Движение накатом

Есть ли вред в использовании нейтралки

Как мы выяснили, особой пользы при такой езде нет, а вот опасность есть. Причём серьёзная. Постараемся разобраться, почему нельзя ездить на нейтралке.

Движение на нейтральной передаче потенциально опасно, особенно это касается езды в плотном потоке машин и при плохих погодных условиях. На нейтралке автомобиль управляется намного хуже. Его в любой момент может занести. Кроме того, при езде накатом водитель ограничивает себя в манёвре.

Если ему понадобится резко ускориться, он должен будет потратить время на включение передачи, а это добрых 2-3 секунды. Такое промедление в некоторых случаях может стоить водителю жизни.

Особенно опасно ездить на нейтралке зимой. Если машина уйдёт в занос, водитель ничего не сможет сделать, ведь одним рулём в таком случае делу не поможешь.

Это же касается и расчёта тормозного пути. На нейтральной передаче двигатель работает на холостом ходу. Соответственно, остановка автомобиля происходит только благодаря усилиям тормозной системы. В ряде случаев этого недостаточно. Особенно если речь идёт о резком торможении, чтобы, например, не въехать в корму внезапно остановившейся машины.

Есть и ещё один важный момент, про который забывают сторонники езды на нейтралке. После переключения на эту передачу обороты двигателя действительно снижаются. Но чем это грозит? Движок может в любой момент заглохнуть, а это чревато отказом усилителя руля и вакуумного усилителя тормозов. Проще говоря, машина на какое-то время может превратиться в обычную неуправляемую телегу, которая будет нестись с горы с огромной скоростью. Вряд ли кому-то из водителей в это время захочется оказаться внутри такого автомобиля.

Опасности езды накатом перевешивают мнимые достоинства этого стиля движения. Поэтому от него лучше отказаться. Переводить коробку на нейтральную передачу рекомендуется лишь тогда, когда планируется полная остановка автомобиля. Во всех остальных случаях от этого лучше отказаться. Водитель должен постоянно чувствовать свою машину и быть готовым совершить манёвр. При езде на нейтралке это невозможно.

Преимущества и недостатки

Движение накатом на нейтральной скорости допустимо только на машинах с механической коробкой передач. Да, на автоматах есть положение «N», но оно предназначено для проведения ремонтных работ, кратковременной буксировки или стояния в городских пробках. Передвигаться на этой передаче таким машинам не рекомендуется.

А вот, если водитель не давит на акселератор при включенной передаче, поступление горючего в цилиндры прекращается. Поэтому второй способ приносит реальное уменьшение расходов.

Существенным также является вопрос безопасности при такой манере езды. Движение накатом под горку связано с набором скорости. При перемещении на «нейтралке» будет сложно вернуть автомобиль в рабочее состояние и включить соответствующую передачу — механика будет всячески сопротивляться критическим перегрузкам.

Это обстоятельство может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому лучше передвигаться при работающей коробке скоростей, для возможности необходимого торможения двигателем.

Причины возникновения постороннего шума и стуков

Для того чтобы провести самостоятельный осмотр, а при необходимости и ремонт, потребуется подъёмник или смотровая яма.

Опорная стойка

Для сравнения: старая и новая опорная стойка на Логан

Перед тем как приступить к осмотру подвески под машиной в первую очередь оцените состояние опор передних стоек. Для этого необходимо открыть капот и оценить зазор на упорной чашке пружины.

Проверьте зазоры!

Если зазор превышает 1 см или он отличается относительно противоположной стороны, это говорит о том, что опоры просели и на мелких кочках они не гасят удары, следовательно, им требуется замена.

Стойки амортизаторов

Наличие глухого стука в частях передней подвески может говорить о дефектах в одной из стоек амортизаторов. Самый простой способ провести диагностику, это поочерёдно раскачать автомобиль с левой и правой стороны. При наличии исправных амортизаторов, автомобиль плавно вернётся в исходное положение, уже на первый или второй свободный ход.

Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой

Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге

Осмотр и замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости

То же самое касается и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При их износе в местах соприкосновения с самой штангой будет чувствоваться люфт и свободных ход. Диагностику и замену втулок стабилизатора можно проводить как на земле, так и на вывешенном автомобиле.

Сайлентблоки

Стрелкой отмечен сайлентблок

После того как машина была поднята, следует проверить сайлентблоки в рычагах подвески. Для того, чтобы определить степень их износа потребуется монтировка, при помощи которой путём перемещения рычага об подрамник в продольном и поперечном направлении, можно определить их люфт, а также выявить дефекты резины.

На Рено Логан сайлентблоки закреплены на рычаге передней подвески, поэтому их замену следует проводить на снятом элементе.

Шаровая опора

Диагностика шаровой опоры диагностируется также точно как и сайлентблоков. Путем поворотно-толкательных движений (влево — вправо) следует воздействовать на рычаг передней подвески, и если шаровая опора неисправна (присутствует люфт), сдвинуть её не составит особого труда.

Диагностика пыльника шаровой

Опора на Рено Логан впрессована в рычаг передней подвески. Поэтому перед тем как её демонтировать, рычаг предварительно необходимо снять, а саму замену проводить с помощью пресса. Подробно в материале: замена и диагностика шаровой опоры на Рено Логан.

Если шаровую опору приговорили к замене, то важно знать, какие шаровые опоры лучше!

Дополнительные режимы

Во многих современных авто могут встречаться расширенные версии АКПП с дополнительными режимами работы.

На ручке трансмиссии можно встретить следующие значки:

1. «D», «O/D» (Over Drive). Опция, обеспечивающая автоматическое включение на более высокую скорость. Применяется при движении за городом. В большинстве случаев имеет вид кнопки на коробке передач.
2. «D3», «O/D» Off. Отключает рассмотренную выше опцию. Для 4-ступенчатых автоматических трансмиссий при включении этого режима выключается четвертая скорость, что защищает муфту от многих блокировок. Опция применяется для движения в городе или торможения мотором.
3. «L», «1». Режим 1-й скорости, включение понижающей передачи.
4. «S», «2», «W». Включение диапазона более низких скоростей, а именно 1-й или 2-й. Актуален при движении в зимнюю погоду.
5. «E». Режим уменьшенной экономии топлива. Обеспечивает плавное ускорение и движение.

В большинстве случаев указанные выше режимы включается кнопкой или тумблером, расположенными возле ручки АКПП или на приборной панели.

Для наглядности сведем информацию в таблицу.

Номер п/п	Название режима	Описание
1	P	Паркинг, необходим для пуска мотора
2	N	Нейтральная передача. Используется при остановке на небольшой промежуток времени
3	R	Движение назад
4	D	Движение вперед
5	D3	Режим, предусматривающий езду на 1-й — 3-й скорости
6	L	Включение понижающей скорости
7	O/D	Овердрайв
8	М	Переключение скоростей вручную
9	Е	Эконом-режим
10	S	Спортивный режим
11	W	Опция для безопасного движения зимой

Передачи в механической коробке

Существуют определенные правила выбора передачи, которая является наиболее оптимальной для двигателя в конкретный момент движения. Эти правила примерно одинаковы для всех автомобилей с МКПП независимо от мощности двигателя и иных характеристик.

Оптимальной считается работа двигателя в диапазоне 2000-2500 об/мин во время равномерной езды и 3500-4500 об/мин при обгоне, ускорении и разгоне. Поэтому во время спокойного движения нужно следить, чтобы обороты двигателя не выходили за границы диапазона в 2000-3000 оборотов. При превышении 3000 надо включать более повышенную передачу, при снижении меньше 2000 тысяч — более низкую.

Рассмотрим более подробно каждую передачу на примере 5-ступенчатой коробки.

• Нейтральная передача. Отвечает за холостой ход машины, при этом крутящий момент не передается на колеса, и они остаются неподвижными, то есть разорвана связь мотор-колеса. Рукоятка рычага находится посередине в свободном положении. Она должна свободно двигаться влево-вправо при раскачивании. Перед тем, как включить любую передачу обязательно сначала перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
• Первая передача. Предназначена для трогания с места и передвижения с маленькой скоростью не более 15-25 км/ч. Включается движением рычага чуть влево и вперед из нейтрального положения.
• Вторая передача. Используется для движения со скоростью 20-50 км/час. Переключаться на следующую ступень лучше в диапазоне 40-50 км/час. Эта передача часто используется в городских условиях, особенно при прохождении поворотов на перекрестках, когда скорость приходиться скидывать до значений 25-35 км/час. Также вторая передача незаменима при езде по крутым спускам, подъемам и бездорожью. Включается движением рычага чуть влево и назад из нейтрали.
• Третья передача. Оптимальный диапазон движения на третьей скорости — 40-70 км/час. Наиболее часто используемая передача при езде по городу. Включать следующую передачу нужно при достижении скорости 60-80 км/час. Включается движением рычага вправо и вперед.
• Четвертая передача. Используется при движении со скоростью 60-90 км/час. Можно применять в городе на участках с незатрудненным движением. Часто используется при езде по трассе за городом. Включается движением рычага вправо и назад.
• Пятая передача. Рассчитана на равномерное движение по трассе или магистрали со скоростью более 80-90 км/час. Обеспечивает минимальный расход топлива во время движения со скоростью 90-110 км/час. Включается движением рычага максимально вправо и вперед.
• Задняя передача. Нужна для движения машины задним ходом. Расположение задней скорости на рычаге МКПП может быть разным. Включать заднюю передачу можно только после полной остановки автомобиля.

Обычно считается, что чем большей мощностью обладает двигатель, тем на большей скорости надо включать повышенную передачу.

Варианты расположения скоростей на рычаге МКПП

Передачи на рычаге механической коробки располагаются всегда в одинаковом порядке. Отличия заключаются только в расположении задней скорости.

Есть четыре варианта расположения задней передачи:

Задняя передача находится параллельно первой, немного левее.

Сейчас на автомобилях устанавливают специальную защиту включения задней передачи в виде кнопки или кольца, на которую нужно нажать и удерживая включать заднюю передачу. Если такой защиты нет, то можно перепутать переднюю и заднюю скорость. В таком случае машина поедет назад, когда вы ожидаете, что она поедет вперед. Это может спровоцировать ДТП или привести к наезду на человека. Поэтому при включении задней передачи всегда нужно быть предельно внимательным.

Задняя передача находится параллельно четвертой, чуть правее.

При таком расположении задней скорости, во время трогания с места вы точно не перепутаете с первой скоростью. Но есть возможность перепутать с четвертой (если не защиты). Включение задней скорости во время движения на большой скорости может привести к мгновенному полому коробки передач.

Задняя передача находится параллельно второй, немного левее.

Задняя передача находится параллельно шестой, чуть правее.

Как ездить на автомате зимой

Многие автовладельцы не задаются вопросом, как правильно ездить зимой на коробке автомат, а напрасно – основные проблемы возникают именно с наступлением холодов. Здесь мы изложим главные правила и советы по безопасной эксплуатации машины с коробкой автомат зимой.

Плюсы и минусы АКПП зимой

Из плюсов:

Основное достоинство АКПП — это плавность хода и беспроблемная интеграция с многочисленными и разными электронными «помощниками». Коробка автомат более надежна при езде по гололеду, по сравнению с механикой: риск забуксовать в этом случае значительно ниже.

Из минусов:

Основной недостаток заключается в том, что АКПП далеко не всегда способна безошибочно установить ту передачу, которая нужна в данный момент движущемуся автомобилю. Это бывает, когда гидромуфта запаздывает с определением несоответствия между оборотами двигателя, скоростью движения и сопротивлением движению. Водители, в ответ на такое поведение машины, начинают использовать стиль езды «внатяг».

Прогревание АКПП

В холода, перед тем, как начать движение, нужно прогреть двигатель машины. Это касается, в равной степени, и коробки автомат. Для прогрева, при установленном рычаге в позиции «Drive» и выжатой до конца педали тормоза, нужно примерно на 15 секунд легко надавить на педаль газа.

Дальше необходимо выполнить такое же действие, но в позиции «Задний ход». По времени этот прогрев занимает не более 3 минут.

Чтобы прогреть АКПП, также рекомендуется медленное движение на протяжении примерно 3-х километров

Спуск на АКПП

Постоянное тормозить на спусках недопустимо, так как есть опасность перегрева АКПП. Гораздо безопаснее «притормаживать» движение, чтобы коробка автомат переключилась на передачу ниже и автомобиль дальше двигался под действием своего веса.

Во время остановок на спусках, одновременно с режимом «Parking», нужно использовать и ручник, так как на коробку передач приходится нагрузка, которую создает масса всего автомобиля. Если стояночный тормоз во время остановок на спусках не использовать, это сократит срок службы коробки автомат.

Как преодолеть сугроб

Нужно запомнить, что лучше всего преодолевать сугробы на 2 передаче, а отнюдь не на передаче «Drive». У подавляющей части современных АКПП есть режим для переключения передач вручную, который, в условиях сугробов, более эффективен, чем остальные режимы.

Если не использовать ручной режим, то остается только выбираться «в раскачку». Для этой цели, нужно плавно нажать на педаль газа и, одновременно удерживая машину педалью тормоза, начинать карабкаться вперед. Точно так же делается движение назад. Но не переусердствуйте: если долго проделывать описанные действия, можно навредить коробке передач.

Еще один нюанс при преодолении сугробов – обязательно нужно отключать систему курсовой стабилизации (устойчивости) ESP, которая, если машина застряла в сугробе, абсолютно бесполезна.

Чтобы не уйти в занос нужно педаль газа резко отпустить, при этом руль вывернуть в сторону заноса и возвратить его в исходную позици

Как оставить автомобиль на стоянку зимней ночью

Нередко случается так, что утром автомобиль не может сдвинуться с места из-за того, что стояночный тормоз замерз во включенном положении ночью. Это чаще всего происходит при наличии накоплений снега или льда у задних тормозов или когда тормоза мокрые (например, парковка в сугробе).

В этом случае водителю не позавидуешь: даже если добавить газу и растянуть ручник, примерзшие задние колодки могут искривить диски.

Важно знать — как правильно заводить машину

Именно поэтому, если есть риск замерзания ручника, лучше ограничиться тем, что поставить рычаг переключения передач в положение «P».

• парковать машину на ночь на ровном месте, без уклона,
• использовать для парковки режим АКПП «Р»,
• не ставить автомобиль на ручник.

Выполнив эти действия, вы снимите напряжение с парковочной передачи коробки автомат. Это напряжение появляется в следующем случае: когда машина остановилась на уклоне, а дальнейшее движение было заблокировано с помощью установки ручки АКПП в позицию «Р».

Если после этого вы, к тому же, поставили автомобиль на стояночный тормоз, данное напряжение не исчезнет, а напротив – зафиксируется еще и ручником.

Урок по механике удара в настольном теннисе. Различие между накатом и топспином

В формировании удара в настольном теннисе лежит простой принцип балансирования между вращением и силой.  Поэтому удар формируется за счет траектории ракетки. Как мы будем ее вести и будет определять, какой вид удара будет произведен.

Не следует думать, что траектория ракетки определяется только движением руки, в создании траектории участвует все тело. Основная нагрузка в движении ракеткой ложится на три группы мышц: ноги, корпус (спина, грудь, пресс) и плечи (рука, предплечье, кисть). Включение всех трех групп мышц позволяет сделать удар максимально технично и сильно.

На рисунке ниже показано различные углы траектории ракетки, и какой удар при этом формируется. Так если мы делает удар справа вертикально вверх, то мячу сообщается максимальное вращение, но в тоже время придается слабая сила и скорость полета. Такой удар называется «классическим топспином», и был очень распространен в 80-е годы двадцатого века.

Если траектория имеет горизонтальное движение, то мячу сообщается максимальное ускорение и сила, вращение здесь как таковое отсутствует. Такой удар называется – подставкой.

На рисунке ниже я показал, различные удары в зависимости от траектории движения ракетки. Как мы видим помимо наката и топспина существуют еще другие разновидности. Каждый из ударом имеет свою цель и задачу.

Механика выполнения различных ударов в настольном теннисе

Подставка – это защитно-атакующий элемент для быстрого перевода мяча в различные точки стола.

Накат – это классический удар по мячу без вращения на уровне высоты сетки. Выполняется в средней и ближней зоне стола.

Топспин – удар по мячу с нижним вращением в ближней или средней зоне стола.

Скрутка – удар на столе по мячу с нижним вращением.

Классический топспин – удар по мячу с нижним вращением у самого края стола.

Вибрация на скорости

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Выяснить причину вибрации автомобиля с помощью компьютерной диагностики удается не всегда. Есть общепринятые рекомендации опытных водителей, механиков, специалистов по подвеске, рулевому управлению, КПП, которые помогают найти причины возникновения вибрации на различных скоростях, при разных признаках их проявления.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Таблица 1. Признаки неисправности и возможные причины вибрации автомобиля при движении на различной скорости:

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Скорость

Признаки неисправности, возможные причины

0 км/ч (холостые обороты)

Вибрация рычага КПП – пропуски зажигания, троение двигателя.Металлический равномерный стук – повреждение подушки двигателя.Высокочастотный свист – износ ремня генератора.

Равномерная небольшая тряска – разбалансировка маховика, сцепления.

Неравномерная небольшая тряска – пропуски зажигания, неисправность системы подачи топлива, воздуха, системы управления двигателем.

0 км/ч (повышенные обороты)

Увеличивающаяся вибрация двигателя — пропуски зажигания, неисправность системы подачи топлива, воздуха, системы управления двигателем.
до 40 км/ч

Если вибрация происходит при движении на поворотах и сопровождается хрустом, то возможная причина – неисправность шруса.На поворотах она может являться признаком неисправности узлов рулевого управления, прежде всего, рейки.Вибрация в момент включения какой-либо отдельной передачи – признак неисправности КПП.

В механических КПП в момент выжима сцепления она может быть следствием износа фрикционного механизма, корзины или выжимного подшипника.

40-60 км/ч

На этой скорости начинает проявляться вибрация карданного механизма, в том числе, крестовины и подвесного подшипника.Биения руля указывают на неправильную балансировку колес.Причиной вибрации на данной скорости может быть выхлопная система, а именно, ее ненадежное крепление, нарушение целостности.

Причиной может быть и изношенный опорный подшипник стойки.

60-80 км/ч

Появление биений на таких скоростях свидетельствует о возможной неисправности тормозной системы, особенно, если это сопровождается соответствующим звуком.При движении на ровной дороге появление вибрации может быть проявлением изъянов протектора шин.Появление вибраций на данных скоростях может быть разбалансировка вращающихся деталей двигателя: шкивов, приводов вентилятора, генератора, маховика.

Низкий уровень масла в АКПП и засорение фильтра иногда приводят к такому эффекту.

80-100 км/ч

При этих скоростях в процессы вибрации усиливается вклад малейших износов узлов подвески.При больших скоростях могут начать проявлять себя подгулявшие шаровые опоры.
100-120 км/ч

Внезапное возникновение биений может быть следствием некорректной работы турбины двигателя. Он «захлебывается» от нехватки воздуха.Тряска в салоне кузова могут возникнуть в результате смещения пластмассовых деталей.

более 120 км/ч

На предельных скоростях для возникновения биений достаточно малого нарушения аэродинамики автомобиля. Достаточно установки нештатного спойлера, чтобы воздушные потоки сформировали вибрационную ситуацию.На больших скоростях нагреваются подшипники вращения, отсутствие или недостаточное количество в них смазки иногда приводит к возникновению вибраций.

adsp-pro-2 –>

Видео — если машину трясет при разгоне, то возможная причина может быть в гранате:

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

”

p, blockquote 25,0,0,1,0 –>

Посторонние звуки при накате

Некоторых автолюбителей серьезно беспокоит непонятный гул при движении накатом.

• Владельцев полноприводных внедорожников может обеспокоить стук при езде накатом – это звенят металлические детали вспомогательных узлов, призванных обеспечить высокую проходимость машины. Всевозможные понижающие коробки и приводные механизмы стоит отключать при перемещении по обычным дорогам.
• Шум при движении накатом может возникать от воздушных завихрений при открытых окнах или от предметов, выступающих за аэродинамические габариты машины. Также нам может показаться ненормальным звук, исходящий от протекторов шин, не слышимый нами при обычной работе двигателя.
• Бывалые водители специально слушают гул при движении накатом, чтобы определить неисправности мотора или трансмиссии. Современные автомобили таким образом не проверишь, в случае подозрений на поломки нужно незамедлительно ехать в автосервис на профессиональную диагностику.
• Причиной гула при накате может быть отработавший свое ступичный подшипник.
• Корпусной тюнинг автомобиля заметно увеличивает шум при движении накатом, а переделки в ходовой части добавят много лишнего в общую звуковую картину.
• Посторонний стук при езде накатом может указывать на плохо закрепленные внутренние элементы обшивки, инструменты или дополнительное акустическое оборудование.

Мне нравится1Не нравится

Что такое автоматическая коробка передач

Коробка-автомат — это один из видов трансмиссии, при которой происходит автоматический выбор необходимого передаточного числа без участия водителя с учетом характера движения, скорости и других параметров.

В автомобиле с АКПП отсутствует педаль сцепления в связи с тем, что сцепление заменено гидротрансформатором, который и передает крутящий момент на колеса.

Запуск автомобиля с АКПП

Для обеспечения сохранности АКПП в автомобиле предусмотрены несколько видов защит.

Для запуска двигателя автомобиля рычаг селектора должен располагаться в положении Parking (P) или Neutral (N). При нахождении селектора в других режимах пуск мотора будет невозможен, так как или не провернется ключ или вообще ничего не произойдет.

В связи с тем, что режим «N» задуман производителем в основном для буксировки машины, то для запуска двигателя предпочтительнее использовать режим «Р», при котором ведущие колеса заблокированы, что защищает от незапланированного движения автомобиля по наклонной поверхности.

Еще одной немаловажной защитой от неправильного запуска автомобиля является необходимость выжима тормозной педали, что очень полезно при пуске машины в положении селектора на «N», так как нажатая педаль тормоза не даст покатиться автомобилю при нахождении на наклонной поверхности. В современных машинах существуют дополнительные виды защит с целью противодействия угону

Если при соблюдении всех этапов для правильного запуска мотора ключ в замке зажигания не получается повернуть и рулевое колесо также не реагирует на попытки повернуть — включилась защита от угона

В современных машинах существуют дополнительные виды защит с целью противодействия угону. Если при соблюдении всех этапов для правильного запуска мотора ключ в замке зажигания не получается повернуть и рулевое колесо также не реагирует на попытки повернуть — включилась защита от угона.

Для ее снятия необходимо аккуратно поворачивать ключ при одновременном повороте рулевого колеса в любом направлении. При согласованных действиях защита от угона выключится и будет возможен запуск автомобиля.

Как трогаться на автомате

После запуска двигателя машину необходимо снять с ручного тормоза.

Для начала движения при выжатой педали тормоза необходимо перевести селектор на одно из положений, нажав кнопку на нем:

• «D» — движение вперед в обычных условиях;
• «R» — движение задним ходом при необходимости маневра;
• «L» или «D2» — для движения по бездорожью, при нахождении автомобиля на значительном уклоне в момент начала движения, максимально разрешенная скорость для таких режимов менее 40 км/ч;
• «D3» — при необходимости тронуться с небольшой горки;
• «S», «W», «*», «Hold», «Winter» — зимний режим, для старта и движения по снегу со сниженной вероятностью пробуксовки ведущих колес.

После отпускания педали тормоза автомобиль начнет движение даже без нажимания на педаль акселератора (газа).

При сильных морозах до начала движения после длительной стоянки в холодном месте необходимо дать прогреться двигателю и трансмиссии в течение 6-10 минут.

Как тормозить двигателем на автомате

На автоматических КПП можно тормозить двигателем, только этот процесс отличается от МКПП.

Для подтормаживания двигателем в зависимости от условий необходимо выбрать следующие положения селектора:

• при наличии кнопки «O/D» на скорости ниже 110 км/ч ее можно нажать для плавного притормаживания двигателем и ограничения скорости передвижения до 80 км/ч;
• «L», «D1» или «D2» при движении по бездорожью со спусками и подъемами под большим углом, такие режимы позволяют использовать максимум мощности и ограничивают скорость до 20-50 км/ч (L, D1), 40-80 км/ч (D2);
• «D3» — движение до 3-й передачи при скорости до 100-110 км/ч;

Как пользоваться ручником

Производитель указывает, что использовать стояночный тормоз необходимо даже в положении селектора «Р»

Основными моментами для использования ручного тормоза являются:

• необходимость дополнительной фиксации машины при стоянке с работающим мотором, особенно при покидании транспорта;
• необходимость надежной фиксации машины в случае установки запаски и другого мелкого ремонта;
• при остановке на поверхности с большим углом наклона для избегания выбивания селектора с положения «Р» из-за большой нагрузки на ведущие колеса.

Перед началом движения необходимо проверять стояночный тормоз для избегания попытки начать движение при затянутом стояночном тормозе.

Подробно разбираемся о езде накатом

Как мы уже знаем, при данном методе автомобиль следует на нейтральной скорости. К примеру, если машина будет еле катиться сама, то обороты будут малые. Соответственно это должно привести к отсутствию дополнительного потребления горючего. Думаю, это просто и понятно. 

Теперь, учитывая уменьшение на рынке карбюраторных автомобилей и прогресс автопрома, не стоит думать об экономии бензина при езде накатом. Вряд ли это сегодня поможет. Понятное дело, советские времена, водители вынуждены были так ездить ввиду некоторых конструктивных изъянов двигателей старых авто. Технологии не стоят на месте, как мы знаем, поэтому даже при движении на передаче по инерции, потребляется минимальное количество топлива, только чтобы поддерживать холостые обороты мотора. 

Также не во всех ситуациях можно сэкономить при глушении двигателя. Находясь в пробке менее пяти минут, нет смысла глушить движок. Что объясняется перерасходом при слишком частых запусках мотора. Ведь стартовый момент необходимо не меньше топлива, нежели для двух минут простоя, еще и будет увеличена нагрузка на аккумулятор.

Хочется отметить и безопасность стиля езды накатом, что весьма опасно. Если разобраться, есть вероятность попадания в неуправляемое движение с заносами. Единственное, при интенсивном экстренном торможении будет больший эффект, чем тормозить на передаче. 

Одним из распространенных заблуждений выступает мнение о частых манипуляциях с коробкой передач, якобы провоцирующих изнашивание сцепления. На практике, периодичность таких переключений никоим боком не влияет на износ системы. 

Как лучше спускаться с горки

Подъехав к спуску, водитель должен оценить его крутизну, состояние тормозной системы и покрышек. От крутизны уклона будет зависеть выбор скорости. Крайне не рекомендуется скатываться с горки на сцеплении. Этим водитель лишает себя контроля над двигателем и не может принять меры в случае опасности.

В городских условиях оптимально спускаться со склона на второй передаче. Во время движения с горки желательно придерживаться скорости 30-40 км/ч.

Подъезжая к повороту, следует убавить скорость до 20 км/ч. Но не стоит удерживать педаль тормоза во время поворота, потому что при плохом сцеплении с дорогой автомобиль может занести в кювет.

На горных серпантинах на каждом опасном спуске и повороте имеются аварийные карманы. Они устроены для того, чтобы водитель в случае отказа тормозов мог остановиться естественным образом, без риска для других участников движения.

Во время езды под уклон на четвертой передаче скорость стабилизируется на отметке 90 км/ч. При этом не потребуется постоянно притормаживать педалью, перегревая диск и понапрасну стирая колодки.

Миф третий – долговечность «механизма сцепления»

Считается, что чем меньше действий водитель выполняет, работая с КПП, тем механизм сцепления работает дольше.

Факт: Интенсивность работы педали сцепления, равно как и количество переключения передач на долговечность данного механизма не влияет. Гораздо важнее сам способ, с помощью которого водитель выполняет все эти действия, а также алгоритм их последовательности. Подводя итог вышесказанного, хочется добавить: самосовершенствование и развитие, с практической точки зрения, есть положительная черта каждого водителя.

Автор Михаил Северчуков — руководитель Ставропольской школы профессиональной практической и контр-аварийной подготовки.