Жидкие подкрылки для колесных арок

Введение

Защита колёсных арок, которая на сегодняшний день не является слишком популярным и технически важным элементом машины, служит для продления жизненного цикла колёсных ниш, которые в силу своих конструкторских особенностей подвергаются воздействию различных неблагоприятных факторов. Автолюбители, которые решили установить на своём автомобиле подобное устройство, отмечают высокую выдержку и отличные эффекты детонации, наряду с этими показателями специальная защита позволяет снизить воздействие на транспортное средство, которое проявляется в виде коррозии и действия разных химических веществ.

Говоря о защите колёсных арок, следует отметить их необходимое наличие на автомобилях, эксплуатируемых в огромных мегаполисах, дороги которых покрыты вредными химическими веществами, способными разъедать даже металл кузова.

2 Выбор жидких подкрылок

На рынке представлено несколько составов, поэтому выбрать подходящий вариант иногда бывает проблематично. Каждый тип подкрылок имеет свои преимущества и недостатки, от которых и зависит сфера его применения:

Выбор подходящего варианта

• битумные подкрылки. Имеют ярко выраженные шумоизоляционные свойства, но не слишком хорошо сопротивляются низкочастотным вибрациям. Поэтому их лучше устанавливать на задние колесные арки, где частота вибраций наиболее высока;
• восковые изделия. Способны проникать в труднодоступные места. Благодаря своей прозрачности, они практически незаметны. Подходят для любого участка кузова;
• подкрылки на масляной основе. Идеальны для авто с большим пробегом, дно и кузов которых очень сложно очистить.

Покраска крыла

Зачем необходима покраска крыла авто

Услуга по покраске крыла автомобиля может понадобиться по различным причинам:

• наличие на поверхности крыла сколов, следов коррозии, потёртостей, царапин;
• дорожно-транспортное происшествие;
• наличие повреждений лакокрасочного слоя.

Благодаря услуге по покраске крыла авто можно предотвратить обширное отслоение краски, дальнейшего распространения ржавичны. Благодаря данной услуге вы сможете вернуть авто привлекательный салонный вид, сформировать защиту для крыла автомобиля.

Крыло автомобиля — это его защитный элемент. Во время движения крыло сводит к минимуму возможность попадание на корпус и также в салон автомобиля камней с дороги, грязи. Поверхность крыла автомобиля регулярно подвергается механическому воздействию, по данной причине постепенно оно может потерять свой первоначальный салонный вид, а также свою функциональность. Стоит отметить, что данный элемент нередко принимает на себя удары при ДТП или же по причине неаккуратного вождения. Проведение замены крыла авто появляется только в ситуациях, когда наблюдается его полный износ или же сильная деформация. В других ситуациях можно будет провести ремонт и последующую покраску крыла автомобиля.

Покраска крыла автомобиля может быть:

• полной (проводится демонтаж крыла авто);
• локальной (делаются незаметными стыки границ предыдущей и новой краски).

Подбор цвета осуществляется с помощью:

• маркировки заводской краски;
• путём смешивания нескольких цветов.

Операция покраски крыла требует определенных подготовительных работ. Нужно обязательно очистить поверхность крыла от налета ржавчины или грязи, а затем обезжирить ее.

Этапы покраски крыла авто

Таким образом, можно выделить следующие этапы покраски крыла автомобиля:

• очищение поверхности крыла автомобиля;
• снятие верхнего слоя краски;
• удаление ржавчины;
• проведение шпаклевочных работ, восстановление поверхности;
• нанесение грунта для выравнивания поверхности крыла автомобиля;
• нанесение первого слоя краски;
• тщательное просыхание краски на крыле автомобиля;
• нанесение последующих слоев краски (их количество определяется профессионалами);
• покрытие крыла автомобиля лаком.

Именно такую услугу по покраске крыла авто для вас готов предложить дейтелинговый центр CfrLife. Специалисты компании подберут эмаль, краску, которая идеально подойдёт для крыла вашего автомобиля.ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10% ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ!Пока мы работаем с Вашим авто, предлагаем дополнительные услуги по льготной цене.

Жидкие подкрылки премиум-качества

К данной категории принято относить материалы для применения в условиях сервисного центра. Обычно форма их выпуска – не одноразовые баллончики, а канистры для нанесения пневматическим пистолетом-распылителем. Отличие в том, что средство проникает в металл на уровне молекул, замещая и вытесняя воду даже из микропор.

Rust Stop

Больше других в этом классе материалов известна канадская продукция A.M.T. Inc. под брендом Rust Stop. Цена обработки «Раст Стопом» машины на фирменных сервисах от 6000 рублей, составом Tectyl – от 7500.

На форумах водители публикуют отзывы на жидкие подкрылки для колесных арок авто, из которых видно, что люди делают самостоятельную антикоррозионную обработку своих машин и довольны результатами. Они отмечают простоту работы, но предупреждают, что работать нужно на улице из-за сильного запаха мастик.

https://youtube.com/watch?v=BpZ8xX81L34%3F

Какие бывают фендеры

По материалу

1. Пластиковые – популярные недорогие декоративные накладки для разных марок автомобилей. Изготавливаются под покраску или с чёрным тиснением. Отличаются повышенной хрупкостью.
2. Резиновые универсальные – для амортизации боковых ударов, а также защиты колёс и кузова от повреждений. В продаже сразу для всех колёс в форме рулона. Изготавливаются в чёрном или сером цветах, что не подходит для всех автомобилей. Подходят под любую модель автомобиля, не требуют покраски, легко устанавливаются.
3. Стекловолоконные – для самостоятельного изготовления оригинальной накладки из прочного упругого материала. Используется монтажная пена, пенопласт или скульптурный пластик с нанесением нескольких слоёв стекловолокна.
4. «Дюрафлекс» – из стеклопластика с высокой прочностью и устойчивостью к внешнему воздействию или перепадам температуры, но по большой цене.

По ширине выноса

• до 25 мм – для легковых автомобилей или паркетников при совпадении шины с крылом;
• до 50 мм – для кроссоверов при незначительном выступе колёс за пределы кузова с дополнительным укреплением проволокой через специальные пазы;
• до 100 мм – для внедорожников с большим выносом с обязательным армированием.

Распространенные ошибки

Самая распространенная ошибка при самостоятельной шумоизоляции кузова ― использование несходных материалов, например, укладка слоями спленов и мастики «Боди» на арку. Слой изоляции прослужит до 6 месяцев, затем сплен начнет отслаиваться, шум в салоне будет увеличиваться постепенно. Участки коррозии появляются уже через 3 месяца, поскольку слой материала не герметичен.

Как убрать рыжики с кузова автомобиля ВАЗ 2108-2115 своими руками

Вторая распространенная ошибка ― наклеивание сплена сразу на подкрылок без вибропоглотителя. Коррозии в этом случае не будет – пластик не ржавеет. Но уменьшить звук от попадания гравия удастся только на 25-30%, что недостаточно, если автомобиль относится к бюджетному классу и не имеет оптимальной шумоизоляции дверей, днища, багажника.

Шумоизоляция подкрылков автомобиля не относится к сложным работам, которые требуют спец. инструмента и навыка. Изолировать салон от постороннего шума легко самостоятельно. На СТО такие работы занимают до 2 часов.

Виброизоляция своими руками

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы накле­и­ва­ют­ся в первую оче­редь, как осно­ва, на кото­рую мож­но уста­но­вить зву­ко­изо­ля­ци­он­ные и зву­ко­по­гло­ща­ю­щие мате­ри­а­лы. Мож­но уста­но­вить толь­ко виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы (что, в боль­шин­стве слу­ча­ев, мно­гие и дела­ют), но эффект будет не пол­ным. Уста­нов­ка виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла тре­бу­ет­ся для боль­шин­ства частей кузо­ва авто­мо­би­ля. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал, как допол­не­ние к уста­нов­ке аудио­си­сте­мы, пред­на­зна­чен для умень­ше­ния или предот­вра­ще­ния гро­хо­та и виб­ра­ций, созда­ва­е­мые низ­ки­ми часто­та­ми. Глав­ная цель виб­ро­изо­ля­ции авто­мо­би­ля – полу­чить чистые басы аудио­си­сте­мы.

Уста­нов­ка пол­но­го ком­плек­та виб­ро­изо­ля­ции в авто­мо­би­ле, доба­вит в сред­нем 25–40 кг допол­ни­тель­но­го веса.

Тол­щи­на метал­ла на дни­ще отли­ча­ет­ся от тол­щи­ны на кры­ше. Исхо­дя из это­го, тол­щи­на виб­ро­изо­ля­ции долж­на выби­рать­ся соот­вет­ствен­но. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал может иметь раз­ную тол­щи­ну (обыч­но 1.6 мм, 2 мм, 2.6 мм и 4 мм). На дни­ще кузо­ва слой виб­ро­изо­ля­ции дол­жен быть тол­ще, а на кры­ше будет доста­точ­но тон­ко­го слоя.

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал наи­бо­лее эффек­ти­вен, если он закры­ва­ет 50% (мак­си­мум 80%) пло­ща­ди пане­ли. 100%-покрытие поверх­но­сти этим мате­ри­а­лом бес­по­лез­но и толь­ко доба­вит лиш­не­го веса авто­мо­би­лю. Уста­нов­ка мате­ри­а­ла на 20% пло­ща­ди, по сере­дине пане­ли, даст 80% улуч­ше­ний, убе­рёт боль­шую часть виб­ра­ции и гро­хо­та. Накле­и­ва­ние мате­ри­а­ла на осталь­ные 80% даст лишь 20% раз­ни­цы.

Исполь­зо­ва­ние несколь­ких сло­ёв виб­ро­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла для сокра­ще­ния дорож­но­го шума (пере­да­ва­е­мо­го воз­душ­ным путём) несо­мнен­но даёт опре­де­лён­ный эффект сокра­ще­ния дорож­но­го шума, так как при­да­ёт зна­чи­тель­ную мас­су на пути зву­ка. Но виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не име­ет струк­ту­ры, кото­рая бы отра­жа­ла звук. Вме­сто всех этих сло­ёв луч­ше исполь­зо­вать один слой в каче­стве виб­ро­изо­ля­ции и допол­ни­тель­ный слой мате­ри­а­ла, спе­ци­аль­но слу­жа­ще­го как зву­ко­вой барьер.

Для уста­нов­ки виб­ро­изо­ля­ции сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет­ся разо­брать салон авто­мо­би­ля.

После сня­тия защит­ной бума­ги, мате­ри­ал ста­но­вит­ся лип­ким и лег­ко при­ли­па­ет к любым поверх­но­стям. После при­кле­и­ва­ния, нуж­но сре­зать остат­ки и выре­зать необ­хо­ди­мые тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия.

При нане­се­нии, мате­ри­ал дол­жен быть тща­тель­но при­дав­лен к метал­лу. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не плот­но накле­ен­ный на поверх­ность не даст эффек­та виб­ро­изо­ля­ции.

Совре­мен­ные мате­ри­а­лы не тре­бу­ют нагре­ва в про­цес­се при­кле­и­ва­ния и раз­гла­жи­ва­ния, одна­ко, если шумо­изо­ля­ция осу­ществ­ля­ет­ся в холод­ном поме­ще­нии, то необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но нагреть металл и мате­ри­ал или и то и дру­гое. Мате­ри­ал очень эла­стич­ный и лег­ко повто­ря­ет все кон­ту­ры и фор­мы пане­ли. Для раз­гла­жи­ва­ния листов исполь­зуй­те валик. Нач­ни­те раз­рав­ни­вать с цен­тра и про­дол­жи­те к кра­ям, про­ка­ты­вая каж­дый кон­тур пане­ли. Даже если поверх­ность ров­ная, про­ка­ты­ва­ние вали­ком обес­пе­чит хоро­шую адге­зию и пол­ный кон­такт мате­ри­а­ла с пане­лью, уда­ляя пузырь­ки воз­ду­ха.

Окле­и­ва­ние виб­ро­изо­ля­ци­ей не гаран­ти­ру­ет пол­но­го отсут­ствия гро­хо­та. Если всё сде­ла­но пра­виль­но и каче­ствен­но, то виб­ра­ции и гро­хот будут оста­вать­ся на мини­маль­ном уровне.

Типы, конструкция и особенности колесных арок

В автомобильных кузовах используются арки двух типов, отличающихся конструкцией:

• Цельноштампованные;
• Составные.

Сплошная колесная арка автобуса

Кожухи (подкрылки, брызговики) колесных арок

Цельноштампованная арка — это единая деталь, которая при монтаже в кузов образует нишу для колеса. Обычно такие арки используются в автобусах, цельнометаллических фургонах и других аналогичных транспортных средствах. Внешней стороной арка монтируется к боковине кузова или крылу, а внутренней — к полу салона.

Составные арки — это две или большее число деталей, которые образуют нишу для колеса при соединении друг с другом и с кузовными деталями. В такой конструкции колесной аркой обычно называется внутренняя деталь, расположенная со стороны подвески колеса. В качестве второй части арки может выступать боковина кузова, крыло или специальная полукруглая (как правило) деталь, приваренная к боковине/крылу. Во всех случаях (за редкими исключениями) детали соединяются друг с другом и сопряженными элементами кузова точечной сваркой.

Колесные арки бывают передними и задними, причем передние арки часто называются брызговиками колес, так как они защищают моторный отсек и переднюю часть кузова от вылетающих из-под колес воды и грязи. В легковых автомобилях передние и задние арки чаще всего составные, изготавливаются из двух деталей, либо из внутренней части арки и боковины кузова или крыла. В коммерческих и многих грузовых автомобилях (микроавтобусах и цельнометаллических фургонах) передние арки, расположенные в кабине, выполняются составными, а задние — цельноштампованными. В автобусах чаще всего все четыре арки являются цельноштампованными.

Независимо от конструкции и назначения, арки изготавливаются методом холодной штамповки из листового стального проката (обычная углеродистая сталь) небольшой толщины (чаще всего не более 0,8 мм). На арках выполняются технологические и монтажные отверстия (под стойку колеса, выводы проводов и тросов, и т.д.), разнообразные ниши и углубления, а также ребра жесткости, предотвращающие деформацию детали при движении транспортного средства по неровностям (вследствие возникающих при этом изгибающих и скручивающих нагрузок). Для повышения устойчивости к негативным воздействиям окружающей среды арки имеют антикоррозийное покрытие — это может быть цинкование, порошковые покрытия или комбинация нескольких средств.

Следует отметить, что колесные арки часто дополняются защитными и декоративными компонентами. К защитным относятся так называемые подкрылки (локеры или защиты арок) — пластиковые или прорезиненные детали, повторяющие форму внутренней поверхности ниши колеса. Подкрылки монтируются внутрь арки с помощью заклепок или специальных винтов и обеспечивают защиту металла от коррозии, загрязнения и износа вследствие абразивно-пескоструйного эффекта (песком, грязью и камнями, вылетающими из-под колеса). Со временем подкрылки изнашиваются, деформируются, трескаются или полностью разрушаются, но заменить их значительно проще и дешевле, чем полностью менять арку или ее часть.

К декоративным деталям относятся различные накладки из пластика или металла, которые монтируются по периметру колесной арки на наружной стороне кузова. Зачастую накладки являются продолжением молдингов или иных декоративных компонентов, украшающих пороги, двери, крылья или боковины кузова автомобиля. Во многих отечественных автомобилях ранних выпусков такой декоративной деталью выступает наружная часть колесной арки.

Мастика Мercasol Sound Deadening

В ее состав входят каучук и различные полимеры, что делает ее эффективной защитой от гравия и прочего дорожного мусора. Кроме этого, она выполняет и роль герметика.

Перед тем, как нанести состав, обрабатываемую поверхность следует очистить от грязи и обезжирить. Для нанесения используется распыляющий пистолет, в комплект которого входит регулируемая насадка. Наносится мастика и под давлением с использованием специального оборудования. Толщина наносимого слоя — от 0,5 до 0,7 мм.

У такой мастики есть свои недостатки:

1. Ннаносится она только на те поверхности, которые до этого не подвергались обработке другими веществами.

Делать это могут только профессионалы в специализированных центрах.

Защита колесных арок: зачем она нужна

Вылетающие из-под колёс камни и прочие предметы, движимые центробежной силой, устремляются вверх, где их и встречает внутренняя поверхность колёсной арки. Как известно, вода и камень точит. В этом смысле металл для камня является более податливой инстанцией. Но дело не только в этом. Современная антикоррозионная обработка достаточно неплохо справляется с подобными механическими воздействиями, одновременно защищая металл от коррозии.

Но если в действие вступают химические факторы (вспоминаем о зимних реактивах для гололёда), такая защита оказывается бессильной. Вот для чего нужны подкрылки.

Многие автопроизводители устанавливают на колёсные арки собственную защиту. Обычно это тонкий пластик, который под действием гравия, песка, отсева, соли и других факторов со временем разрушается. Так что вопрос, зачем нужно ставить на авто подкрылки, всё же является довольно актуальным, особенно для возрастных авто. Автовладельцам нужно просто внимательно следить за состоянием внутренней полости колёсных арок (как и днища), и если оно внушает опасения, предпринять меры для того, чтобы избежать дальнейшего их разрушения.

Лучшего способа для этого, чем установка дополнительной защиты не придумано. Поэтому давайте рассмотрим, что такое подкрылки, какие они бывают и как можно установить их самостоятельно, не прибегая к помощи автосервисов.

Критерии выбора

Специалисты советуют, на что обратить внимание, чтобы не допустить ошибки при выборе подкрылков

Точное соответствие ширины размерам кузовной ниши для эффективной защиты лакокрасочного покрытия кузова.
Наличие заводской маркировки на внешней поверхности с информацией о марке и модели транспортного средства предназначения, сведениями о производителе с указаниями о местах установки.
Плотность и твёрдость подкрылков для защиты от больших комков грязи или крупных камней, принимая во внимание опасность деформации на сильной жаре слишком мягких и тонких пластиковых изделий.
Без необходимости сверления отверстий для крепления дополнительных фиксаторов, чтобы не повредить кузов.

Подкрылки из пластика

Современная пластиковая защита колёсных арок встречается у большинства российских автолюбителей, это обусловлено производством таких элементов для автомобилей определённой марки, за счёт чего достигается повторение формы колёсной ниши. В точности совпадающие формы не препятствуют нормальному движению колёс. Установка таких локеров производится посредством пластмассовых клипс. Для изготовления используется высококачественный полиэтилен, который обладает экологической чистотой. Среди представленных на российском рынке моделей можно приобрести задние и передние подкрылки, произведённые в Финляндии или России.

Предварительная обработка крыла авто перед установкой

Локеры отливают по заводской матрице с соблюдением точной геометрии арки определенной марки машины. Подкрылки бывают цельными или разрезными, если в колесное пространство автомобиля выступает стойка амортизатора.

Наиболее популярны у водителей ударопрочные и морозостойкие подкрылки из полиэтилена. Пластиковые и стеклопластиковые кожухи также востребованы, так как поддаются восстановлению после деформации (нередки случаи, когда локер заворачивается под колесо).

Независимо от материала монтируемого локера, перед установкой защитной детали нужно провести тщательную подготовку внутренней части крыла.

Список мероприятий:

1. Поднимите автомобиль на домкраты, снимите колеса.

2. Вымойте пространство щеткой под большим напором воды, примените автошампунь: не оставляйте грязь в углублениях и труднодоступных местах.

3. Высушите колесную нишу автокомпрессором.

4. Осмотрите панель, выявите очаги коррозии, обработайте их ингибитором.

5. Покройте поверхность антикоррозионными мастиками, в составе которых есть воск и цинк.

6. Распылите по панели аэрозоль антигравий.

Оставьте автомобиль на время. Затем убедитесь, что следов коррозии нет, в противном случае проведите повторную обработку.

Если будете применять для фиксации деталей саморезы, обмакните их в пушсало.

Локеры из алюминия и цинка

Такая защита применялась в советские времена, когда ей совершенно не было альтернативы. Сегодня она уже не так актуальна, так как в продаже есть гораздо более современные и эффективные средства защиты. Но все же продаются такие локеры и сейчас.

Конечно, со своей основной обязанностью защиты поверхности от негативного воздействия внешних факторов они справляются хорошо, но у них есть один, но довольно значительный недостаток — дело в том, что в их конструкцию входит резиновый уплотнитель, а он сдирает краску с защищаемой поверхности. Из-за этого начинается коррозийный процесс, что полностью обнуляет результаты использования защиты.

Заключение

Выбирая то или иное средства для защиты колесных арок, необходимо учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Если машина часто используется на пересеченной местности или на дорогах с некачественным покрытием, то лучше всего выбрать защиту из пластика или стеклопластика. По мнению многих специалистов, именно такие локеры отличаются наибольшей эффективностью в сложных условиях.

Видео об универсальной защите колесных арок:

Лучшие производители

Самую хорошую и дорогую продукцию, подходящую для конкретных моделей, выпускают крупные предприятия.

К популярным торговым маркам, выпускающим подкрылки, относятся:

1. Novline – российская компания с более 15-летней историей производства автомобильных аксессуаров для «MITSUBISHI MOTORS Corporation», «GM-Автоваз», «KIA MOTORS Corporation» и др. Фирма открыла представительства в более 100 городах страны.

2. ATEK Group – китайский концерн, объединяющий несколько десятков предприятий по производству лицензированных комплектующих для автомобилей популярных моделей CHEVROLET, FORD, Hyundai и др.

3. TYG – крупная компания из Тайваня, владеющая предприятиями по производству комплектующих для кузовов в Италии, США, Таиланде, Китае. Продукция отличается высоким качеством изготовления при достаточно небольшой цене.

4. ПЕТРОПЛАСТ – российский поставщик комплектующих аксессуаров для тракторов, спецтехники и автомобилей. Имеет сеть региональных представительств по всей стране для оперативного реагирования на рыночные потребности и сокращения временных затрат для доставки продукции. Выпуск подкрылков осуществляется высококвалифицированным персоналом на производстве, оснащённом самым современным оборудованием, из высококачественного материала.

К известным брендам расширителей колёсных арок относятся:

1. РИФ – отечественная марка производителя комплектующих для тюнинга. Выпускает накладки из резины, подходящие к любому внедорожнику. Изготовлены из термопластичного эластомера, сохраняющего пластичность в широком температурном диапазоне. Комплектация включает саморезы и крепёжные пластины.

2. Стократ – российское предприятие по производству различных запчастей для автомобилей. Несколько моделей расширителей разной ширины и длины представлены в чёрном цвете. В комплекте идут саморезы, монтажные пластины.

3. Bushwacker – компания из США с 40-летней историей производства комплектующих для пикапов и внедорожников известных марок Chevrolet, Jeep, Hummer, Toyota, Nissan, Volkswagen. На всю продукцию из высококачественного материала сохраняется долгосрочная гарантия.

4. Fenders (бывш. Lapter) — российское предприятие по выпуску широких накладок для резанных и стандартных колёсных арок, а также кромок для внедорожников иностранного и отечественного производства. Изготовлены из прочных полимеров, устойчивых к внешним воздействиям, а также ультрафиолетовому излучению.

В чем заключается обработка подкрылков

Защита подкрылков автомобиля включает ряд мероприятий, которые будут разниться в зависимости от того, из какого материала изготовлен элемент. Сегодня защиту подкрылков авто делают из:

• стали или алюминия;
• полиэтилена, АВС-пластика, стеклопластика;
• жидких составов («жидкие подкрылки»);
• пленки.

Каждый из видов имеет преимущества и недостатки, используется в определенных случаях. Перед тем как покрыть подкрылки автомобиля защитной пленкой или антикором, нужно обязательно снять деталь и обработать колесную арку. Для пластиковых и стеклопластиковых элементов антикор и антигравий не используют: материал не подвержен коррозии и не вступает в реакцию с солевыми реагентами. Единственное, что может испортить пластиковый элемент, ― трещина от попадания гравия. Усилить конструкцию можно бронированной пленкой.

Жидкие подкрылки Солид

Если в авто используются стальные подкрылки, их рекомендуется обрабатывать антикором, чтобы предотвратить окисление металла и коррозию (ржавчина быстро распространяется с колесных арок на двери и пороги).

Технологически обработка стальных частей сводится к зачистке детали, обезжириванию, покрытию антикором или антигравием.

Какой способ выбрать

Существует несколько способов защиты арок от негативного воздействия воды, грязи и камней. Эти поверхности прикрывают подкрылками, но даже они не могут обеспечить 100% защиту арок от загрязнений и коррозии. Необходима обработка специальными составами, выбор которых зависит от предпочтений автовладельца и его готовности нести финансовые траты.

Как можно обработать арки авто:

1. Пролив отработанным маслом. При самостоятельном выполнении такой способ не стоит ни копейки, но вместо этого приходится рассчитываться потерями времени. Чтобы обеспечить защиту от ржавчины, приходится заливать масло 2-4 раза в год. Минус метода – в отработанном масле есть токсичные вещества, которые при испарении оказывают вредное воздействие на водителя и пассажиров.
2. Смазка недорогими отечественными средствами. Они изготовлены на основе битума, литола, моторных масел, керосина, олифы, антикоррозионных присадок. Частота обработок – один раз в год. Это обходится дороже, чем отработанное масло, зато времени и сил отнимает меньше.
3. Использование дорогих импортных средств. Бывалые автолюбители считают, что единственное отличие таких составов – они реже требуют обновления. Принципиально же они ничем особым не отличаются – просто защищают металл от коррозии. Но уже существующую ржавчину никакие антикоры не удалят, и дырки в металле не заделают.

На заметку! 

Колесные арки в автомобилях европейского производства начинают портиться после 3-4 лет эксплуатации, в китайских машинах – через 1-2 года.

Изготовление, нанесение антикора на авто с помощью пистолета

Пистолетом можно обрабатывать как скрытие полости днищ, так и проводить внешнюю обработку битумными мастиками. Среди составов для внешней обработки высокую производительность обеспечивают антикоры:

• Hardwax;
• Waxoyl;
• Dinitrol;
• RunWay;
• ВелКор.

Мастики на основе резинобитумной смеси фасуются в литровые банки или бутыли. Для быстрой обработки поверхности используют пневматический пистолет. Преимущества инструмента перед кистью очевидны:

1. Антикор под давлением быстрее, плотнее заполнит карманы и выемки днища.
2. Можно откорректировать толщину слоя.

При самостоятельной обработке мастера используют самодельный дешевый антикор для внешней части кузова. Состав наносится после тщательной обработки внутренних скрытых полостей. Потребуется:

• пушечное сало -1.5 литра;
• пластилин – 2 пачки по 400 гр;
• антикор Кордон — 1 литр.

https://youtube.com/watch?v=HiTQEU5OY_o

Все ингредиенты перемешиваются, нагреваются на водяной бане до образования однородной полу вязкой массы черного цвета. Наносят ее на внешнюю часть днища толстым слоем. Не рекомендуется использовать пистолет, поскольку при высыхании масса густеет. Самодельная защита сохраняет эластичность, герметично защищает металл, при вибрациях кузова не трескается, не отслаивается, становится термоустойчива.

Подготовка авто к антикору

Профессиональные ремонтники отмечают, что качество антикоррозийного покрытия зависит на 90% от тщательной очистки днища. Подготовка днища к обработке по шагам:

1. Вымыть днище из шланга или мойкой высокого давления. Напор воды снимет первую грязь.
2. Ершом промыть поддомкратники, высушить.
3. Металлической щеткой очистить оставшуюся грязь, снять весь старый антикор, если был.
4. Очистить металл от ржавчины, если обнаружены следы первичной коррозии.
5. Обработать зачищенные места преобразователем ржавчины или ингибитором коррозии, подождать пока высохнет.
6. Обработать поверхность обезжиривателем.
7. Прогрунтовать поверхность специальным средством под мастику.

Для полной самостоятельной антикоррозийной обработки потребуются следующие материалы и инструменты:

• Мовиль или другой масляной антикор для внутренней поверхности – 4 литра или 7-8 аэрозольных баллонов объемом 480 мл;
• мастика резинобитумная — 3 литра;
• грунт с оцинковкой под мастику – 1 банка;
• антигравийный состав– 1 банка;
• обезжириватель;
• широкая кисть для нанесения мастики или спец инструмент;
• щетка по металлу для чистки.

После подготовки днища и полной просушки грунта, мастику разводят и наносят на поверхность широкой кистью, распыляют аэрозолем или пистолетом.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от марки авто. Новые автомобили российского, китайского производителя нуждаются в антикоррозийной обработке днища. Металл для авто не цинкуется, толщина металла на днище не превышает 0,5 мм. Это очень низкий показатель, поэтому проблема всех без исключения машин из КНР — гниение кузова через 3 года.

Российский автопром придерживается критериев качества, которые сохранились со времен Союза, модели ВАЗ имеют толщину металла кузовных элементов от 0,8 до 1,2 мм. Отсутствие полноценной цинковой защиты приводит к тому, что первые очаги коррозии появляются через 2-3 года после покупки нового авто.

Среди европейских брендов большинство производителей проводят оцинкование элементов кузова горячим методов. В автомобилях Вольво цинкуются все детали основы, первые очаги ржавчины появляются после 7-9 лет эксплуатации. Поэтому новые модели бренда практически никогда не подвергают дополнительной обработке антикором.

Немецкий и японский производитель придерживается таких же правил, все основные элементы кузова проходят заводское оцинкование, новые машины БМВ или Лексус антикором не обрабатывают.

Принципы нанесения

Жидкая шумоизоляция кузова в большей части наносится на днище машины и колесные арки, то есть на те места, которые невозможно закрыть стандартными листовыми материалами.

Для нанесения жидкой шумоизоляции можно использовать различные способы. К примеру, в автомастерских используют такой метод.

Но все же принципы нанесения очень просты, поэтому с работой может справиться даже малоопытный автолюбитель (без привлечения дорогостоящих специалистов).

Сама работа состоит из нескольких основных этапов:

1. Вымойте и высушите обрабатываемую поверхность. Для этого можно использовать специальные мойки, которые подают воду под высоким давлением. Если таковой под рукой нет, один из вариантов — обратиться на специализированные автомойки;

• 2. Загоните машину на эстакаду (или поднимите на подъемнике);
• 3. Закройте все элементы кузова, на которые жидкая шумоизоляция кузова и арок не должна попасть. Сделать это можно с помощью клеенки, скотча и газет;
• 4. Нанесите первый слой грунтовки. Старайтесь выполнять работу качественно, чтобы жидкая шумоизоляция кузова покрыла все обрабатываемые участки;

5. Как только грунтовка полностью высыхает, наносится жидкая шумоизоляция кузова (пока только первый слой). При этом внимательно изучите инструкцию на упаковке изделия. У каждого производителя свои требования к полимеризации и уникальный состав изделия. Но на практике срок полимеризации зачастую растянут во времени;

• 6. По завершении процесса полимеризации первого слоя нанесите второй с помощью широкой кисти или распылителя (что намного проще и быстрее);
• 7. Обязательно осмотрите днище на факт существующих пропусков, необработанных щелей и стыков. Если таковые имеются – заделайте их.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Что такое электронная тонировка стекол автомобиля