают решать эти проблемы с помощью готовых сервисных комплектов. Имея их, удается устранять поломку с максимальной оперативностью. Это преимущество успешные производители оценили особенно, так как простою на производстве, даже кратковременному, сопутствуют финансовые убытки.

Как убрать лишнее масло в двигателе

Допустим, что перелив масла все-таки произошел. Рассмотрим как можно помочь двигателю в такой ситуации, что делать если автомобилист перелил жидкость. Существует несколько способов решения проблемы:

Внимание! Упомянутые способы подойдут только тогда, когда ошибка обнаружена сразу!

1. слив излишков;
2. отсасывание с помощью шприца.

Слив производится через картер. Для этого придется открутить крышку на днище автомобиля и слить некоторое количество смазочного материала. Затем необходимо пробку картера закрыть и при помощи щупа определить уровень. Если по-прежнему отмечено много масла на щупе, выше допустимого уровня, то придется повторить манипуляцию.

Откачивание излишков через маслозаливную горловину проводят с помощью шприца и гибкой трубки, например, от медицинской капельницы. Один конец отрезка трубки как можно герметичнее соединяем с носиком шприца, второй — опускаем в отверстие горловины и производим откачивание шприцом. Если у вас есть компрессор, можно воспользоваться им. В этом варианте проверка уровня проводится также масляным щупом, и жидкость выкачивается до тех пор, пока не достигнет промежуточной отметки между «max» и «min».

Но рассмотренные способы не пригодны в тех случаях, когда после перелива пробег автомобиля уже составил порядка 5 тыс. км. В этом случае рекомендуется провести полную замену моторного масла, и проследить, чтобы не допустить повторения ошибки.

Краткий ответ (для тех кому лень читать всю статью).

Страшного не будет ничего — если уровень масла повышен незначительно, какое то время будет наблюдаться его повышенный расход и отпотевание сальников.

Если перелив (значительный) составляет 2-3 уровня, то возможно появление течей ранее потевших маслом прокладок, дымность, забивание системы вентиляции картера, затрудненный запуск в мороз и повышенный расход топлива и масла. Особенно критично превышений уровня масла для автомобилей с сухим картером, но таких очень мало.

После установления нормального уровня масла, никаких негативных последствий для двигателя не будет.

Подробнее про перелив масла.

Для начала давайте посмотрим на продольный разрез двигателя:

Желтым цветом на рисунке выше показано масло.

При выборе уровня масла, конструкторы, руководствуются следующими соображениями:

• количество масла в поддоне должно быть достаточным для наполнения маслом всей системы смазки во время работы двигателя.
• при резком увеличении числа оборотов (и подачи масла в систему), маслозаборник не должен оголяться.
• шатуны при прохождении Нижней мертвой точки не должны задевать масло (взбивать его).

При переливе масла увеличивается его уровень и шатуны при вращении могут начать “взбивать масло”. При этом оно будет активно разбрызгиваться во все стороны, попадать на сальники, на стенки цилиндров и сгорать.

Если уровень масла превышен значительно, например налито 2 уровня, то возможно появление течи прокладки поддона и сальников коленчатого вала двигателя, загрязнение системы вентиляции картера.

При таком переливе значительно вырастет расход масла на угар, течи и несколько снизится мощность двигателя.

Для понимания того, что перелив масла в двигателе не сильно страшен, а лишнее масло убрать довольно просто, предлагаю посмотреть это видео:

Как видите перелив масла не является проблемой — лишнее масло откачали без существенных проблем и затрат времени.

Заключение.

Если вы при замене масла, случайно перелили 200-300 грамм, ничего страшного не произойдет, сливать масло до уровня не надо… Оно само сгорит естественным путем, если вас напрягает перелитое масло можно откачать его шприцем.

Если при замене масла вы налили 2 уровня, лучше или слить его через штатное сливное отверстие, или заехать на сервис где осуществляют экспресс замену и за 100-200 рублей вам откачают излишки масла.

Я надеюсь, статья навсегда закрыла для вас вопрос о том, что будет если перелить масло в двигателе выше уровня?

Если вы хотите дополнить статью или если у вас остались вопросы, пишите комментарии.

Сколько масла нужно для замены в двигателе?

Слишком высокий или низкий уровень моторного масла является причиной многих неисправностей

Именно поэтому важно точно знать, сколько конкретно литров заливать в двигатель. Определить нужный объем смазочных материалов можно одним из нескольких способов:

• Наиболее простой способ — это изучить инструкцию по эксплуатации, которая прилагается к вашему автомобилю. Если у вас нет данного документа, найти его можно на официальном портале производителя. Искомые цифры будут указаны в разделе «Система смазки». При этом для заливки нового смазочного материала с заменой фильтра и без него значения будут разные. Также в этом разделе будет указан тип рекомендуемого масла и его вязкость.
• Если найти документ для вашего авто не удалось, нужную характеристику можно узнать на специализированных сайтах по подбору масла. Здесь в специальных графах нужно указать марку и модель авто, год выпуска и тип двигателя. Онлайн-сервис предложит вам не только разнообразие смазок от разных производителей, но и наиболее удобную фасовку (при которой у вас останется небольшой запас материала).

Важно учитывать, что объем смазки, указанный в технической литературе — полный. То есть, он является максимальным для абсолютно пустого ДВС

Без разборки ДВС в нем может оставаться до 500 мл «отработки», поэтому заливать нужно немного меньше масла, чем указано в документации.

Контролировать уровень смазки при заливке можно при помощи щупа или по показаниям электронных датчиков, установленных в агрегате.

Расположение контрольного щупа и отверстия для залива масла в двигателе Honda CR-V 2013

Как часто рекомендуется менять масло?

На большинстве автомобилей менять смазку нужно каждые 7 — 15 тыс. км пробега (в зависимости от марки авто). Но этот период может варьироваться в зависимости от нескольких факторов:

• манеры вождения;
• условий эксплуатации;
• качества и типа топлива.

Не стоит забывать, что наиболее пагубно на характеристики смазочных материалов влияют сверхвысокие температуры, поэтому старайтесь избегать любых перегревов.

Проверять уровень масла желательно каждые 2-3 тыс. км и доливать его по мере необходимости.

Регламентированный интервал замены от автопроизводителей

Марка автомобиля	Интервал замены масла, км
Дизельный двигатель	Бензиновый двигатель
BMW	10 000	12 000
Volvo	7 500-10 000	15 000
Mazda	5 000	10 000
Mercedes	15 000	15 000
Nissan	10 000	15 000
Opel	7 500	15 000
Peugeot, Citroen	10 000	15 000
Renault	7 500	10 000
Land Rover	10 000-20 000	10 000-20 000
Toyota	10 000	10 000
Fiat	7 500-15 000	15 000
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda	15 000	15 000
Kia	15 000	15 000
LADA	14 500-15 500	14 500-15 500
Ford	10 000-15 000	10 000-15 000

Отдельно хочется сказать про автомобилистов, которые вынуждены ежедневно «толкаться» в пробках. Пробег у таких машин часто маленький, а вот суммарное рабочее время может быть достаточно большим. В этом случае период замены смазки следует считать несколько иначе.

К примеру, 15 000 км пробега при скорости 50 км/ч эквиваленты 300 ч. Примем эти 300 часов за интервал, через который следует менять масло. Если вы ежедневно тратите 4 часа на дорогу с работы и на работу на авто, при этом проезжаете от силы 70-100 км, для надежной работы мотора менять смазку предстоит каждые 2,5 месяца.

Почему масло нужно менять?

В двигателе внутреннего сгорания смазка выполняет сразу несколько функций:

• снижает трение между подвижными и неподвижными элементами агрегата, а также создает тонкую пленку между ними, что препятствует их преждевременному износу;
• отводит тепло, которое вырабатывается в процессе работы мотора (в некоторых моделях авто предусмотрены специальные маслоохладители);
• за счет специальных присадок защищает детали силового агрегата от негативного воздействия температурных перепадов, а также предотвращает коррозию;
• при замене масла позволяет удалить из двигателя (не разбирая его) металлическую пыль и другие продукты износа, трущихся друг о друга элементов.

Когда масло «стареет» (в нем накапливаются продукты сгорания, вырабатываются присадки и т.п.), оно начинает хуже справляться со своими «обязанностями». Это приводит к увеличению трения между элементами узла и ухудшению теплоотводящих качеств. Кроме того, накопившиеся загрязнения могут забить маслоканалы.

Менять масло нужно вместе с масляным фильтром, иначе грязь из фильтрующего элемента попадет в новую моторную жидкость.

Масляный нагар при несвоевременной замене смазки в моторе

Почему нежелательно заливать масло в двигатель выше нормы

Итак, уровень масла в двигателе на большинстве моторов проверяется при помощи специального масляного щупа. На щупе можно увидеть отметки «минимум» и «максимум». Вполне логично, что если бы не было ограничений по максимальному уровню, тогда и в соответствующей отметке «max» также не возникало бы никакой необходимости.

Теперь о переливе. Сразу отметим, на некоторых двигателях бывает достаточно залить всего лишь 200-250 г. лишнего масла, чтобы уровень повысился выше максимального. Причем перелить масло очень легко. Например, водитель сначала поездил на авто, затем решил проверить уровень и обнаружил, что он несколько понижен. Также бывает, что необходимость проверки уровня вызвана загоранием лампочки давления масла, шумной работой мотора и т.д.

В любом случае, смазка в такой ситуации зачастую доливается «на горячую». При этом многие не ставят машину на ровную площадку, а также не выдерживают паузу около 15 минут перед проверкой уровня. Другими словами, все делается приблизительно, то есть «на глазок». Не удивительно, что затем можно обнаружить перелив масла, причем достаточно серьезный, когда уровень выше максимальной отметки.

Если же говорить о самой степени перелива масла, отметка выше середины и даже 2-3 мм. до максимума не является причиной для беспокойства. Более того, если двигатель «подъедает» масло, тогда уровень по понятным причинам и так вскоре понизится. Получается, опасаться нужно только ситуаций, когда превышена отметка «мах» на щупе.

Такой перелив смазки вреден для мотора. Не вдаваясь в подробности, лишнее масло в двигателе приводит к тому, что масло может вспениваться, а также в значительной мере увеличивается нагрузка на уплотнители и сальники. Если летом проблема может остаться незамеченной, то зимой, когда масло станет гуще, давление на уплотнительные элементы сильно увеличивается. В результате сальники мотора «выдавливает», уплотнители начинают течь и т.д.

Digitrode

Вакуумный насос представляет собой просто воздушный насос, как компрессор, но только здесь вы используете отверстие в качестве входного для всасывания, а не в качестве выходного для выдува. Из многих воздушных компрессоров можно сделать хорошие вакуумные насосы, если вы сможете найти воздухозаборник, грамотно его подключить и прикрепить соответствующий шланг или фитинг.

В этом материале будет продемонстрировано, как переделать 12-вольтовый воздушный компрессор для накачки шин в вакуумный насос.

Вакуум, созданный этим насосом, в несколько раз сильнее, чем вакуум, который может обеспечить любой пылесос. По своим характеристикам такой насос приближается к пластинчато роторным насосам, за исключением того, что последние обладают более низким уровнем шума и вибраций, а также более высокой энергоэффективностью.

Итак, первое, что нужно сделать, это открыть корпус воздушного компрессора. Внутри вы найдете небольшой двигатель, пару шестерней и маленький поршневой насос.

Затем найдите воздухозаборник. Это такое отверстие или несколько отверстий, через которые воздух поступает в цилиндр.

Далее нужно подобрать или сделать соответствующий фитинг шланга.

После получения подходящего фитинга нужно подготовить воздухосборник к его подключению. Для этого желательно сделать небольшие стенки вокруг отверстий воздухосборника из жаропрочного металла с эпоксидным наполнителем.

Затем следует прикрепить фитинг вакуумного шланга. Для лучшей фиксации желательно еще добавить некоторое количество жаропрочного металла с эпоксидным наполнителем, тем самым увеличив стенку.

После успешной фиксации фитинга можно прикрепить вакуумный шланг.

Чтобы получить доступ к этому вакуумному шлангу после сборки конструкции, сначала в корпусе нужно проделать отверстие для него.

Вырезав отверстие и просунув в него вакуумный шланг, можно аккуратно собрать корпус, надежно закрутив все болты и зафиксировав все соединения.

В конечном итоге можно отрезать конец шланга компрессора накачки шин за ненадобностью и аккуратно сложить остаток этого шланга в специальный разъем корпуса, поскольку он вам больше не понадобится, так как теперь вместо воздушного компрессора мы получили отличный вакуумный насос. Такой насос очень мобилен и удобен в использовании, поскольку может работать от источника питания 12 В (автомобильного аккумулятора).

Замена масла через щуп при помощи насоса

Насос для перекачки масла можно купить в магазине или сделать собственноручно.

Двигатель перед процедурой обязательно прогревается, так как густое холодное масло плохо поддается перекачиванию. В комплект к насосу обычно входят две трубки: одна устанавливается в отверстие для щупа, вторая опускается в емкость для слива отработки.

Клеммы устройства присоединяются к аккумулятору автомобиля, насос включается и начинает откачку. Масло поднимается по трубке, вставленной в отверстие щупа, проходит через аппарат и вытекает из второй трубки в емкость.

Процедура может занять от нескольких минут до получаса – в зависимости от диаметра шланга, типа и мощности самого насоса. Убедиться в том, что откачка завершена, можно по изменившемуся звуку двигателя насоса. Если при шевелении трубки, вставленной в отверстие щупа, этот звук не изменится, устройство можно отключать.

Достоинства и недостатки удаления масла насосом

У данного способа замены отработанной жидкости имеются как достоинства, так и недостатки.

Главное преимущество слива масла через щуп – отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании и инструментах. Вам не понадобится поднимать автомобиль, искать смотровую яму и специализированный ключ для снятия пробки со сливного отверстия. К тому же процесс выкачивания масла занимает гораздо меньше времени, чем его слив.

Недостатки метода откачки насосом:

• Невысокая износостойкость трубок (при недостаточной сноровке есть риск их случайно сломать)
• Не все трубки подходят по диаметру к отверстию для щупа, поэтому приходится подбирать другие
• Существует риск не до конца выкачать отработку (трубка может не доставать до дна или изгибаться)
• Профессиональные насосы для полной откачки масла стоят дорого

Основной аргумент против замены масла насосом заключается в том, что с его помощью не удается удалить осадок, который образуется в результате разрушения присадок.

Грязь, продукты сгорания масла остаются лежать на дне и смешиваются с вновь заливаемой жидкостью, сразу ухудшая ее свойства. С каждой новой откачкой через щуп количество осадка увеличивается, что в конечном итоге может существенно снизить ресурс двигателя.

Вывод таков: собственноручно заменять масло через щуп можно, но не на постоянной основе.

Почему двигатель «ест» масло: основные причины

Моторное масло в двигателе

На чрезмерный расход масла нельзя закрывать глаза. Да, вы можете постоянно производить его долив, пытаясь отсрочить диагностику, но такая мера не решит проблемы. Более того, она может «трансформироваться» в дорогостоящий ремонт. Как же понять в чем причина такой утечки?

Первым делом, следует обратить внимание на цвет выхлопных газов. Если в них присутствует еле заметная «синева», то дело здесь — в маслосъемных кольцах

Замените их на новые, и необходимость в доливке масла исчезнет.

Если с кольцами все нормально, проверьте состояние уплотнителей и прокладок. Их неправильная установка или элементарный износ может вызывать протечки, обнаружить которые можно под клапанной крышкой или в месте соединения картера и блока цилиндров.

Объем масла в двигателе может постоянно снижаться и из-за повреждений сальников коленчатого или распределительного валов. В этом случае симптоматика дополнится и масляными следами на асфальте или полу гаража после длительного простоя автомобиля.

Масляной фильтр

Заметное исчезновение ГСМ может быть также связано с несоответствием его вязкости установленным производителем транспортного средства требованиям. Если состояние автомобиля не вызывает сомнений, сальники и прокладки в рабочем состоянии, а расход масла продолжает увеличиваться, значит, проблема кроется в его индексе вязкости.  Загляните в мануал автомобиля или свяжитесь с официальным представителем вашей автомобильной марки и уточните, жидкость какой маркировки необходимо заливать под капот.

Помимо перечисленных причин, регулярное снижение объема жидкости имеет место при следующих неисправностях:

• нарушение герметичности датчика уровня масла,
• масляный фильтр установлен не правильно,
• сливная пробка вставлена не до конца или повреждена,
• уровень вентиляции системы недостаточен для полного вывода выхлопных газов из картера (чрезмерное количество газа повышает давление в двигательной системе, вытесняя смазку).

На первый взгляд кажется, что проблемы не так уж критичны, однако долгая эксплуатация автомобиля с такими неисправностями может негативно отразиться на его ресурсе. Поэтому проще вовремя провести диагностику автомобиля и соответствующий ремонт при необходимости, чем в последствии копить средства на дорогостоящее восстановление железного друга.

На заметку! Проблемы с чрезмерным расходом масла могут оказаться вовсе не проблемами, а допустимой нормой. Такая ситуация имеет место в автомобилях, оборудованных турбонаддувом. Уровень смазки в турбированном моторе рекомендуется проверять с периодичность в 5-7 дней.

Неполадки в системе включения/выключения.

Причины этих поломок могут оказаться такими.

1. Мембрана потеряла работоспособность. Подтверждает проявление неисправности наличие выступающей жидкости, когда в задней зоне бачка нажимают на ниппель.
2. В бачке фиксируется низкое давление. Проблему удается выявлять своевременно, если периодически измерять показатель давления.
3. Поломка реле. Этот датчик восстановлению не подлежит. Привести агрегат в рабочее состояние можно только путем замены реле.
4. Прочие проблемы в системе электропитания. Нередко отмечаются сбои в системе электропитания. Тогда система не запускается. Проверку производят специальным тестером. В обязательном порядке осматриваются контакты реле. Если устройство не работает из-за проблем с питанием, устранение неполадки следует доверить электрику.
5. Нарушение герметичности. Если производится захват воздушных потоков в рабочем режиме, значит, необходимо проревизировать герметичность системы.
6. Нарушение работоспособности двигателя. Давать сбои может и двигатель, если оборудование эксплуатируется очень интенсивно. Такие неполадки определяются даже по специфическому запаху.

1. Агрегат гудит. Когда работающее вакуумное оборудование начинает издавать сильный гул или перестает крутиться, возможно, причиной такого «недостатка» стал длительный перерыв в работе. Но может проявиться и реальная поломка. Это выход со строя:

• помпы;
• конденсатора.

Слишком высокий уровень масла: хорошо это или плохо

Поговорим о ситуации, когда уровень жидкости на щупе выше отметки «max». И причиной этому может стать намеренный перелив ГСМ, невнимательность автолюбителя, недостаточный прогрев автомобиля перед заменой масла и т.д. Но, обо всём по порядку.

Многие водители считают, что чем больше масла в движке машины, тем большую мощность она выдаёт. Это мнение ошибочно. Если смазки слишком много, двигатель попросту «захлебнётся».

Кстати, намеренный перелив масла имеет место и в ситуациях, когда конструкция имеет течи и водитель попросту пытается сразу компенсировать будущие потери.

Несоблюдение требуемого количества масла может быть вызвано невнимательностью или незнанием принципа его залива. Даже после того, как последняя капля (как вам кажется) вытечет из картера, в нём останется 200-300 мл масляной защиты (полностью удалить её можно только при разборе двигателя).

Поэтому заливать в мотор ГСМ (зная в теории, какой заправочный объём масла для данной марки необходим), ориентируясь только на метки канистры, не рекомендуется.

Недостаточно прогретый мотор может сыграть с вами злую шутку и «не отдать» вам всю жидкость во время её слива. Рабочая температура внутри агрегата позволяет улучшить циркуляцию смеси и облегчить её замену.

Диагностировать перелив позволяет щуп или чрезмерное расходование топлива. Последняя причина может быть вызвана тем, что слишком толстый слой рабочей плёнки будет оказывать сопротивление движущимся деталям двигателя.

Затруднённое прокручивание коленвала станет причиной снижения крутящего момента и, как следствие, падения мощности автомобиля. Чтобы добиться быстрого разгона, водитель будет сильнее давить на педаль газа, но ничего, кроме повышенного расхода топлива, он не добьётся.

Среди последствий перелива жидкости хочется остановиться на наиболее частых. К ним относятся:

• затруднённый запуск мотора. Как говорилось выше, из-за большого количества смазки, двигатель будет «захлёбываться»;
• нарушение работы гидрокомпрессоров;
• повышение давления внутри двигательной системы;
• чрезмерная нагрузка на масляный насос, которая опасна его быстрым износом;
• появление обильных отложений и копоти в рабочей зоне и дальнейшее загрязнение масла;
• увеличение концентрации вредных примесей в выхлопных газах;
• заливание свечей зажигания.

Убираем лишнее через сливное отверстие

Наиболее простой способ — удалить лишнее масло через сливное отверстие. В таком случае нужно выкрутить пробку в картере силового агрегата, слить нужный объем жидкости и закрыть отверстие.

Но у такого способа имеется ряд минусов, которые заставляют автовладельца искать другие варианты:

1. Установленная защита двигателя. При наличии такой конструкции ее придется снять, а это требует времени.
2. Поток из отверстия очень большой, поэтому вовремя закрыть пробку очень сложно. В результате вы и все вокруг будет вымазано маслом.
3. Если сливать в грязную тару, использовать жидкость для повторного применения нельзя. Лучше сразу найти чистую емкость, а впоследствии перелить из нее смазку в канистру. Помните, что любое попадание мусора, песка или других частиц чревато для двигателя и может привести к его повреждению.

Т.е., у, казалось бы, простого способа, есть существенные недостатки.