Как переделать автомобиль с инжектора на карбюратор?

Моторы классики

Какие моторы ставились на «Жигули»

• 1.2л 64лс (модель 2101)
• 1.3л 69лс (модель 21011)
• 1.5л 71лс карб/инж (модель 2103)
• 1.3л 63лс с ремнем ГРМ (модель 2105)
• 1.6л 75-82 карб/инж (модель 2106)

Все «классические» моторы – это продольные рядные бензиновые четверки с одним распредвалом, расположенным в головке блока. Ранние версии (модели 2101 и 21011) имели проблему с преждевременным износом распредвала из-за недостаточной смазки, но на следующих моделях эта болячка была устранена. ГБЦ здесь 8-клапанная, клапана НЕ гнет. Зазоры клапанов довольно просто регулируются гайками, но делать эту процедуру нужно часто – через каждые 30 тысяч км.

За годы выпуска моторы «классики», тоже мало изменились. Все они, по своей сути, являются модификациями их родоначальника – двигателя «копейки» объемом 1.2л (модель 2101). Основные изменения заключались в геометрии моторов, за счет которой наращивались объем и мощность. Надежный цепной привод ГРМ имеют все «классические» моторы кроме двигателя «пятерки» (модель 2105) – здесь инженеры ВАЗа неудачно пытались перевести ГРМ на ременный привод.

Агрегаты 1.5 и 1.6л (модели 2103 и 2106) получились более надежными и долговечными, поэтому их ставили на «классику» до последнего.

Поначалу двигатели «Жигулей» оснащались итальянскими карбюраторами «Вебер», с 1980 года их заменили отечественным аналогом «Озон» (производства ДААЗ), а с 1990 года, завод ДААЗ поставлял АвтоВАЗу карбюраторы «Солекс», французской разработки.

Инжектор на «классические» моторы начали ставить только с 2006 года, когда государство запретило выпуск «неэкологичных» карбюраторных версий. Безусловно, инжекторные моторы имеют массу преимуществ перед карбюратными. Инжектор практически не засоряется, его НЕ нужно чистить и регулировать, а зимой он уверенно стартует, независимо от температуры. Кроме того, расход топлива на «классике» с инжектором может спокойно укладываться в 7 литров на сотню, в то время как на карбюраторных версиях 10 л на сотню – это норма.

Старшие версии моторов «Жигулей», обеспечивают им неплохую динамику. В упражнении на разгон до ста, «классика» с топовым мотором 1.6л укладывается в 16 секунд. Максимальная скорость – 150 кмч.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Замена цепи ГРМ, равно как и замена ремня ГРМ, работа не слишком простая, и весьма ответственная. Начинающим автолюбителям эту операцию лучше проводить под контролем механиков или просто опытных в этом вопросе людей. Без минимальных знаний и опыта работы эту процедуру лучше не проводить. Тем более, что при замене цепи ГРМ может возникнуть необходимость в замене других элементов, в частности, ремня генератора, башмака натяжителя, звёздочек и успокоителя. Инструментарий, необходимый для проведения работ:

Снятие корпуса воздушного фильтра с карбюратора.

Потребуются ключи на 8 и на 10 – для откручивания гаек. При работе следует соблюдать аккуратность, чтобы ничего не уронить, ведь в этом случае его придётся снимать, вплоть до демонтажа впускного коллектора.

Отключение тросов, трубопроводов, крышек и т.д.

В первую очередь снимаются крышка трамблера, а также трубка подачи топлива. Для этого придётся открутить крепления клапанной крышки (всего восемь гаек, плюс шайбы с пластинами), после чего отсоединяется трубка подачи топлива, трос подсоса, привод дроссельной заслонки.

После снятия клапанной крышки с прокладкой внимательно осмотрите последнюю: вполне может быть, что её также придётся заменить.

Снятие защиты и слив антифриза.

Снимаем защиту снизу, сливаем антифриз в заранее подготовленную ёмкость.

Следующий шаг – ослабление крепления генератора (для этого потребуется ключ на 19), а также снятие хомутов на патрубках, хомута нижнего патрубка водяной помпы. Все хомуты сперва ослабляются, и после снимаются. Проводим отключение питания термодатчика на радиаторе и вентилятора, потом снимаем радиатор, включая термостат и патрубки.

Снятие ремня генератора.

Гайку натяжителя генератора нужно отпустить, после чего сдвинуть вперёд с помощью монтировки. На этом этапе уже можно снять ремень генератора.

Снятие шкива коленчатого вала.

Поворачивая коленчатый вал за шкив, с помощью ключа на 36, совмещаем метки на шкиве и крышке, на литье постели и звёздочке распределительного вала. Откручиваем удерживающую шкив коленчатого вала гайку на 36, стопорим шкив (для этого необходим спецключ или сложная комбинация из включения пятой передачи, нажатия на педаль тормоза и откручивание гайки). После того, как эта гайка отвинчена, можно снять шкив и снять крышку привода распредвала. Для последней операции потребуются ключ на 10 и немного терпения (нужно открутит три гайки и шесть болтов, плюс три болта в нижней части крышки.

Снятие натяжителя цепи.

Натяжитель цепи удерживается двумя гайками крепления. Открутив их, вы легко снимете и натяжитель.

Снятие крепления звёздочки распределительного вала.

На этом этапе важно пометить положение звёздочки для центровки. Снять же звёздочку достаточно просто – достаточно открутить болт крепления. Снятие цепи ГРМ

Снятие цепи ГРМ

Снятие цепи ГРМ.

Предохранитель, болт, на котором закреплена звёздочка привода вспомогательных агрегатов, а также крепления натяжителя откручиваются ключом на 10. Прежде, чем снять звёздочки и цепь ГРМ, оставьте метки, соответствующие их положению (обратные действия пройдут куда легче).

Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов.

Прежде, чем поставить новую цепь, её нужно тщательно смазать, — так она прослужит больше. После установки её желательно временно придержать каким-либо инструментом, чтобы она не упала.

Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов производится в обратном порядке. Звёздочка распределительного вала устанавливается таким образом, чтобы совпадали все метки, а нисходящая ветвь цепи была натянута. Распределительный вал нужно провернуть против часовой стрелки. Теперь возвращаемся за коленвал и натягиваем цепь. На этом этапе следует проверить правильность меток и их совпадение. Если не совпадают, цепь можно перекинуть на зуб и повторить процесс установки.

Установка натяжителя цепи.

Вернуть натяжитель цепи на своё законное место – только полдела. Нужно также затянуть крепёжные болты и законтрить их. Для проверки правильности установки следует провернуть коленвал на два оборота. Если клапана не упираются в поршни, а метки совпадают, значит, всё сделано правильно.

На этом этапе нужно вернуть на мест крышку коленвала (предварительно смазав её герметиком).

Возвращаем на место шкив. Снова проверяем совпадение меток и только после этого затягиваем его.

Откручиваем гайку на 13, достаём его, проворачиваем бегунок в сторону контакта 4-го цилиндра и устанавливаем трамблер на место. Выставляем зажигание.

Остальные операции выполняются аналогично разборке, в обратном порядке.

Трудности при переделке

Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.

Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.

Источники

• https://auto-gl.ru/peredelka-karbyuratora-na-inzhektor-na-vaz-2109/
• https://autodont.ru/dvigatel/injector/ustanovka-2
• https://expertVAZ.ru/2106/inzhektor-ustanovka.html
• https://vsepoedem.com/story/zamena-karbyuratora-na-inzhektor-i-naoborot
• https://KrutiMotor.ru/kak-peredelat-inzhektornyj-dvigatel-v-karbyuratornyj-i-naoborot/
• https://scart-avto.ru/remont/kak-peredelat-karbyurator-na-inzhektor-plyusy-i-minusy-vse/
• https://auto-garazh.mirtesen.ru/blog/43854473792/Zamena-karbyuratora-na-inzhektor-na-avtomobilnom-motore.-Stoit-l

Тахометр ВАЗ 2106

Первым автомобилем из семейства «Жигули», оборудованным тахометром, стал ВАЗ 2103. Ни «копейки», ни «двойки» такого прибора не имели, однако без проблем ездили и ездят по сегодняшний день без него. Зачем же конструкторам понадобилось устанавливать его на панель?

Предназначение тахометра

Тахометр служит для измерения частоты вращения коленчатого вала. По сути, он является счётчиком оборотов, показывая их количество водителю посредством отклонения стрелки шкалы на определённый угол. С его помощью человек, сидящий за рулём, видит, в каком режиме работает силовой агрегат автомобиля, а также, нет ли на него лишней нагрузки. Основываясь на полученной информации водителю легче выбрать правильную передачу. Кроме этого тахометр незаменим при настройке карбюратора. Именно его показатели учитываются при регулировке холостого хода и качества топливной смеси.

Какой тахометр установлен на ВАЗ 2106

«Шестёрки» комплектовались тем же самым тахометром, что и «тройки». Это была модель ТХ-193. Точность, надёжность и великолепный спортивный дизайн сделали из нее своего рода эталон автомобильного прибора. Не удивительно, что сегодня эти тахометры многие владельцы автомобилей устанавливают в качестве дополнительных приборов. Более того, ими оснащают мотоциклетные, и даже лодочные двигатели. Что же касается «Жигулей», то прибор может быть установлен без переделок на такие модели ВАЗ, как 2103, 21032, 2121.

Таблица: основные технические характеристики тахометра ТХ-193

Характеристика	Показатель
Каталожный номер	2103–3815010–01
Посадочный диаметр, мм	100
Масса, г	357
Диапазон показаний, об/мин	0 – 8000
Диапазон измерения, об/мин	1000 – 8000
Рабочее напряжение, В	12

ТХ-193 есть в продаже и сегодня. Стоимость нового прибора в зависимости от производителя варьируется в пределах 890–1200 рублей. Бывший в употреблении тахометр этой модели обойдётся в два раза дешевле.

Устройство и принцип работы тахометра ТХ-193

Тахометр «шестёрки» состоит из:

• пластикового цилиндрического корпуса со стеклодержателем;
• шкалы, разделённой на зоны безопасного и опасных режимов;
• лампы подсветки;
• миллиамперметра, на валу которого закреплена стрелка;
• электронной печатной платы.

Конструкция тахометра ТХ-193 электромеханическая. Принцип его работы построен на измерении количества импульсов электрического тока в первичной (низковольтной) цепи системы зажигания автомобиля. В двигателе ВАЗ 2106 за один оборот вала трамблёра, соответствующий двум вращениям коленчатого вала, контакты в прерывателе замыкаются и размыкаются ровно четыре раза. Эти импульсы снимаются прибором с конечного вывода первичной обмотки катушки зажигания. Проходя через детали электронной платы, их форма из синусоидальной преобразуется в прямоугольную, имеющую постоянную амплитуду. С платы ток поступает на обмотку миллиамперметра, где в зависимости от частоты следования импульсов, увеличивается, или уменьшается. Стрелка прибора реагирует именно на эти изменения. Чем больше сила тока, тем больше стрелка отклоняется право и наоборот.

Электрическая схема подключения тахометра ВАЗ 2106

Учитывая, что ВАЗ 2106 выпускались как с карбюраторными, так и инжекторными двигателями, подключение тахометра у них было разным. Рассмотрим оба варианта.

Подключение тахометра в карбюраторных ВАЗ 2106

Электрическая цепь счётчика оборотов карбюраторной «шестёрки» довольно проста. Сам прибор, имеет три основных провода подключения:

• к плюсовой клемме аккумуляторной батареи через контактную группу замка зажигания (красного цвета);
• к «массе» машины (белый провод с чёрной полосой);
• к выводу «К» на катушке зажигания, соединённого с прерывателем (коричневый).

Также есть дополнительные провода. Они служат для:

• подачи напряжения на лампу подсветки (белый);
• соединения с реле индикатора заряда аккумуляторной батареи (чёрный);
• контакта с прибором датчика давления масла (серый с чёрной полосой).

Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

Кроме достоинств, инжекторная ВАЗ 2107 имеет некоторые недостатки:

• Расположение двигателя и других агрегатов в подкапотном пространстве осталось таким же, как у “классики” старого образца. Это затрудняет доступ к некоторым деталям. Однако система впрыска достаточно надежна, поэтому не требует частого обслуживания в процессе эксплуатации.
• Инжекторная “семерка” оборудована катализатором, который легко повредить при проезде через препятствия. Поэтому при движении по неровной дороге надо быть осторожнее.
• Двигатель с инжектором более требователен к качеству топлива, чем карбюраторная вариация. При использовании некачественного бензина возможно загрязнение системы, требующее проведения внепланового обслуживания агрегата.
• При поломке системы впрыска ее не удастся починить и настроить “на коленке” в гаражных условиях. Придется обращаться на СТО.

Особенности обслуживания нового карбюраторного автомобиля

Если вы переделали машину с инжектора на карбюратор, придется обратить внимание на особенности обслуживания техники. К примеру, топливные фильтры следует менять как можно чаще

Один раз в 2-3 тысячи километров — самый лучший вариант для карбюратора. Бензонасос качает больше топлива, если обратка у вас будет стоять непосредственно на карбюраторе, поэтому фильтры засоряются быстрее. Также стоит помнить о таких важных аспектах:

• карбюратор нуждается в регулярной чистке и замене мембран, прокладок и прочих сменных частей;
• засоряется система карбюратора быстрее, поскольку поток бензина мало контролируется;
• настройки карбюратора должны быть профессиональными, иначе машина не будет работать нормально;
• автомобиль получит несколько новые повадки, не стоит пытаться исправить их с помощью настроек;
• машина уже никогда не будет ездить так, как она это делала на инжекторе, у карбюратора есть своя специфика работы.

Несмотря на все недостатки, в установке карбюратора есть и определенные преимущества. Особенно, если вы устанавливаете эту систему подачи топлива из отчаяния после нескольких дорогостоящих ремонтов инжектора подряд. В таком случае действительно есть смысл качественного выполнения всех поставленных задач и реализации системы карбюратора в вашем автомобиле. Вот как переделали с инжектора на карбюратор старый Ауди:

Инжектор ваз 2106: Установка, Электросхема

ВАЗ 2106 производился около 30 лет и был самым массовым седаном из классического семейства автомобилей производства концерна «АвтоВАЗ». Инжектор на ВАЗ 2106 устанавливали только в последние 4 года выпуска — с 2002 по 2006 год, когда рассматриваемая модель выпускалась на конвейере «ИжАвто».

Оглавление

Установка Электросхема

Установка

После окончания подготовки можно приступить к установке инжектора .

Для начала нужно установить на блок цилиндров ГБЦ от ВАЗ 21214.

Затем необходимо поставить новую переднюю крышку блока, новый шкив коленвала и закрепить ДПКВ.

Надеть на впускные и выпускные каналы ГБЦ прокладку и прикрутить на место новый впускной и старый выпускной коллекторы.

Надеть дистанционную прокладку на треугольное место крепления, где расположены 2 шпильки, и простую прокладку на впускные отверстия коллектора.

Вставить топливную рампу с форсунками в приемные трубы и закрепить ее 2 винтами.

Прикрутить ресивер в сборе с дросселями и регулятором холостого хода на положенное ему место.

Закрепить ДД на винт крепления заглушки трамблера.

Зацепить датчик скорости на редуктор привода спидометра.

Прикрепить модуль зажигания на моторный щит рядом с тормозным бачком.

Закрепить педаль газа на правых шпильках ВУТа.

Прицепить трос газа одним концом к педали, другим концом к дроссельному узлу и закрепить его на кронштейне ресивера так, чтобы он немного провисал.

В конце нужно прикрепить подводящий топливный шланг и обратку к инжектору .

После этого остается только установить блок управления, подключить к нему датчики и остальную проводку машины по представленной схеме. Средняя стоимость установки впрыска составляет около 20 000 рублей, но она снижается в несколько раз при использовании подержанных запчастей.

Электросхема

Схема электрических соединений системы управления впрысковым двигателем:

1. — Разъем контроллера. 2. — Сенсор массового расхода воздуха. 3. — Сенсор температуры охлаждающей жидкости. 4. — Сенсор положения коленчатого вала. 5. — Сенсор положения дроссельной заслонки. 6. — Сенсор концентрации кислорода. 7. — Сенсор скорости. 8. — Модуль зажигания. 9. — Электромагнитный клапан продувки адсорбера. 10. — Реле электровентилятора. 11. — Реле электробензонасоса. 12. — Основное реле. 13. — Предохранитель, защищающий силовую цепь реле электробензонасоса. 14. — Предохранитель, защищающий силовые цепи главного реле. 15. — Плавкая вставка. 16 — Предохранитель, защищающий цепь постоянного питания контроллера. 17. — Диод. 18. — Регулятор холостого хода. 19. — Форсунки. Х1. — Колодка диагностики.

Х2. — Колодка соединения с системой электрооборудования автомобиля.

* Применяется на некоторых автомобилях.

Особенности обновленной модели

На автомобиле установлен двигатель объемом 1,6 литра, с комплексом топливного впрыска и установленным в системе выхлопа отработанных газов нейтрализатора каталитического типа. Он соответствует требованиям по нормам токсичности, отвечающие параметрам стандарта Евро 2.

Чтобы определить, с какого года выпускался ВАЗ 2106 инжектор, необходимо знать, что производство таких автомобилей было налажено на Ижевском автомобильном заводе в период с 2002 по 2006 гг., когда на ВАЗе стало экономически невыгодно задействовать поточную линию на производство автомобилей, спрос на которые стал значительно меньше. Как инновация, установка инжектора значительно улучшила динамические характеристики автомобиля, многократно снизилось количество отказов и дефектов, связанных с эксплуатацией силовой установки.

Если говорить о комплектации, то необходимо констатировать, что в последней карбюраторной генерации «шестерки», в связи с заменой двигателя, произошли определенные изменения и в комплектации остальных систем управления автомобилем.

На ВАЗ 21067 ижевского производства отсутствуют прерыватель-распределитель, бензонасос механического типа с рычагом подкачки и карбюраторное устройство. Элементы топливной системы для инжектора аналогичны компонентам системы подачи горючего ВАЗовских моделей, выпускающихся с передним приводом. Бортовая система управления имеет кодификацию «Январь 5.1», калиброванный под заданную модель.

Конструкторами и инженерами предприятия «АвтоВАЗ» проведена унификация фильтров очистки воздушных масс и горючего, а также электронного модуля системы зажигания транспортного средства. Ресивер на данную модель используется от автомобиля ВАЗ 21214«Нива» с инжекторной силовой установкой.

Датчик скорости позиционируется на механической КПП в гнезде подсоединения тросика прибора измерения скорости, а непосредственно спидометр интегрирован в систему через переходное устройство по аналогии с размещением в «нивовской» модели. Выхлопная система отработанных газов в этой модификации также претерпела некоторые изменения, но нейтрализатор каталитического типа и абсорбер соответствуют евростандартам II уровня, как по степени содержания СО в выхлопных газах, так и по коэффициенту испаряемости горючего. Степень сжатия мотора не изменилась, значит, и применяемое топливо – тоже.

Электромобиль Ваз-2106. Как переделать классику на электротягу своими руками. Видео

Итак давайте поэтапно разберемся в проделанной работе. Ребята из Литвы взяли старый Ваз-2106, даже продемонстрировали что он работает — установили аккумулятор и завели двигатель внутреннего сгорания. Скорее всего ребята использовали как пример прототип — ВАЗ 21029, ВАЗ 2801 — электромобили разработанные компанией ВАЗ и ИСТОК еще в 70-х годах. В принципе довольно неплохой выбор автомобиля, ВАЗ 2106 достаточно легкая машина. В тоже время, автомобиль не самый маленький по размеру кузова с большими выносами относительно оси колес спереди и сзади. Довольно много пространства у Ваз-а в подкапотном пространстве и в багажнике — именно туда мастера установили целую батарею аккумуляторов.

Электродвигатель мощностью 12 КВт (17 л.с) при напряжении 120 Вольт для электромобиля

Вернемся к двигателю. Насколько можно судить по видео — для электропривода решили использовать двигатель постоянного тока мощностью 12 КВт, скорее всего с напряжением питания 110 Вольт. По виду можно предположить, что похожие двигатели используют в электрокарах или промышленных устройствах. 12 КВт в пересчете примерно 17 л.с. — что скорее всего не сулит большой динамики собранному автомобилю. Однако хотелось бы заметить, что из машины демонтирован двигатель внутреннего сгорания, который по сути составляет 80 процентов веса автомобиля. Сам по себе кузов Ваз-а не тяжелый.

Хотелось бы отметить один не очень положительный момент — ребята решили использовать родную механическую коробку передач Ваза. Не известно пришлось ли им переделывать какие то особенности конструкции коробки передач (скажем удалять синхронизаторы), но на видео четко можно увидеть что передачи переключаются без подключения и отключения сцепления.

Диск сцепления приваренный к штоку электродвигателя для соединения с коробкой передач

Электродвигатель соединенный с помощью дисков сцепления с коробкой передач ВАЗ

Хотя коробка с блоком сцепления во много раз облегчила процесс установки. Насколько удалось понять по видео, ребята приварили диск сцепления к оси электродвигателя, а так же сварили рамку из уголка для крепления двигателя в подкапотном пространстве. Из того же уголка была собрана и сварена рамка с помощью которой диск сцепления на электродвигателе соединили с диском сцепления на коробке передач. По ходу всего видео так и не удалось понять пользуются ли создатели этим сцеплением по прямому назначению — скорее всего нет. Один из авторов демонстрирует нам после сборки как автомобиль сам заезжает в гараж. Скорее всего для подпитки используется только штатный аккумулятор и его вполне хватает что бы автомобиль сам по себе заехал задом в гараж. Вы даже можете увидеть как летят искры когда мотор напрямую подключается к аккумулятору.

Электромобиль ВАЗ-2106 под капотом — тяговые батареи, контроллер мощности, двигатель постоянного тока, батарея бортовой сети

ВАЗ-2106 на электротяге (багажник) — аккумуляторные тяговые свинцово-кислотные батареи. Реле и предохранитель.

https://youtube.com/watch?v=UgrioKqBeqU

Как установить инжектор своими руками

Часто автолюбители спрашивают, как установить инжектор на ВАЗ 2106 карбюраторного типа? Для того, чтобы произвести переделку, требуется подготовить необходимый перечень деталей и агрегатов. Для этого потребуется иметь в наличии от родственного автомобиля «движок» с инжекторным впрыском и топливный бак с электрическим бензонасосом от автомобиля с этого же модельного ряда. Задаваясь проблемой, как переделать ВАЗ 2106 на инжектор, необходимо купить трубопровод «обратки» от силовой установки к топливному резервуару, некоторое навесное оборудование и оснастить выхлопную систему соответствующими запчастями.

Задумываясь, как поставить инжектор, следует помнить, что необходимо приобрести ЭБУ т.н. «косого» типа. Также для корректной работы схемы электрооборудования следует заменить тахометр, т. к. на двигателе с интегрированной системой вспрыска этот прибор, отвечающий за измерение количества оборотов двигателя при заданной мощности, интегрирован в систему управления силовой установкой и подключен к бортовому компьютеру. Замене этот прибор подлежит по причине разных характеристик напряжения и прибор от карбюраторных моделей «шестерки» несовместим с бортовой аппаратурой инжекторного мотора.

С помощью перечисленной аппаратуру проводится монтаж инжектора на ВАЗ 2106 своими руками, причем эта процедура, по большому счету, ничем особым не отличается от аналогичного объема работ по установке двигателя на классических моделях этого транспортного средства.

Для облегчения понимания технологии производства работ по замене силовой установки в интернете можно найти видео по установке инжектора на ВАЗ 2106. Там поясняется, какие детали необходимы для переделки, какие запчасти из числа старых комплектующих подойдут для модернизации «шестерки».

Естественно понадобится сделать определенные приобретения, например, инжектора на ВАЗ 2106, цена которого варьируется от степени износа двигателя. Соответственно, если силовая установка приобретена в автомобильном магазине, его стоимость будет достаточно высока. При приобретении моторного агрегата на разборке он будет стоить значительно меньше вследствие практического износа изделия.

Устройство простейшего инжектора

Самый простой автомобильный инжектор включает в себя:

• Датчики;
• Электрический топливный насос;
• Контроллер (ЭБУ);
• Регулятор давления;
• Собственно инжектор (форсунку).

Датчики необходимы для измерения параметров, таких, как:

• Масса воздуха;
• Положение дроссельной заслонки;
• Температура воздуха;
• Расход топлива;
• Положение коленвала.

ЭБУ является мозгом системы впрыска топлива. Он управляет форсунками по определённому алгоритму, обрабатывает сигналы от датчиков, производит необходимые вычисления.

Инжекторный двигатель

Электрический топливный насос принудительно нагнетает бензин к регулятору давления, который поддерживает постоянное давление в системе.

Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, срабатывающий при подаче управляющего напряжения от ЭБУ. Момент открытия инжектора определяет количество подаваемого топлива и воздуха в камеру сгорания. Канал подачи ТВС форсунки выполнен таким образом, чтобы обеспечить эффективное распыление и распределение смеси в цилиндре.

Этапы и последовательность работ

moLife Блог Карбюратор Pierburg 2Е Усовершенствованию, переделке и замене деталей двигателя с карбюратором будут подвергнуты бак с установкой нового топливного насоса, проводка, впускной коллектор, поставлены датчики и рампа с форсунками и, возможно, маслонасос. Отдельная тема – переделка проводки с карбюратора на инжектор, придется полностью заменить косу управления, в том числе фрагмент, идущий на топливный насос.

Этапы работ

На первом этапе переделки карбюратора на инжектор, выполняем замену главных компонентов двигателя. Снимаем старый коллектор с карбюратором и устанавливаем новый с коробкой воздушника, дроссельным куском патрубка и ресивером. В головке меняем тройник термостата на новый вариант, с датчиком температуры. Демонтируем весь набор проводки управления мотором и топливную арматуру – бензонасос с патрубком, фильтром и обратной трубкой слива.

Далее, устанавливаем новый бак с насосом и фильтром, протягиваем к электронасосу шлейф проводов от предполагаемого места нахождения ЭБУ. Перед установкой бак следует тщательно проверить и промыть. Насос монтируем, следуя нанесенным рискам и стрелкам.

Заменяем маслонасос новым, слив предварительно масло и сняв ремень газораспределителя со шкивом. При установке нового электрогенератора монтируем новый шкив и цепляем новый клиновой ремешок. Можно оставить родные прокладки на поддоне и крышке.

Снимаем старый распределитель зажигания с проводами и коммутатором, все, что осталось от приводных тяг карбюратора, отверстие заглушаем специальной пробкой, переходим к тонким монтажным работам.

Самые ответственные работы по переделке

Для получения нормальной работы инжектора требуется аккуратно выполнить монтаж топливной рампы и комплекта форсунок. Не стоит оставлять рампу висящей на шлангах высокого давления. Прокладываем новую топливную трубу и обратку слива. Подключаем топливную и сливную трубки в бак.

В заранее выбранном при переделке месте устанавливаем новый контроллер и собираем шлейф проводки с подключением датчиков. Для монтажа датчика детонации можно использовать штатное отверстие, но зачастую приходится подвергать переделке, просверлив под датчик отверстие в 16 мм.

Совет! Перед установкой на посадочные места форсунки следует проверить – отпрессовать давлением топлива с целью выявления возможного подтекания бензина.

Что касается электропроводки. Обычно для лампы индикации проблем с двигателем на приборной панели протягивают отдельный жгут из тройки проводов. Если все основные наглядны и понятны, то при подключении проводов даже знакомых шлейфов и жгутов инжектора надо проверять их соответствие по схеме. При переделке с карбюратора на инжектор неправильно коммутированная проводка может стоить, как минимум, жизни контроллера, в худшем случае пожара. Не доверяйте слепо советам и указаниям автогуру, разбрасывающих свои рекомендации в интернете, как единственно правильное руководство.

Есть определенные риски, о которых мало говорят при переделке карбюратора на инжектор.

1. Сумма, даже в самом бюджетном варианте, потраченная вами на переделку, вряд ли окупится суперэкономией топлива или выдающимися динамическими характеристиками автомобиля. Даже если после переделки карбюратора на инжектор таковая появится, ее размер может легко нивелироваться неправильной настройкой инжектора.
2. Новый карбюратор будет стоить в разы дешевле, а при желании даже на карбюраторных моделях можно получить расход топлива, отличающийся от расхода на инжекторе на 5-7%, не более. Такая переделка с карбюратора на карбюратор имеет смысл.
3. Главное, после всех манипуляций по переделке вы получите старый двигатель со старыми запчастями, неизвестного качества и остаточного ресурса. Это сильно снижает надежность всей системы двигателя. Если использовать новые оригинальные запчасти, то дешевле и проще обновить или купить новый двигатель.

Совет! Пред началом переделки найдите пару живых и реальных человек, выполнивших переделку с карбюратора на инжектор, и поинтересуйтесь их мнением, заодно познакомьтесь с результатами работы новоиспеченного инжектора.

На видео на примере ВАЗ 2108 -09 -099 показано как осуществить переход с карбюратора на инжектор:

• Как правильно балансировать колёса на стенде с видео
• Микробисер для балансировки колёс
• Веерные форсунки омывателя лобового стекла
• Как поменять задние стойки на Приоре

С карбюратора на инжектор. На примере ВАЗ 2106. — Сообщество «Автотюнинг» на DRIVE2

Доброго времени суток. Решили мы заморочится в переделку с карбюратора на инжектор. В качестве подопытного выбрали ВАЗ 2106, ибо дешево, сердито и запчасти найти можно.Так как я настраивал уже не один десяток ВАГов, переведенных на Январь 5.1 и распределенный впрыск с различных модификаций Jetronic, то проблем я не видел вовсе.Начали мы замера динамики стока и подготовки запчастей.

Далее нам нужен модуль зажигания, с этим проще. Взяли от ВАЗ 2110.Сделали массу отдельным проводом и посадили в удобном для нас месте.

Кинули косу, в качестве прибора учета воздуха был выбран ДАД + ДТВ. Ничего сложного, подсоединили вакуум ДАДа вместо трамблера.Из датчиков подключены ДАД, ДПКВ, сделали небольшую прошивку и завели)Смотрим видео:

https://youtube.com/watch?v=XhI6hLjeWF0

Далее началось самое интересное. Нужно было поменять карбюратор на впускной коллектор (ресивер). Для ВАЗа есть тюнячные, поэтому проще, для иномарок прдется что-то придумывать. Рампу мы поставили от инжекторной 2107, форсунки сааб 360 сс. Дроссель ВАЗ, троссик газа тоже, в итоге после небольших подгонок все заработало, настроилось и ездит)По ощущениям тяги стало больше во всем диапозоне, ну и в разгоне скинули 2 секунды.

https://youtube.com/watch?v=QsgLLlT6Gas

Всем спасибо. Надеюсь будет полезным.PS проект не закончен, его еще ждет компрессор)