Полиуретановый сайлентблок: все плюсы и минусы, стоит ли ставить

Как определить что скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске невозможно не заметить. Особенно неприятно скрипит сайлентблок задней балки — обычно такой звук напоминает даже хруст или скрежет. Как звучит скрип слушайте на видео:

Как скрипят сайлентблоки видео (скрип слышно с 0:45)

Скрипение сайлентблока передней подвески

Что делать для диагностики, чтобы определить скрипят сайлентблоки или другой элемент ходовой? Самым простым случаем будет если скрипящий звук появился сразу после замены. Да, это очень неприятно, но зато четко понятно — поставил новые детали, заскрипело, значит проблема в них.

Сложнее, если заскрипело неожиданно или от замены уже прошло какое-то время. В таком случае подойдет метод, которым можно воспользоваться в гараже или на эстакаде, но для проверки лучше взять помощника.

Смазывайте каждый сайлентблок по отдельности “вэдешкой” или водой, а затем раскачивайте автомобиль из стороны в сторону или нажимайте на него вверх-вниз, чтобы имитировать работу подвески. Там где звук пропадет при обработке — и находится виновник скрипа. Если звуки не пропадают — вероятно, виноваты не сайлентблоки. Ведь кроме них свойственно скрипеть и элементам стойки или шаровым. Сайлент своим скрипом как у “телеги” могут раздражать чаще всего именно осенью, когда грязно или зимой, когда холодно. Не удалось самому определить источник скрипа — езжайте на СТО для диагностики ходовой.

Замена сайлентблоков своими руками: что нужно знать

Сразу отметим, если нет достаточных навыков и инструментов, лучше доверить все работы опытным специалистам автосервиса. Если же необходимо выполнить замену самостоятельно, давайте рассмотрим в качестве примера, как поменять передние сайлентблоки (сайлентблок переднего рычага, задний сайлентблок переднего рычага и т.п.), которые требуют замены чаще всего.

Прежде всего, нужно подготовить домкрат, а также набор гаечных ключей. Также нужно иметь под рукой устройство для запрессовки сайлентблоков, съемник шаровых опор.

• Вывесив переднее колесо, его можно снять, затем снимается гайка шаровой опоры, откручивается рычаг, выпрессовывается старый сайлентблок и впрессовывается новый.
• В процессе запрессовки новый сайлент нужно смазывать особой смазкой или мылом. После верхний рычаг ставится на место. С нижним рычагом процедура повторяется.

При этом гайку оси рычага в процессе обратной сборки можно наживить и слегка затянуть, однако затягивать полностью нужно после того, как колесо установлено на место и автомобиль опущен с домкрата.

Также важно помнить, что после снятия рычагов углы установки колес будут нарушены, то есть по окончании процедуры замены сайлентблоков нужно сделать развал-схождение

Замена задних сайлентблоков Kia sportage 3

Инструкция:

Ставим машину на подъемник и снимаем колеса.
Откручиваем тросик ручника и гайку, которая держит тросики, которые идут к датчику АБС, здесь понадобится ключ на 10.
Следующие 4 болта имеют размер 14.
Рычаг освобождается с одной стороны, этого достаточно, чтобы вытянуть трос ручника, сняв плоскогубцами стопор.
Сайлентблок крепится на болтах на 19. Их нужно аккуратно открутить, чтобы не пораниться. Рычаг необходимо удерживать, а также на нем необходимо сделать метки для правильной установки заднего сайлентблока Киа Спортейдж 3.
В новом сайлентблоке также делаем ориентировочные метки при запрессовке.
С помощью пресса и трубы выдавливаем старую деталь.
Рассматриваем на примере заднего плавающего блока Киа Спортейдж 3; для его установки понадобится труба с внутренним диаметром 84 мм

Деталь необходимо вырезать по заранее подготовленной разметке и запрессовать.
Важно, чтобы короткий хомут вышел из сайлентблока.
С внутренней стороны должно быть длинное крепление, а изнутри больше торчит сайлентблок.
Остальные детали собираются в обратном порядке.

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Резиновые втулки — это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за жёстких условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

• загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
• очистить узлы крепления подвески от грязи;
• провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Признаки подобного рода говорят о том, что пора производить замену сайлентблоков задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, отразится на безопасности владельца автомобиля и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

• во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
• повышенный износ резины по бокам;
• повышенная вибрация при езде;
• скрип или стук в районе подвески;
• подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Это интересно: Какие недостатки у Киа-Сид по отзывам владельцев

Металлические части детали ломаются крайне редко. Изнашивается обычно резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

1. Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
3. Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

• Нарушению развала-схождения;
• Неравномерному износу покрышек;
• Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Из чего состоит плавающий сайлентблок?

Конструкция плавающего сайлентблока представляет собой

1. Пыльники
2. Крышка
3. Корпус
4. Пластиковое кольцо
5. Фторопластовый подшипник скольжения
6. Центральная втулка с сферическим утолщением по середине

Шаровая втулка «6» изготавливается с применением напыления против коррозии и для увеличения износостойкости. Фторопластовый вкладыш «5» является прокладкой между внешней и внутренней втулкой, и обеспечивает плотное износостойкое соединение. Пластиковое кольцо «4» служит центрующим и поджимается крышкой «2». Все свободное место заполняется смазкой для уменьшения износа деталей сайлентблока

Пыльники «1» являются важной частью, и служат для защиты внутренностей сайлентблока от износа

Полезные советы

Важно понимать, что неисправности или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески могут оказывать сильное влияние на комфорт и управляемость ТС в целом. Другими словами, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или же имеются проблемы с сайлентблоками задней подвески, машина может хуже слушаться руля, ухудшается управляемость и устойчивость и т.д

Так вот, если на малых скоростях эти негативные последствия не сильно проявляются, на средней или высокой скорости езда с вышедшими из строя сайлентблоками может быть опасной. Более того, для любителей скоростной езды и вовсе рекомендуется заменить стандартные резиновые сайлентблоки на подходящие полиуретановые.

Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить установку. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

При ухудшении управляемости не лишней будет и проверка амортизаторов. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шумы, вибрации и т.д. Бывает и так, что даже при полностью исправной подвеске только замена мягких (например, масляных стоек) на более жесткие газомасляные амортизаторы позволяет качественно решить проблему и получить желаемый результат.

Сайлентблок Киа Спортейдж 3: какой выбрать

При выборе новой детали можно остановиться на оригинале 2WD и 4WD: 55130-4d000. Но по некоторым сведениям иногда лучше рассмотреть заменители: LYNXauto C8326; Febest HYAB-SANC5Z; Meyle 37-14 711 0002; Japan; Parts RU-K11; Lemforder 38446 01.

Известно, что официальный представитель предлагает для установки улучшенный сайлентблок заднего рычага Киа Спортейдж 3 с номерным кодом 55130-4d000FFF, здесь ключевые FFF, обозначают доработанную модель.

Можно рассмотреть варианты установки детали от других марок машин, к примеру, отлично себя показал сайлентблок от Хундай Санта Фе, он не плавающий, но работает практически вечно. В эксплуатации разница не очень заметна, комфорт не становится меньше, задок более устойчивый.

Помимо детали от Санте Фе под номером 55256-2Р000, следует рассмотреть для замены задних сайлентблоков Киа Спортейдж 3 запчасти от других производителей.

Владельцы Киа используют детали, предназначенный для других авто, это CTR CVKK-87 и Febest TAB-163; также зарекомендовали себя X5 resource 45-0111 и Ashika GOM-H154.

Учитывая проблемы предыдущих моделей, в Киа СИД деталь усовершенствована, она фиксирована, не плавает, но подходит для Спортейдж 3, номер детали 55217-А6000.

Также подойдет плавающий Сидовский, тоже усовершенствованный 5516-2Н00ХFF.

Назначение и особенности конструкции сайлентблока

Есть в конструкции еще одни элементы – сайлентблоки. Эти небольшие по размерам детали с простой конструкцией выполняют достаточно важную роль. Их задача гасить колебания и предотвращать их передачу между составными элементами подвески. Они являются связующими элементами конструкции, соединения ряда деталей выполняются только через сайлентблоки. То есть эти детали принимают непосредственное участие в основной задаче подвески.

Сайлентблок относится к резинотехническим изделиям, использующимся в конструкции автомобиля. При этом он является расходным материалом, который в результате износа просто заменяется, поскольку он ремонту не подлежит.

Конструкция этой детали очень проста и включает она всего две основных составляющих:

1. металлические обоймы;
2. и резиновая проставка между ними.

За счет использования резины и достигается возможность гасить колебания и вибрации, получаемые от одной составляющей подвески, и отсутствие передачи их на другую.

Внешне он похож на массивную втулку, которая садится в специальное посадочное гнездо в элементе подвески, а по сути это просто упругий шарнир, соединяющий детали в один узел. Благодаря отверстию во внутренней обойме осуществляется крепление элемента, в котором он установлен к другой составляющей подвески или кузову.

Есть и сайлентблоки, у которых в конструкции используется только внутренняя обойма, а роль внешней выполняет само посадочное место в элементе подвески.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Подвеска автомобиля играет объединяющую роль между кузовом и дорожным полотном. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины во время движения.

Управляемость и манёвренность транспортного средства прежде всего зависит от исправности и надёжности подвески. Неисправные элементы подвески таят в себе опасность для водителя и пассажиров. Согласно статистике каждая 5 авария была связана с неисправной подвеской машины.

Одним из главных элементов подвески транспортного средства выступает сайлентблок. Именно он принимает все нагрузки передаваемые колёсами автомобиля на кузов транспортного средства. За счёт его обеспечивается во многом курсовая устойчивость автомобиля.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Металлическая часть детали ломается крайне редко. Если у вас возник вопрос, почему скрипят сайлентблоки, то, скорее всего, причина состоит в резиновой детали. Изнашивание может быть спровоцировано:

• неправильная затяжка болтов. Затяжка болтов проводится не тогда, когда машина находится в подвешенном состоянии, а только в том состоянии, когда автомобиль надежно стоит на колесах. К сожалению, большинство автосервисов не придают значения такому нюансу, поэтому затянутое в подвешенном состоянии колесо после становления на землю провоцирует скручивание резины, которая впоследствии непременно порвется;
• неправильная установка детали в посадочное место. При работе с такими деталями необходимо придерживаться строгих правил;
• превышен срок эксплуатации. Со временем резина утрачивает свою эластичность, высыхает, трескается и, в конце концов, рвется;
• чимическое воздействие. К примеру, даже масло может начать разъедать резиновую часть.

Что бы знать как поменять сайлентблоки, необходимо иметь базовые знания по конструктивным особенностям автомобиля

Скрип новых блоков

Нередко можно встретить следующий момент: новые компоненты, которые только были установлены, издают неприятный звук. Возможно, они толком не встали на положенное место. Для ускорения притирки их необходимо смазать. Предусмотрена специальная силиконовая смазка для сайлентблоков. Но перед тем как смазывать сделайте следующую проверку:

• загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте проблемное колесо (колеса);
• ослабьте крепежи на блоках;
• подставьте надежные деревянные упоры под рычаги и отпустите домкрат;
• когда автомобиль просядет под тяжестью собственной массы, подтяните все болты до упора.

Если скрип все равно чувствуется, значит компонент изначально обладал заводским браком. В этом случае просто смазать сайлентблоки не выйдет. Их придется менять полностью.

Что такое сайлентблок и его назначение

Сайлентблоки работают на избежание деформации  деталей подвесок и кузова. Они первые принимают удары и колебания, после чего их гасят амортизаторы. Также сайлентблоки делятся на следующие категории:

• конструкция (с одной, двумя втулками или без металлических элементов);
• расчетная нагрузка (сплошная эластичная вставка или с отверстиями);
• тип крепления (втулки или корпус с проушинами);
• подвижность (средней подвижности и “плавающий”);
• материал (резина или полиуретан).

Конструктивно сайлентблоки отличаются между собой по форме, в зависимости от исполнения рычага. Чаще всего на треугольных рычагах передней подвески типа МакФерсон применяют две втулки —  задние сайлентблоки с двумя втулками, передние с внутренней под болт, наружная обойма отсутствует. Кстати, задние с/б передней подвески могут быть гидронаполенными. Такая конструкция позволяет лучше поглощать энергию колебания, но как только жидкость начнет вытекать — эффективность сайлентблоков резко снижается.

По расчетной нагрузке лучше применять сплошные с/б, их ресурс значительно выше.

По подвижности отдельного внимания стоят “плавающие” сайлентблоки. Они применяются в задней многорычажной подвеске, могут выпрессовывается в поворотный кулак или поперечную штангу. У “плавающей” втулки есть вторая задача — дать колесу свободно поворачиваться на определенный угол, при этом оставаясь неподвижным в вертикальной и горизонтальной плоскости. Изделие представляет собой обйому, с двух сторону закрытую пыльником, внутри которой установлен шарнир.За счет движения шарнира задняя подвеска “подруливает” когда нужно, автомобиль на дороге за счет этого более устойчивой на крутых поворотах.. Главным недостатком “плавающей” втулки является то, что резиновый пыльник слишком уязвим к агрессивной среде, после пропускает пыль и влагу, резко снижая ресурс детали. 

Принцип работы шарнира

РМШ состоит из двух металлических втулок, между которыми находится упругий элемент из эластичной резины или полиуретана.

Фактически он представляет собой зажатую между обоймами упруго деформируемую втулку, но имеется одно принципиальное отличие – резина сайлентблока приклеена или привулканизирована к металлу обойм, то есть в исправном сайлентблоке исключено смещение втулки относительно металла.

Трение исключается, отсюда и больший срок службы шарнира, чем у просто зажатой металлом втулки. Хотя иногда сайлентблоками называют и втулочные узлы, что не совсем верно, но используется в описании узлов.

При скручивании шарнира резина деформируется, но при правильном расчёте узла её необратимого разрушения не возникает. Обычно шарниры работают именно на вращение между металлическими обоймами, но случается и применение на изгиб.

Например, часто задние сайлентблоки передних рычагов подвесок бюджетных автомобилей имеют вертикально ориентированную ось. Штатным режимом тут будет именно изгиб шарнира, а не вращение.

У РМШ, установленных в проушинах и траверсах крепления агрегатов трансмиссии, чёткой ориентации на конкретное рабочее перемещение нет, тут он скорее выполняет роль упругой прокладки между массивным узлом и кузовом или рамой автомобиля.

За счёт расчётно определённой жёсткости резины гашение пиковых колебательных и ударных нагрузок возможно во всех направлениях. Примерно так же служат шарниры в проушинах крепления телескопических амортизаторов, хотя тут всё же имеется преимущественное направление деформации на вращение.

устройство плавающего сайлент блока (фото)

Для этого снимаем, или отгибаем пыльник, и закачиваем в него смазку, лучше использовать смазку для шаровых ШРБ, либо аналогичную. Далее ставим пыльник на место.

Запрессовываем сайлентблок в рычаг. При запрессовке главное не повредить пыльник, и проверить, чтоб стопорные кольца плотно прижимали пыльник.

Из-за дороговизны и зачастую малой надежности некоторые заменяют плавающие сайлентблоки на на обычные цельнорезиновые или полиуретановые и отмечают отсутствие изменений в работе подвески. Главное найти подходящий по размерам, и убедиться, что такое изменение не пойдет во вред подвеске и управляемости.

2017-08-24

ManualCar

Поделиться

Поделиться

Класснуть

Плюсануть

Срок эксплуатации сайлентблоков

Правильно установленные сайлентблоки высокого качества даже при неблагоприятных условиях эксплуатации способны работать на протяжении длительного срока. В среднем период их функционирования составляет от 70 до 150 тысяч километров пробега.

Сроки эксплуатации и разница в них напрямую зависят от качества изделия. Дешевые модели, выполненные из плохих материалов, не справляются с серьезными нагрузками и быстро выходят из строя. К примеру, плавающие сайлентблоки «Мерседес» отличаются высоким качеством и длительным сроком эксплуатации.

Поспособствовать скорому износу сайлентблоков может активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях — движение по бездорожью или грунтовым трассам.

Каучуковые или полиуретановые?

Практически у всех моделей сайлентблоков упругий элемент изготавливается из каучука. Чем больше содержание этого материала в составе, тем лучше характеристики шарниров. Несмотря на это, у них имеются и свои аналоги, не уступающие по качеству.

Неоригинальные сайлентблоки чаще всего изготавливаются из синтетического полиуретана и пользуются огромной популярностью у автовладельцев, желающих сэкономить на оригинальных деталях к автомобилю.

Огромным преимуществом такого материала является длительный срок эксплуатации. Полиуретановые сайлентблоки можно использовать на протяжении нескольких лет.

Несмотря на такое достоинство, особых плюсов у полиуретановых сайлентов нет. Многие из них не подвергаются реакции вулканизации, соответственно, надежно прикрепить их упругую часть к металлической невозможно, а обжимать такой материал нельзя: он слишком жесткий. Шарниры, выполненные из некачественного полиуретана, быстро выходят из строя – спустя 40-50 тысяч километров пробега. Причиной этому является отслойка упругого материала от поверхности втулки.

Даже если состав сайлентблока будет выбран правильно, главной проблемой остается жесткость. После установки полиуретанового сайлентблока снижается плавность хода автомобиля, нарушается эластокинематика подвески – характер расположения колес под воздействием боковых и продольных сил. Проще говоря, это может устранить подруливающий эффект задней подвески, который характерен для многих современных моделей авто.

Где находится плавающий сайлентблок

Пла­ва­ю­щий сай­лент­блок исполь­зу­ют там, где тре­бу­ет­ся высо­кая точ­ность пере­ме­ще­ния эле­мен­тов в наи­бо­лее подвиж­ных частях:

• для соеди­не­ния рыча­гов под­вес­ки с кузо­вом или под­рам­ни­ком маши­ны, ста­би­ли­за­то­ра попе­реч­ной устой­чи­во­сти с эле­мен­та­ми под­вес­ки;
• в зад­ней под­вес­ке для соеди­не­ния рыча­гов и цап­фы.

На перед­ние шар­ни­ры при­хо­дит­ся самая силь­ная нагруз­ка, поэто­му они под­ле­жат более частой замене. В зад­ней части авто содер­жит­ся око­ло 16 сай­лент­бло­ков, а в перед­ней – до 10 сай­лент­бло­ков. Для раз­ных моде­лей машин коли­че­ство стро­го инди­ви­ду­аль­но.

Принцип работы плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках сайлентблок плавающий ведет себя как обычный шарнир, но при увеличении степени воздействия его стойкость к сильным ударам повышается, но не приносит вреда резинке. Подобного результата добиваются за счет того, что внутри детали находится жидкость, из-за чего шарниру и дали название плавающего.

Во время движения автомобиля все его узлы, связанные сайлентблоками, также приходят в движение. Это становится причиной углового смещения шарового пальца относительно корпуса. Усилие передается от корпуса шарнира к пальцу через вкладыш, износ головки компенсируется за счет пружины.

Внутренняя поверхность вкладыша имеет большой диаметр, что понижает нагрузку на поверхность головки и гарантирует высокий уровень износостойкости конструкции в целом. Полимерный вкладыш, прежде чем приступить к сборке шарнира, запрессовывают на вкладыш. Сайлентблок плавающий задний, особенно его металлические части, покрывается специальным защитным составом, предохраняющим от коррозии.

Как заменить плавающий сайлентблок

Пла­ва­ю­щий сай­лент­блок при попа­да­нии пыли, гря­зи начи­на­ет скри­петь. Если его не сма­зать, появ­ля­ют­ся сту­ки в рыча­гах под­вес­ки, сви­де­тель­ству­ю­щие о том, что пора менять изно­шен­ную деталь. Смаз­ка шар­ни­ра про­дле­ва­ет нена­дол­го срок служ­бы. Поэто­му сле­ду­ет при­го­то­вить­ся к даль­ней­шей замене шар­ни­ра.

Несмот­ря на повы­шен­ную стой­кость к изно­су, пла­ва­ю­щий сай­лент­блок может вый­ти из строя. Заме­на шар­ни­ра на каж­дом авто­мо­би­ле име­ет свои осо­бен­но­сти, но про­цесс име­ет общие чер­ты. Рас­смот­рим подроб­но опе­ра­цию по замене шаро­во­го шар­ни­ра:

• сни­ми­те коле­со;
• све­дя колод­ки, отвин­ти­те тор­моз­ной суп­порт, и сни­ми­те колод­ки;
• откру­ти­те бол­ты креп­ле­ния попе­реч­но­го рыча­га, отве­ди­те его в сто­ро­ну;
• отвин­ти­те бол­ты стой­ки ста­би­ли­за­то­ра, тор­моз­ной ско­бы, амор­ти­за­то­ра;
• выта­щи­те тор­моз­ной диск;
• отвин­ти­те кре­пеж­ные боты дат­чи­ка АБС на кузо­ве;
• выта­щи­те шплинт;
• откру­ти­те гай­ку раз­валь­но­го рыча­га;
• ослабь­те креп­ле­ние бол­та шаро­во­го шар­ни­ра;
• отвин­ти­те четы­ре бол­та про­доль­но­го рыча­га;
• откру­ти­те четы­ре бол­та меха­низ­ма руч­ни­ка и сту­пи­цы, отде­ли­те их;
• вы уви­ди­те рычаг с шар­ни­ром на про­во­де дат­чи­ка, кото­рый пока невоз­мож­но достать;
• зай­ди­те со сто­ро­ны зад­не­го бам­пе­ра, сни­ми­те пыль­ник с саль­ни­ка;
• высвер­ли­те разъ­еди­ня­е­мую обой­му с поса­доч­но­го места свер­лом 8 мм;
• пере­вер­ни­те рычаг, выта­щи­те сай­лент­блок;
• возь­ми­те киян­ку с оправ­кой и выбей­те обой­му ста­ро­го шар­ни­ра;
• смажь­те новый шаро­вой шар­нир;
• уста­но­ви­те сай­лент­блок, вос­поль­зо­вав­шись пере­нос­ны­ми тис­ка­ми для запрес­сов­ки. Сто­пор­ные коль­ца долж­ны плот­но при­жи­мать пыль­ник;
• про­верь­те на пред­мет целост­но­сти все сня­тые дета­ли, если обна­ру­жи­ли повре­жде­ния, заме­ни­те на новые;
• уста­но­ви­те все сня­тые зап­ча­сти в обрат­ной после­до­ва­тель­но­сти.

Заме­ну сай­лент­бло­ков сле­ду­ет про­во­дить, если наблю­да­ют­ся сле­ду­ю­щие при­зна­ки:

• откло­не­ние хода маши­ны от ров­ной тра­ек­то­рии;
• появ­ле­ние на шинах боко­во­го изно­са;
• глу­хие удар­ные зву­ки на рез­ком пово­ро­те;
• глу­хое посту­ки­ва­ние при езде по выбо­и­нам;
• обра­зо­ва­ние глу­бо­ких тре­щин на рези­но­вом напол­ни­те­ле.

Не все­гда такие симп­то­мы сви­де­тель­ству­ют о неис­прав­ном шар­ни­ре, воз­мож­ны дру­гие непо­лад­ки. Поэто­му точ­ную диа­гно­сти­ку луч­ше про­ве­сти на стан­ции тех­ни­че­ско­го обслу­жи­ва­ния.