Замена передних тормозных колодок на ваз 2110

ПРИСТУПАЕМ К ЗАМЕНЕ

Чтобы заменить на ваз 2112 задние колодки, необходимо установить ваш автомобиль на ровную площадку, подставив под передние колеса «башмаки» либо другие упоры, включить первую передачу. Затем:

• Отпускаем затяжку болтов крепления задних колес
• С помощью домкрата вывешиваем заднюю часть кузова машины, а вместо домкрата используем специальные подпорки (чурки или козлы, если есть)
• Затем окончательно откручиваем болты, крепящие задние колеса и снимаем колеса
• Перед разборкой заднего механизма тормозов, необходимо промыть его водой со специальным моющим средством, затем тщательно высушить механизм

Выкручиваем из тормозного барабана штифты

• Используя щетку, очищаем посадочную поверхность барабана, затем вкручиваем специальные болты в сервисные отверстия барабана.
• Болты вкручиваем поочередно по одному обороту, чтобы снять барабан
• Из многолетней практики, знаем, что частенько барабан прикипает накрепко к ступице, из-за особенностей режима работ
• В таком случае, его можно снять, постукивая через деревянный брусочек молотком (при этом удары следует прикладывать поочередно и желательно с противоположных сторон)
• Можно попробовать снять барабан при помощи плоской отвертки (отвертку вставляем между краем барабана и кожухом и выдавливаем его)
• При этом не стоит забывать о том, что барабан выполнен из алюминиевого сплава, при грубом обращении может просто лопнуть, цена небрежного и грубого обращения получится неожиданной
• Сняв барабан, берем линейку лучше штангенциркуль и замеряем толщину накладок на тормозных колодках
• Допустимая толщина накладок 1.5 миллиметра
• Когда толщина немного более, чем предельно допустимая толщина, эксплуатация машины допускается, однако обольщаться этим фактом не стоит
• Всего пара сотен километров движения по нашим русским дорогам и затем на горизонте снова перспектива разборки задних тормозных механизмов
• Поэтому если толщина накладок приближается к предельно допустимой величине, лучше заменить сразу и надолго забыть о проблемах с ними

Отверткой снимаем прижимную пружину

Затем, щипцами (тонкогубцами) отсоединяем нижнюю возвратную пружину

Отсоединяем нижнюю тормозную пружинку, используя тонкогубцы

• Теперь, используя отвертку, снимаем с задней тормозной колодки прижимную пружинку
• Откручиваем нижнюю часть тормозной колодки вверх, подаем ее вверх и отсоединяем верхнюю возвратную пружину

Отсоединяем верхнюю возвратную пружинку

• Тонкогубцами, отсоединяем от рабочего рычага трос стояночного (ручного) тормоза
• Затем снимаем обе колодки в сборе с тормозного щита
•  Отсоединяем распорную планку от колодок, после этого вынимаем шплинт и достаем осевой палец с шайбой вместе
• Снимаем с тормозной колодки рычаг стояночного (ручного) тормоза

Вынимаем шплинт, показанный на рисунке красной стрелкой, вынимаем палец и снимаем рычаг ручного тормоза

• Устанавливая новые тормозные колодки, необходимо утопить поршни рабочих тормозных цилиндров
• Сейчас пора вспомнить предостережения в начале статьи о том, что жидкость может политься через край. Проверяйте уровень, откачивайте при необходимости
• Не забудьте зацепить конец тросика ручника за рычаг, прикрепленный на колодке!
• Устанавливаем на ваз 2112 колодки задние в строго обратной последовательности
• Учитывая то обстоятельство, что после сборки и постановки машины на колеса следует несколько раз выжать педаль тормоза до упора, чтобы вернуть колодки в рабочее расположение
• Наденьте тормозной барабан, затем установите колесо
• Те же действия проведите на другой стороне, колеса не опускаем на землю
• Затем несколько раз выжимаем педаль тормоза
• Спускаемся под машину и регулируем (натягиваем) тросик ручника
• Подтянув гайку на уравнителе троса, проверяем натяжку
• В салоне поднимаем ручку нашего стояночного тормоза, считаем щелчки, если щелчков больше восьми, тогда подтягиваем гайку чуть-чуть и снова проверяем
• Оптимальным количеством щелчков считается от двух до семи
• Главное проверить, чтобы при поднятом рычаге стояночного тормоза, колеса были зафиксированы (у нас колеса не опущены, поэтому пробуем покрутить их руками)
• В снятом с ручника положении, колеса должны свободно вращаться, без заедания и трения колодок. Иначе, при движении автомобиля барабан может заклинить при нагревании

Все, процесс завершен, все вроде учли, остается посмотреть видео, если что-то до сих пор не понятно.

Результаты теста

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

На ремонте у нас находится автомобиль ВАЗ 2114, на котором потёк регулятор давления тормозов, в народе его называют «колдун», покажем как его правильно и быстро заменить своими руками. Инструкция применима для автомобилей ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 да и для других переднеприводных моделей АвтоВаза.

Во время езды у владельца стала проваливаться педаль тормоза, он начал искать причину такой неисправности. Все основные элементы тормозной системы были в порядке, за исключением «колдуна», из него обильно вытекала тормозная жидкость.

Берём специальный ключ на 10 и откручиваем 4 тормозных трубки:

Резиновыми заглушками с нового регулятора давления тормозов заглушите трубки, чтобы вся тормозная жидкость не вытекла у вас во время проведения ремонта.

Берём ключ на 13 и откручиваем болты крепления колдуна с разных сторон:

Устанавливаем новый регулятора, зазор делаем в 2 мм.:

После регулировки зазора, затягиваем регулятор давления и закручиваем тормозные трубки. Не забываем после проведённого ремонта прокачать тормоза.

Видео замена колдуна (регулятора давления тормозов) в ВАЗ 2114, 2115, 2113:

Резервное видео как заменить регулятор давления тормозов (колдун) в ВАЗ 2114, 2115, 2113:

Процедура замены колодок на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Примечание! Запомните, колодки необходимо менять комплектом: решив поменять передние с правой стороны, придется заменить и с левой. Иначе автомобиль будет неровно тормозить, возникнет повышенная опасность аварийной ситуации: при резком торможение автомобиль будет уносить в сторону от направления вашего движения.

Перед началом работы снимите нужное колесо с автомобиля, подробности здесь: «Правильная замена колёс на автомобиле».

Снятие

1) Если у вас машина с датчиком износа (легко узнать, сняв колесо и посмотрев, есть ли рядом с тормозным шлангом разъём и колодка проводов, как показано на фото ниже), тогда скиньте клемму минус с вывода аккумуляторной батареи (подробности читайте в статье: «Замена АКБ на ВАЗ», пункт первый). Разъедините проводную колодку (указана красной стрелкой) и разъём (указан синей стрелкой), идущий на датчик. Выньте тормозной шланг который, обозначенный зелёной стрелкой, из кронштейна на телескопической стойке, указанной чёрной стрелкой.

Примечание! Вы должны понимать, что датчик вмонтирован в колодку, поэтому старую колодку со старым датчиком лучше всего выбрасывать и покупать в автомагазине новую тормозную колодку с уже установленным на ней датчиком.

2) Чтобы вынуть датчик, необходимо залезть отверткой в отсоединенный разъем и нажать на усик, держащий провод внутри (фото 1). Надавив усик, станет возможным вынуть провод из разъёма и просунуть его через отверстие в держателе тормозного шланга (фото 2). Оставьте его висеть и приступайте к снятию непосредственно колодки.

Примечание! Разобравшись с проводкой, обязательно проверьте сколько у вас тормозной жидкости залито в тормозной бачок (на маленьком фото бачок указан стрелкой). Если жидкости до отметки MAX, то немного откачайте её с помощью резиновой груши, затем переберитесь к тормозным колодкам и отвёрткой отогните их (показано на большом фото ниже). Используйте отвёртку как рычаг и опирайтесь ею на тормозной диск, отодвигая колодку.

3) Отогните отвёрткой стопорную шайбочку (помечена красной стрелкой) и отверните нижний болт крепления нижней части суппорта (болт обозначен синей стрелкой).

Примечание! Желательно предварительно очистить металлической щёточкой механизмы от грязи. Легче оттирать загрязнения, используя спирт (но ни в коем случае не бензин/дизельное топливо).

4) С помощью накидной головки и воротка или при обычного гаечного ключа, отверните нижний болт, крепящий суппорт, указанный красной стрелкой указан. Если направляющий палец проворачивается и вывернуть не получается, то берите в руки второй гаечный ключ и зажимайте направляющий палец, а основным откручивайте болт.

5) Откиньте скобу у суппорта вверх и снимите обе тормозные колодки, замените их новыми.

Примечание! Очистите поверхность, где они стояли, от грязи и ржавого налёта щёткой. ,Просмотрите тормозной элемент и убедитесь, что тормозная жидкость не капает.

Установка

Устанавливаются новые колодки в обратном снятию порядке. Необходимо будет утопить поршень в тормозной цилиндр, а иначе новые колодки просто не встанут на своё место. Возьмите струбцину и установите её как показано на рисунке. Между струбциной и непосредственно поршнем поставьте какую-нибудь проставку (маленькую дощечку) и после всех операций начните заворачивать струбцину, дождавшись пока поршень полностью не утопиться в цилиндр.

Примечание! Не забудьте загнуть обратно стопорную шайбу, благодаря которой болт направляющего пальца не будет отворачиваться. После установки пару раз (2-4 раза) нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни встали в рабочее положение и автомобиль оттормаживался нормально без каких-либо перебоев. ,Доведите количество тормозной жидкости в бачке до нормы. Учтите, новые колодки требуют притирки, поэтому километров 100 шибко сильно ездить и резко нажимать на педаль тормоза не рекомендуется, ездите плавно и аккуратно.

Если вы решите оставить старые колодки, тогда делайте на них фломастером пометки, необходимо строго устанавливать на те же места, не рекомендуется их переставлять между собой или ставить на разные стороны (например, с левой части автомобиля переносить колодки на правую часть) – это может привести к ухудшению тормозов.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ

Если во время езды на вашем автомобиле существенно ухудшилось качество торможения, то необходимо произвести осмотр тормозной системы, при этом может потребоваться замена некоторых ее частей. Причиной этого может быть износ тормозов (колодок, дисков или барабанов), разгерметизация системы, заедание поршня тормозного цилиндра, износ главного цилиндра, старение тормозной жидкости и необходимость ее замены.Замена передних тормозных колодок ВАЗ необходима не тогда, когда слышен характерный звук трения металла об металл и работа тормозов практически прекращается, а когда тормозные колодки стерлись до толщины примерно 1,5-2 мм. Осуществлять замену передних тормозных колодок нужно попарно и лучше всего сразу на обеих сторонах вашего автомобиля. При этом в процессе ремонта необходимо подвесить колеса и подставить под машину подпорки.

Снятие старых передних тормозных колодок ВАЗ

Для работы нам потребуются: баллонный ключ, пассатижи, штангенциркуль, напильник, монтажка, молоток и пробойник. Замена тормозных колодок всегда начинается со снятия колеса. Для этого ключом откручиваем болты крепления колес и снимаем его

Очищаем от грязи тормозной механизм, при этом уделив особое внимание очистке пальцев крепления тормозных колодок ВАЗ. Далее снимаем стопорные шплинты с пальцев, немного смазываем пальцы маслом и выбиваем. Выбивать можно не полностью, главное, чтобы тормозные колодки имели возможность выйти

Снимаем прижимные пружины и вытаскиваем колодки.Замена передних тормозных колодок ВАЗ

Выбивать можно не полностью, главное, чтобы тормозные колодки имели возможность выйти. Снимаем прижимные пружины и вытаскиваем колодки.Замена передних тормозных колодок ВАЗ

Для того, чтобы поршни не вылезли из тормозных цилиндров, после снятия колодок ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза!

Осмотр, подготовка и установка новых передних тормозных колодок на ВАЗ

Чистой ветошью протрите внутреннюю часть тормозных цилиндров и проведите их тщательный осмотр

Когда осуществляется замена колодок тормозной системы, то особое внимание следует уделить резиновым пылезащитным колпачкам, на поверхности которых не должно быть дефектов и признаков старения: трещин, надрезов, отверстий

Далее необходимо произвести замер толщины тормозного диска в трех точках, расположенных под углом 120 градусов. Для этого нам потребуется штангенциркуль. Если на диске в результате выработки на внешней стороне появился буртик, то для измерения нужно напильником в трех местах этот буртик сровнять. Толщина тормозного должна быть не менее 9 мм, если она меньше, то необходима замена тормозного диска. Далее для того, чтобы вдавить поршни тормозных цилиндров вовнутрь и после этого легко вставить тормозные колодки, необходимо между поршнем и диском тормозов поставить проставку (для этого обычного хорошо подходит железная часть от старых тормозных колодок) и с помощью монтажки, упираясь в диск, затолкнуть поршни. Проставка нужна для того, чтобы не повредить поверхность поршня и уменьшить вероятность его перекоса, при котором поршень может заклинить. Не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости, так как при вдавливании поршней тормозных цилиндров ее количество в бачке будет увеличиваться.Осмотр тормозов, измерение дисков и утапливание поршней

И, наконец, устанавливаем новые тормозные колодки и собираем тормоза в порядке, обратном разборке. Затем проделываем те же процедуры на другом колесе и на этом замена передних тормозных колодок ВАЗ закончена.

Очень важный совет! После окончания ремонта несколько раз надавите на педаль тормозов, пока она не будет упираться так же, как и раньше. Так как в процессе ремонта мы утапливали поршни тормозных цилиндров, то жидкость из последних ушла в бачок, поэтому чтобы колодки подошли к дискам, необходимо тормозную жидкость заново закачать в цилиндры путем нескольких нажатий на педаль тормоза. После этого, для достижения хорошей эффективности торможения, несколько раз разгонитесь и притормозите. Вы заметите существенное улучшение тормозов на ВАЗ после замены передних тормозных колодок, так как новые колодки притрутся ко всем неровностям тормозного диска. После этого можно смело выезжать по своим делам.

ВАЗ 2110 | Суппорт передних тормозов

9.4. Суппорт передних тормозов

Пыль, образовавшаяся в результате износа тормозных колодок, содержит асбест, опасный для здоровья. Не сдувайте его при помощи сжатого воздуха и не вдыхайте.

Если необходимо провести переборку суппорта (обычно из-за утечки тормозной жидкости) предварительно узнайте цену запасных частей или стоимость уже восставленного или нового суппорта. Перед началом переборки приобретите ремонтный набор. Всегда ремонтируйте оба суппорта вместе – никогда не ремонтируйте только один из них.

Переборка

Установка

Выбираем материал и категорию колодок

Вкратце, каждый из материалов имеет такие характеристики:

1. Полуметаллические фрикционы. Самые недорогие, они выполняются из фрикционной смеси, в которую входит графит, неорганические наполнители и крошки цветного и чёрного металлов. Такие колодки отлично отводят тепло, не перегреваются, но сильно стирают тормозной диск. Шумные и сильно пылят. Плохо работают в условиях низких температур.
2. Низкометаллические колодки. Та же история, но процент содержания металлов понижен до . В основном состоят из органических наполнителей. Более мягкие и менее шумные накладки.
3. Органические колодки. Состоят из стекломатериала, углеволокна, кевлара. Содержание металлов не превышает . Очень мягкие и малошумящие колодки, но при этом интенсивно изнашиваются. Зато органика щадит тормозной диск и отличается хорошими фрикционными свойствами на начальной стадии торможения. Не рекомендуется для поклонников агрессивного стиля вождения, но спокойный уравновешенный водитель с комфортом отъездит на них не менее 40–50 тысяч.
4. Керамические фрикционные накладки. Оптимальный вариант для условий, где необходимы интенсивное и частое торможение, высокие скорости. Основу накладки составляет керамическое волокно, в разных пропорциях включены каучук и мягкие цветные металлы. Керамическая колодка одинаково эффективна как при низкой, так и при высокой температуре, не сильно изнашивают тормозной диск, и служат при этом довольно долго.

Кроме материала, колодки различают по категориям, грубо говоря, качеству изготовления. Их три — конвейер, афтермаркет и рынок запчастей для третьих стран:

• оригинальные конвейерные колодки поставляются непосредственно на завод, они соответствуют всем возможным стандартам, хотя судя по родным колодкам ВАЗ-2110, это не всегда так;
• aftermarket — это полная копия оригинальных колодок, стоят в два раза дешевле, но качество иногда может быть лучше, чем у родных;
• колодки для рынков третьих стран на вид ничем не отличаются от aftermarket-запчастей, но качество материалов на порядок хуже и стоят они на треть дешевле.

Выбираем колодки правильно!

Стандартная тормозная колодка передних тормозов десятки имеет такие параметры:

• длина 104,3 мм;
• высота 62,1 мм;
• толщина 17,5 мм.

Размеры стандартной дисковой колодки ВАЗ-2110.

При выборе колодок стоит отталкиваться не столько их цены, сколько от материала фрикционной накладки. А этот материал, в свою очередь, зависит от стиля вождения и предпочтений водителя.

Выбираем материал и категорию колодок

Вкратце, каждый из материалов имеет такие характеристики:

1. Полуметаллические фрикционы. Самые недорогие, они выполняются из фрикционной смеси, в которую входит графит, неорганические наполнители и 60–65% крошки цветного и чёрного металлов. Такие колодки отлично отводят тепло, не перегреваются, но сильно стирают тормозной диск. Шумные и сильно пылят. Плохо работают в условиях низких температур.
2. Низкометаллические колодки. Та же история, но процент содержания металлов понижен до 30–35%. В основном состоят из органических наполнителей. Более мягкие и менее шумные накладки.
3. Органические колодки. Состоят из стекломатериала, углеволокна, кевлара. Содержание металлов не превышает 12–15%. Очень мягкие и малошумящие колодки, но при этом интенсивно изнашиваются. Зато органика щадит тормозной диск и отличается хорошими фрикционными свойствами на начальной стадии торможения. Не рекомендуется для поклонников агрессивного стиля вождения, но спокойный уравновешенный водитель с комфортом отъездит на них не менее 40–50 тысяч.
4. Керамические фрикционные накладки. Оптимальный вариант для условий, где необходимы интенсивное и частое торможение, высокие скорости. Основу накладки составляет керамическое волокно, в разных пропорциях включены каучук и мягкие цветные металлы. Керамическая колодка одинаково эффективна как при низкой, так и при высокой температуре, не сильно изнашивают тормозной диск, и служат при этом довольно долго.

Кроме материала, колодки различают по категориям, грубо говоря, качеству изготовления. Их три — конвейер, афтермаркет и рынок запчастей для третьих стран:

• оригинальные конвейерные колодки поставляются непосредственно на завод, они соответствуют всем возможным стандартам, хотя судя по родным колодкам ВАЗ-2110, это не всегда так;
• aftermarket — это полная копия оригинальных колодок, стоят в два раза дешевле, но качество иногда может быть лучше, чем у родных;
• колодки для рынков третьих стран на вид ничем не отличаются от aftermarket-запчастей, но качество материалов на порядок хуже и стоят они на треть дешевле.

Подбираем бренды и смотрим на цены

О родных десяточных колодках отзываются не слишком лестно. Их хватает разве что на обкатку, после чего эффективность торможения заметно падает, начинают скрипеть и вибрировать. Это колодки отечественного завода ТИИР с номером по каталогу 2108 35010 80. Единственный их плюс в том, что достаются они условно бесплатно (вместе с новой машиной), поэтому выбросить не жалко.

Штатные колодки ТИИР.

Бюджетные тормозные колодки FERODO ТАR527B.

Lucas/TRW бюджетными назвать сложно, за них просят около 800 рублей. Каталожный номер GDB1446. Практически не изнашивают тормозной диск и служат довольно долго. Оптимальный вариант для городских условий. Примерно в такую же сумму обойдутся хорошие колодки ATE, и немецкие Girling, их поставляют на баварские конвейеры.

Колодки Lucas.

За 1500 рублей можно купить колодки Ferodo серии Premier. Отличное качество, премиальная серия известных колодок. По всем показателям и характеристикам опережают первые две группы. Долговечные, малошумящие с высоким коэффициентом трения, который не теряется при температурах около 500 градусов.

Колодки премиальной категории Ferodo Premier.

Выбор есть, самое главное определить, в каких условиях и насколько интенсивно используется автомобиль. Тогда колодки не разочаруют качеством и не огорчат высокой ценой. Крепких всем тормозов и ровных дорог!