Когда нужна замена или натяжка троса ручника и как это сделать?

Частые причины поломок

Как правило, ответ на вопрос о том, почему не работает ручник, кроется в самых банальных вещах. Существует 4 основных неисправности стояночного тормоза.

1. Неправильно отрегулированный болт, который нужно ослабить или подтянуть. 

2. Клин троса в оплетке. В этом случае поломка ручного тормоза происходит из-за попадания влаги внутрь, которая приводит к коррозии. 

3. Обрыв тросиков, идущих от планке к колесам. Этот элемент легко поддается замене.

4. Закисание тросика. Случается это, если подолгу не пользоваться стояночным тормозом.  

Кроме того, причина поломки ручника иногда кроется и в состоянии тормозных колодок. Они могут изнашиваться, из-за чего при остановке автомобиля слышен характерный скрежет. В этом случае нужно произвести замену изношенных деталей, которые, как правило, выходят из строя на правом и левом колесе одновременно. Привести к этому может и неправильное использование самого ручника. Он во время движения должен быть полностью опущен. 

Еще одной причиной того, что плохо работает ручной тормоз, является появление налета на тормозных колодках. Случается это редко, чаще всего после объезда луж. Лед, соли и реагенты можно счистить легким нажатием на тормоз во время движения машины на короткие дистанции. Кроме того, накладки могут быть попросту замасленными из-за течи сальника или рабочего цилиндра. В этом случае нужно вначале устранить неисправность в подтекающем элементе, а затем полностью заменить колодки или очистить их. 

Тормозные тросы стояночного тормоза — назначение, виды, устройство

Тормозные тросы — это часть стояночной тормозной системы автомобиля, приводящая в действие тормозной механизм на задних колесах. Несмотря на простое назначение, тормозные тросы — это важнейший элемент безопасности. Проверка стояночного тормоза — один из пунктов при прохождение гостехосмотра. Перетертые тросы могут оборваться, вытянутые — не до конца затягивающие тормозные колодки.

Конструкция тросов достаточно простая. Стальной трос внутри полиэтиленовой оболочки на концах имеющий крепления к остальным деталям стояночного тормоза. Оболочка предохраняет трос от внешних агрессивных для стали воздействий — воды, соли. Оболочка на кронштейнах крепится к кузову. Внутри оболочки трос смазан специальной смазкой. При затягивании стояночного рычага, трос перемещается внутри оболочки и передает усилие на тормозной механизм. Часто тросы к колесам разные, правый и левый, из-за кронштейнов, закрепленных на оболочке. Кроме тросов, идущих к колесам (длинных), есть центральный трос — от рычага до так называемого уравнителя. К уравнителю крепятся длинные тросы, идущие к колесам.

На многих новых моделях стояночный тормоз приводится в действие «с кнопки». Электронный стояночный тормоз убрал из автомобиля рычаг ручника, все тросы. Блок управления дает сигнал на колесные моторы привода тормоза.

Основной неисправностью тормозных тросов является «отгнивание» концевых элементов крепления. Это обнаруживается при замене задних колодок. То, что трос вытянулся, можно определить по излишнему перемещению рычага стояночного тормоза. В норме рычаг привода стояночного тормоза поднимается на 2-8 щелчков (на легковых автомобилях). Точная норма указана для каждого автомобиля своя в руководстве по ремонту. Поднятие на большее количество щелчков может говорить об износе колодок стояночного тормоза и о вытянутых тросах.

Замена стояночных тросов несложная процедура. Однако, могут возникнуть проблемы с демонтажем старого троса. Резьбовые соединения троса и деталей крепления обычно сильно ржавеют. В демонтаже обязательно потребуются аэрозольные смазки типа WD-40. Менять тросы лучше парой, так как изнашиваются они примерно одновременно.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

• от степени износа накладок на тормозных колодках;
• от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

1. Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
2. Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Замена тросов ручника

Сам трос состоит из витой оплетки с резиновым слоем сверху и стального тросика плетеного характера.

Неисправности троса ручника:

1. Уменьшение подвижности из-за загрязнений и попадания различных веществ под оплетку.
2. Разорваны стальные нити.
3. Крепления троса ослаблены в районе переходника.

Ряд автомобилей обладает тросами без защиты. Этот момент учитывают при подборе новой запчасти.

При выявлении дефектов самого троса или его работы, начинается процесс замены.

Порядок действий:

1. Снимают задние колеса.
2. Снимаются барабаны тормозного типа, но такая процедура не потребуется при установленных на машине задних дисковых тормозов.
3. Откручиваются крепления.
4. Откручивание контргайки.
5. Гайка уравнителя ослабляется на 10 оборотов.
6. Наконечники троса снимаются сначала с уравнителя, а затем с привода.
7. Вытаскиваются старые тросы и устанавливаются новые.
8. Сборка.
9. Регулировка натяжения уравнителя.

После установки требуется проверить работоспособность системы. Требуется учесть, что при замене одного троса необходимо сменить все.

Регулировка стояночного тормоза

Если колодки в норме, то есть накладки на них до конца не стерты, то регулировка осуществляется только натяжением троса ручного тормоза.
Как правило, регулировка тросика тормоза осуществляется прямо в салоне. Кронштейн натяжения закрыт декор панелью в районе рукоятки ручника.
Если есть возможность, надо поставить автомобиль надо смотровой ямой или на эстакаду и осмотреть целостность всех механизмов тормозной системы.
Если при осмотре не выявлено проблем, таких как залом тросика и т.д., то дальше действуем мы в таком порядке:

1. Рукоять ручника поднимаем до упора. Это обычно 4-5 щелчков фиксатора.
2. Снимаем декоративную накладку, закрывающую регулирующий узел натяжения стояночного тормоза.
3. Ключом на 12 крутим центральную гайку по часовой стрелке — это процесс натяжки троса. При этом проверяем вращение задних колес, вращаются ли они при таком натяжении. Если все еще колесо можно вращать, то крутим гайку дальше.
4. Отпускаем рукоять тормоза. Если при этом колодки не ослабили колеса, на пол оборота отворачиваем гайку.

После регулировки стояночного тормоза проверку его работоспособности надо проводить на уклоне 10-15 градусов.

Как заменить стояночный тормоз

Если после регулировки стояночный тормоз не работает, еле держит, а трос затянут по максимуму до упора, то пришло время делать замену.

Для замены главного тросика или отходящих к колесам надо поставить также машину на смотровую яму.

Из салона, снимаем декор накладку у основания ручника и откручиваем гайку, с помощью которой делали регулировку. Для вспомогательных тросов надо отсоединить уравнители поворотом на 90 градусов.

Снять тормозной барабан, тормозные колодки, и отверткой надо оттянуть наконечник троса из паза на разжимном рычажке. Пассатижами (плоскогубцами) разжимаем фиксатор пружины снимаем его с щитка.

Смазка для тросика ручного тормоза

Лучше смазывать трос консистентной смазкой, которая имеет хорошие эксплуатационные характеристики: высокая максимальная температура плавления и стойкая к окислению.

Отлично подходит смазка для троса Литол 24. Можно также воспользоваться его зарубежными аналогами.

Какой трос ручника купить

На различных марках автомобилей могут устанавливаться различные варианты троса. Предварительно проверяют тип троса. Он может иметь резиновое покрытие или состоять только из плетеной стали.

Мастера рекомендуют выбирать трос с помощью ряда правил:

1. Запчасть должна быть аналогична оригиналу по типу и характеристикам.
2. При замене одного тросика потребуется сменить все. При этом, тросы не должны отличаться между собой.
3. Выбирают только проверенные бренды, которые имеют положительную репутацию на рынке.
4. Тросы имеют индивидуальный набор характеристик, то есть при различных вариантах требуется просматривать их особенности по отзывам.

Не рекомендовано экономить на качестве, так как более дешевые варианты, которые встречаются на рынке не имеют требуемой прочности и быстро изнашиваются.

Предпочтение отдается запчастям, которые имеют дополнительную защиту от коррозии. Это увеличивает срок эксплуатации. Также покупаемые детали обязательно проверяются по штрих-кодам и маркировке на подлинность, так как подделки часто имеют плохое качество.

Среди производителей тросов для ручного тормоза выбирают бренды, которые поставляют на рынок запчастей качественную продукцию. Она отличается совокупностью положительных характеристик и приемлемой ценой

При выборе троса обращают внимание на аналогичность деталей родным запчастям. Это дает подобрать требуемый трос для конкретной модели авто

Устройство стояночного тормоза

Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

1. Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
2. Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
3. Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.

Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.

Тормозные тросы стояночного тормоза — назначение, виды, устройство

Тормозные тросы — это часть стояночной тормозной системы автомобиля, приводящая в действие тормозной механизм на задних колесах. Несмотря на простое назначение, тормозные тросы — это важнейший элемент безопасности. Проверка стояночного тормоза — один из пунктов при прохождение гостехосмотра. Перетертые тросы могут оборваться, вытянутые — не до конца затягивающие тормозные колодки.

Конструкция тросов достаточно простая. Стальной трос внутри полиэтиленовой оболочки на концах имеющий крепления к остальным деталям стояночного тормоза. Оболочка предохраняет трос от внешних агрессивных для стали воздействий — воды, соли. Оболочка на кронштейнах крепится к кузову. Внутри оболочки трос смазан специальной смазкой. При затягивании стояночного рычага, трос перемещается внутри оболочки и передает усилие на тормозной механизм. Часто тросы к колесам разные, правый и левый, из-за кронштейнов, закрепленных на оболочке. Кроме тросов, идущих к колесам (длинных), есть центральный трос — от рычага до так называемого уравнителя. К уравнителю крепятся длинные тросы, идущие к колесам.

На многих новых моделях стояночный тормоз приводится в действие «с кнопки». Электронный стояночный тормоз убрал из автомобиля рычаг ручника, все тросы. Блок управления дает сигнал на колесные моторы привода тормоза.

Основной неисправностью тормозных тросов является «отгнивание» концевых элементов крепления. Это обнаруживается при замене задних колодок. То, что трос вытянулся, можно определить по излишнему перемещению рычага стояночного тормоза. В норме рычаг привода стояночного тормоза поднимается на 2-8 щелчков (на легковых автомобилях). Точная норма указана для каждого автомобиля своя в руководстве по ремонту. Поднятие на большее количество щелчков может говорить об износе колодок стояночного тормоза и о вытянутых тросах.

Замена стояночных тросов несложная процедура. Однако, могут возникнуть проблемы с демонтажем старого троса. Резьбовые соединения троса и деталей крепления обычно сильно ржавеют. В демонтаже обязательно потребуются аэрозольные смазки типа WD-40. Менять тросы лучше парой, так как изнашиваются они примерно одновременно.

Инструкция по натяжке и замене привода

Поскольку механизм стояночной тормозной системы располагается под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно. Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками.

Затем действовать в такой последовательности:

1. Установите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
2. Поднимите на домкрате любое из задних колес.
3. Вооружившись двумя рожковыми ключами, подходящими по размерам к гайкам натяжного устройства, спуститесь в смотровую яму.
4. Удерживая основную гайку, расположенную на шпильке возле коромысла, ослабьте контргайку.
5. Закручивайте натяжную гайку, периодически проверяя вращение подвешенного колеса рукой. Чтобы шпилька не крутилась, ее тоже нужно удерживать пассатижами либо ключом.
6. Прекратите подтягивать трос, как только колодки начнут схватывать колесо. Сделайте 1—2 оборота гайки назад и проверьте работу «ручника». Он должен срабатывать после второго щелчка.
7. Затяните контргайку, опустите домкрат и попробуйте действие ручного тормоза на уклоне.

Для замены тросового привода придется выделить больше времени, особенно для разборки барабанной тормозной системы. Для вывешивания обоих задних колес приготовьте деревянные колодки, а для замены – стандартный набор инструментов, специальных приспособлений не потребуется. Алгоритм действий такой:

1. Поставьте авто на яму и ослабьте трос до конца, как рассказано выше. Открутите обе гайки и снимите его с коромысла.
2. Поднимите заднюю часть машины, установите ее на колодки и снимите колеса.
3. Демонтируйте барабаны и открутите болты крепления тросика к заднему кожуху.
4. Снимите тормозные колодки и распорную планку. Добравшись до рычажка, скиньте с него петлю троса. Извлеките его из кожуха, операцию повторите с другой стороны.

Новый тросовой привод установите в обратном порядке начиная с механизмов колес. В конце произведите его натяжку и проверку работоспособности ручного тормоза.

• Причины поломки троса стояночного тормоза
• Замена троса ручного тормоза

В статье рассказывается и показывается, как правильно производить замену троса стояночного тормоза автомобиля, а также его причины поломки.

Пошаговая инструкция регулировки привода стояночного тормоза

Проводить регулировку удобно на смотровой яме или эстакаде. Лучше её делать с помощником. Понадобятся такие инструменты: два рожковых ключа на 13, вороток, удлинитель, головки на 10 и 13, средство WD-40.

Снять глушитель с резиновых подушек и отвести в сторону

Чтобы добраться до механизма регулировки ручника, надо сначала снять глушитель с резиновых подушек и отвести его в сторону. Над средней частью резонатора находится защита. Её необходимо снять. Защита крепится 4 болтами, откручиваем их с помощью воротка и головки на 10.

Открутить защитный экран над центральной частью резонатора. Он крепится 4 болтами с головкой на 10

Подтягиваем стояночный тормоз

1. Опустить рычаг ручника вниз.

2. Ослабить ключом на 13 контргайку привода.

3. Закрутите гайку на тяге рычага. Длина привода уменьшится, натяжение увеличится.
4. Проверить работу ручника. Затянуть его вверх до 4 щелчка.
5. Покрутить задние колёса. Если они зафиксировались, то затягиваем контргайку.

Ослабляем привод ручника

Если при опущенном ручнике колёса вращаются с трудом, то надо ослабить привод стояночного тормоза.

1. Опустить рукоятку стояночного тормоза вниз.
2. Отпустить контргайку.
3. Открутить гайку на тяге рычага, натяжение троса уменьшится.
4. Проверить, как вращаются колёса. Если они вращаются свободно, то затянуть контргайку.

Проверка работы после регулировки

После замены тормозных тросов, барабанных колодок и регулировки привода стояночного тормоза проводят проверку и корректировку работы ручника.

Автомобиль установить на эстакаде или смотровой яме. Порядок корректировки разделим на 2 этапа. На первом этапе проверяем работу стояночного тормоза в незатянутом состоянии.

1. Вывесить задние колёса.
2. Опустить рычаг ручника вниз.
3. Покрутить руками задние колёса, если колодки трутся о тормозной барабан, то надо отпустить привод стояночного тормоза.
4. Освободить контргайку на тяге рычага. Открутить на несколько оборотов гайку на тяге рычага.
5. Повторить пункты 3, 4 и добиться, чтобы колёса начали свободно вращаться без постороннего шума.

Второй этап: проверка работы ручника

1. Затянуть рычаг на 4 щелчка, попробовать покрутить колёса. Если они крутятся свободно, то надо подтянуть привод ручника.
2. Освободить контргайку.
3. Затянуть гайку на тяге на несколько оборотов.
4. Бросить рычаг стояночного тормоза и снова затянуть на 3–4 щелчка.
5. Покрутить поочерёдно колёса. Полная фиксация в правильно отрегулированном стояночном тормозе происходит на 4 щелчке.
6. Повторить пункты 3–5, если ручник срабатывает на 5 щелчке и выше.

После регулировки затянуть контргайку. Установить защитный экран и подвесить глушитель на резиновые подушки.

При эксплуатации автомобиля не пренебрегайте стояночным тормозом. Его исправность позволить повысить безопасность езды и поможет избежать неприятностей на дороге или парковке. Проверяйте ручник каждый месяц. Если появились неисправности, устраняйте их как можно быстрее.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

• Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
• Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
• Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

• Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
• Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
• После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
• Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Популярные артикулы

АВТОВАЗ — 11196-3508180-00 — Трос привода ручного тормоза , Россия
цена от 874 р.

NK — 9025117 — Трос, стояночная тормозная с , Германия
цена от 142 р.

Sangsin — 0K2A144150C — Трос стояночного тормоза , Корея
уточнить цену

NK — 9022132 — Трос ручного тормоза NISSAN QASHQAI 07-13 задний правый(5мест) , Германия
цена от 1497 р.

АВТОВАЗ — 11180350818001 — Трос ручного привода тормозов , Россия
уточнить цену

BluePrint — ADN146318 — Трос стояночного тормоза ADN146318 , Великобритания
цена от 2528 р.

АВТОВАЗ — 21230 3508180 00 — Трос ручного привода тормоза задний в сборе , Россия
цена от 699 р.

Parts-Mall — PTD-004 — Трос ручного тормоза SSANGYONG ACTYON / KYRON 07- прав.диск. , Корея
цена от 1863 р.

BluePrint — ADN146317 — ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ADN146317 , Великобритания
цена от 2131 р.

BOSCH — 1987477732 — Трос, стояночная тормозная с , Германия
цена от 3215 р.

Что такое и для чего нужен ручной тормоз

Регулировка ручного (стояночного) тормоза

Ручной (стояночный) тормоз выполняет функцию по удержанию автомобиля в неподвижном состоянии на стоянках и на уклонах.

Помимо своего основного предназначения, ручник используется также, при трогании с места во время остановки на подъёме, для вхождения в управляемый занос (естественно, при наличии опыта и навыков использования), при отказе педали основной тормозной системы.

В последнем случае, торможение ручником производится посредством резкого и сильного рывка рычага ручного тормоза.

Принцип действия, как и устройство ручного тормоза, просты. Стояночный тормоз имеет механический привод (трос ручного тормоза). В некоторых моделях тросик ручного тормоза воздействует на задние тормозные колодки, а в некоторых моделях, ручник воздействует на трансмиссию (карданный вал) и его называют центральный тормоз.

Водитель натягивает ручку ручного тормоза, натягивая, таким образом, тросик ручника. Благодаря коромыслу, происходит равномерное натяжение тросов на тормозные колодки обоих задних колес.

О том, что автомобиль поставлен на ручник, водителю сигнализирует датчик стояночного тормоза, расположенный на панели приборов. Поэтому, не забывайте перед началом движения убеждаться в том, что не горит лампочка ручного тормоза.

Устройство стояночного тормоза

Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

1. Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
2. Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
3. Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.

Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.