Замена сальника редуктора заднего моста ваз 2107, 2106

Основные этапы регулировки

1. Выставляем холостой ход:

При открытом на полную винте подачи газа, добиваемся устойчивой ровной работы двигателя путем регулировки винта холостого хода. Предварительно винт холостого хода вывернут на 5 оборотов от нижней «мертвой» точки. При верной настройке, обороты должны составлять 900-1000об/мин.

1. Настраиваем чувствительность:

После каждой прогазовки, с шагом четверть оборота выкручиваем винт чувствительности. Добиваемся адекватной реакции на резкое открытие дросселя.

Дросселем поднимаем обороты двигателя до 3000 об/мин., а затем закручиваем винт подачи газа (дозатор) до начала понижения оборотов. Если у редуктора два дозатора, то проделываем эту процедуру сперва с одним (второй при этом перекрыт наглухо), а затем с другим.

После того как регулировка редуктора на ГБО завершена пробуем автомобиль в движении: винт чувствительности может потребовать донастройки. Ещё было бы неплохо проверить авто на выхлоп: при верной настройке все показатели должны быть в норме.

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Любой узел автомобиля может прийти в негодность по самым разным причинам. Произойти это может и с сальниками в редукторе заднего моста ВАЗ 2107. Подавляющее большинство автолюбителей считают замену этих сальников делом чрезвычайно сложным и немедленно отправляют машину в автосервис. В этой статье мы попытаемся доказать читателю, что поменять такой сальник можно и своими руками.

Назначение редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста

Напрямую подать крутящий момент с двигателя на ведущие колёса нельзя: они будут вращаться слишком быстро и управлять машиной будет невозможно. Необходимо какое-то промежуточное звено между двигателем и колёсами. Таким промежуточным звеном и является редуктор заднего моста. Его задача — получить крутящий момент с двигателя и подать на ведущие колёса, предварительно распределив его в зависимости от расстояния, проходимого колёсами.

Причины замены сальника и симптомы неисправности

Сальники в редукторе меняют по одной причине: они начинают подтекать. Сальник может состариться, порваться или же быть некачественным с самого начала, что неизбежно скажется на сроке его службы. Кроме того, герметичность редуктора может быть нарушена из-за неправильного монтажа, в результате чего сальники сдавливаются слишком сильно. Определить неисправность можно по следующим признакам:

• На заднем мосту, в районе редуктора, появились небольшие капли масла.
• После выезда со стоянки на асфальте остаётся масляное пятно.
• На хвостовике редуктора появился небольшой радиальный люфт. Определить его просто: достаточно лишь подвигать хвостовик руками вверх и вниз. Как правило, такой люфт свидетельствует не только о порвавшихся сальниках, но и об износившихся подшипниках.

Именно на нём можно обнаружить люфт

Необходимые инструменты и расходные материалы

1. Новый сальник редуктора заднего моста.
2. Комплект накидных ключей.
3. Динамометр.
4. Динамометрический ключ.
5. Капроновая нить длиной 50 см.
6. 2 длинных болта на 10.
7. Плоскогубцы.
8. Молоток.
9. Обрезок трубы диаметром 4 см и длиной 10 см.
10. Ёмкость для слива масла.

Последовательность действий при замене

1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой. На заднем мосту откручивается пробка, масло с редуктора сливается в ранее подготовленную ёмкость. Цилиндрический фланец редуктора обматывается капроновой нитью, которая затем прикрепляется к динамометру. Динамометр тянется вниз до тех пор, пока фланец не начнёт вращение. Значение, которое наблюдается на динамометре в момент начала вращения, запоминается или записывается.

Это усилие измеряется с помощью динамометра

Для этой операции удобно использовать накидной ключ на 27

Фланец с хвостовика снят

Для этой операции потребуется трубка и молоток

Фланец затягивается динамометрическим ключом

Видео: Как проводить работы на ВАЗ 2107

Важные нюансы

• Выше упоминалось о показаниях динамометра, и это не случайно. Затяжка фланца — процесс очень ответственный, и производится она только с помощью динамометрического ключа. Это позволяет избежать излишнего сдавливания сальника, которое ведёт к нарушению герметичности всего редуктора. Делается это так: если при первом измерении усилие на динамометре составляло 2.8 – 3 кг, то усилие на динамометрическом ключе при затягивании не должно превышать 6.3 кг. Если на динамометре было 4.3 кг, то на ключе при затягивании должно быть не более 9 кг и т. д. Если динамометр показал 2,7 кг, а ключ при затягивании показывает 9 кг и более, значит, регулировочная втулка редуктора полностью изношена и нуждается в срочной замене.
• После снятия фланец следует тщательно осмотреть на предмет сильных потёртостей и трещин. Если таковые имеются, фланец необходимо заменить. Если этого не сделать, новый сальник очень быстро придёт в негодность.
• Перед тем как вбивать сальник трубкой, его рекомендуется смазать литолом. Это существенно облегчает посадку нового сальника на штатное место.
• Нанося удары молотком по трубе, не нужно слишком усердствовать: при сильном ударе труба легко перерубает сальник.

Как видим, сама по себе замена сальника отнимает не слишком много сил, да и добраться до него не так трудно: достаточно поставить машину на смотровую яму с хорошим освещением. А вот затянуть фланец так, чтобы он не раздавил новый сальник — задача более сложная. Именно поэтому автовладельцу необходим динамометр и специальный ключ, без показаний которых вскрывать редуктор заднего моста категорически не рекомендуется.

Дефекты в редукторе ЗМ

Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

• при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
• при сбросе газа шум пропадает.

Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

Сальники рулевого механизма

В рулевом механизме установлено два сальника. Один установлен на валу сошки, а вторая манжета на валу рулевого механизма.

Сальник (манжета) вала сошки рулевого механизма

Наименование сальника вала сошки рулевого механизма:

• По классификации ВАЗ — 2101-3401023;
• По ГОСТ — 40000800.

Размеры сальника вала сошки рулевого механизма ВАЗ 2107:

• Наружный диаметр — 43 мм;
• Внутренний диаметр — 28,6 мм;
• Толщина — 10 мм.

Сальник вала рулевого механизма ВАЗ 2107

Обозначение сальника вала рулевого механизма:

• По обозначению ВАЗ — 2101-3401026;
• По ГОСТ — 40000790.

Размеры сальника вала рулевого механизма ВАЗ 2107:

• Наружный диаметр — 37 мм;
• Внутренний диаметр — 19,3 мм;
• Толщина — 10 мм.

Сальник Заднего Моста Газель

Замена сальника редуктора заднего моста

В редукторах заднего моста автомобиля (главная передача) присутствует три сальника.

1. Сальник ведущей шестерни главной передачи или входного вала заднего моста.
2. Сальник левой полуоси заднего моста.
3. Сальник правой оси заднего моста.

Необходимо автомобиль установить горизонтально на технической яме, эстакаде или подъемнике, надежно закрепив его от скатывания с места. Если рабочее место будет техническая яма или эстакада, нужно вывесить на подставки заднюю часть автомобиля. Как произвести замену сальника редуктора на газели смотрите здесь .

Замена сальника редуктора заднего моста.

Отсоединяется карданная передача от заднего моста — это четыре карданных болта с гайками. Не всегда сразу получается отвернуть все болты. Иногда приходится провернуть кардан, чтобы изменить местоположение крестовины, чтобы удобней надевать накидной ключ или головку из специального водительского инструмента. Когда открутили четыре болта, нужно отвести карданный вал в сторону и лучше его подвязать, чтобы он не мешал дельнейшей работе на автомобиле. Отверните гайку крепления фланца, вала ведущей шестерни редуктора заднего моста. Снимите фланец с отражателем. Подденьте отверткой и извлеките сальник из горловины редуктора. Оправкой подходящего размера запрессуйте новый сальник. Если специальной оправки нет, то можно использовать вместо оправки старый сальник.

Устанавливаем детали в порядке, обратном снятию. Затяните гайку фланца, проворачивая вал за фланец, чтобы ролики подшипников установились на место. Нельзя этот узел перетягивать, иначе выходной подшипник выйдет из строя. Смотреть карту затяжки на данный автомобиль.

Для замены сальников полуоси, перед вывешиванием автомобиля нужно сорвать гайки крепление колес, где будет меняться сальник полуоси. Снимаем колесо, тормозной барабан, тормозные колодки. Вынимаем крепежные болты: для этого нужно отогнуть стопорные пластины этих болтов. Далее нужно вытащить полуось. Вытащить ось достаточно тяжело, Применяют специальные съемники для снятия полуоси. Или фиксируем колесо противоположной стороной на полуоси несколькими гайками и с его помощью резким движением за колесо вырываем полуось. Вытаскивается полуось вместе с закрепленным на ней подшипником, запорным кольцом и пластиной крепления подшипника. Что бы избежать прорыва тормозного шланга, нужно закрепить тормозной щит на балке заднего моста при помощи пары болтов. Дальше вынимаем сальник отверткой или пассатижами. Сальник запрессовывают отрезком трубы подходящего диаметра. Если полуось имеет дефекты, следы износа шлицов, ставим новую. Остальные детали и узлы ставим в обратном порядке.

После выполнения этих работ проверить уровень масла в заднем мосту по контрольное отверстие. Если уровень мал, доливаем масло до края контрольного отверстия. Марка масла согласно инструкции эксплуатации данного автомобиля.

#281 OFF Dimas061

Dimas061

Участник

Участник Клуба 68 сообщений

• Город: Саратов
• Марка авто: ГАЗ 2790
• Двигатель: 406.3-409карб
• Год выпуска Авто: 2005

Отправлено 03 Март 2011 — 16:17

у меня пару раз «заростал» грязью сапун заднего моста, после второй чистки я удалил колпачок сапуна, а вместо него установил шланг, примерно как для прокачки тормозов. Закрепил хомутом, а выше хомута см на 5-10 сделал 2 витка и скрепил проволокой так, чтобы окончание шланга было направлено строго вниз.

Сальник хвостовика редуктора заднего моста – как и зачем его менять?

2 Подбираемся к сальнику хвостовика редуктора заднего моста

Прежде всего, стоит начать с подбора необходимого инструмента, для этого понадобится динамометрический ключ, двухзахватный съемник и, конечно же, новый сальник и смазка. Далее действовать необходимо в следующем порядке. Взгромоздите своего «железного коня» на эстакаду или же смотровую яму. В специальную емкость необходимо слить масло, которое находится в заднем мосте, теперь можно лезть внутрь машины.

Первым делом следует отсоединить от фланца шестерни карданный вал, включить стояночный тормоз и с помощью торцевого ключа открутить гайку крепления хвостовика редуктора. Для того чтобы избежать прокручивания хвостовика, не обязательно использовать ручник, также можно вставить в отверстия фланца и два болта, а его удерживать при помощи монтажной лопатки или же другого подходящего инструмента.

Вам понадобится двухзахватный съемник, с его помощью следует спрессовать фланец хвостовика с шестерни. Иногда это сделать можно и без инструмента, просто голыми руками, но, чаще всего, без съемника обойтись не получается.

Почему может вытекать масло

Для начала попытаемся понять то, как нужно определить время замены сальника. Если верить производителям, то качественная манжета должна прослужить более 60-70 тыс. км пробега. Но так ли это на деле? Конечно же, нет. В условиях постоянной нагрузки, плохой дороги, грязи, попадающей на детали, плохого качества масла сальник не выдерживает и нуждается в скорой замене. Поможет выявить необходимость проведения замены визуальный осмотр заднего моста. Понятно, что для лучшего осмотра рекомендуется машину поставить на яму. Нередко удается устранить течь из редуктора, путем затягивания ослабших болтов крепления или заменой шайб на более мягкие варианты. В данном случае, идеальными шайбами считаются медные. Нередко вместо шайбы на резьбовых соединениях используют герметик, имеющий вид нити или обычного геля.

Герметик для резьбовых соединений

Кроме того, причиной течи масла может стать и недостаточно хорошо затянутая пробка сливного или наливного отверстия

На это также следует обратить тщательное внимание. Если же все в порядке с пробками, то не лишним будет обратить внимание на соединение редуктора с картером

Соединение редуктора с картером

Если герметичность данного соединения бывает нарушена, то течи масла не избежать. В данном случае поможет замена сальника на мосту ваз 2106 или замена манжеты полуоси. Как правило, любой протекающий сальник нуждается в срочной замене. Никакой другой вид ремонта здесь не поможет. Сальники стоят недорого и заменять их лучше периодически, чтобы в дальнейшем никаких проблем не возникало. Случается и так, что причиной протечки становится сапун. Расположен он в верхней стороне картера автомобиля, в правой его части.

Крышка сапуна ваз 2106

Первым делом проверяем крышку сапуна, на насколько свободно она двигается. Если же с ней все в порядке, значит все дело в сальнике, который требует замены. Не стоит говорить о том, что если тянуть с заменой, то уровень масла будет понижаться и в итоге это приведет к трагическим последствиям. Как известно, масло для всех деталей и узлов автомобиля сопоставимо с кислородом, которым дышит человек.

Замена сальников моста ваз 2106

Частыми причинами того, что сальник не выдерживает, является повышенный уровень масла. Поэтому нужно всегда следить за этим и не допускать ни его повышения, ни понижения.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Разборка узла

Чтобы разобрать редуктор, вам потребуется совершить следующие действия:

1. Выкрутите гайку крепления хвостовика.
2. Демонтируйте фланец, после чего выньте ведущую шестерёнку вместе с регулировочными кольцами.
3. Снимите сальник, внутреннее кольцо на подшипнике и маслоотражатель.
4. При помощи съемника извлеките на подшипниках наружные кольца.
5. Разберите ведущую шестерёнку вместе с механизмом дифференциала. Впоследствии обязательно нужно заменить распорную втулку.

Обязательно во время разборки механизма нужно наносить метки на крышках подшипников, чтобы при сборке установить их точно так же. Для нанесения меток рекомендуется использовать карандаш или керно. Пометьте правую и левую крышки, чтобы при установке не спутать их. Желательно при помощи керно наметить эти крышки.

С помощью выколотки и молотка необходимо извлечь сепаратор и внутренние колечки

Обратите внимание на то, что нельзя сильно стучать. Кольца выбиваются легким постукиванием по кругу

В том случае, если вы будете наносить удары только в одну точку, кольцо не вылезет. При ремонте заднего редуктора обычно меняются подшипники или главная пара. Это наиболее уязвимые элементы системы.

Устройство редуктора

Редуктор заднего моста участвует в передаче мощности двигателя колесам. Основными узлами редуктора считаются: главная передача (ГП) и межколесный дифференциал. С помощью редуктора меняется скорость вращения при передаче усилия от устройства к устройству. Конструкция редуктора почти не отличается для разных транспортных средств.

Редуктор состоит из следующих деталей:

• ведущей и ведомой шестеренок;
• штифта направления;
• сальников;
• барабана;
• подшипников и их креплений;
• стопорной пластины;
• сапуна;
• хвостовика и многих других деталей.

Главная передача состоит из 2-х шестеренок: ведущей и ведомой. Благодаря тому, что они находятся в гипоидном зацеплении, зубья шестеренок имеют хорошее продольное скольжение. Таким образом продлевается срок службы и уменьшается шум при работе редуктора. Мощность двигателя передается сначала ведущей, а потом ведомой шестеренке. Благодаря этой паре меняется величина момента и его направление.

ГП может быть одинарной и двойной. Она служит для передачи крутящегося момента двигателя колесам. Двойные передачи разделяются на центральные и разнесенные. В двойных основная нагрузка ложится на элементы системы, они обладают большим передаточным числом и имеют простую конструкцию. Благодаря разнесенным передачам возможно увеличить дорожный просвет, но они имеют более сложную конструкцию, при этом они более компактные и эффективные.

Одинарная передача может быть:

1. цилиндрической. При этом шестерни находятся в одной плоскости, имеют максимальный КПД;
2. гипоидной. Она имеет небольшой вес, меньшие габаритные размеры и средний КПД;
3. конической. При этом шестерни расположены перпендикулярно друг другу, поэтому конструкция занимает много места. Имеет высокий КПД;
4. червячной. Компактна, бесшумно работает, но обладает самым низким КПД.

Наиболее распространенной является гипоидная передача. При более близком рассмотрении этой шестеренки можно видеть, что ее зубья расположены под небольшим углом друг другу. Благодаря этому на зубья приходится меньшая нагрузка и обеспечивается бесшумность и плавность работы.

Межколесный дифференциал работает в паре с главной передачей. В него входит ведомая шестерня, шестерни полуосей и шестерни сателлитов. Через ведомую шестерню мощность двигателя передается полуосям, которые передают ее колесам. Таким образом, дифференциал служит для распределения мощности между полуосями, позволяя им крутиться с разной скоростью при изменении направления движения. Этот принцип применен на автомобилях с задним приводом. Такая конструкция показала надежность и способность работать в самых трудных условиях.

Почему течёт масло из редуктора заднего моста ВАЗ 2107, 2106?

Важно понимать, когда сальник течёт, а когда имеется простое запотевание. Если после использования машины около сальника не видно капель масла, можно считать, что сальник просто потеет

В ситуации, когда будут видны капли масла или след по которому шла капля, можно считать, что сальник течёт.

Причины течи сальника моста заднего редуктора ВАЗ 2107, 2106:

• Износ маслосъёмных элементов сальника.
• Разрыв стягивающей пружинки сальника.
• Брак сальника.
• Выработка на фланце.
• Неисправный или засорённый сапун редуктора.

Когда сальник просто потеет, на редукторе ВАЗа, его можно и не менять, а если он течёт, то менять нужно обязательно! Но перед тем как менять сальник, проверьте работает ли сапун редуктора, просто понажимав на его головку, при этом она должна немного двигаться. Если она неподвижна, то в течи виноват скорее всего именно сапун, т.к. он не даёт выйти газам из редуктора из-за чего создаётся избыточное давление и давит масло из сальника. Так же попробуйте открутить и продуть сапун перед тем, ка решиться на замену сальника редуктора. Давайте теперь поговорим о его замене.

Самостоятельная замена сальника редуктора ваз 2106

Манжета редуктора заднего моста (сальник)

Для того чтобы автомобиль служил долго и не подвёл вас в самый неподходящий момент, не стоит ждать, когда он выйдет из строя. Время от времени нужно проводить визуальный осмотр, который сразу выявит наличие течи любых жидкостей, в том числе и масла.В данной статье мы расскажем о неполадках, приводящих к протечке масла в редукторе заднего моста ВАЗ-2106 и способе их устранения своими руками.

Выявление причины протечки масла

Осмотр заднего моста,на предмет определения его технического состояния, производится при установке автомобиля на подъёмник, эстакаду или смотровую яму. Для устранения течи нужно, прежде всего, установить её причину.Иногда достаточно всего лишь лучше затянуть болты крепления или заменить шайбы под их головками на более мягкие варианты (например, медные). Вместо шайбы, на резьбовом соединении можно использовать герметик в виде геля или нити.

Герметики для резьбовых соединений

Причиной течи масла могут быть и недостаточно затянутые пробки наливного и сливного отверстия

Если с пробками всё в порядке, первое, на что нужно обратить внимание – это узел  соединения редуктора с картером.Если герметичность соединения нарушена, из-под фланца редуктора будет сочиться масло.Скорее всего, потребуется замена сальника редуктора заднего моста: ВАЗ-2106 в этом плане не отличается от других моделей ВАЗ, называемых «классикой». Как это сделать, мы расскажем чуть позже

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106

Если манжета на редукторе масло не пропускает, следующей причиной может быть сальник полуоси. Вообще, любой протекающий сальник подлежит замене, никакой другой ремонт здесь не поможет.Тем более что низкая цена этой детали позволяет сделать это без проблем.Есть ещё одно место, где наиболее часто может случиться протечка – это сапун. Он расположен в верхней части картера, справа.При наличии свежих капель масла, сапун нужно очистить и проверить, насколько свободно двигается его крышка. Если с ней все в порядке, дело опять же в резиновой манжете, которую придётся менять.Какова бы ни была причина протечки, она способствует понижению уровня масла, который после устранения неполадок необходимо проверить и восстановить. Стоит заметить, что повышенный уровень масла тоже может быть причиной его вытекания.

Меняем манжету редуктора

Итак, вы пришли к выводу, что необходима замена сальника заднего редуктора на ВАЗ 2106. Чтобы приступить к работе, нужен инструмент и небольшая пошаговая инструкция.Вам понадобятся:

• отвёртка;
• рожковые ключи на 13 и на 24;
• монтировка;
• штангенциркуль;
• динамометрический ключ с динамометром;
• прочный шнур.

Необходимый набор инструментов для замены манжеты

 Итак:

• Сначала, отвернув пробку сливного отверстия и подставив любую ёмкость, нужно будет слить масло из картера. После процедуры не забудьте завернуть обратно пробку.
• Чтобы вынуть две полуоси, придётся снять задние колёса. Затем, зафиксировав монтировкой карданный вал, отвинчиваете четыре болта и освобождаете его от фланца шестерни, а отвёрткой отсоединяете передачу.

Снятие полуоси и кардана

Следующим действием будет проверка момента сопротивления. На фланец ведущей шестерни в несколько оборотов наматываете шнур. Постепенно сматывая его, проверяете динамометром значение и запоминаете, или записываете его.

Проверка момента сопротивления и снятие гайки фланца шестерни

https://youtube.com/watch?v=_MHYhEGwT84

Далее нужно снять фланец ведущей шестерни. Отвернуть гайку его крепления не так-то просто, нужен специальный ключ.Его вполне можно изготовить самостоятельно,взяв небольшой обрезок трубы, и два болта с гайками. На фото выше видно, как им пользоваться в данном случае.Сам ключ выглядит так:

Самодельный ключ для снятия фланца

• Нужен этот ключ для того чтобы не дать проворачиваться фланцу в момент отвинчивания гайки. Сняв плоскую шайбу и сам фланец, в горловине картера вы увидите уплотнительную манжету, которую и нужно заменить.
• Поддев отвёрткой, извлеките отработанный сальник. Перед тем, как поставить туда новый, обработайте его смазкой «Литол» снаружи и, постукивая молотком по бортику манжеты, посадите её в горловину, на глубину 2 мм от её торца.
• Замените масло в редукторе.

Установка нового сальника

Если вам не совсем понятно, как производится замена сальника редуктора на ВАЗ 2106, видео поможет до конца разобраться в этом вопросе.

Надеемся, что у вас всё получилось и теперь остаётся только смонтировать снятые детали в обратном порядке. Закручивая гайку фланца динамометрическим ключом, контролируйте момент затяжки гайки.Он должен быть в пределах 12–16 кгс/м, чуть больше, того значения момента сопротивления ведущей шестерни, которое вы записали.

Назначение сальника редуктора

Все классические модели автомобилей Лада, до ВАЗ-2108 имеют задний привод. Начиная с ВАЗ 2108 и выше, автомобили приводятся в движение посредством переднего привода. Всем известно о том, что редуктор – это устройство, посредством которого осуществляется увеличение крутящего момента с дальнейшей передачей его от кардана к задним колесам. Все детали заднего моста функционируют преимущественно в масляной среде, что положительно отражается на таких факторах:

• Увеличивается срок службы трущихся деталей за счет снижения износа.
• Отводится тепло, которое возникает при трении шестерней.
• Снижается сила трения.
• Осуществляется очистка шестерней от металлической пыли и стружки, которые образуются при соприкосновении металлических деталей друг с другом.

Для того чтобы передать крутящий момент от двигателя к задним колесам, применяется карданный вал, который подсоединяется к фланцу редуктора. На оси фланца, устанавливается сальник, для предотвращения вытекания смазки из редуктора заднего моста. При износе манжет наблюдается течь наружу и появление масляных пятен и даже лужи под автомобилем. Чтобы избежать существенной потери масла в заднем мосту ВАЗ 2107, следует осуществлять замену манжет своевременно при обнаружении потеков масла.

Проверка исправности сальника хвостовика

Первым признаком того, что необходима замена сальника хвостовика на автомобиле ВАЗ 2107, является наличие следов смазывающего вещества, пыли и грязи на внешней части заднего моста. Определить наличие потеков на заднем мосту не составит особого труда. Для этого требуется забраться под автомобиль и осмотреть мост.

При значительном износе сальника под автомобилем можно обнаружить лужу масла. Если своевременно не прибегнуть к разрешению проблемы, то масло может вытечь из моста, что приведет к его быстрой поломке. Несмотря на то, что манжет является мелкой деталью в автомобиле, но его исправность играет очень важную роль.

Что потребуется при проведении работ по замене

Для замены рассматриваемого устройства на автомобиле ВАЗ 2107 потребуется ряд следующих инструментов:

• Рожковые ключи на 13 и 24.
• Штангенциркуль.
• Отвертка.
• Съемник для фланца. Этот инструмент не составит труда изготовить самостоятельно.
• Динамометр или динамометрический ключ.

После того, как все инструменты готовы, можно установить автомобиль на смотровую яму, так как выполнять работы по замене манжета, таким образом, в разы проще.

Пошаговая инструкция по замене сальника на ВАЗ 2107

Замена сальника заднего моста ВАЗ 2107 своими руками начинается с того, что необходимо отыскать маслосливную пробку, которая располагается в нижней части моста, и открутить ее, сливая тем самым масло.

После слива, следует сразу же закрутить сливную пробку, что позволит избежать непреднамеренного его вытекания после проведения ремонтных работ. Дальнейшие действия по замене выполняются в следующем порядке:

1. Используя ключ на 13 осуществляется вывинчивание четырех болтов с гайками, посредством которых крепится кардан к фланцу редуктора. После вывинчивания, следует отвести кардан в сторону, и подвесить его при помощи веревки или проволоки.
2. На следующем шаге измеряется момент затяжки гайки. Определить момент можно с помощью динамометрического ключа или динамометра. Способ измерения момента затяжки гайки с помощью динамометра можно посмотреть на видео. Второй способ с применением динамометрического ключа предусматривает завинчивание гайки и определение усилия ее затяжки. С аналогичным усилием потребуется затянуть эту гайку после того, как будет заменен сальник.
3. После того, как будет определена величина усилия затяжки гайки, необходимо взять в руки ключ на 24 и выкрутить гайку. При вывинчивании гайки следует застопорить фланец, чтобы предотвратить его вращение. Застопорить фланец можно с помощью самодельного ключа, или подручным инструментом.
4. Осуществляется демонтаж фланца. Возможно вам потребуется съемник для подшипников.
5. Демонтаж старого сальника. Старый манжет нам не нужен, поэтому демонтировать его можно отверткой или торцевой частью рожкового ключа. Устройство следует поддеть, после чего извлечь из посадочного места. Место расположения манжета после его демонтажа следует тщательно протереть с помощью тряпочки.

После этого остается прикрутить на место карданный вал, и залить новое масло в редуктор до нижней границы маслозаливной пробки, затем закрутить пробку. На этом процесс замены сальника хвостовика ВАЗ 2107 завершен, и можно проверить его исправность.

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Для замены сальника загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду и слить масло из моста.

Открутить 4 гайки крепления карданного вала к фланцу редуктора моста, предварительно пометив взаиморасположение фланца и вилки шарнира карданной передачи. Для удобства выполнения этой операции можно поддомкратить одно колесо, чтобы проворачивать карданный вал.

Отсоединив карданный вал, отвести его в сторону и подвесить на проволоку или веревку, опустить колесо на землю и включить ручной тормоз.

ВНИМАНИЕ! Перед откручиванием гайки фланца обязательно пометить ее положение относительно фланца!

Данная гайка является регулировочной, она определяет натяг между конусными подшипниками ведущего вала главной пары. Ее перетяжка грозит скорым выходом из строя всего механизма редуктора.

Сделав пометку на гайке, валу и фланце, открутить ее, считая при этом количество оборотов, на которое она была закручена, после чего стянуть фланец с ведущего вала.

Для этого необходим специальный съемник, который можно приобрести на любом авторынке. Сбивать фланец молотком не рекомендуется, его можно деформировать.

Стянув фланец со шлицов вала, с помощью длинной мощной отвертки или рожкового ключа подходящего размера (17-19).

Поддеть сальник и вытащить его из корпуса.

Тщательно протереть посадочное место сальника от грязи и старого масла и установить новый сальник.

Сальник аккуратно забивать на свое место с помощью оправки подходящего размера. Если таковой под рукой нет, то сделать это можно с помощью какой-нибудь тупой выколотки или похожего предмета, слегка простукивая сальник по его радиусу равномерно до тех пор, пока он не станет вровень с корпусом редуктора.

Очень важно во время забивания сальник сильно не перекашивать, чтобы его стальная обойма не деформировалась и не пропускала масло

ВНИМАНИЕ! Если пробег автомобиля более 200 000 км и на фланце появляется большая выработка, сальник нужно либо забить глубже, либо наоборот немного не добить, чтобы сместить его рабочую кромку на поверхность фланца без выработки

Как заменить сальники полуосей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) На самом деле ничего в этом сложного нет, особенно если инструмент подходящий есть, как мы уже сказали для примера мы возьмём только один сальник (Замену обоих нет смысла показывать, потому что она идентична), во-первых вам нужно будет снять колесо с автомобиля и после его снятия барабан, для того чтобы обеспечить доступ к полуоси (Информацию про снятия тормозного барана, читайте на нашем же сайте в статье: «Замена тормозного барана на автомобиле»).

2) Теперь когда полуось у вас будет перед глазами (Она вращается кстати), поверните её таким образом чтобы большие отверстия на ней совпали с гайками её крепления (Всего гаек крепления полуоси четыре, все их вы на фото ниже можете видеть) и когда совпадут, берите в руки удлинитель или просто длинный вороток с накидной головкой и с его помощью выкрутите все гайки крепления полуоси и далее уже переходите к её извлечению и тем самым снятию с автомобиля.

Примечание! Когда гайки отвернёте обратите внимания прежде чем их снимать, за ними стоят пружинные шайбы будьте аккуратней и не потеряйте их, снимайте лучше при помощи пинцета (Если он есть) или маленьких плоскогубец, просто этими вещами удобней, но и рукой можно!

3) Для извлечения и последующего снятия её вы должны знать некоторые вещи, полуось она идёт по сути как палка и на её конце есть шлицевая часть (Она этой частью в редуктор входит и уже внутри него зацепляется с шестерёнками), так вот вам её то и предстоит извлечь оттуда, в начале попробуйте рукой по дёргать и посмотрите извлечётся или же нет (Её от колеса на себя нужно тянуть), если не извлеклась то берите тормозной баран (Кто то колесо берёт, но это не очень то и удобно) и болты которые колесо крепят (Два болта надо), после этого переворачивайте баран обратной стороной как показано на фото ниже и заворачивайте в него эти болты (Так же болты заворачивайте и в полуось, на ней есть отверстия с резьбой вы их сразу увидите), когда болты будут закрепления небольшими подёргиваниями на себя применив незначительную силу извлеките полуось из своего посадочного места и отвернув после чего все болты при помощи которых вы крепили тормозной баран к полуоси, снимите её полностью с автомобиля.