Стабилизатор поперечной устойчивости: виды, устройство, принцип работы, фото

Устройство

Основные элементы СПУ — это труба либо стержень из стали. Деталь имеет П-образную форму средней части. Также в устройстве имеются стойки и крепеж.

Главный элемент – это, конечно же, стержень. Представляет собой достаточно упругую поперечную распорку. Чаще всего стержни производят из пружинных марок стали.

Стойки или же тяги – это детали, которые соединяют оба конца основы-стержня с рычагом или стойкой амортизатора. Стойка стабилизатора представляет собой небольшой шток длиной от 5 до 20 см. По бокам стойки имеются шарнирные соединения – так деталь может двигаться вместе со стержнем. Шарниры для защиты от грязи и пыли оборудованы пыльниками.

Крепеж стабилизатора к кузову и подвеске выполнен при помощи резино-техничеких изделий – сайлентблоков и различных крепежных элементов, таких как хомуты, гайки, шайбы.

Стабилизатор может крепиться на подрамник или среднюю часть рамы, а также к балке моста или рычагам.

Деталь работает по принципу перераспределении нагрузок между упругими элементами. Когда происходит боковой крен или поперечные угловые колебания, то тяги или стойки стабилизатора двигаются в разные стороны – одна стойка будет подниматься, другая – опускаться. Средняя часть стержня скручивается. Со стороны крена кузова стабилизатор будет пытаться поднять машину, с другой стороны – опустить.

Чем существеннее крен, тем более значительным будет сопротивление торсиона. Так автомобиль выравнивается по отношению к плоскости дороги.

Но также необходимо понимать, что за счет особенностей своей конструкции СПУ никак не способен воспрепятствовать вертикальным колебаниям. Так, если колебание машины вертикальное, тогда оба колеса – левое и правое, будут двигаться вместе. Стабилизатор же проворачивается во втулках, на которых он закреплен.

Чтобы работа торсиона была максимально эффективной, стержень и вся конструкция должна быть достаточно жесткой. Эта самую жесткость определяют свойствами стали, формой стержня, геометрией крепежа.

Чем большей жесткостью будет обладать стабилизатор, тем большее высокую нагрузку он способен перенести с внешнего колеса. Автомобиль с жестким стабилизатором способен входить в достаточно крутые повороты.

Разнообразные виды

По сути их два: обычный и активный. Активный часто применяется в современных спортивных автомобилях, его задача изменять жесткость в зависимости от различных условий. Есть несколько типов активных стабилизаторов:

• с гидроцилиндрами;
• с активным приводом;
• с гидроцилиндрами вместо втулок.

Обычные тяги чаще всего расположены спереди, иногда встречаются на задней оси с несколько иной формой.

Еще существуют размыкающиеся стабилизаторы, которые физически разъединяются и перестают работать. Такой тип установлен на внедорожнике Jeep Wrangler, чтобы за пределами дороги сильно увеличит хода подвески и соответственно проходимость.

Что такое стойка стабилизатора?

Коротко напомним, зачем нужен стабилизатор. Когда машина едет прямо, ее кузов расположен параллельно дороге. Как только она начинает поворачивать, из-за скорости центр тяжести авто перемещается в сторону. Это приводит к крену транспортного средства.

Так как при наклоне авто нагрузка на колеса распределяется неравномерно, покрышки начинают терять связь с дорожным покрытием. Этот эффект не только отрицательно влияет на комфорт при езде, но и повышает риск возникновения аварийной ситуации из-за того, что автомобиль потерял устойчивость.

Чтобы минимизировать, а в некоторых случаях (на небольшой скорости) вообще устранить, данный эффект, инженерами был разработан стабилизатор поперечной устойчивости. В первоначальном виде эта деталь просто крепилась к подрамнику и элементам подвески. Кстати, стабилизатор используется в подвесках независимого типа.

Стойка в системе поперечной устойчивости может иметь разную форму, но это крепление позволяет грамотно с точки зрения физики закрепить края стабилизатора. В разных моделях деталь имеет разную форму и тип крепежа, но принцип работы и назначение остается прежним.

Шесть раз разбит поддон двигателя — виноват ли стабилизатор?

«Нашел на вашем сайте статью про Peugeot 607, в котором 6 раз разбивали поддон двигателя. В то же время в этом Peugeot на стабилизаторе отсутствовала тяга, то есть он не работал. Непонятно, было ли это сделано умышленно. Просто знаю владельца, который снял тяги стабилизатора и ездит без них. Уже хотел сделать то же самое, потому что, кроме тяг стабилизатора, из-за которых в подвеску приходится лазать два раза на год, всем остальным в своей машине доволен. Теперь возник вопрос: не связано ли число разбитых поддонов с неработающим стабилизатором в подвеске?»

Судя по всему, читатель, приславший вопрос в редакцию ABW.BY, ссылается на статью «Мотор не дал клина только из-за того, что было залито масло 5W-40». В ней действительно речь идет об автомобиле, в котором из-за отсутствия одной тяги, или стойки, как нередко ее называют, стабилизатор работать не может.

Продемонстрируем, какой именно детали не хватает в передней подвеске Peugeot 607 из указанной статьи, с помощью двух фотоснимков. На первом показана подвеска Peugeot 607 такой, какой она должна быть. Ниже — такая же подвеска без стойки стабилизатора.

Надо сказать, что помимо этого автомобиля мы встречали другие машины, в которых отсутствовали стойки стабилизатора, за внешнее сходство часто в народе называемые «косточками».

Если они не были установлены умышленно, это означает, что попытки отключить стабилизатор и этим избавить себя от регулярных хлопот по замене его стоек и втулок, которые на самом деле являются самыми беспокойными деталями в подвесках многих автомобилей, встречаются в практике эксплуатации отнюдь не единичными случаями.

Однако чтобы ответить на вопрос, мог ли неработающий стабилизатор содействовать неоднократным повреждениям поддона двигателя, необходимо знать, с каких пор стабилизатор в рассматриваемой машине отключен. К сожалению, по ряду причин эта информация недоступна, а владелец винил во всем неприспособленность автомобиля для движения по плохим дорогам из-за небольшого клиренса именно под поддоном.

Не остается ничего другого, как поискать ответ о взаимосвязи неработающего стабилизатора с разбитыми поддонами, рассмотрев, для чего предназначен этот узел.

В случае независимой подвески стабилизатор представляет собой стержень той или иной пространственной формы, чаще всего П-образной, который связывает друг с другом колеса одной оси.

Центральная часть стержня шарнирно с помощью втулок соединяется с кузовом, подрамником или иной неподвижной деталью.

Концы стержня крепятся к подвижным деталям подвески левого и правого колес. Помимо стоек с шаровыми шарнирами, как в случае Peugeot 607, в некоторых моделях автомобилей для крепления к поперечным рычагам используются опять-таки втулки.

Лучше всего иллюстрирует работу стабилизатора движение в повороте, когда кузов накреняется и своим весом нагружает колеса с одной стороны автомобиля, попутно разгружая противоположные. В результате центральная часть стержня стабилизатора подвергается скручиванию по всей длине, но сопротивляется ему. Этим стабилизатор напоминает работу торсионов, используемых в качестве упругих элементов в торсионных подвесках.

Скручиванием стержня обеспечивается противодействие чрезмерному крену кузова в сторону поворота. Одновременно другое плечо стабилизатора препятствует отрыву от дороги колеса с противоположной стороны. Другими словами, упругий стержень стабилизатора способствует сохранению поперечной устойчивости автомобиля при движении в вираже. Отсюда, кстати, полное название этого элемента подвески — стабилизатор поперечной устойчивости.

Поэтому в первую очередь езда без предусмотренного конструкцией подвески стабилизатора поперечной устойчивости опасна возможностью опрокидывания автомобиля и потерей управляемости при движении с гораздо меньшей скоростью, чем в случае, когда стабилизатор есть и работает как надо.

Но имеется еще один нюанс. В то время как центральная часть стержня стабилизатора работает на скручивание, его загнутые концы подвергаются изгибу. Тем самым стабилизатор делает подвеску более жесткой, чем она была бы без него.

И это может иметь отношение к проблеме разбитых поддонов, ведь в моменты преодоления ухабов и рытвин при неработающем стабилизаторе из-за того, что общая жесткость упругих элементов уменьшилась, должны увеличиться ходы подвески, или, другими словами, вертикальные перемещения того колеса, которое преодолевает препятствие. А дальше все зависит от глубины ямы, в которую влетел автомобиль, скорости, на которой влетел, и других обстоятельств. Если в одном из таких случаев поддон двигателя достанет до дороги, почему ему от удара не повредиться?

Как выбрать стойки

Одним из основных параметров стоек стабилизатора является их размер. Необходимо выбирать новые тяги таким образом, чтобы размеры полностью совпадали. Иначе это может повлечь непредсказуемые последствия в ходе эксплуатации автомобиля.

Но даже зная необходимый размер, выбор тяг остается крайне большим. Оригинальные запчасти иногда имеют очень высокую стоимость, рассчитаны, как правило, на условия эксплуатации, отличные от окружающих нас (к примеру, если вы владелец европейской иномарки, то очевидно, что обещанный производителем ресурс рассчитан на поездки по ровным европейским дорогам, а не по нашему отечественному бездорожью). Поэтому люди часто прибегают к покупке аналогов.

При покупке аналогов советуем обращать внимание на страну-производителя. Зачастую на детали информация о стране упаковки делается крупнее, чем о стране производителе

Это может ввести покупателя в заблуждение.

Наиболее часто на рынке встречаются предложения следующих компаний-производителей, зарекомендовавших себя: LEMFORDER (Германия), TOPRUN (Германия-Китай), STR (Южная Корея), Линкс Мастер (Россия).

Разновидности

Существует множество тяг стабилизатора. В основном они различаются по марке автомобиля. Для каждой машины существует свой вид тяги.

• Существуют вид тяг, которые полностью симметричные, их можно устанавливать на любую сторону автомобиля.
• Также бывают различные тяги, которые можно устанавливать независимо от стороны.
• Есть и такие, что полностью различаются друг от друга, такие предназначены специально для одной стороны. Такие тяги чаще всего устанавливаются на автомобили, на которых в той области установленные другие устройства и агрегаты, что случается крайне редко.

Водители утверждают, что полиуретан лучше, чем резина, основываясь на том, что он рассчитан на больший пробег. На самом деле это так и есть. Обычная резиновая втулка и сайлентблок ходят не более 10 тысяч километров езды, а в это время сайлентблоки и втулки из полиуретана даже не подают признаков износа. Несмотря на то, что этот материал хоть и дороже, он все же пользуется спросом. Происходит это потому, что лучше поменять деталь один раз в 15-20 тысяч километров, чем за этот же срок поменять 2 или 3 детали.

Сколько километров проедет именно Ваша тяга, сказать никто не сможет, все зависит от того, каким стилем ездить. Именно от того, как ездить на машине, зависит, сколько километров проходит данная деталь.

Тяги разделяются по форме наконечника и наличию пыльника наконечника. Нет, конечно же, она везде шарообразная, только приваривается к тяге под разным углом. Для того, чтобы обезопасить систему от различной грязи, которая может попасть в нее, наконечники оснащены специальными пыльниками наконечника. Хоть и загрязнение наконечника тяги стабилизатора является редким дефектом, его все равно не следует отметать. Чаще всего это происходит именно из-за поврежденного пыльника. Повредить пыльник можно не только во время эксплуатации, а также и во время установки. Стоит отметить, что при повреждении пыльника наконечника отдельно пыльник не меняется, поэтому придется либо как-то его ремонтировать, либо покупать новую тягу.

Также для того, чтобы избавиться от лишнего шума подвески, стоит вовремя менять сайлентблоки, которые напрямую влияют на шумность системы. Для того, чтобы заменить сайлентблоки, их требуется приобрести и провести ряд процедур. На самом деле процесс замены сайлентблоков нетрудоемок, и сайлентблоки не стоят дорого, поэтому проблем с этим возникнуть не должно.

Неприятный стук от подвески могут издавать именно втулки стабилизатора. Ведь из-за того, что изнашиваются втулки, тело стабилизатора при вращении все звуки передает на кузов.

С передними будет сложнее, но ненамного. Перед установкой потребуется лишь посмотреть, какая тяга и к какой стороне относится, после чего можно заниматься установкой. Также, если деталь находится не на своем месте, это лучше определить во время установки.

Стойка стабилизатора не имеет большого влияния на возможность продолжать эксплуатацию автомобиля. Отзывы автовладельцев, которые имеют опыт вождения машин без костяшек, говорят о следующем:

• вхождение в поворот следует выполнять на меньшей скорости, так как высок риск потерять устойчивость;
• крены становятся значительно больше;
• машина ведет себя нестабильно при преодолении неровностей;
• присутствует избыточная поворачиваемость.

Опрос автовладельцев о том, допустима ли езда без стоек стабилизаторов показал результат, который приведен на диаграмме ниже.

Многие автовладельцы отмечают, что ходовая автомобиля становится мягче после демонтажа стоек. Поэтому они советуют удалять их сразу после покупки машины. Улучшение комфорта без костяшек действительно есть, так как перестает работать стабилизатор поперечной устойчивости. Однако из-за этого на кузов приходится больший момент кручения. Из-за этого в слабых местах могут появиться трещины или другие повреждения.

4 признака поломки стоек стабилизатора

Стойки стабилизатора — это связующее звено между стабилизатором поперечной устойчивости и подвеской автомобиля. Воздействие этих элементов на поведение автомобиля исключительно велико. Они повышают устойчивость при езде по неровной дороге, сводят к минимуму крен при выполнении резких маневров и поворотов, исключают возможность возникновения поперечного опрокидывания.

Наиболее распространенные причины выхода стоек стабилизатора из строя связаны с естественным старением элементов стойки и с внешними воздействиями. В процессе движения автомобиля стойки стабилизатора могут быть подвержены весьма ощутимым ударам — это неизбежно приводит к поломке. Также в результате старения или механических повреждений может возникать порыв пыльника — это резко ускоряет процесс износа детали и в конечном итоге стойка стабилизатора приходит в негодность.

Стойки стабилизатора имеют небольшую стоимость и их техническое состояние легко поддаётся контролю, но в этом процессе важна регулярность. Если вовремя обнаружить неисправность не удаётся, то это может привести к выходу из строя смежных элементов подвески, которые стоят куда больше.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Определить момент выхода стоек стабилизатора из строя довольно просто по внешним признакам — они лучше всего проявляются при езде по неровному дорожному покрытию. Четыре наиболее очевидных и безусловных признака поломки:

• Чрезмерный крен автомобиля на одну из сторон при прохождении поворотов;
• «Рысканье» автомобиля по дороге, заносы, которые вынуждают водителя периодически подруливать даже при езде по прямой;
• Сильное нехарактерное раскачивание автомобиля на поворотах и при торможении;
• Возникновение стука в районе колёс автомобиля.

Самостоятельная экспресс-диагностика

Производить периодический контроль состояния стоек стабилизатора можно при осуществлении ежегодного технического обслуживания. Лучше всего если это будет сделано специалистами автосервиса, но это зависит от вашего желания. Кроме этого самостоятельно провести экспресс-диагностику состояния стоек стабилизатора вы можете в любой момент. Проделайте простую последовательность действий:

• Максимально освободите колёсную нишу и выверните рулевое колесо до упора в одну из сторон — должно появиться достаточно пространства для доступа к стойке стабилизатора;
• Возьмитесь за среднюю часть стойки стабилизатора и попробуйте её покачать из стороны в сторону;
• Если при раскачивании проявляется ощутимый люфт, то требуется замена стойки стабилизатора.

Доверить замену стоек стабилизатора лучше специалистам автосервиса — это недорого и не займёт много времени. Кроме того, есть возможность получить гарантию автосервиса на проведённые работы. Гарантия хотя и непродолжительная, но лишней уж точно не будет!

Подбор стоек стабилизатора лучше начинать с оригинальных каталогов запчастей — так вероятность ошибки меньше. А потом в процессе поиска по артикулу уже можно будет рассмотреть возможные аналоги.

Признаки неисправностей стойки стабилизатора, проверка и замена

Итак, рассмотрев, что такое тяга стабилизатора передней подвески или стойка стабилизатора задней подвески,  перейдем к основным поломкам. Как правило, если на авто стоят стойки с шарниром, зачастую на неполадки укажет:

• Явный стук при езде по неровной дороге. Стучать будет та сторона, где стойка изношена. В случае если стойки имеют втулки, диагностика затрудняется, так как стук не громкий и его не всегда слышно.
• При езде машину «кидает», автомобиль не держит колею, требуется постоянное подруливание. В поворотах заметны сильные крены, появляется сильная раскачка кузова, особенно во время разгонов и торможения.

Как правило, к разрушению соединения приводит то, что пыльник стойки стабилизатора приходит в негодность. Результат- скопление пыли и влаги, которые значительно сокращают ресурс детали. Еще бывает так, когда обойма шарового пальца истирается в процессе эксплуатации, шаровый палец сначала стучит и болтается, после чего разбивается.

Обратите внимание, ремонтировать стойки стабилизатора можно, однако экономически нецелесообразно. Проще сразу приобрести новую деталь, можно купить как оригинал, так и качественный аналог

Теперь перейдем к тому, как проверить стойки стабилизатора. Самым простым способом является необходимость раскачать машину в обе стороны по направлению, которое будет поперечным движению. Если раскачка дается легко, это указывает на то, что стабилизатор не работает и вполне может иметь место сильный износ стоек стабилизатора. Также на проблему может указать характерный стук.

Еще одним способом проверки, который позволяет диагностировать неполадки стойки переднего стабилизатора, является метод, когда сначала нужно повернуть управляемые колеса и получить доступ к стойкам. Далее нужно подергать тяги  и оценить их состояние на предмет возможных люфтов, которые ощущаются тактильно при раскачке кузова авто.

В том случае, если при вывороте колес доступ к стойкам стабилизатора не открывается или  в проверке нуждается стойка стабилизатора задняя, машину нужно загнать на яму или на подъемник. Далее процесс диагностики такой же, как и рассмотренные выше способы (один человек раскачивает кузов поперечно, второй проверяет стойки стаба).

Также важно внимательно осматривать пыльники. Если пыльник стойки стабилизатора разорван, видны потеки смазки и другие дефекты, тогда и стойки стабилизатор,  скорее всего, вышли из строя

Даже если стуков пока нет, такие стойки лучше сразу менять.

Кстати, еще одним методом проверки является диагностика со снятием колес, когда машину поднимают на домкрате, снимают колесо, после чего под шаровую ставится упор, чтобы снять нагрузку с самого стабилизатора. Это позволяет проверить крепления тяги стабилизатора. Для проверки следует открутить гайку или верхнее крепление и покачать стойку, чтобы понять, идет ли звук из места крепления.

В случае, когда звук есть, необходима замена. Если же на машине стойки установлены на втулках, тогда достаточно посмотреть, не повреждена ли или не деформирована резина. Если это так, то металл будет стучать об металл и это является причиной стука.

Если обнаружено, что стойка пришла в негодность и нужна замена стойки стабилизатора, следует знать, как поменять стойки стабилизатора своими руками. Конечно, замена стоек стабилизатора на разных авто будет отличаться, так как конструкция подвески может быть разной. Однако, на деле процедура не сложная.

Сразу отметим, что стойки стаба нужно менять в паре на одной оси слева и справа даже в том случае, если только одна из них находится в исправном состоянии.  Для замены достаточно купить стойки стабилизатора, подготовить домкрат, ключи, шестигранники, а также монтировку

Кстати, при подборе стоек важно учитывать, что стойки стабилизаторов передние  и здание отличаются (стойка переднего стабилизатора длиннее, тогда как заднего короче)

Для замены следует вывесить ту ось, где производятся работы. Для этого под шаровую подкладывается подставка. Если этого не сделать, даже при успешном снятии старой стойки новую деталь без вывешивания поставить не получится. Игнорирование данного правила приводит к тому, что недавно установленные детали быстро выходят из строя повторно.

Еще очень важно при замене стоек не допустить повреждения пыльников. Если пыльник поврежден, его нужно менять

Напоследок отметим, что замена стоек стабилизатора не влияет на сход-развал и углы установки колес.

Устройство

Типовая система стабилизации в большинстве случаев состоит из 4-х деталей:

1. круглого, согнутого в форму П, стального стержня;
2. двух тяг;

3. крепежных элементов (прорезиненных втулок, хомутов).

Тяги производятся из стали, монтируются поперек кузова машины, являются главными элементами стабилизаторов. Чаще всего у тяг сложные формы, учитывающие особенности расположения под днищем других деталей.

Тягами (линками) называют детали, которыми стержни крепятся к стойкам системы амортизации (рычагам). Визуально это штоки 5-20 см, на концах которых имеются шарнирные соединения. Их предназначение — придать узлам подвижность. Шарниры защищают пыльники, которые одновременно используются для крепления к элементам подвески. При высоких нагрузках во время езды шарнирные элементы могут разрушиться. Их меняют через 20-30 тыс. километров.

На кузове стабилизаторы закрепляются при помощи 2-х шаровых опор. Сайлентблоки (прорезиненные втулки) позволяют балке скручиваться по типу торсиона, хомуты надежно закрепляют ее.

Стальная труба или стержень

Стальная труба или так же известная как стержень, считается самой главной деталью и часто его ж называют стабилизатором. С виду это упругая стальная распорка, поперечного расположения, выполненная из специальной пружинной стали. Форма самого стержня зависит от конструкции днища автомобиля и может меняться в зависимости от подвески.

Крепления

По форме, крепления так же зависят от марки и модели автомобиля, но в больше части это резиновые втулки и металлические хомуты. С помощью этих деталей стальной стержень крепится к кузову и подвеске автомобиля, сами ж втулки дают возможность механизму скручиваться, а концами жестко крепится к стойкам или рычагах подвески.

Тяга стабилизатора (стойка)

Тяга стабилизатора или так же называемая, как стойка – служит для соединения стержня с амортизаторной стойкой или рычагами. По внешнему виду стойка напоминает собой стержень, зачастую длиной от 5-ти до 20-ти сантиметров. На концах стойки расположены шарнирные соединения, развернутые в обратные стороны относительно друг друга и защищенные пыльниками. За счет шарниров обеспечивается подвижность механизма, а так же более надежное соединение.

Именно на такие тяги больше всего приходится нагрузка, поэтому со временем шарнирные соединения на тягах разрушаются и требуют замены. В зависимости от стиля езды и конструкции тяги, в среднем её хватает на 20-30 тысяч километров пробега. Затягивать с заменой не рекомендуют, так как может выйти из строя рулевое управление.

Узлы и детали стабилизатора поперечной устойчивости

Конструкция проста и, следовательно, надёжна.

Основные сборочные единицы:

• Собственно стабилизатор.
• Стойки-тяги, 2 шт.
• Хомуты и вкладыши крепления торсионной части, 2 комплекта.

Стабилизатор

Деталь круглого сечения, в плане имеющая конфигурацию, близкую к трём сторонам прямоугольника. Изготавливается из калиброванного прутка высококачественной стали, прошедшего термообработку и поверхностное упрочнение. Диаметр прутка –заготовки определяется расчётно-опытным путём и от него прямо зависят торсионные свойства устройства в целом.

Встречаются стабилизаторы, изготовленные из толстостенных труб, имеющие по торцам запрессованные пробки.

Для обхода оборудования, размещённого под днищем машины, может иметь достаточно сложную форму.

Ресурс стабилизатора очень велик и деталь может пережить сам автомобиль.

Стойка-тяга

Прямолинейный стальной стержень, оборудованный по концам сайлентблоками или шаровыми наконечниками для закрепления к стабилизатору и рычагу подвески. Работает только на сжатие или растяжение. Длина между центрами наконечников 100…200 мм, зависит от конструкции подвески и габаритов транспортного средства. Наконечники стоек развернуты относительно друг друга под прямым углом, иногда оборудуются защитными чехлами-гофрами.

Узлы крепления

Хомуты штампованные из листовой стали, устанавливаются на болтах. Вкладыши упругие резиновые или из полимерных материалов.

Торсионный участок стабилизатора, после его обжатия вкладышами хомутов и закрепления к стойкам, не может перемещаться в поперечном направлении и работает только на скручивание.

Долговечность СПУ определяется стойками-тягами и их шарнирными соединениями, несущими знакопеременные нагрузки. Ресурс стоек не превышает 20…30 тыс. км пробега, после чего их следует заменить, не дожидаясь аварийного разрушения.

Замена штанги стабилизатора: фото отчет

Если вам хоть раз приходилось менять штангу стабилизатора на своей ВАЗ 2106, то наверняка вы знаете, что эта процедура не такая уж сложная. Как правило, сама замена штанги стабилизатора на ВАЗ 2106 должна проходить без особых проблем. Единственное, иногда возникают проблемы при установки стабилизатора, то есть прикручивании штанги к кузову в местах крепления ее подушек.

Для того, чтобы выполнить эту работу, нам понадобится следующий инструмент:

• Вороток
• Трещоточная рукоятка
• Головка торцевая на 13, желательно глубокая
• ключ рожковый или накидной на 13

Первым делом обязательно необходимо нанести проникающую смазку на все болты и гайки крепления стабилизатора, которые будете откручивать. Хотя, даже с этим условием не факт, что при откручивании ничего не отломается…

Итак, сначала отворачиваем по две гайки с одной стороны автомобиля, которые показаны на фото ниже:

Теперь два центральный болта с одной с второй стороны передка:

И последние две гайки с другой стороны подвески, в месте крепления подушек. После того, как с этим справились, штанга стабилизатора ВАЗ 2106 спокойно снимается.

Я изложил основные этапы как должна быть проведена замена штанги стабилизатора. В случае необходимости, покупаем новые подушки и производим их замену, но при этом, снимать штангу, как было описано выше, нет необходимости, можно сделать все на автомобиле! Цена новых подушек составляет около 60 рублей.

Диагностика стоек стабилизатора

Перед началом ремонта нужно точно определить источник беспокойства. Основной признак — это сильный стук на плохой дороге и при раскачивании авто. Есть несколько способов подтвердить свои подозрения.

1. Начать стоит с визуального осмотра. На большинстве машин получить доступ к тяге стабилизатора можно просто сняв колесо. Посмотрите на пыльник, если он потрескался или с дырками, то дальше можно не проверять. Когда влага и пыль попадает внутрь, хватит нескольких дней езды, чтобы привести стойку в негодность.
2. Во втором варианте нужно поднять машину. Подойдёт подъёмник или домкрат с подставками. Главное, вывесить оба колеса одной оси (передней или задней), после чего небольшой монтировкой или ломиком пошевелить стабилизатор в районе стоек. Не должно быть ощутимых «шевелений» и стуков, в противном случае пришло время замены.
3. Если нет возможности вывесить ось, то возьмитесь рукой за тягу и попросите напарника раскачать автомобиль из стороны в сторону. При неисправности вы физически почувствуете стук. Более подробные способы диагностики описаны здесь.