Признаки неисправности регулятора давления топлива калина

Порядок замены сетки бензонасоса на Лада Гранта

Так как топливный фильтр на автомобиле Лада Гранта находится непосредственно в баке, то его необходимо оттуда извлечь. Для этого откидывается одна половина заднего сиденья, после чего отворачивается два винта крепления лючка. Под ним находится топливный насос. Чтобы его извлечь, необходимо выполнить следующие действия:

1. Сбросить давление в системе питания автомобиля
2. Отключить колодку с проводами питания
3. Отсоединить две топливных трубки от крышки бензонасоса
4. Сдвинуть в сторону стопорное кольцо, которое фиксирует насос в баке
5. Вытащит весь модуль в сборе

После этого уже можно без особых проблем приступать к извлечению сетчатого фильтра.

Немного отводим в сторону три фиксатора — защелки, которые наглядно показаны на фото ниже.

Теперь сдвигаем нижнюю емкость, чтобы разъединить модуль как бы на две части, предварительно отсоединить трубку, что показана на фото.

Теперь уже до конца разъединяем две части модуля.

Теперь нам представляется полный доступ к сетке, и достаточно ее поддеть отверткой, чтобы она отошла со своего посадочного места. Возможно, придется приложить немного больее усилие, чем ожидается, но снять ее без особых проблем можно.

В результате получаем снятый сетчатый фильтр, как видно, достаточно сильно загрязненный, хотя в данном примере рассматривается автомобиль с пробегом всего 65 000 км.

Теперь берем новую сеточку и устанавливаем ее на свое месте в обратной последовательности.

На фото выше видна черная резиновая заглушка. Разумеется, что ее необходимо вытащить перед установкой. Также тщательно промойте емкость насоса внутри и снаружи, чтобы на нем не осталось частиц грязи и другого мусора!

Для этого лучше всего использовать специальное средство для очистки карбюратора или инжектора, типа того, что показано выше. Затем уже можно собирать всю конструкцию и устанавливать ее в бензобак.

Перед первым запуском двигателя Гранты необходимо закачать топливо несколько раз, не заводя при этом двигатель: двух-трех раз закачки обычно бывает достаточно. Теперь можно запускать мотор и проверять результат проделанной работы. Следует регулярно производить замену сетки, так как на данном примере видно, что даже при небольшом пробеге она уже довольно грязная.

Цена новой сеточки бензонасоса на Гранту составляет около 50-70 рублей.

Неполадки в работе топливной системы приводят к проблемам с запуском двигателя, рывками при движении и к нестабильной работе мотора. Кроме того, следствием неисправного бензонасоса и топливного фильтра является невозможность запуска двигателя и падение мощности при перерасходе топлива.

В этой статье речь пойдет о замене топливного фильтра своими руками

и ремонте бензонасоса Калина.

1. Для начала следует приобрести новый топливный фильтр и новый бензонасос. О том, какая марка необходима, можно уточнить в руководстве по эксплуатации автомобиля или в технической документации. Также можно получить консультацию работника автомагазина.
2. Демонтировать черную резинку.

Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сеточки

1. Снять задние сидения, вынуть 4 крепежных винта, обеспечить доступ к крышке, под которой находится бензонасос.

Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сеточки

1. Убрать грязь пылесосом или влажной тряпкой.
2. На фотографии указано место, где нужно демонтировать топливные шланги.

Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сеточки

1. Для снятия топливных шлангов бензонасоса нужно при помощи отвертки надавить на фиксатор с одной стороны. Со второй же стороны нужно поддеть топливный шланг, ориентируясь на направление стрелки. Снимать его нужно аккуратно, чтоб избежать поломок.

Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сеточки

1. Протереть насос.
2. Снимаем стопорное кольцо, имеющее золотистый цвет. На фотографии можно увидеть направление, по которому нужно его откручивать. Чтобы кольцо начало двигаться, скорее всего, придется воспользоваться молотком и отверткой.

Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сеточки

Осторожно извлечь топливный насос. Лучше подстелить любую тряпку, чтобы пролившийся бензин не попал в салон

Насос будет покрыт характерным желтым налетом.

Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сеточки

Стоит ознакомиться:

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Ремонт ВАЗ 2110 16 клапанов

Установка поршневых колец

и поршней в цилиндры самостоятельно!ВАЗ ! Понижение работоспособности автомобиля.

Установка поршневых колец

1. Кропотливо очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещинкы у них недопустимы. 4. Новые кольца подбираем в согласовании с классом поршня (см. п. 5 Поршень и шатун. смена).

ПРИМЕЧАНИЕ На поршневых кольцах номинального размера обозначения отсутствуют, ремонтные поршневые кольца увеличены в поперечнике на 0,4 либо 0,8 мм, и имеют маркировку «40» и «80» соответственно.

Смотрите:

3. Перед установкой новых поршневых колец набором щупов измеряем зазор меж поршневым кольцом и стеной канавки поршня, куда кольцо будет установлено. Если зазор превосходит очень допустимый, то поршень подлежит смене. Маслосъемное поршневое кольцо. и верхнее компрессионное кольцо устанавливаем надписью «ВАЗ» либо «ТОР» ввысь. Нижнее компрессионное кольцо ориентируем таким макаром, чтоб проточкой оно было ориентировано вниз. 4. Поршневые кольца надеваем на поршень таким образом: раздвинув замок поршневого кольца

(меньше чем это требуется для надевания поршневого кольца на поршень), заводим на поршень поначалу замок, и дальше тыльную часть поршневого кольца.

Новые поршневые кольца устанавливаем на поршень, начиная с разработки расширителя маслосъемного кольца. После установки маслосъемного кольца, замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка поршневого кольца. После установки поршневых колец на поршень, разворачиваем их замками так, чтоб замок верхнего компрессионного кольца размещался под углом в 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем на 180°, а замок маслосъемного кольца на 90° относительно замка верхнего компрессионного кольца. 5. Смазываем свежайшим моторным маслом поршень, кольца и зеркало цилиндра. 6. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, временами немного постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки поршневых колец. 7. Вытираем насухо постели шатунных вкладышей в шатуне и крышке и устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыши.

ПРИМЕЧАНИЕ Подбор шатунных вкладышей к шеям коленчатого вала показан дальше (см. табл. 8.1.34). Если коленчатый вал не подвергался расточке, то лучше поменять шатунные вкладыши новыми, номинального размера.

8. Смазываем внутреннюю поверхность шатунных вкладышей и шатунную шею коленчатого вала незапятнанным моторным маслом. Поворачивая коленчатый вал, переводим шею в последнее нижнее положение. 9. Устанавливаем поршень на блок и ориентируем его так, чтоб стрелка на днище поршня была ориентирована в сторону шкива коленчатого вала (см. Поршень и шатун. смена). 10. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем его в цилиндр, сразу следя за продвижением шатуна к шее коленчатого вала

. 11. Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем гайки моментом 43,3-53,5 Н-м (4,4-5,5 кгс-м).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Крышки шатунов не взаимозаменяемые. На шатуне и его крышке указан номер цилиндра, в который шатун бывает установлен. На собранном шатуне числа обязаны быть размещаться положительный момент в том.

12. Поршневые кольца 3-х других поршней заменяем таким же методом. 13. После установки всех поршней собираем движок в последовательности, оборотной его разборке. См. также Поршень и шатун. смена

Процесс замены на 16-ти клапанной ВАЗ-2112

Если регулятор всё же неисправен, его замену проводим в таком порядке:

1. Отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи для противопожарной безопасности.
2. Далее снижаем давление в топливной системе, путём откручивания гайки, которая фиксирует топливопровод и РДТ между собой.

Во избежание разлива топлива, подложите ветошь.

Демонтировать болты придётся при помощи шестигранников.

При демонтаже соблюдайте аккуратность.

При подключении уделите должное внимание состоянию уплотнительных колец. Внимание! Перед тем как установить новый регулятор, смажьте уплотнительные кольца бензином, так они дольше сохранят свою эластичность и будут наименее подвержены возникновению трещин

Внимание! Перед тем как установить новый регулятор, смажьте уплотнительные кольца бензином, так они дольше сохранят свою эластичность и будут наименее подвержены возникновению трещин

Признаки неисправности РДТ?

Понять, то, что регулятор не выполняет свои функции, можно по поведению автомобиля, и они выражаются в следующем:

• Когда все системы исправны, могут наблюдаться перебои в работе двигателя на холостом ходу . Вы увидите не стабильную работу на холостых оборотах. А в отдельных случаях двигатель может полностью заглохнуть при работе на холостом ходе, также начать троить.
• Коленчатый вал вращается то с повышенной, то с пониженной частотой .
• Приемистость и динамика двигателя существенно снизилась , и для того, чтобы набрать необходимые обороты требуется сильнее воздействовать на педаль газа.
• Появляются провалы и дёргается при разгоне, от чего сильно растёт расход топлива.
• Не часто встречается, но иногда бывает, что двигатель запускается не с первого раза.

Объединяет все эти причины одно: топливный насос во время работы выдаёт в систему намного больше бензина, чем требуется, вследствие чего оно не прогорает полностью от чего и растёт расход бензина.

Проверка регулятора давления топлива

Если вы проверили и уже уверены, что ДУТ (датчик уровня топлива – прим.) у вас исправен, однако расход топлива и иные неполадки, указывающие на него у вас просто налицо, то необходимо в первую очередь проверить регулятор, следующим образом:

Откручиваем пробку штуцера, которая предназначена для контроля давления топлива

Обратите внимание, что если оно потеряло свою эластичность, на нём есть трещины и другие повреждения, оно нуждается в замене

Расположение пробки штуцера на редакционной машине (правда, наша 8-ми клапанная)

Обратите внимание на состояние уплотнительного кольца внутри

Этот элемент также стоит проверить на исправность.

При подключении манометра убедитесь в герметичности всех соединений.

В магазинах, цена на новый РДТ составляет в пределах 300-600 рублей , такой разброс в цене получается о наличии большого количества аналогов от различных производителей.

Как проверить работу бензонасоса?

Для начала стоит проверить предохранитель. Для этого ознакомьтесь в инструкции с его местонахождением. Далее стоит проверить напряжение на насосе. Перед этим обязательно убедитесь, всё ли в порядке с аккумуляторной батареей. Напряжение на клемме бензонасоса необходимо проверять с помощью мультиметра или тестера. В руководстве по эксплуатации всегда указывается необходимое напряжение.

С помощью тестера проверьте поступление напряжения на предохранитель. Зачастую в этом месте происходит обрыв электроцепи.

Если поиски не дают результата, то напряжение стоит проверить на самих контактах. Все контакты должны быть на месте и подключены к массе. Обрыв контакта или его окисление приводит к отказу системы бензонасоса. Если обрыва контактов не обнаружено, но напряжение падает больше, чем на 1 вольт, то дело в проводке или в окислении контактов. В проводке при этом не должно быть короткого замыкания.

Если, проверив напряжение, контакты и предохранитель, вы не обнаружили проблем, значит она кроется в самом бензонасосе. В таком случае бензонасос скорее всего потребует замены. На практике же чаще всего оказывается, что замена — это крайняя мера. Сперва стоит попробовать провести восстановление и протестировать бензонасос ещё раз.

Перед тем, как проверить топливный насос, нужно вспомнить, что, как упоминалось выше, давление является наиболее важной характеристикой работы бензонасоса, поэтому стоит измерить его уровень

Как проверить давление в топливной рампе?

Вам понадобится манометр, измеряющий давление в диапазоне от 7 до 10 атмосфер. При выборе манометра с большим запасом вы рискуете получить менее точные результаты измерений. В специализированных магазинах продаётся набор для измерения давления, но можно и сконструировать собственный прибор.

Если вы хотите собрать прибор самостоятельно, вам также потребуется шланг с внутренним диаметром 9 миллиметров. Также необходима будет сантехническая пакля, с помощью которой можно уплотнить соединение манометра и трубки. Все детали соединяются и затягиваются с помощью хомута. Также вам понадобится автомобильный золотник. Далее следует выполнить ряд действий:

1. Поставьте автомобиль на ровную площадку с предотвращением возможности скатывания, выключите зажигание и откройте капот.
2. Проверьте, что обеспечен доступ инжекторных форсунок к топливной рампе.
3. Отыщите пробку штуцера давления топлива и удалите её. Затем следует открутить ниппель с помощью золотника.
4. Подготовьте пустую тару (подойдёт обычное ведро) и чистую тряпку. Это необходимо для сбора остатков топлива, которые под давлением могут брызнуть в разные стороны. Поэтому позаботьтесь о сохранности кожи (в особенности о лице и глазах).
5. Подключайте прибор к штуцеру и приступайте к проверке механизма.

Проверка давления в топливной рампе должна происходить при четырёх режимах работы силового агрегата:

• когда включено зажигание;
• при холостых оборотах двигателя;
• кода сброшена трубка регулятора давления топлива;
• при передавленной трубке слива.

Результаты измерения давления в топливной рампе

Результаты у разных моделей автомобиля могут немного отличаться, но в целом они должны быть следующие:

• при включённом зажигании давление должно равняться не менее, чем 3 атмосферы,
• при холостых оборотах двигателя — не менее 2,5 атмосфер,
• когда трубка регулятора давления сброшена — не менее 3,3 атмосфер,
• при передавливании трубки слива — не менее 7 атмосфер.

Давление в топливной рампе слегка колеблется при подготовке. При нажатии педали оно резко принимает значение 3 атмосферы, при отпускании педали — падает до 2,5 атмосфер. При поступлении горючего в топливную систему, выключите зажигание и начинайте наблюдать за манометром. Давление в этом случае должно упасть до 0,7 бар и далее не изменяться.

В случае падения давления до нулевой отметки имеет место быть проблема с регулятором давления топлива. В этом случае регулятор подлежит немедленной замене. Также причина может быть и в обратном клапане топливного насоса.

Понаблюдать за поведением манометра необходимо и при 3 000 оборотов двигателя. Падение давления укажет на неисправность бензонасоса. Порой бензонасос продолжительное время не может набрать необходимое давление. В таком случае проблема кроется в забитом топливном фильтре, который подлежит замене, или в загрязнённой сеточке бензонасоса (читайте подробнее о том, где находится топливный фильтр).

В случае, если вышеперечисленные методы не выявили неисправность бензонасоса, придётся производить диагностику других агрегатов (ДПЗД, РХХ, ДМРВ, компрессия в двигателе и некоторые другие показатели и детали).

Проверка и замена регулятора давления топлива ВАЗ 2110 РДТ

Причины и Признаки неисправности свечей и катушек зажигания. Признаки неисправности катушек зажигания РДТ состоит из двух половин, одна из которых топливная, а другая вакуумная. Во второй имеется мембрана, реагирующая на давление воздушного потока. В первой, с другой стороны мембраны имеется топливо под давлением. Клапан сопротивляется давлению, и при слишком большом увеличении давления бензина, его излишки идут обратно путем сброса.

По какому принципу функционирует РДТ

Если регулятор работает правильно и агрегат вращается спокойно происходит понижение разрежения во всасывающем коллекторе, одновременно с этим, происходит рост давления топлива в рампе, а также его количество, подаваемое на форсунки.

Симптомы неисправностей

☛ неустойчивость двигателя при работе;

☛ неспособность к работе в «холостом» режиме;

☛ недостаток мощности;

☛ непродолжительное снижение оборотов при езде;

☛ чрезмерный расход топлива;

☛ увеличение содержания СО и СН в выхлопных газах.

Помимо этого реле давления способствует поддержанию рабочего давления топлива в системе, после остановки автомобиля. Если после непродолжительной остановки, машина запускается не сразу, причина этого заключается в низком давлении. Если есть подобные признаки надо проверить прибор.

Чтобы выполнить проверку регулятора давления, необходимо выполнить следующие действия:

1. На торцовой части рампы находится штуцер, который предназначен для контроля за показателем давления. Его закрывает специальная пробка, которую необходимо открутить. В нижней части пробки имеется компенсационное кольцо, которое надо заменить при наличии повреждений.

2. Используя обратную сторону металлического колпачка шины, из штуцера надо открутить золотник, расположенный в центре. От прибора контроля давления непосредственно к штуцеру подсоединяется гибкий шланг. Также для проверки можно воспользоваться простым манометром для шин. Для фиксации шланга, нужно обжать его хомутом.

3. Холостой режим оборотов является основным режимом, в котором необходимо делать проверку. Показатель разряжения в нем, будет иметь минимальный уровень, а давление топлива идущего к форсункам, будет иметь максимум.

4. Теперь необходимо запустить силовой агрегат. Значения на приборе должно быть в пределах 2,9 — 3,3 килограмм на кубический сантиметр. После этого следует провести диагностику сняв вакуумный шланг. При этом давление на приборе, должно увеличиться от 0,2 до 0,8 килограмм на кубический сантиметр. Если не происходят никакие изменения это означает, что регулятор давления вышел из строя.

Чтобы заменить регулятор давления необходимо выполнить следующие действия:

заглушить двигатель;

открутить крепеж трубки идущей от датчика и демонтировать ее;

открутить 2 болта крепления;

вынуть штуцер;

снять бензиновый шланг с РДТ;

вынуть неисправный датчик и выполнить установку нового;

заменить новыми манжеты, которые утратили свои характеристики.

5.1.2 Сбрасывание давления в топливной системе

Сбрасывание давления в топливной системе Перед тем, как приступить к работе, ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведёнными в разделе Общие сведения и меры безопасности. После выполнения описанной ниже процедуры Вы лишь снимете избыточное давление в топливной системе

В трубопроводах останется бензин. Перед тем, как отсоединить какой-либо топливный шланг, примите все необходимые меры предосторожности

После выполнения описанной ниже процедуры Вы лишь снимете избыточное давление в топливной системе. В трубопроводах останется бензин

Перед тем, как отсоединить какой-либо топливный шланг, примите все необходимые меры предосторожности

Топливная система, рассматриваемая в данной Главе, состоит из топливного бака, расположенного внутри него топливного насоса с датчиком запаса топлива, топливного фильтра, инжекторов или форсунок, регулятора давления и различных шлангов и трубок. Внутри всех этих узлов во время работы двигателя (а также при включённом зажигании) топливо находится под давлением.

После выключения зажигания давление в системе сохраняется ещё довольно длительное время. Перед отсоединением любого из упомянутых выше компонент давление необходимо снять.

Для этого кратковременно откройте крышку топливного бака и снова закройте её. Положите на соединение толстую тряпку. Пользуйтесь защитными очками. В системе непосредственного впрыска двигателя AWA описанным образом может быть снято давление только в части системы, имеющей низкое давление (до 6 атм.). Для снятия высокого давления (до 110 атм.) требуются специальные приборы. Высокое давление в системе присутствует в области от ТНВД до форсунок. У дизельного двигателя 1.9 л температура топливных трубопроводов и топлива у двигателя с насос-форсунками в экстремальных случаях может составлять до 100°С. Перед открыванием соединений, дайте топливу остыть, т.к. в противном случае это может произойти ожог.

Простейшим способом сброса давления является следующий. Извлеките предохранитель топливного насоса и запустите двигатель. Если двигатель не запустится, проворачивайте его стартёром в течение нескольких секунд, а если запустится, позвольте двигателю работать на холостых оборотах до тех пор, пока он сам не заглохнет. Для того, чтобы полностью сбросить давление, проверните коленвал двигателя стартёром ещё на пару оборотов. Выключите зажигание и верните на место предохранитель насоса.

Имейте в виду, что если давление сброшено (или из системы удалено топливо), запуск двигателя займет большее, чем обычно, время. Вам придется проворачивать коленвал двигателя стартёром по крайней мере несколько секунд, в течение которых давление в системе восстановится, и топливо заполнит все трубопроводы.

Источник

Советы для автомобилистов

Перебои, в работе двигателя легкового автомобиля ВАЗ-2118 Лада Калина, становятся очень хорошо заметны в режиме холостого хода (двигатель дёргается), а также при попытке быстрого набора скорости (двигатель не тянет). Причин, по которым двигатель может начать так работать, достаточно много. Они могут быть связаны, как с системами зажигания и питания, так и с механизмами газораспределительным и кривошипно-шатунным.

Определить с ходу, из-за чего возникли перебои в работе двигателя, вряд ли удастся. Поэтому, по сложившейся водительской традиции, поиск такой неисправности начинают с проверки свечей зажигания и высоковольтных проводов. Первоначально, проверяют надёжность посадки наконечников высоковольтных проводов на свечи зажигания, а пробой высоковольтного провода на «массу» очень хорошо заметен в тёмное время суток, естественно при работающем двигателе.

Если с высоковольтными проводами всё в порядке, тогда придётся поочерёдно выкручивать свечи зажигания и проверять их на наличие искры между центральным и боковым электродами. Начинать эту работу нужно на хорошо прогретом двигателе, это облегчит Вам процесс выворачивания свечей из головки блока цилиндров. Обязательно, при помощи щупа, проверяйте, а в случае необходимости регулируйте зазор между электродами, так как увеличенный зазор может приводить к пропускам искрообразования при работе двигателя

Также обращайте внимание на цвет изолятора центрального электрода, ведь при наличии на нём чёрного нагара, свеча зажигания нормально работать не будет

Двигатель будет работать с перебоями в случае неисправностей в системе питания, связанных с отказом одной из форсунок впрыскивать топливо в камеру сгорания или понижения давления в рампе ниже требуемого. Учитывая то, что форсунки на Ладе Калине электромагнитные, и если на работающем двигателе поочерёдно начать обесточивать их электромагнитный клапан, то по изменившемуся характеру работы двигателя можно найти неисправную форсунку. Понижение давления в топливной рампе возможно либо из-за неисправности регулятора давления, либо связана с неисправностью бензонасоса. Но для того, чтобы определить это потребуется манометр.

Неисправности газораспределительного и кривошипно-шатунного механизмов могут привести к падению компрессии в одном из цилиндров двигателя. Связано это может быть с не герметичностью клапанов, а также с поломкой или закоксовыванием компрессионных колец.

В связи с тем, что работой инжекторного двигателя управляет контролёр, а он находится под радиатором отопителя салона, то в случае его не герметичности, антифриз начинает капать на корпус контролёра и при попадании влаги внутрь, могут возникать сбои в его работе, приводящие к неустойчивой работе двигателя.

У машины стал нестабильный ХХ. Хотя когда заводишь, то работает на повышенных оборотах нормально, как прогреется то начинает дёргаться, не то что бы троит, но прям ощутимо, аж руль трясётся от вибраций. В добавок несколько потерялась тяга у мотора, не сильно, но заметно. Чек не горит.

Мною было сделано:-Заменил свечи и Бронепровода, также подкидывали другую катушку.-Заменил ДМРВ (старый был мёртвый)-Заменил РХХ и ДПДЗ и почистил дроссель (при разборе увидел небольшой осевой люфт заслонки, подтянул её, не знаю может ли от неё быть такой эффект?)-Заменил Бензонасос, сетку и фильтр, а также РДТ.-Ездил на диагностику, ошибок нет, показатели в норме, немного бедноватая смесь на лямбде. В итоге почистил лямбду. Так же пробовал ездить без лямбды, чек не загорался и разницы не было.— Компрессия везде по 13 (Может клапана? Хотя пред. хозяин говорит, что недавно регулировал их)— Также проверили ресивер на подсос воздуха— Заменил ДПКВ— Смотрел метки на ГРМ вроде на месте, но на маховике метки нет, ставил дедовским методом, выкрутив свечу и найдя ВМТ. ДПКВ попадает 20 зуб. Но при сдвиге Шестерни распредвала на 1-2 зуба в обе стороны, разницы в работе мотора практически нет.

Так же немного гуляет (+-1 мм) шкив коленвала, хотя он так всегда был и на работу это не влияло.