Устройство системы улавливания паров топлива нива 21214 инжектор

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

• Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
• Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
• Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
• Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
• Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP. Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится. Аналогично и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным

Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями. Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые. Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Казалось такой незаметный элемент, который на первый взгляд, не важен для автомобиля, но без которого он не может нормально работать. Появляются провалы, двигатель «троит» может даже разрушаться бензобак! И все это из-за неисправного клапана адсорбера

Многие не знают что это такое, как он работает и САМОЕ ВАЖНОЕ на что он влияет. Сегодня я постараюсь простыми словами все разложить по полочкам, а также описать основные признаки неисправности

Однозначно будет полезно, так что читайте – смотрите …

Для начала начнем с определения.

Адсорбер (от лат. sorbeo — поглощаю) – это система автомобиля, которая служит для улавливания паров бензина, которые выходят из бака. При работающем двигателе они направляются в систему впрыска топлива, а именно во впускной коллектор. При заглушенном моторе часть паров улавливается сепаратором (он их направляет обратно в бак), а оставшиеся пары поступают в адсорбер, где они нейтрализуются.

Устройство и принцип работы.

Устройство адсорбирующей системы автомобиля довольно простое. Адсорбер представляет собой большую пластиковую банку, заполненную гранулированным активированным углем, который лучше всего справляется с углеводородными соединениями.

Помимо фильтрующей части система состоит из:

• Сепаратора со специализированным клапаном гравитации. Сепаратор позволяет улавливать часть паров топлива и перенаправлять их назад в бак. Клапан гравитации в основном не задействован и срабатывает лишь в экстренных режимах, предотвращая разлив бензина при перевороте машины, например, во время аварии.
• Датчика давления. С его помощью контролируется давление испарений внутри топливного бака.
• Электромагнитного клапана. Важнейшая коммутационная составляющая системы, открывающаяся при запуске мотора.
• Фильтра с угольным гранулированным порошком. Служит для задержки паров.
• Соединительных трубок. Обеспечивают подвод и соединение всех перечисленных выше деталей.

Принцип работы адсорбера следующий: испарения движутся вверх бака и задерживаются сепаратором, совмещённым с клапаном гравитации. Здесь часть паров конденсируется и возвращается в виде жидкого топлива обратно, а оставшаяся часть испарений, минуя клапан гравитации, проходит в фильтр-банку, накапливаясь там. Накопление происходит в то время, когда мотор не запущен.

Запускается процесс продувки, при котором испарения смешиваются с воздухом из окружающей среды и попадают в цилиндры мотора. Здесь воздушно-топливная смесь сгорает.

Адсорбер ваз, клапан адсорбера – принцип работы системы улавливания паров бензина

Дорогие друзья, сегодня мы с вами узнаем, зачем на ваз устанавливается адсорбер, что из себя представляет клапан адсорбера, как работает вся эта система в целом и для чего она вообще нужна. Начнем с того, что адсорбер в первую очередь нужен не только для того, что бы ваш автомобиль соответствовал нормам Евро 2, 3 и т.д. но еще и для того, что бы у вас в салоне не воняло бензином а в баке не было избыточного давления. Многих владельцев автомобилей десятого семейства смущает размер адсорбера на ВАЗ, мол занимает слишком много места и зачем он вообще нужен. А он нужен

Хотите освободить место – установите адсорбер от приоры на ВАЗ-2110 и спите спокойно, устанавливайте в освободившееся пространство сигналы от камазов, дополнительные бачки омывателя или просто любуйтесь оным Не суть важно. Итак, что же представляет из себя адсорбер? По большому счету основная часть адсорбера, бочонок – это фильтр, наполненный гранулированным активированным углем. Клапаном адсорбера управляет непосредственно ЭБУ вашего автомобиля

Вот стандартное устройство адсорбера и принцип его подключения для наглядности

Клапаном адсорбера управляет непосредственно ЭБУ вашего автомобиля. Вот стандартное устройство адсорбера и принцип его подключения для наглядности

Как видно из схемы к адсорберу подключается шланг идущий в бак, шланг подачи паров бензина к дроссельному узлу, электрическая фишка управления клапаном адсорбера.

Если двигатель заглушен, то клапан адсорбера находится в закрытом состоянии и пары топлива из бака поглощаются непосредственно фильтрующим элементом адсорбера. Если же соблюдены условия, что температура ОЖ двигателя выше 75 градусов, а авто движется со скоростью более 10 километров в час, то клапан открывается и начинает свою работу, а именно перенаправляет пары к дросселю и потом в впускную трубу, откуда они уже поступают в двигатель и сгорают. Клапан управляется импульсно, с определенной частотой, именно поэтому владельцы машин с адсорбером иногда могут слышать его работу на низких скоростях, он как бы тарахтит под капотом.

18 дек 2011, 04:51

schut4x4 писал: как можно обмануть контролер чтоб не выдавал ошибки ?

1. Подключить только клапан адсорбера.

29 сен 2013, 15:47

Задолбал клапан продувки адсорбера.

1.На каких проводах замерить R и соответственно его подсоединять?

2. Замерять R при выключенном зажигании? Видимо так, иначе спалим омметр?

Добавлено спустя 32 минуты 24 секунды:

Вырезаем лишнее. Адсорбер. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

Всем доброго вечера!

Сегодня удалил адсорбер. Зачем это делать: -Увеличиваем свободное место под капотом -Облегчаем доступ к гайкам стартера -Худеем на килограмм

Лично для меня важнее всего последний пункт, хочется разгрузить насколько можно переднюю ось. Ну да не суть. Про адсорбер. Дел на полчаса с перекурами.

Полный размер

Как только купил Шниву, половина знакомых заглядывало под капот- тыкала пальцем в этот черный бачок и убеждало снять эту лишнюю деталь. Тогда не проникся, а сейчас, видимо, дорос.

Полный размер

Вытаскиваем из бачка клапан адсорбера, снимаем разъем. Шланг, идущий от бензобака на клапан сдергиваем.

Полный размер

Шланг с адсорбера на дроссельный узел (внизу)

Полный размер

… сдергиваем и вместо него ставим заглушку из пережатой силиконовой трубки. Фиксируем пружинным хомутом.

Вариант №1 (из 2)

Полный размер

Вариант №1. Клапан полностью снимается. На трубку с бензобака ставится бензофильтр, разъем закрывается кембриком.

Полный размер

С бачком. Все аккуратно, ничего не торчит, не мешает.

Все хорошо, но горит чек. За 2 года он у меня не загорался, поэтому давит на мозг. Перепрошиваться пока не собираюсь, поэтомуВариант №2:

Полный размер

Шланг с бензобака подключаем к клапану адсорбера, разъем на место, клапан стяжками фиксирую на кронштейне бачка

Полный размер

Цель достигнута. Место освободили, облегчили, посмотрим, как оно- ездить без адсорбера. Если не понравится- верну на место

Полный размер

Попутно проверил зазор клапанов. После перехода на болты проехал уже больше 1000км, пора. На 5 клапанах зазор был больше номинала

Полный размер

Болты поживают отлично. Мотор внизу тянет гораздо приятнее, не тарахтит, ошибка датчика детонации не беспокоит

Ну и для меня самое важное. Сменил салонный фильтр

Полгода возил его, беднягу, в багажнике, заменил сегодня наконец.

Полный размер

Трям! №1

Полный размер

Трям! №2

Вот так и живем. Завтра машину загоню в гараж и начну готовить ее к летнему Алтаю.

Всем здоровья и ровных дорог!

Компоненты системы EVAP

Основными компонентами системы улавливания паров топлива являются:

Топливный бак

Имеет некоторое пространство для расширения в верхней части, чтобы топливо могло расширяться в жаркий день без переполнения или протекания системы EVAP.

Крышка бензобака

Обычно содержит некоторый тип предохранительного клапана для вентиляции на старых транспортных средствах (pre-OBD II), но полностью закрыта (без вентиляционных отверстий) на более новых транспортных средствах (1996 и новее).

Сепаратор бензобака

Расположен сверху топливного бака или части расширительного бака. Это устройство предотвращает попадание жидкого бензина в адсорбер.

Сепаратор бензобака

Нельзя, чтобы жидкий бензин направлялся непосредственно в адсорбер, потому что это быстро перегрузило бы его способность хранить пары топлива. Сепаратор относительно беспроблемен. Единственные проблемы, которые могут возникнуть, это то, что возврат жидкости забивается мусором, таким как ржавчина из топливного бака.

Некоторые сепараторы используют немного другой подход для предотвращения попадания жидкого топлива в вентиляционную линию адсорбера. Внутри сепаратора установлен поплавок. Если жидкость поступает в устройство, поплавок поднимается и клапан закрывает вентиляцию бака.

Если в сепараторе или в вентиляционной линии между ним и адсорбером происходит засорение, топливный бак не сможет нормально «дышать». Симптомы включают в себя топливное голодание или деформацию топливного бака.

Если при при открытии крышки бензобака вы слышите значительный «пшииик», подозревайте плохую вентиляцию. Вы можете проверить вентиляцию бака, открыв крышку и затем отсоединив вентиляционную линию топливного бака от адсорбера. Если система без засоров, у вас должно получиться продуть через вентиляционную линию в топливный бак.

Продувка сжатым воздухом иногда может устранить засорение. Если нет, вам придется осмотреть вентиляционную линию и, возможно, снять топливный бак для диагностики проблемы.

Вентиляционный клапан

Клапан вентиляции контролирует поток наружного воздуха в и вне адсорбера. В некоторых автомобилях он называется «Клапан закрытия адсорбера» (CCV).

Одна сторона вентиляционного клапана соединена с адсорбером. Другая сторона соединена с вентиляционным шлангом, который имеет фильтр или сетку на конце и прикреплен к кузову или раме автомобиля.

В некоторых автомобилях вентиляционный клапан прикреплен к адсорберу. В других — он устанавливается отдельно.

Вентиляционный клапан

Клапан вентиляции управляется блоком управления двигателя. Обычно клапан открыт. Он закрывается, когда контроллер проверяет систему EVAP на наличие утечек.

Адсорбер (канистра с углём)

Это небольшой круглый или прямоугольный пластиковый или стальной контейнер. Обычно он спрятан и может располагаться в углу моторного отсека или возле бензобака.

Адсорбер FORD Focus

Адсорбер заполнен примерно 0,5 – 1 кг активированного угля. Уголь действует как губка — поглощает и хранит пары топлива. Пары хранятся в канистре до тех пор, пока автомобиль не запустится, не нагреется и не поедет.

Затем ЭБУ открывает клапан продувки адсорбера, который позволяет вакууму впуска откачивать пары топлива в двигатель. Контейнер с углём соединен с топливным баком линией вентиляции.

В нормальных условиях адсорбер вызывает мало проблем. Так как уголь не изнашивается, он должен проработать весь срок службы автомобиля.

Наиболее распространенная проблема с угольной канистрой — неисправность клапана продувки или вентиляции. Вакуумные клапаны продувки могут быть проверены путем подачи вакуума непосредственно на клапан с помощью ручного вакуумного насоса.

Адсорбер ВАЗ

Клапан должен открываться и не пропускать вакуум, если он хороший. С продувочными клапанами соленоидного типа напряжение может подаваться непосредственно на катушку, чтобы увидеть, открывается ли клапан. Сопротивление соленоида также можно проверить с помощью мультиметра, чтобы увидеть обрыв или короткое замыкание.

Стратегия управления продувкой во многих поздних моделях систем EVAP может быть довольно сложной, поэтому лучший совет здесь — поиск диагностических процедур EVAP в сервисной литературе производителя.

Замена клапана продувки адсорбера (КПА) на Лада Гранта своими силами

Сегодняшняя статья будет посвящена системе улавливания топливных паров, а если точнее, то клапану продувки адсорбера. Вы узнаете, что такое клапан продувки адсорбера, для чего он предназначен, как понять, что клапан продувки вышел из строя, а также о том, как заменить КПА на Лада Гранта.

Немного теории…

Что такое клапан продувки адсорбера?

На самом деле тема довольно обширная и описывать принцип работы КПА, а также все тонкости системы вентиляции топливных паров, можно очень долго. Но так как основная идея моей сегодняшней статьи — это замена клапана продувки адсорбера своими руками, то теорию затрону лишь поверхностно.

В общем, по мере ужесточения экостандартов и требований международных ассоциаций к автопроизводителям, автомобили стали «обрастать» различными датчиками, контроллерами и целыми системами, главной задачей которых было — снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. И если катализатор дожигает уже отработавшие газы и нейтрализует уровень вредного CO/CO2/CH/NO, то адсорбер борется с парами топлива.

Адсорбер, о котором я уже когда-то рассказывал, представляет собой небольшую коробку или резервуар, заполненный мелким углем, который впитывает пары топлива, тем самым выполняя две функции — вентиляция и нейтрализация вредных испарений. Работа адсорбера крайне важна во время остановки двигателя, именно после того как вы заглушили мотор адсорбер начинает впитывать и нейтрализовать все испарения, поступающие из топливного бака.

Когда вы запускаете мотор в работу включается клапан продувки адсорбера. Он обеспечивает вентиляцию топливных паров, которые отводятся из адсорбера и поступают во впускной коллектор, где дожигаются в процессе работы двигателя. Таким образом происходит «продувка» адсорбера, его вентиляция, а также нейтрализация вредных испарений путем их дожигания

Более подробно о том, что такое адсорбер, о принципе его работы, а также основных неисправностях читайте в этой статье, если вам интересно можете полюбопытствовать, а мы перейдем к более важной теме

Появляется ошибка Р0441- «Некорректный расход воздуха через клапан продувки адсорбера»;
Увеличивается расход топлива;
Ухудшается динамика;
Нестабильная работа двигателя на холостых.

Как проверить клапан продувки адсорбера Лада?

1. Снимаем КПА и подаем на выводы питание 12 В на выводы. Рабочий клапан должен щелкать, если никаких звуков и щелчков клапан не издает, скорее всего, он вышел из строя или проще говоря заклинил.
2. Второй способ проверки. Берем КПА и пробуем продуть его ртом, если продувается без проблем, то клапан не рабочий. Исправный клапан продувки без питания не получится продуть.

Замена клапана продувки адсорбера на Лада Гранта своими руками

В магазине покупаем новый КПА, а также два хомута маленьких и шланг подходящего диаметра, как правило подходит топливный шланг. Берем минимальный набор инструментов (отвертка, нож, пассатижи) и приступаем к работе, весь процесс отнимет у вас не более получаса времени.

1. Первое, что необходимо сделать — снять воздушную гофру с корпуса воздухана, для этого берем отвертку и ослабляем хомуты. Снимаем патрубок и под всем этим хозяйством находим наш клапан.

1. Отсоединяем крепление КПА и отключаем его питание, оно имеет колодку с фиксатором, на который нужно надавить. Затем отсоединим по очереди патрубки клапана адсорбера.
2. Один шланг тот, что из «дубового» пластика, одетый на штуцер можно просто срезать, снимать его не пытайтесь, даже если все удастся, то на новом клапане она будет держаться неплотно. Тем более у нас все предусмотрено и подготовлен новый патрубок. Если сильно хочется можно использовать герметик и попытаться им загерметизировать соединение старого шланга.

Снимаем все быстросъемные соединения и перекручиваем их на новый шланг

Сами шланги и разъемы важно не перепутать, чтобы не нарушить работу системы вентиляции

Собираем все в обратном порядке и крепим патрубок воздуховода на место. Далее заводим мотор и убеждаемся, что проблема исчезла. Ошибку лучше предварительно стереть.

На этом буду заканчивать, как видите ничего сложного. Замена клапана продувки адсорбера производится ненамного сложнее, чем так же замена воздушного фильтра. Пробуйте и у вас все обязательно получится. Если статья была для вас полезной, поделитесь ссылкой на нее со своими близкими, для этого скопируйте ссылку для социальных сетей или воспользуйтесь специальными кнопками, расположенными ниже. Буду также признателен если оставите содержательный комментарий. Всем пока и до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

Фото отсюда: https://www.drive2.ru/l/8677844/, https://www.drive2.ru/l/7641808/

Ремонт адсорбера

Точной информации относительно периодичности замены фильтра адсорбера производители не указывают, но специалисты рекомендуют осуществлять ее через 80-100 тысяч км пробега или по надобности. Он имеет неразборную конструкцию, поэтому обслуживанию не подлежит. Все операции, связанные с его ремонтом, производятся на свой страх и риск. Если вы все же решились на эту процедуру, то вам потребуется только электрогравер. Из материалов: уголь, возможно, войлок и качественный клей.

Обычно адсорбер находится под капотом с правой стороны по ходу движения авто. Перед снятием демонтируйте его, пометив все входящие в него трубки. Если он изготовлен из пластмассы, то его нужно разобрать. Для этого срежьте крышку электрогравером со стороны подвода трубок. Далее извлеките войлочную прокладку и продуйте ее сжатым воздухом, а при необходимости постирайте.

Точно определите объем угольных элементов, и замените их на свежие. Сборку проведите в обратной последовательности, обеспечив максимально надежное соединение с помощью клея.

В качестве подтверждения правильности операций проведите тест работы системы EVAP до начала и после монтажа фильтра с использованием диагностических программ и ПК. После установки нового фильтра или его ремонта на графиках обнаружится зависимость работы двигателя от системы EVAP, обычно в некорректно работающем фильтре это не наблюдается.

При несвоевременной замене клапана или фильтрующего элемента быстрее всего выйдет из строя топливный насос, ведь ему необходимо работать «усерднее» для создания большего давления в топливной магистрали, постоянно преодолевая разряжение в трубопроводах.

Также будет интересно: Какие ворота для гаража лучше выбрать

Два типа регуляторов давления топлива

На автомобилях «Шевроле-Нива» до 2009 года выпуска РДТ устанавливался на топливной рампе. К корпусу РДТ подходили напорный топливопровод от бензонасоса. Излишки горючего возвращались в бензобак по сливному трубопроводу, в просторечии «обратке». Также к отдельному патрубку корпуса подходила трубка подачи разрежения от впускного коллектора.

Автомобили, выпущенные после 2009 года, оснащены топливным модулем, в котором установлены фильтр грубой очистки топлива, турбинный электробензонасос с реле управления, датчик уровня топлива и регулятор давления топлива. Таким образом, современный РДТ превратился в обычный переливной клапан, что упростило его конструкцию и повысило надежность системы питания в целом. Функцию определения требуемого моментного количества топлива взял на себя блок ЭУД, суммируя показания датчиков положения дроссельной заслонки и массового расхода воздуха и управляя форсунками. В электронной части ЭУД произошел переход от процессора (контроллера) типа «7.0» к «7.9.7».

Неисправности РДТ обычно вызваны тем, что пружина, воздействующая на клапан, «проседает», её усилие в результате длительных переменных нагрузок постепенно уменьшается. Клапан уже не так плотно прилегает к седлу, в итоге значительная доля горючего поступает в «обратку», давление в рампе снижается даже при короткой остановке двигателя. При нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой двигателю не хватает топлива, что вызывает «провалы» вместо повышения оборотов, особенно при ускорениях и на переходных режимах.

Про неисправности

Характерные признаки неисправного РДТ:

• Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, двигатель запускается с трудом и первые минуты после запуска «троит»;
• Из-за поступающей в цилиндры неравномерно обогащаемой бензовоздушной смеси, «плавает» число оборотов коленвала на холостом ходу;
• Двигатель «не тянет» и «тупит», то есть не развивает былой мощности и утрачивает приемистость;
• При движении чувствуются рывки и подергивания, замедленные реакции на нажатие педали управления дроссельной заслонкой;
• Возрастает расход топлива, повышается содержание СО и СН в выхлопных газах.

Обратите внимание, что любая из этих неисправностей может быть вызвана не регулятором давления, а проблемами с чем-то другим

Самостоятельная диагностика

Необходимо отметить, что большинство признаков неисправности РДТ совпадают или очень похожи на проблемы с электробензонасосом или форсунками.

При расположении регулятора в топливной рампе, для его проверки следует:

Отвернуть с торца рампы пробку контрольного клапана, в котором расположен обычный золотник, как в колесах автомобиля. Во внутренней резьбе пробки расположено уплотнительное кольцо, состояние которого тоже нужно проверить и при необходимости заменить кольцо или пробку в сборе;

Пользуясь металлическим колпачком от «пипки» колеса, вывернуть золотник из контрольного клапана и навернуть на клапан шланг обычного компрессометра, предварительно открутив переходник со свечной резьбой;
Запустить двигатель на холостых оборотах и по компрессометру определить давление в топливной рампе. При исправном бензонасосе прибор покажет 2,8…3,0 кг/см2. Если при этом пассатижами (аккуратно!) пережать шланг «обратки», давление должно возрасти до 5,0…6,0 кг/см2.
Заглушить двигатель. Наблюдая за показаниями компрессометра, убедиться , что остаточное давление в рампе сохраняется в пределах 2,8 …3,0 достаточно длительное время, хотя бы 10-15 минут.
Если всё так, ваш регулятор давления топлива и бензонасос исправны. Если при пережиме «обратки» давление в рампе не поднималось или поднялось незначительно – неисправен бензонасос

Если давление в рампе быстро снижается – неисправен РДТ.
Снять компрессометр, ввернуть золотник, навернуть и осторожно затянуть пробку контрольного клапана.

При расположении регулятора в топливном модуле, как у всех достаточно «свежих» автомобилей «Шевроле-Нива», проделайте те же операции, за исключением пережатия сливной магистрали – «обратки», так как доступа к ней вы не имеете. Об исправности регулятора давления топлива вы сможете судить по неизменности остаточного давления в рампе.