Как отремонтировать заднюю подвеску на форд фокус 2?

202 Ремонт Focus I

Замена тормозных колодок заднего колеса (барабанный тормозной механизм)

Замена колодок только одного тормозного меха­низма приводит к нерав­номерному торможению колес задней оси автомо­биля. Заменять тормозные колодки тор­мозных механизмов правого и ле­вого колес задней оси следует од­новременно. Если уровень в бачке находится на отметке «МАХ», резиновой гру­шей отбираем из него часть тормозной жидкости, чтобы при утапливании поршней в цилиндр жид­кость не вытекла из бачка. Рычаг стояночного тормоза дол­жен быть опущен до упора (авто­мобиль расторможен). Снимаем заднее колесо (см. «За­мена колеса»).

Вывешенная часть автомобиля должна быть установлена на надежной подставке заводского изготовления. На автомобилях с АБС снимаем датчик скорости вращения колеса (см. «Замена датчиков скорости вращения колеса»).

С обратной стороны тормозно­го щита головкой «на 13» отво­рачиваем четыре болта крепле­ния цапфы ступицы к продоль­ному рычагу.

Снимаем тормозной барабан в сборе с цапфой. Если в результате износа на рабо­чей поверхности барабана обра­зовался высокий буртик, снять барабан может оказаться затруд­нительно. В этом случае необхо­димо ослабить натяжение троса стояночного тормоза (см. «Регу­лировка стояночного тормоза»).

He нажимайте педаль тормоза после снятия тор­мозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.

Очищаем все детали тормоза.

Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и ди­зельное топливо.

Пассатижами снимаем пружин­ные скобы обеих колодок.

С обратной стороны тормозного щита вынимаем два штока прижимных скоб.

Разведя верхние концы колодок, снимаем их с поршней тормозного цилиндра.

Выводим нижние концы колодок из упоров.

Отсоединяем от колодок нижнюю стяжную пружину. Чтобы отсоединить наконечник троса стояночного тормоза от ры­чага привода стояночного тормо­за, переворачиваем колодки.

Отверткой поддеваем наконечник троса стояночного тор­моза.

. и выводим его из отверстия рычага привода.

Выводим распорную планку из зацепления с передней колодкой.

Отсоединяем верхнюю стяжную пружину от передней.

. и задней тормозных коло­док.

Стяжные пружины право­го механизма синего цве­та, а левого — зеленого.

Поддев отверткой, выводим ко­нец оттяжной пружины рычага привода стояночного тормоза из зацепления с задней колодкой.

. и снимаем с нее распорную планку. Очищаем тормозной щит. Шабе­ром или напильником удаляем буртик с барабана.

Сектор на распорной планке устанавливаем в крайнее поло­жение (то есть в положение, когда колодки будут максимально сведены) и.

. подготавливаем новые тормозные колодки к установке. Устанавливаем колодки на тормоз­ной щит и фиксируем их скобами. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности. Опустив автомобиль на колеса, не­сколько раз нажимаем педаль тор­моза для установки необходимых зазоров между колодками и бара­банами. Проверяем работу стояночного тормоза и при необходимости ре­гулируем его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Причины и признаки неисправности

Основная причина выхода из строя рычагов — наезд на препятствия (бордюры, глубокие ямы). Естественный износ возможен при длительном отсутствии диагностики и ремонта подвески. В среднем сайлентблоки при условии аккуратной езды служат до 80-100 тыс. км пробега, после чего требуется заменять как сами сайлентблоки, так и рычаги, другие конструктивные элементы. Редко встречается брак при покупке дешевых неоригинальных запчастей, неправильная установка.

К признакам неисправности можно отнести следующее:

• Сторонние шумы в задней (передней) части автомобиля при движении — стуки, скрипы и прочие.
• Неравномерный износ протектора шин.
• Значительный крен авто при совершении маневров, ухудшение маневренности, увод машины в сторону при прямолинейном движении.

Перечисленные выше признаки необязательно свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии рычагов.

При осмотре снятых рычагов уделяют внимание сайлентблокам — об их износе свидетельствуют разрывы, расслоение резиновой части, выпучивание. Замена рычагов выполняется с подъемом автомобиля на подъемнике

Все болтовые, винтовые элементы креплений предварительно зачищаются щеткой по металлу. При прикипании металла наносится жидкость типа WD-40

Замена рычагов выполняется с подъемом автомобиля на подъемнике. Все болтовые, винтовые элементы креплений предварительно зачищаются щеткой по металлу. При прикипании металла наносится жидкость типа WD-40.

Расположение сайлентблоков

На Ford Focus 2 впереди используется всего два сайлентблока, которые установлены в рычаг подвески.

ПОДРОБНОСТИ: Замена масла в двигателе Ниссан Х-Трейл Т31 пошаговая видео инструкция

Этот рычаг имеет Г-образную форму, с одной стороны его установлена шаровая опора, посредством которой он крепится к ступице колеса.

Напротив, шаровой опоры на нем установлен передний сайлентблок, а чуть в стороне от него расположен еще один — задний.

Через них рычаг крепится к подрамнику.

Для замены изношенных элементов достаточно всего лишь отсоединить крепления рычага к подрамнику и ступице.

Значительно сложнее менять задний сайлентблок, а как показывает практика, именно он чаще выходит из строя.

Часто официальные сервисы указывают на то, что задний сайлентблок не заменяем и при его износе производиться полная замена рычага.

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2. Пошаговый инструктаж

Те автолюбители, у кого замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 уже позади, советуют за этим делом в сервисы не обращаться. Автомастера свято следуют заветам Генри Форда, открыл секрет вечно окупающегося бизнеса: дешевая машина, дорогие запчасти плюс всунуть хозяину все, что ему надо и нет. Когда вы приезжаете на СТО, намереваясь поменять только сайлентблоки, вам с серьезным и сочувственным видом впихивают заодно и смену рычагов, а если дашь слабину – заставят еще и стойки менять, хотя они и рассчитаны минимум на 140.000 пробега (для определенных типов автомобилей). Между тем, люди, которые катаются на Фокусе не первый год, утверждают, что особых проблем для самостоятельного ремонта задней подвески (во всяком случае, в отношении сайлентблоков) не было и не предвидится. Если руки приставлены к туловищу нужным концом, нормальный автовладелец справится с задачей достаточно легко. Хватит и 3-4 часов для возни с обоими сайлентблоками, если только действительно не нужно менять еще и рычаги (которые, заметим, тоже вполне доступно заменить самостоятельно). Так что, дерзайте, и верьте в свои силы.

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2

комфортнее происходит на яме или эстакаде, но за отсутствием оных вполне можно обойтись и домкратом, который в багажнике найдется у любого. А как это сделать, поэтапно расскажем в этой статье.

Когда пора менять сайленты?

Во всех моделях Ford, в том числе и в Focus 2, эти детали рассчитаны на преодоление 100.000 километров. Однако плохое покрытие в совокупности с большим количеством реагентов на нем сокращают срок службы сайлентов вдвое. Понять, что наступило время Х и пора браться за домкрат и прочий инструментарий, можно прежде всего за гула и стука, издаваемым задней подвеской.

Таким тревожным симптомом

можно считать неохотно послушание машины. А если оно дополняется постоянно искривляющимся с развалом схождением – можно даже и не сомневаться, что пора покупать новые сайлентблоки и заменить старые. Для гарантии можно залезть под днище, очистить от грязи подходящее место и убедиться в своих подозрениях визуально (имея перед глазами новые детали для сравнения).

Меняем старые на новые

• Процесс достаточно энергоемкий и потребует от вас определенных физических сил, но пусть владельца в это время греет мысль о сэкономленных денег и будущей езде без всяких проблем;
• Поддомкрачивать задний мост. Можно менять сайленты по очереди переставляя домкрат туда-сюда, но лучше взять у соседа взаймы еще один домкрат. Можно подвесить машину на бревна из дерева или специальный козел, сваренный из металлических рельсов;
• На пружину ставится и затягивается стяжка. На СТО пружина обычно снимается, но в домашних условиях делать лишние движения не стоит;
• Устанавливается опора под главный рычаг, на котором смонтировано колесо;
• Выворачивается болт, удерживающий подпружинный рычаг;
• Сама пружина вытаскивается, рычаг опускается вниз, чтобы не мешался под рукой;
• Выкручиваем поперечные рычаги – и нижний, и верхний – вместе с амортизатором. Отсоединяется тросик ручника;
• Следом снизу вывинчивается болтик, фиксирующий провода, которые идут на АБС-датчик; его клемма отсоединяется, после чего можно открутить болты (2 штуки), крепящие поперечный рычаг;
• Снимается сайлентблок.

Самый ответственный момент

Те, кто впервые занимаются заменой сайлентов, совершают одну и ту же ошибку – пытаются выбить его кувалдой. Ни у кого это не получилось. Только выпрессовка

способна извлечь сайлентблок из насиженного гнезда.

Вариантов всего 2: или съездить на СТО с демонтированной деталью и заплатить за выпрессовку довольно небольшую денежку, или (если в хозяйстве есть съемник) заранее заказать знакомому токарю толстый металлический стакан с такими примерными размерами: наружный диаметр 58 мм, внутренний – 35, глубина 60, высота 70. С помощью такого нехитрого приспособления сайлент легко выдавливается из своего гнезда.

Новый тем же макаром запрессовывается на его место так, чтобы его расположение было таким же, как у бывшего (ориентироваться надо на «уши»). Собирается машина в обратном порядке.

Справедливости ради надо заметить, что замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 в большинстве случаев сопровождается и сменой рычагов. Однако это совсем не обязательное условие: если они в норме, лишние расходы ни к чему. Только перед тем, как заняться сайлентами, прозвонить и рычаги на предмет их целостности и надежности.

Замена передних тормозных колодок форд фокус 3

Осмотр состояния передних тормозных механизмов, рекомендуется производить не реже 1 раза в 15 тыс. километров. Кроме того профессиональные автоэксперты, советуют это делать, при каждой поездке в шиномонтаж и любом удобном случае.

Замену же тормозных колодок, необходимо осуществлять по мере их изнашивания. Нормальным интервалом считается пробег в 15-30 т.км., а величина износа самих накладок, не должна превышать более 50-60 %, что в остаточном эквиваленте приблизительно равной 3-5 мм. Стоит отметить тот факт, что на автомобилях Форд Фокус 3, на колодках отсутствуют звуковые ограничители, а соответственно предупреждать вас, об их замене никто не будет.

Подробнее узнать о том, как проверить их состояние и остаточный ресурс, вы можете здесь.

Переходим к процессу обслуживания

Для выполнения всех работ своими руками, автомобиль необходимо установить на ровную площадку с твердым покрытием. Зафиксировать стояночный тормоз, а также подложить под колеса противоскатные устройства. В моторном отсеке, найти бачок с тормозной жидкостью и открыть его крышку.

Мероприятие нужно выполнять в защитных перчатках, а тормозные механизмы должны остыть после поездки.

Интсрумент необходимый для работы:

— баллонный ключ, для откручивания колес.

— шестигранник на 5 мм.

— плоская отвертка с широким основанием.

— пассатижи. — торцовый ключ на 18 или головка.

— зажим тормозного цилиндра (при необходимости)

Начинаем работу

1. При помощи баллонного ключа, делаем «срыв» гаек крепления колеса. Для этого необходимо открутить каждую гайку на четверть или пол оборота.

2. Домкратом поднимаем переднюю часть кузова, до состояния отрыва колеса от поверхности. Дополнительно устанавливаем фиксирующие опоры.

3. Полностью откручиваем 5 гаек крепления колеса и снимаем его с направляющих болтов.

4. При помощи отвертки или пассатижей, снимаем защитную стопорную скобу.

5. Аккуратно извлекаем два пластмассовых защитных колпачка, которые закрывают доступ к направляющим.

6. При помощи шестигранника, откручиваем два болта крепления направляющих тормозного суппорта.

7. Снимаем тормозной суппорт, сдвигая его вверх.( при необходимости слегка раскачивая из стороны в сторону). Чтобы он не мешался, подвязываем его проволокой к амортизирующей пружине. Будьте предельно аккуратны, не повредите тормозной шланг и провода датчика АБС.

8. При помощи отвертки или монтажной лопатки извлеките старые колодки из направляющих.

9. Ключом на 18 открутите два болта крепящих, скобу тормозного суппорта и снимите ее.

10. Снимите тормозной диск. Его демонтажу, теперь ни что не препятствует, но бывают случаи «прикипания». В такой ситуации, необходимо его слегка раскачать из стороны в сторону.

11. Установите новый тормозной диск. Закрепите скобу суппорта.

12. Вставьте в направляющие новые колодки.

13. Отведите поршень суппорта в дальнее положение. Если не удалось это выполнить руками, то можно воспользоваться специальным зажимом.

14. Закрепить суппорт поверх колодок и осуществить сборку в обратной последовательности.

Незабудьте на последок

При завершении всех работ, закрыть крышку бачка с тормозной жидкостью, завести двигатель машины и прокачать педаль тормоза 2-3 раза.

Ремонт задней подвески Форд Фокус 2

На отечественном рынке в подавляющем большинстве встречаются Ford Focus-2 только российской сборки, поэтому о качестве запчастей, устанавливаемых на автомобилях, собранных в Испании и Германии, говорить сложно. Но и автомобили, собранные во Всеволожске под Санкт-Петербургом, отличаются достаточно высокой надежностью, и задняя подвеска при нормальной эксплуатации служит долго.

Если на автомобиле не гонять на большой скорости по плохим дорогам, более или менее серьезного ремонта ходовая часть потребует на пробеге около 100 тыс. км, не раньше. Как правило, первыми выходят из строя продольные рычаги, в них изнашивается сайлент-блоки. Рычаг полностью можно не менять, обойтись перепрессовкой сайлентблоков, но для того чтобы произвести такой ремонт, необходимо разбирать чуть ли не всю подвеску.

• Bilstein;
• SACHS;
• Koni и др.

Стойки стабилизатора обычно на многих моделях автомобилей выходят из строя первыми, но на Ford Focus 2 эти детали удивительно живучие, иной раз выхаживают более 100 тыс. км.

Автовладельцам «Вторых Фокусов» нужно знать, что многие запчасти на машину подходят от Mazda 3, в частности, являются практически одинаковыми очень многие детали задней подвески. Правда, здесь есть одна разница – родные «Фордовские» запчасти надежнее, чем на «Мазду», хотя и стоят дороже.

Меняем задние сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2 своими руками

В отличие от более дешёвых моделей, задняя подвеска Форд Фокус второго поколения имеет современную сложную конструкцию. Эту мультирычажная система, которая обеспечивает независимую подвеску задних колёс. Благодаря такой схеме подвески автомобиль получил мягкий комфортный ход, хорошую поперечную и продольную устойчивость. Но, как известно, чем больше в системе деталей, тем сложнее она в ремонте. Как устроена задняя подвеска Форд Фокус и по какому алгоритму проводится замена задних сайлентблоков задних рычагов, как подобрать нужные вместо оригинала, разберёмся сегодня.

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Износ видно сразу.

То, что сайлентблоком называется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому объяснять не нужно.

То, что они имеют свой предел прочности, тоже понятно. Замена сайлентблоков задней подвески бывает необходима уже после 80–100 тысяч пробега, а признаками неисправности считаются:

• стук и скрип в районе заднего моста;
• неустойчивость автомобиля при резком перестроении и в поворотах;
• увод машины в сторону при торможении;
• неравномерный износ резины задних колёс;
• нарушенные углы развала-схождения задних колёс.

Если не заметить сильный износ сайлентблоков вовремя, то кроме ремонта, можно крепко потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Да и безопасность в пути тоже будет под угрозой.

Замена верхнего рычага Фокус

Замена верхнего рычага задней подвески Форд Фокус проводится при механической деформации или износе сайлентблоков (потрескавшиеся резина, отслоение и т.д.) Для снятия рычага нам понадобится эстакада или яма, стяжки для снятия задней пружины и регулируемый упор под нижний рычаг.

Снимаем пружину с помощью стяжек, снимаем колесо, устанавливаем регулируемый упор или гидравлический домкрат под нижний задний рычаг в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах».

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления верхнего рычага к продольному рычагу. Этот болт также крепит кронштейн тормозного шланга. Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления верхнего рычага к подрамнику.

Поддев отверткой, выводим концы рычага из кронштейнов и снимаем рычаг с автомобиля. Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности прогибом вниз.

Меняем задние сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2 своими руками

В отличие от более дешёвых моделей, задняя подвеска Форд Фокус второго поколения имеет современную сложную конструкцию. Эту мультирычажная система, которая обеспечивает независимую подвеску задних колёс. Благодаря такой схеме подвески автомобиль получил мягкий комфортный ход, хорошую поперечную и продольную устойчивость. Но, как известно, чем больше в системе деталей, тем сложнее она в ремонте. Как устроена задняя подвеска Форд Фокус и по какому алгоритму проводится замена задних сайлентблоков задних рычагов, как подобрать нужные вместо оригинала, разберёмся сегодня. Если отверстия проушин не попадут на свои места, значит все ваши труды были напрасны. Фото для наглядности ниже.

Только с помощью этой приспособы вы сможете заменить сайлентблоки продольных рычагов форд фокус 2 продольного рычага. На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но одними из самых популярных долгое время остаются элементы Lemforder.

Вот их каталожные номера: Lemforder 01, это сайлентблок задних поперечных рычагов, для замены их нужно четыре, внутренний диаметр втулки 12,2 мм, внешний диаметр обоймы — 32,2 мм; Lemforder 01 — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр обоймы 36,2; Febiпродаётся комплектом на обе стороны с болтами крепления, устанавливается спереди заднего продольного рычага; десять болтов Febi с резьбой М12х1,75, головка диаметром 24 мм под ключ на 15; два регулировочных болта для установки развала Mazda BP4KZB; две регулировочные шайбы Mazda BP4KA; Hanse HR — нижний задний поперечный рычаг, сайлентблок наружный, внутренняя втулка диаметром 12,3 мм, внешняя обойма 36,3 мм; внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага, Hanse HRдиаметры такие же; две втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder Все запчасти выглядит примерно так Готовим сайлентблоки продольных рычагов форд фокус 2 и принадлежности для замены Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками.

Замена заднего сайлентблока продольного рычага Форд Фокус 2

В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не. Но проставки всё-таки необходимы. Вот сайлентблоки продольных рычагов форд фокус 2 чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага: А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага: А это размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага: Размеры проставки.

Кроме этого, нам пригодится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка гидравлический домкрат.

Перед демонтажем сайлентов советую сделать замер расстояний указанных сайлентблоки продольных рычагов форд фокус 2 фото, это поможет легко установить рычаг на место и попасть в нужные отверстия.

Я использовал деревянный уголок, одной стороной на торец переднего сайлента, а на второй обрисовал карандашом места установки болтов заднего.

Новый забивал и контролировал по этому шаблону. Снятие и установка сайлентблоков переднего рычага Так как резина в них была уже порвана, то внешняя обойма была снята без проблем ударами молотка.

Силуминовые колечки на торцах можно или также сбить, либо пильнуть болгаркой. Далее уже приступаем с срезанию внутренней обоймы.

Замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2

Излишки резины срезаем ножом и аккуратно режем болгаркой сайлентблоки продольных рычагов форд фокус 2, стараясь не задеть сам рычаг, потом прорубаем зубилом. Фото не сделал, слишком увлекся процессом: Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока.

Не надо меня пинать, типа: Я всё это слышал!

И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит!

Sorry, прорвало — надоели флудеры. Ну и теперь все ставим на место.

Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» красныйна переднем — средней синий. Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки».

На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким!

Последовательность действий

Итак, имея под рукой все инструменты и приспособления, а также новые сайлентблоки, можно приступать к разборке авто.

Машина ставиться на смотровую яму и фиксируется противооткатными упорами. Поскольку подвеска – независимая, сайлентблоки меняются поочередно, сначала с одной стороны, затем с другой;
Со стороны, которой будет производиться замена, послабляется крепление колеса, затем авто поддомкрачивается и колесо полностью снимается;
На пружину подвески одеваются стяжки, и она стягивается

Важно проследить за установкой стяжек, чтобы исключить возможность соскакивания.
Гидравлический домкрат подставляется под заднюю ступицу, и она несколько выдомкрачивается. Делается это для того, чтобы была возможность выкрутить болты крепления рычагов и амортизатора.
Откручиваются болты крепления нижнего и верхнего поперечных рычагов, а также болт крепления амортизатора

После выкручивания и извлечения всех болтов домкрат убирается. Изъяв из отверстия болт крепления нижнего рычага, он опускается вниз, что дает возможность извлечь пружину.
Далее отгибается крючок фиксации троса ручного тормоза. Также нужно открутить болт крепления проводки АБС. Затем потребуется снять со ступицы суппорт тормозной системы, для чего откручиваются два болта его крепления.
Окручиваются два болта крепления продольного рычага, и он вместе со ступицей снимается с авто.
Далее производится выпрессовка-запрессовка сайлентблока с помощью съемника с втулкой.
Сборка одной стороны подвески производится в обратной последовательности.

Во время выполнения замены следует также обратить внимание на состояние всех элементов подвески, и при обнаружении хоть малейшего повреждения, лучше сразу произвести замену данного элемента. Операция по замене второго сайлентблока производится идентично вышеописанной

Операция по замене второго сайлентблока производится идентично вышеописанной.

Замена заднего амортизатора Ford Focus 2

Если в районе штока заднего амортизатора появились масляные пятна, а по кочкам автомобиль стал проезжать с раскачиванием задней части кузова, амортизатор вышел из строя, и его необходимо поменять. Работу выполняем следующим образом:

• для удобства снимаем заднее колесо;
• под заднюю подвеску подкладываем упор (например, старый ненужный колесный диск), и машину немного опускаем на домкрате – необходимо сделать так, чтобы пружина несколько подвески сжалась;
• это делается для того, чтобы при снятии амортизатора пружина не распрямилась без нагрузки и не выстрелила вверх;
• откручиваем нижний болт, который держит амортизатор, для этого потребуется вороток с головкой на 15;
• от кузова (внутри колесной арки) отворачиваем два болта крепления опоры амортизатора к кузову, здесь потребуется торцевой ключ на 10 или головка с удлинителем и воротком;
• демонтируем деталь, подлежащую замене, устанавливаем на место новый амортизатор, производим сборку.

Вывод

Снять генератор с Ford Focus II — простая и, в тоже время очень сложная процедура, которая требует знания конструктивных особенностей двигателя и подкапотного пространства. Поэтому не все автолюбители смогут справиться с процессом. А поэтому, рекомендуется, в случае возникновения сложностей обратиться в автосервис.

Особое внимание стоит уделить подбору деталей, поскольку именно от качества изделия зависит работоспособность и нормальное функционирование бортовой сети. Кроме оригинальной запасной части существует ряд аналогов, которые можно устанавливать на автомобиль