Острая кишечная инфекция у детей

Содержание статьи

Острая кишечная инфекция у детей и взрослых занимает второе место по распространённости после респираторных болезней. Этот группа инфекционных заболеваний, протекающих в ЖКТ и сопровождающихся местными и общими симптомами. Особенно остро кишечная инфекция проходит у младенцев. Согласно статистике ВОЗ, каждый год в мире от кишечных инфекций умирает примерно 2 млн детей младше 5 лет

Поэтому очень важно своевременно обращаться за квалифицированной помощью

Всплески заболевания обычно приходятся на теплое время года, особенно когда влажно. Болезнетворные микроорганизмы живучи и могут существовать до нескольких дней вне тела человека. Это могут быть вирусы и бактерии. Дети раннего возраста наиболее подвержены заражению и сложнее переносят инфекцию. У них велик риск осложнений и серьезного вреда здоровью в целом. Микроорганизмы проходят через рот и желудок, потом закрепляются в кишечнике и размножаются, от этого происходит общая интоксикация.

Стодневка

Стодневка — это множество ритуалов, объединенных одним общим названием. Стодневку тянули как правило слоны. Если таковых в подразделении не было, то вся ответственность ложилась на военнослужащих, не прослуживших и полгода. Каждый дед выбирал себе слона, которому предстояло ухаживать на протяжении 100 дней за «своим дедом». Как правило, было известно заранее какого числа президент должен подписать приказ об увольнении военнослужащих по призыву в запас. Ровно за 100 дней до этого знаменательного события в жизни каждого солдата и начиналась стодневка. В обязанности слона входило: докладывать деду про то, сколько дней тому осталось до приказа с утра и вечером, заправлять и расправлять кроватку, исполнять поручения. Также необходимо было под подушку или в тумбочку класть сигарету, где было написано сколь осталось дней до приказа. За это дед заступался за своего слона, отдавал утреннюю и вечернюю пайку масла. Но за какие-нибудь проколы, связанные с ритуалами стодневки, слон подвергался серьезным наказаниям.

Ритуалы, связанные с традициями дедовщины

Ритуалы, связанные с традициями
дедовщины многочисленны и разнообразны. Одни порой слишком жестоки. Они
оставляют у молодых солдат не только неприятный осадок от службы в армии, но и
порой синяки на теле. Хоть и проводятся телесные осмотры достаточно часто, но все
же выявляются единичные случаи применения насилия. Также у военнослужащих могут
отнимать деньги, требовать покупку сигарет, выпивку, что иногда является
элементом дикой традиции. Правда, многие ритуалы совсем безобидные и способны
вызвать лишь иронию. Все ритуалы имеют четкий порядок и перечень действий. Но
допускаются порой и отступления. Все зависит только от командиров конкретно
взятой части, личного состава и морально-психологического климата в коллективе. 

Самостоятельная проверка подвески

Скрип в подвеске при проезде неровностей возникает не только в связи с сайлентблоками. Конечно, лучше обратиться в специализированный сервисный центр, но это сопряжено с определёнными затратами. Сделать самостоятельную диагностику передней части подвески или даже сзади вполне реально.

Именно с задней части проще начать процедуру поиска причин. В ней меньше разнообразных элементов и составляющих, поэтому и отсеять их будет проще. Примерный алгоритм действий будет следующим:

• проверяем состояние резиновых уплотнителей, амортизаторы и реактивные тяги;
• на выхлопной трубе не должно быть механических повреждений — оценить это можно визуально, на глаз, заглянув под днище;
• теперь можно начинать проверку состояния элементов передней части. Сначала осматриваем внешнее состояние резинок и пыльников;
• смотрим, нет ли следов подтекания на амортизаторах;
• шаровые опоры следует проверить на наличие качений и посторонних звуков.

Определённые действия всё-таки придётся произвести помимо визуального осмотра. Например, понять исправность амортизатора можно следующим образом: нажать на капот автомобиля, а затем резко отпустить. Машина возвращается на прежнее место плавно, без рывка. Чтобы отсечь неисправности с рулевым, нужно отпустить руль на прямом и ровном участке дороги.

Ведёт в сторону? Стоит проверить рулевые наконечники, шаровые опоры и их крепёж. Для последующей диагностики потребуется смотровая яма или домкрат. Что ещё может быть виновником ужасного скрипа в передней части кузова? Любые возникшие люфты, как и резиновые уплотнители, могут издавать досаждающие шумы. Отдельного внимания заслуживает износ шарниров.

Самый точный диагноз смогут поставить специалисты сервисного центра. В их распоряжении не только профессионально оснащенные ямы, но и масса оборудования, а также опыт в диагностике. Специальные приборы позволяют выявить неисправность в максимально сжатые сроки. В ходе осмотра специалисты предложат клиенту воспользоваться оригинальными запасными частями. Это даст возможность продлить эксплуатационный период без проведения ремонтных работ. Если же заказать аналоговые подделки, то вероятность появления скрипов при наездах на «полицейских» в ближайшее время лишь возрастет.

https://youtube.com/watch?v=0pnJvKMX6C8

Водителям обязательно нужно прислушиваться, какими шумами или скрипом сопровождается каждый переезд полицейских

Состояние подвески редко бывает идеальным, но именно на такие сигналы и следует обращать внимание. С помощью диагностических процедур можно не просто выявить причину скрипа, но и определить начало начинающихся проблем в ходовой части

Если не удаётся самостоятельно и успешно провести диагностику, то лучше, не откладывая в долгий ящик, отогнать машину опытным механикам.

Почему греются тормозные колодки

Ведь любое вмешательство в систему с тонкой настройкой приводит к некоторой разбалансировке механизма, значит, после замены следует все отрегулировать заново.

Самое опасное при нагреве тормозных чугунных дисков, это то обстоятельство, что если на горячий диск попадет вода, то он может покрыться сетью трещин, а в некоторых случаях вообще рассыпаться.

При высоких температурах происходит коробление (поверхность перестает быть ровной, увеличиваются зазоры в различных местах соприкосновения диска с другими деталями).

Даже если у вас все в порядке с нагревом, все равно периодически нужно следить за тормозной системой, потому что этот механизм отвечает за безопасность движения (как и рулевое управление).

Безусловно, главной причиной перегрева дисков является трение. Тормозная система моментально нагревается и не успевает остывать, особенно в городе, когда едешь в час пик.

В таких случаях стоит отнестись серьезно к данной проблеме и стараться как можно меньше совершать резкий старт и экстренное торможение.

Тормозить нужно плавнее, особенно в наше время, когда автомобили стали намного мощнее и тяжелее.

Вес автомобиля при торможении играют большую роль. Для автомобиля, большого по массе, нужно использовать диски с большим диаметром, особенно это касается кроссоверов и внедорожников. Немаловажную роль играет и стиль вождения.

Чем агрессивнее вы водите автомобиль, тем больше нагреваются тормоза, и это зависит только от водителя.

Но это все человеческие факторы, которые могут быть причиной температурной нестабильности даже исправной системы, а есть еще механические особенности.

Толщина колодок регламентируется в документации на автомобиль, собственно, как и толщина дисков.

Считается, что даже несколько миллиметров ниже нормы держат вас в зоне риска, во-первых, так диску легче изменять свою форму при нагревании, во-вторых, он попросту может лопнуть в момент резкого торможения.

Перегрев становится, естественно, значительнее и наступает быстрее, когда толщина металла уменьшается. А несовершенство поверхности, т.е. различные неровности, также увеличивают вероятность перегрева за счет повышенного трения в местах дефектов.

По регламенту тормозную жидкость нужно менять каждые 2 года, независимо от пробега автомобиля. Тормозные колодки же – в зависимости от стиля езды, но, в среднем, через 15-20 тысяч километров. По мере износа меняются и тормозные диски.

Избежать нагрева можно, заменив стандартные диски на вентилируемые. Вентилируемый вариант немного сложнее обычного, но из-за своей конструкцией он быстрее остывает. Дисковый тормоз такого рода состоит из двух пластин толщиной примерно по 5 миллиметров, между которыми находятся специальные каналы для воздуха. Также, как говорилось ранее, большого нагрева можно избежать при спокойной езде.

Причина скрипа в ходовой подвеске при проезде неровностей

Подвеска является одним из самых сложных с технической точки зрения узлов автомобиля. На ней размещается несущая конструкция транспортного средства. Ей приходится брать на себя все нагрузки, связанные с неровностями дорожного покрытия. Различные посторонние шумы и скрипы — неотъемлемая часть работы подвески и ходовой части.

Наезд на «лежачих жандармов» сопровождается посторонними стуками или другими звуками, если есть какие-то проблемы в ходовой части. Однако просто так выявить слабое место не получится, потому что причин скрипа может быть несколько. Среди наиболее распространённых:

• шаровые опоры;
• сайлентблоки;
• амортизаторы или тяги;
• втулки стабилизаторов;
• кулаки поворотные;
• рычаги передней подвески;
• штанги стабилизатора;
• пыльники или уплотнители.

Любой из перечисленных узлов и деталей может привести появлению скрипа при проезде лежачих полицейских. Однако этот список не является исчерпывающим, ведь ослабление крепления любых компонентов способно стать причиной шумов.

Самое сложное в этой ситуации заключается как раз в самостоятельной диагностике. Отдельного внимания заслуживает зимний период времени. Любые резиновые элементы на холоде застывают, например, те же резинки сайлентблоков. Неровность наподобие лежащих полисменов приводит к вибрационному удару, а он вызывает тот самый скрип. Чтобы противодействовать этому, можно приобрести специальную смазку для сайлентблоков.

Чаще всего жалобы от водителей возникают при похолодании или после прошедшего дождя. Дело в том, что влага может попасть под резиновые уплотнители. После этого возникает раздражающий скрип во время каждого переезда. Как и в случае с сайлентблоками, поможет специальная смазка или спрей на эластичных соединениях.

Шум при торможении, который не связан с тормозами

https://youtube.com/watch?v=cGSX8VyhJI8

Есть еще один шум, который может возникать при торможении. Примечательно, что он не связан напрямую с какой-либо неисправностью. Технически этот шум имеет отношение к тормозным дискам. А раз так, мы должны упомянуть об этом шуме в нашей статье. Кстати, многие водители, услышав шум, связанный с этой проблемой, думают, что в тормозной системе машины есть неисправность. Так что это за шум? 

Если ваш автомобиль издает царапающий звук во время движения или поворота, который похож на что-то наподобие громыхания жестяной банки, возможно, вы поймали камень на дороге, который попал в тормозную систему. Чаще всего камни попадают в пространство между тормозным диском и опорной пластиной, в результате чего издается ужасный звук. Для того чтобы от него избавиться, просто удалите камень. Иногда причиной звука может быть опорная пластина тормозного диска, которая, погнувшись, прикасается к диску, царапая его. 

Другой способ удалить камень, застрявший за тормозным диском: немного согните опорную пластину, как показано на видео ниже:

Мы надеемся, что вся информация, представленная здесь, поможет вам диагностировать шум, который, как вы считаете, исходит от тормозов вашей машины. Да, некоторые методы, представленные в нашей статье, немного нестандартные, но это нормальное явление, когда дело касается ремонта автомобиля. Помните, что не существует универсальной методики ремонта автомобиля.

Всегда есть лучший способ найти причину неисправности и устранить ее. И не бойтесь экспериментировать и пробовать новые методы устранения проблем в машине. Как сказал один мудрец, «Если вы делаете одни и те же вещи снова и снова, ожидая разных результатов, вы должны быть сумасшедшими».

Важная роль стоек МакФерсона

Но есть у стоек МакФерсона еще одна немаловажная функция – они выполняют еще и роль поворотных кулаков. То есть, стойка с закрепленной на ней ступицей колеса может вращаться вокруг оси, что и позволяет ведущим колесам быть управляемыми.

Естественно, где есть вращение, там и используется подшипник, в случае с таким типом подвески – опорный.

Чтобы разобраться, где опорный подшипник установлен, коротко рассмотрим устройство подвески автомобиля.

Основными ее составными частями являются:

• Амортизатор.
• Корпус.
• Пружина.
• Опора.

Все эти элементы собраны в единое целое, при этом обеспечивается возможность сжатия-разжатия пружины и перемещения штока амортизатора в корпусе (для чего собственно и нужна подвеска, поскольку в процессе этих движений и осуществляется гашение колебаний).

Чтобы все это обеспечивалось, стойка собрана так: в корпус устанавливается амортизатор и все это устанавливается в пружину.

Для упора пружины снизу используется чашка, закрепленная на корпусе (приварена к нему).

Чтобы пружина была в поджатом состоянии, вверху установлена еще одна чашка, которая упирается в опору.

Ограничителем вылета пружины выступает шток амортизатора, концевик, который проходит через опору и фиксируется гайкой.

Дополнительно опора выступает не только упором для пружины, она еще и обеспечивает верхнее крепление стойки к кузову (снизу она крепится к нему рычагами).

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.

Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.

Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.

Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

Процедура замены

Если посмотреть на фото, то конструктивно все ОП выглядят примерно одинаково. Схема устройства передних стоек на разных автомобилях тоже имеет незначительные отличия.

Но это не дает оснований использовать, к примеру, руководство по ремонту Жигули в процессе замены опорного подшипника на автомобиле Рено Логан, Ниссан Альмера, Хендай Акцент или Митсубиси Аутлендер. Рекомендую вооружиться руководством по эксплуатации, которое прилагается к вашей машине. Даже если вы покупали подержанный автомобиль, а предыдущий владелец руководство вам не передал, найти его в сети или купить в магазинах не составит труда.

Именно это руководство к конкретному авто с конкретным двигателем является лучшим пособием по самостоятельному ремонту и обслуживанию. Чтобы вы понимали, о чем идет речь в процессе замены опорного подшипника, предлагаю ознакомиться с примерным процессом.

Я постарался выделить основные моменты, которые каждому из вас нужно обязательно знать.

• Если подшипник полностью или частично сломался, то пытаться его ремонтировать не имеет смысла. Там нет элементов, которые бы подлежали восстановлению. Так что сразу смело покупайте новый подшипник. Его цена может составлять от пары сотен рублей.

• Ослабьте натяжение гаек, которые крепят опору. На большинстве авто она находятся в подкапотном пространстве. Их 3 штуки.
• Поднимите часть машины домкратом, где планируется ремонт. Снимите колесо.

Какие итоги можно сделать? ОП, то есть опорный подшипник, является сравнительно небольшим элементом подвески. При этом он играет огромную роль в качестве ее работы и безопасности управления автомобилем

Потому важно следить за его состоянием и вовремя проводить замену

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Пишите:

Когда возникают неисправности в передней подвеске авто, то одна из первых мер, которые должен предпринять его владелец, — проверить опорный подшипник, находящийся между опорой и верхней чашкой пружины. Для этого потребуется взяться рукой за «чашку» стойки (положить руку на опору) и покачать автомобиль. Постоянные резко меняющиеся нагрузки, в том числе и ударные в сочетании с абразивными частицами пыли способствуют износу составных частей подшипника опорной стойки и в конечном итоге полностью выводят его из строя. В результате он начинает люфтить, стучать, скрипеть или пищать, а шток амортизатора отклонятся от своей оси.

Схема работы опорного подшипника

Такие проблемы с его эксплуатацией могут привести к более серьезным последствиям в подвеске машины. Поскольку износ опорного подшипника повлечет нарушение углов установки колес, а следственно, — ухудшение управляемости авто и ускоренный износ шин. Как выполнить проверку, и какому производителю упорных подшипников отдать предпочтение при замене — обо всем этом мы расскажем подробнее.

Способы профилактики

Для того чтобы не скрипела дверь в машине при открывании, регулярно смазывайте ограничители, петли подходящим средством. Не ленитесь — купите в аптеке шприц объемом 25 мл и минимум раз в год обрабатывайте механизмы. Также не выезжайте с автомойки без 5-10-минутной сушки автомобиля. В процессе открывайте/закрывайте дверцы, помогая излишкам влаги выйти наружу.

В зимнее время для обработки замков и петель лучше пользоваться смазками-распылителями, а резиновые уплотнители покрывать силиконом. Не запускайте проблему — при первом появлении скрипа смажьте механизмы. Так вы сэкономите свои нервы и убережете трущиеся детали от быстрого износа.

Причины свиста в тормозных колодках

Для начала, необходимо ответить на самый главный вопрос: «Стоит ли опасаться визга при торможении?». Да, стоит, но лишь в некоторых случаях.

В основном, причиной отказа тормозов являются стертые тормозные колодки, сигналом к замене которых зачастую и служит визг и свист при торможении. Несмотря на это, визг лишь сигнализирует о скором полном износе колодок, и паниковать в данном случае не стоит.

Нервничать нужно при проскальзывании и отсутствии свиста. В остальных случаях свист носит характер небольшой технической неполадки, которую можно устранить как самостоятельно, так и с помощью специалистов.

Некачественный фрикционный материал тормозных колодок

Первое, что стоит проверить при наличии скрипа при нажатии на педаль тормоза – качество тормозных колодок и не произошло ли осыпания фрикционного материала.

Произойти это может в следующих случаях:

1. Низкое качество фрикционного материала тормозных колодок.
2. Изношенность тормозных колодок.
3. Тормозные диски автомобиля не коррелируются с колодками.

Все вышеперечисленные случаи – халатность либо производителя, либо работников сервисного центра. В любом случае – дорога в магазин за новыми колодками.

Притирка тормозных колодок

Самой безобидной причиной скрипа может оказаться недавняя установка тормозных колодок. Дело в том, что при производстве тормозных колодок используется специальное напыление, которое может быть причиной скрипа при контакте с некоторыми тормозными дисками.

В таком случае не стоит сразу же обращаться в сервисный центр. Стоит проехать пару-тройку тысяч километров и скрип исчезнет.

Износ планок тормозных колодок

Бывает так, что неожиданно скорый износ тормозных колодок оставляет в замешательстве владельца автомобиля до момента его приезда в сервисный центр, где может быть поставлен один из двух «диагнозов»:

1. Полное стирание фрикционного слоя вследствие нерасторопности владельца, допустившего такое, либо некачественный фрикционный материал колодок.
2. Неправильный зазор вследствие некачественной установки механически датчиков износа.

В первом случае необходима замена тормозных колодок на новые и более качественные.

Во втором случае – установить механические датчики согласно технического описания и инструкции по эксплуатации автомобиля. Если должной квалификацией владелец не обладает – обратиться в проверенный сервисный центр для решения данной проблемы.

Перед обращением в сервисный центр рекомендуется установить точную причину неполадки, так как ремонтники, ссылаясь на свист, любят перебрать всю тормозную систему, чтобы устранить «серьезные» неполадки.

Дефекты частей тормозной системы

Различные неисправности тормозной системы – еще одна из причин того почему свистят тормоза.

Дефекты эти могут быть следующими:

1. Образование каемки на внешней части тормозного диска в результате его износа.
2. Рассыпание тормозных колодок, и как следствие – скрип тормозов.
3. Заклинивание суппорта либо плохая работа направляющих суппорта из-за плохой смазки данных механизмов.

Опять же, для решения данных проблем рекомендуется обратиться за квалифицированной помощью в сервисные центры. Отказ тормозов – дело опасное!

Особое внимание стоит обратить на суппорты. При первых намеках на посторонние звуки, суппорты подлежат осмотру, так как во время движения может быть поздно

Заклинивание суппорта на большой скорости грозит уходом в кювет!

Эксплуатация в условиях повышенной влажности

Нередко причиной свиста тормозов при торможении являются погодные условия, а именно, влага, оседающая на тормозных колодках, либо конденсат, образующийся при резком перепаде температур.

Для устранения таких неприятностей достаточно нажать несколько раз педаль тормоза на скорости 25-30 километров в час для «просушки» тормозных колодок.

Такой же трюк при стоянке автомобиля не принесет никаких результатов. Просушивание тормозных колодок нужно проводить строго во время движения!

Попадания камушков

При езде по гравийному дорожному покрытию возможно попадание мелких камушков между защитным кожухом и тормозной системой, что и является причиной скрежета и свиста.

Опять же, в полностью технически исправном автомобиле данный свист появиться не может, поэтому следует обратиться в сервисный центр для регулировки зазоров между защитным кожухом и тормозной системой. Если зазоры нормальные, возможна дополнительная установка защиты для тормозной системы.