Фрикционы акпп (фрикционные диски). коробка автомат: устройство

Замена фрикционных дисков своими руками

Замену фрикционов на АКПП можно сделать самому или в сервис-центре. Если вы понимаете и имеете представление о работе АКПП, то можете сделать это у себя в гараже. Принцип замены своими руками следующий:

1. Прогрейте коробку-автомат до рабочей температуры.
2. Установите автомобиль на яму или эстакаду.
3. Слейте смазывающую жидкость из АКПП.
4. Снимите поддон и фильтр.
5. С помощью напарника полностью демонтируйте автомат и выньте его из машины.
6. Разберите АКПП.
7. Открутите болты крепления масляного насосного колеса.
8. Снимите старые пакеты фрикционных и стальных дисков из-под насоса. Распакуйте ремкомплект АКПП. Достаньте из него все фрикционы и установите. Замените кольца, если понадобится.
9. Замените все подшипники.
10. Соберите обратно в том же порядке.
11. Установите на автомобиль.
12. Залейте масло. Сделайте полную замену ATF.
13. Прокатитесь и проверьте уровень. Долейте, если нужно.

Читать

Схема и устройство планетарной передачи АКПП

Во время ремонта АКПП вы увидите подгоревшие и стертые места на старых фрикционных и стальных дисках. Некоторые фрикционные накладки будут отличаться от других тем, что превратились горело-маслянистую суспензию.

При смене фрикционных дисков, особенно горелых, я рекомендую заменить тормозную ленту, масляный фильтр. В общем, нужно будет произвести частичный ремонт коробки.

Как работает алгоритм адаптации

Принцип алгоритма адаптации в том, что первоначально он настраивается на взаимодействие с трансмиссионной смазкой, которая имеет заводские свойства, а также с полностью исправной трансмиссией.

При ухудшении характеристик масла, износа деталей на современных АКПП происходит корректировка работы последней. Про это мы писали выше.

После капитального ремонта коробки, или после заливки новой смазки, завод-производитель предусматривает принудительную настройки посредством стирания данных до заводских настроек.

Если этого не сделать, блок управления будет функционировать со старыми настройками, ориентированными на прежнее состояние смазки и трансмиссии.

Как результат, система скорректирует работу соленоидов, которые при закрытии / открытии будут двигаться с задержкой для выравнивания давления.

Автомобиль с механической трансмиссией

Конструкций трансмиссий великое множество, тем не менее, принцип работы можно проиллюстрировать на примере трехвальной коробки передач:

От двигателя (через сцепление) крутящий момент передается на промежуточный вал, на котором находится ряд жестко закрепленных шестерен. И уже с промежуточного вала крутящий момент передается к дифференциалу — на колеса.

Шестерни на пазовом вале, ведущем к дифференциалу, покоятся на подшипниках и свободно (при чем с разными скоростями) вращаются вокруг него.

Иными словами, при заведенном двигателе и нейтральном положении рукоятки КПП — вращаются вал, ведущий от двигателя, промежуточный вал, а также все шестерни. При этом пазовый вал и муфта не вращаются, и крутящий момент на колеса не передается.

Роль муфты заключается в том, чтобы жестко соединить одну из шестерен с пазовым валом (муфта может передвигаться вдоль вала) и начать передачу крутящего момента:

В зависимости от того, какую передачу выбрал водитель, муфта «выбирает» ту или иную шестерню.

Схема 5-ступенчатой механической коробки передач и задним ходом выглядит следующим образом:

При переключении передач задействуется та или иная муфта, которая, в свою очередь, подключает одну из доступных ей шестерен.

Задняя же передача реализуется с помощью промежуточной направляющей шестерни, которая вынуждает соответствующую ей шестерню на пазовом вале вращаться в обратную сторону.

В момент переключения передач шлицы муфты покидают пазы на боковой части одной из шестерен, а затем муфта входит в контакт с другой шестерней.

Для того чтобы была возможность отсоединить, а затем соединить муфту с шестерней, крутящий момент от двигателя прерывается — выжимается сцепление.

Напомню, что скорость вращения шестерен на пазовом вале — различна. Поэтому для того, чтобы при движении снизить нагрузки на элементы трансмиссии (а также сделать более комфортным управление автомобилем) — придумали синхронизаторы, которые уравнивают скорость вращения муфты и шестерни еще до их зацепления шлицами.

Итак, что же получается? А вот что: при переключении передач скорость вращения муфты (которая равна скорости вращения ведомого вала) с помощью синхронизаторов синхронизируется со скоростью вращения шестерни. Более того, так как шестерня заднего хода все время вращается в сторону, противоположную вращению шестерням передач и вращению муфты — шлицы муфты не смогут войти в зацепление с шестерней заднего хода.

Оба описанных фактора и не позволят включить заднюю передачу при движении вперед — шум обеспечен, но муфта не зацепится, и даже рычаг коробки передач перевести в положение заднего хода физически не удастся.

Но здесь есть еще один важный момент: настойчивыми попытками включить на ходу заднюю передачу можно повредить синхронизатор, муфту или шестерню — они будут работать при повышенных нагрузках (хотя и безрезультатно).

Для полноты картины стоит сказать, что да, конечно, — в начале, и даже середине прошлого века у легковых авто были коробки передач и без синхронизаторов. Но положения это не меняет — заднюю передачу на ходу включить все равно не получится, а вот вероятность повредить коробку передач — многократно возрастет.

Неисправности механики GM 6T

Типичный пример проблемы с механической частью – «исчезновение» третьей и пятой передачи и заднего хода. Как правило, при разборе внутри обнаруживается огромное количество стружки (1). 

Ее можно увидеть, даже не разбирая коробку, а просто сняв датчик оборотов входного вала (ISS), хоть он и будет висеть на проводе, уходящем в коробку (2). 

Если на этом датчике стружки много, скорее всего, лопнул пружинный диск (3). 

Его поломка становится причиной увеличения хода поршня, из-за чего ударным включением выбивает стопорное кольцо пакета 3-5-R (4), а дальше – уже как повезет. 

Обломки могут попасть в планетарный редуктор и разворотить его совсем, могут покромсать зубья на шестернях (5), а могут пролететь и до обгонной муфты (механического диода), иногда расколов ее, иногда заклинив стружкой (6, 7). 

Бывает так, что при разборке невозможно разделить детали и приходится вытаскивать все как единый узел (8). 

В отдельных случаях его даже не удается разобрать без разрушения. На фотографиях показаны элементы, часто повреждаемые при подобной неисправности (9).

Самое плохое, что мелкие частички металла могут проникнуть через фильтр, вызвав задиры в насосе (как корпуса насоса, так и других деталей и клапанов), в гидроблоке, став причиной заклинивания соленоидов. Нередко повреждается и корпус коробки в районе поршня 2–6 передач (10). Известен случай, когда корпус прорезало пружинным диском насквозь (11).

А ведь будь водитель автомобиля немного внимательнее, тяжких последствий можно было бы избежать. После того как лопается пружинный диск, появляется чувствительный толчок при включении задней передачи. Если в этот момент остановить эксплуатацию машины, опасных последствий может и не произойти. Но, как правило, владельцы катаются «до последнего», пока автомобиль не встанет, а дилеры просто не хотят связываться: все передачи есть, кодов неисправности нет – значит, как они считают, все в порядке.

Ремонт в этом случае заключается в замене поврежденных деталей. Также необходима проверка насоса, гидроблока (подробнее рассказано в разделе о гидравлике) и очистка, а то и замена соленоидов.

Вторая по частоте появления механическая неисправность – это проблема с дифференциалом, и она также возникает при неправильной эксплуатации. У любителей побуксовать и резко стартовать часто проворачивает ось (палец) сателлитов (это справедливо и для других трансмиссий) (12). Случается и так, что она выходит из дифференциала настолько, что пробивает корпус.

Нередко повреждается втулка (13, 14, 15) в корпусе трансмиссии, и внутренний ШРУС начинает «болтаться». Свидетельством этой проблемы, как правило, является течь масла, не устраняемая простой заменой сальника.

На полноприводных автомобилях откручиваются болты крышки дифференциала. Иногда они отламываются, и их обломки, круша все вокруг, начинают путешествие внутри трансмиссии – и тут уж «как кривая ляжет». Бывает и так, что они пробивают корпус навылет (16). Такое встречается на агрегатах первых выпусков. Если при разборе вы увидите дифференциал, у которого крышка снимается, то обязательно открутите все болты и заверните их снова с фиксатором резьбы. На более поздних агрегатах дифференциал неразборный.

Протачивает опорную поверхность под подшипник (17). Это встречается как на разборных, так и на неразборных дифференциалах. Иногда удается избежать замены, сместив подшипник в корпусе так, чтобы он работал по неизношенной части. В других случаях надо наплавить поврежденную поверхность, затем отшлифовать и подвергнуть термообработке. Ну, или заменить крышку (на разборном) или дифференциал полностью (если он неразборный).

Часто на корпусе трансмиссии имеются повреждения от опорного подшипника: он как бы продавливает опорную поверхность. При этом увеличивается осевой люфт дифференциала и возникает ощутимый толчок при переключении R-D-R-D… Итог такого дефекта – цепь соприкасается со своими пластмассовыми направляющими, от чего на них появляются следы износа (18) вплоть до разрушения направляющих (19). Устраняется это установкой шайб, выточенных под нужную толщину.

Практически на каждой коробке после длительной эксплуатации можно обнаружить осевой люфт коронной шестерни. При этом эффект – как при предыдущей проблеме. «Лечение» довольно простое – установка кольца, выточенного под нужный размер.

Иногда сама по себе разрушается (клинит) обгонная муфта (механический диод) (20). Тогда автомобиль при переключении с первой на вторую передачу резко замедляется, будто кто-то нажал на тормоз. Нередко при этом «выгорают» фрикционы 2–6 передач. Здесь требуется замена.

Какие признаки для замены фрикционов АКПП?

Разобрав автоматическую коробку передач, необходимо оценить состояние масляного насоса АКПП, тормозных лент и фрикционных дисков. При переборке трансмиссии обязательно промываются соленоиды клапанов гидроблока. И прежде чем заказывать новые фрикционы следует проверить зазоры в пакетах в соответствии с руководством к трансмиссии. Позже выложу для скачивания мануалы по наиболее популярным АКПП.

Меняем только изношенные фрикционы в случае, когда износились или сгорели фрикционы одного пакета сцепления, при этом масло АКПП не горелое. Приемлемо для АКПП с небольшим пробегом. Если остальные фрикционы без повреждений и накладки в допусках по толщине, то без замены проработают ещё долго.
Если оставить изношенные фрикционы, зазоры которых не в норме, то будут толчки при переключениях.

— Если фрикционы сгорели в нескольких пакетах, то обязательно заменить все тормозные ленты и пакеты. Подгоревшие стальные диски определяются визуально цветовой гаммой на поверхности.
Если заметил, что на накладки фрикционов попало горелое масло, то требуется замена. В противном случае скоро начнётся проскальзывание и следом сгорание фрикционов. В зависимости от стиля езды срок начала проблем от недели. Рисковать не стоит.
Как ни удивительно, но фрикционы рассчитаны на весь период жизни АКПП. Сгорают фрикционы только по причине масляного голодания или другими словами — по причине недостаточного давления масла.
Фрикционы горят раньше срока (а рассчитаны они обычно на весь срок службы трансмиссии) не потому что «слабые» или дешевые, а из-за масляного голодания. Из-за недостаточного давления фрикционы недожимаются поршнями. Поэтому всегда делая капиталку, переборку автомата меняйте прокладки и кольца. Это сэкономит ваши деньги и нервы, или ваших клиентов.

Ресурс фрикционных дисков

Срок эксплуатации фрикционов производителем устанавливается на 150 000, 200 000 километров пробега. Однако фрикционные кольца имеют особенность сгорать раньше. Так происходит из-за обычного недосмотра и невнимательности автовладельца.

Даже опытному механику механический износ фрикциона АКПП бывает сложно определить. Это трудно сделать не вскрывая автомат. Так как компьютер и сканер не показывают на сколько изношены зубья фрикционов.

Часто я делаю выводы методом исключения.

1. Если автомат начинает пинаться или толкаться, то меняю масло полностью, фильтрующее устройство, проводу диагностику АКПП.
2. Если сканер не определяет ошибок, а транспортное средство продолжает двигаться, поставленное на «нейтраль», то это значит, что проблема в фрикционах. Они износились, зубья сточены.

Вы скажете, что 200 000 тысяч – это долгий срок, а фрикционные диски у меня стачиваются быстрее. Так все в том, что возможно вы не доливали или не меняли масло в АКПП. В следующем блоке я опишу причины, по которым фрикционы горят быстрее, чем это указано производителем.

Читать

Ремонт своими руками АКПП BTR M11

Проблемы с включением задней передачи

Наиболее распространённой проблемой при переключении скоростей, с которой сталкиваются водители, — это проблемное включение задней передачи.

С подобной неисправностью могут столкнуться не только обладатели автомобилей с механической КПП, но и любители «автоматов». С чего начать поиск и о возможных причинах возникновения неисправности мы расскажем в этой статье.

Почему не включается задняя передача на МКПП?

Согласно статистике, обладатели МКПП значительно чаще жалуются на проблемы с включением задней передачи, чем владельцы автомобилей с АКПП. Среди наиболее часто встречающихся причин, по которым не включается или туго включается задняя передача, можно выделить следующие:

1. Неполное выключение сцепления. Иными словами, КПП не отключается от двигателя. Проблемы со сцеплением могут затруднить включение всех передач, но на некоторых моделях автомобилей наиболее заметна проблема именно при включении задней передачи. Попытка переключить передачу при недостаточно выжатом сцеплении часто сопровождается хрустом и громким скрежетом.
2. Деформация тяг или рычагов привода КПП. Чтобы исключить этот пункт, необходимо провести тщательный осмотр трансмиссии. Поврежденные элементы подлежат замене.
3. Потеря свойств или недостаточный уровень трансмиссионной жидкости. Большинство водителей уверены, что масло в коробке передач обладает ресурсом, равным ресурсу самого автомобиля. К сожалению это не так: трансмиссионная жидкость работает в сложных условиях и со временем теряет свои эксплуатационные свойства или просто вытекает при нарушении герметичности агрегата. Проблемы, связанные с маслом, отобразятся на переключении всех передач, а не только задней. Периодически стоит проверить уровень масла в коробке и при необходимости доливать/производить его замену (интервалы замены трансмиссионной жидкости указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля).
4. Не отрегулирована кулиса коробки переключения передач. Эта проблема хорошо известна обладателям переднеприводных автомобилей ВАЗ. Плохо отрегулированная кулиса приводит к невозможному включению задней передачи или к «выбиванию». В таком случае выход один — отрегулировать кардан кулисы МКПП.

Стоит также упомянуть об «особенных» автомобилях, где трудность включения задней передачи – это не поломка, а особенность работы. В таких машинах рекомендуют перевыжимать сцепление или перед включением задней, сначала включать первую передачу.

Почему не включается задний ход на АКПП?

Как говорилось ранее, проблемы с задним ходом бывают не только на «механике», но и на «автомате». Здесь мы тоже выделим несколько наиболее часто встречающихся неисправностей:

1. Недостаточный уровень трансмиссионной жидкости или её износ. Жидкость в АКПП (ATF — Automatic transmission fluid) – это первое с чего необходимо начать проверку, если появились проблемы с переключением передач у «автомата». Как и масло для МКПП, ATF обладает определённым ресурсом и требует периодической замены.
2. Износ фрикционных дисков. В зависимости от степени износа такая неисправность может влиять не только на задний ход, но и на режим D (автомобиль едет только на 1-2 передаче). Решается проблема заменой изношенных фрикционов.
3. Срез шлицов ведущего барабана. Автомобиль двигается только вперед, а может и вообще не реагировать на нажатие педали газа. Здесь поможет только замена барабана.
4. Износ фрикционного слоя тормозной ленты или соответствующего пакета сцепления (Реверс). При движении вперед неисправность не проявляется, автомобиль просто отказывается двигаться задним ходом.
5. Обрыв или износ манжет поршня тормозной ленты. Как и предыдущая неисправность, проявляется только при попытке движения задним ходом.
6. Забился или заел один из клапанов гидроблока или соответствующего соленоида.
7. Отсутствие сцепления ведущей шестерни масляного насоса с гидротрансформатором. Неисправность ведущей шестерни ведет к невозможности включения любой передачи.

В завершении хотелось бы напомнить о соблюдении интервалов сервисного обслуживания. Напоминайте клиентам о необходимости регулярного выполнения ТО!

Принцип работы фрикционных дисков

При выключенной коробке в нейтральном режиме N диски сцепления не зажаты, находятся в свободном вращении. Прокладки дисков пропитаны смазочным материалом, давление на них пока не воздействует.

Порядок работы механизма сцепления:

1. В момент перевода селектора АКПП в положение D, масляный насос создает давление в системе.
2. Масло подается к заданному каналу гидроблока.
3. Фрикционные диски плотно сжимаются между собой под воздействием давления трансмиссионной жидкости.
4. Барабан входит в зацепление с солнечной шестерней.
5. В работу включается соответствующая пара зубчатого зацепления.
6. Заданный момент вращения передается на выходной вал АКПП и дальше на ходовую систему.

Скорость движение автомобиля зависит от установленного передаточного отношения.

Как включать передачи на автомате

Итак, в нашей предыдущей статье мы рассматривали, как включать заднюю скорость на механической коробке, а также как правильно переключать передачи на МКПП. Теперь давайте рассмотрим автомат АКПП.

Прежде всего, существует несколько типов автоматических трансмиссий: «классическая» гидромеханическая АКПП, коробка-вариатор, а также роботизированная коробка передач. При этом нужно отметить, что хотя данные типы «автоматов» отличаются друг от друга конструктивно, функционально они похожи и имеют схожие основные режимы работы.

Среди таких основных режимов можно выделить:

• Р- парковка, паркинг;
• R- задняя передача;
• N- нейтраль;
• D — драйв, движение вперед;
• М — ручной режим управления;

Парковочный режим позволяет запустить двигатель, после чего мотор работает на холостом ходу (например, во время прогрева). Также в этом режиме рекомендуется оставлять автомобиль на стоянке.

Примечательно то, что после включения «Р» также срабатывает блокировка вала АКПП. Такая блокировка не позволяет машине покатиться и является дополнительной «страховкой».

Режим «R» отвечает за задний ход, включается только после полной остановки автомобиля. Игнорирование данного правила может стать причиной серьезных поломок коробки передач.

Режим «N», в отличие от «P», позволяет разъединить коробку и двигатель, причем никаких дополнительных блокировок (как в случае с «паркингом») такой режим не имеет.

Однако, в отличие от «механики» и некоторых отдельных типов коробок-робот (например, АМТ), во время кратковременной остановки с заведенным ДВС переключаться на «нейтралку» не нужно. Фактически, «нейтраль» на автомате нужна только для буксировки авто в случае поломки (если производитель предусмотрел такую возможность), а также в качестве сервисного режима.

Статья в тему: Как разогреть масло в двигателе: доступные способы и решения

Еще режим «N» можно включить в пробке, когда машина долго стоит (более 10 минут) и мотор работает, однако нужно помнить, что в этом случае нужно дополнительно пользоваться «ручником» (стояночным тормозом) или удерживать машину педалью тормоза, иначе автомобиль может начать произвольно катиться.

Режим «D» позволяет двигаться вперед, передачи переключаются автоматически. От водителя не требуется дополнительных действий, остается только нажимать на газ для ускорения и на тормоз для замедления или полной остановки.

Еще можно выделить М – ручной режим управления (Типтроник АКПП). Режим имеется не на всех автоматах, при его наличии присутствуют дополнительные обозначения: «+» (переключение на повышенную передачу), «-» (переключение на пониженную). Данный режим полуавтоматический (водитель сам выбирает ту или иную передачу, но электроника все равно может ее не включить, если скорость движения и условия ей не соответствуют).

Сам рычаг переключения передач (селектор АКПП) на разных авто с автоматом независимо от типа зачастую просто перемещается по специальным пазам. Каждый паз соответствует отдельному режиму (как правило, рядом с пазом нанесены обозначения, также выбранные режимы на большинстве авто дублируются на приборной панели).

Чтобы включить тот или иной режим АКПП, необходимо вставить ключ в замок зажигания и нажать на педаль тормоза. Обычно нажатие на педаль тормоза позволяет снять блокировку, которая является «защитой» от случайного перемещения селектора.

Параллельно сбоку на рукояти селектора на многих типах АКПП имеется специальная кнопка, нажатие на которую позволяет перемещать рычаг в тот или иной режим. Другими словами, нажатие на педаль тормоза и удерживание педали позволяет разблокировать вал в режиме «паркинг», в то время как нажатие на кнопку на рычаге дает возможность дальше двигать сам селектор, включая нужные режимы.

Также на многих авто запуск двигателя допускается только в режиме «P» или «N» при условии нажатия на тормоз. Данное решение можно считать «защитной» функцией, которая позволяет предотвратить нежелательное движение автомобиля и поломки АКПП и ДВС.

Статья в тему: На горячую не включается задняя передача, первая и другие скорости

Еще добавим, что многие АКПП, кроме основных, оснащены целым рядом других дополнительных режимов. Такие режимы могут иметь как отдельные пазы для включения, так и включаться кнопками. Например, можно выбрать только первую передачу (режим L1 или 1), включение в автоматическом режиме не выше второй передачи (L2 или 2), режим OD (овердрайв), отключающий переход на повышающую четвертую или пятую передачу.

Также автоматические коробки часто имеют режим «спорт» (литера «S»), экономичный режим «эко» (литера «Е»), зимний режим (литера «W» или значок снежинки) и т.д.

Причины чрезмерного износа АКПП

Автоматическая коробка передач требует большей заботы со стороны водителя, особенно в той части обслуживания, которая касается замены масла. Несвоевременное выполнение данной процедуры, а также использование некачественных смазочных материалов, может привести к преждевременному износу фрикционов, что повлечёт за собой очень дорогостоящий ремонт. Привести к выходу из строя АКПП может продолжительная буксировка транспортного средства. В этом случае, также основной удар по «техническому здоровью» данного устройства наносится вследствие повреждения фрикционного механизма.

Замена фрикционных дисков своими руками

Замену фрикционов на АКПП можно сделать самому или в сервис-центре. Если вы понимаете и имеете представление о работе АКПП, то можете сделать это у себя в гараже. Принцип замены своими руками следующий:

1. Прогрейте коробку-автомат до рабочей температуры.
2. Установите автомобиль на яму или эстакаду.
3. Слейте смазывающую жидкость из АКПП.
4. Снимите поддон и фильтр.
5. С помощью напарника полностью демонтируйте автомат и выньте его из машины.
6. Разберите АКПП.
7. Открутите болты крепления масляного насосного колеса.
8. Снимите старые пакеты фрикционных и стальных дисков из-под насоса. Распакуйте ремкомплект АКПП. Достаньте из него все фрикционы и установите. Замените кольца, если понадобится.
9. Замените все подшипники.
10. Соберите обратно в том же порядке.
11. Установите на автомобиль.
12. Залейте масло. Сделайте полную замену ATF.
13. Прокатитесь и проверьте уровень. Долейте, если нужно.

Читать

Полная и частичная замена масла в АКПП Suzuki SX4 своими руками

Во время ремонта АКПП вы увидите подгоревшие и стертые места на старых фрикционных и стальных дисках. Некоторые фрикционные накладки будут отличаться от других тем, что превратились горело-маслянистую суспензию.

При смене фрикционных дисков, особенно горелых, я рекомендую заменить тормозную ленту, масляный фильтр. В общем, нужно будет произвести частичный ремонт коробки.

Срок службы АКПП

По сравнению с обычным сцеплением в механической коробке передач, фрикционы в АКПП обладают намного большей долговечностью. Причина в том, что диски на «автомате» работают в масле и служат, благодаря этому, 350-500 тысяч км пробега, тогда как сцепление на МКПП действует «на сухую» и проходит 50-100 тысяч км в зависимости от модели автомобиля и эксплуатационных условий. Тем не менее, не все владельцы машин с автоматической коробкой способны обеспечить фрикционам такой длительный срок службы. Часто диски нуждаются в замене намного раньше.

Причины преждевременного сгорания фрикционов:

• частая и длительная пробуксовка автомобиля, при которой диски проскальзывают и перегреваются;
• несвоевременная замена масла в коробке. В процессе эксплуатации трансмиссионная смазка загрязняется металлической стружкой, образующейся от трения деталей, которые интенсивно изнашиваются. В связи с этим инструкция по эксплуатации многих АКПП рекомендует производить замену смазки через каждые 50-60 тысяч километров.
• частые и резкие ускорения. Автоматическая коробка передач не предназначена для динамичного вождения. Чтобы сохранить длительный срок службы АКПП, разгоняться нужно по возможности плавно.
• недостаточный уровень трансмиссионного масла. Фрикционами управляет гидравлический поршень, функция которого состоит в прижимании ФД к СД. При нехватке смазочной жидкости усилие прижатия становится недостаточным, и сцепление начинает пробуксовывать. Это в итоге приводит к проскальзыванию фрикциона и его прогоранию.

Что делать при повреждении фрикционов АКПП

Если во время движения автоматическая коробка начала пробуксовывать и работать с рывками, стоит остановить как можно быстрее машину и вызвать эвакуатор.

Для выполнения диагностики неисправности желательно транспортировать автомобиль до ближайшей СТО, где причину поломки установят с достаточной точностью и произведут замену. Если имеет место гарантийный случай, машину следует эвакуировать до официального дилерского центра. Там также определят и устранят проблему с АКПП. В любом случае данная поломка при дальнейшем движении может привести к более значительным повреждениям, из-за чего придется прибегнуть к дорогостоящему ремонту. Самостоятельное устранение неисправности возможно лишь при наличии навыков и опыта ремонта соответствующих автомобильных узлов. В таком случае для замены фрикционов необходимо иметь качественный ремкомплект.

Не включается задняя скорость: распространенные поломки

Таким образом, если включить заднюю передачу сложно или полностью невозможно, такая неисправность является распространенной проблемой, с которой можно столкнуться на различных транспортных средствах при переключении передач.

Кроме того, как в МКПП, так и в АКПП задний ход не включается (в АКПП пропала обратная скорость)

Конечно, в такой ситуации важно выявить причину неисправности и устранить неисправность, ведь нормальная работа автомобиля без задней передачи просто невозможна (транспорт практически без задней передачи). Давайте проанализируем это

Начнем с механической коробки передач и рассмотрим, почему в механической коробке передач не включается задний ход. Во-первых, в «механике» намного чаще выходит из строя задняя передача, чем в автоматической коробке передач. Как правило, первые признаки поломки — это скрежет, треск или хруст задней передачи при включении, заднюю передачу сложно включить, переключить передачу можно в несколько приемов и т.д.

Из основных недостатков можно выделить следующие:

Сцепление включено не полностью. Известно, что сцепление соединяет двигатель и коробку передач, при переключении передачи водитель должен нажать на педаль сцепления и «отсоединить» ДВС от коробки передач. Когда педаль включена, сцепление «заблокировано», и крутящий момент передается обратно на колеса.

Если сцепление выключено не полностью, трансмиссия не будет полностью отключена от двигателя. Это приводит к тому, что все передачи включаются с трудом. В то же время во многих машинах первая и задняя скорость не имеют синхронизаторов. В результате проблемы со сцеплением наиболее заметны при включении задней передачи.

В этой ситуации вы можете услышать щелкающий и дребезжащий звук при попытке переключения передач

Для устранения поломки отдельное внимание следует уделить сцеплению (состояние диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и т.д.). Также следует проверить регулировки сцепления, качество педали и т.д

Низкий уровень масла в коробке передач или трансмиссионное масло потеряло свои свойства. Как показывает практика, среди автомобилистов бытует распространенное заблуждение, что коробка передач залита маслом на протяжении всего срока службы автомобиля. Фактически, даже самое качественное трансмиссионное масло приходит в негодность после максимального пробега в 100 000 км. км. И это при условии экономного использования.

Если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях (езда по городу, быстрый темп, постоянное изменение скорости «вверх» и «вниз», короткие маршруты, перепады температур и т.д.), Масло в коробке передач следует менять каждые 50-60 минут. тысяча. км. Это связано с тем, что в масле меняются свойства жидкости, входят присадки, накапливаются примеси, продукты механического износа коробки и различные отложения.

Требуется регулировка коромысел КПП, деформированы тяги привода КПП или рычаги привода. Часто после диагностики состояния коромысла становится понятно, почему не включается задняя передача у Жигулей и различныхавтомобили иностранного производства (особенно старые или с большим пробегом). Владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ знают, что плохо отрегулированная коромысла является причиной того, что не включается и не выключается задняя передача.

Выходом из сложившейся ситуации является регулировка коромысла коробки передач, что позволяет улучшить реакцию на переключение передач и получить желаемую плавность хода. Также в некоторых случаях владельцы снимают механизм и устанавливают переключающую заслонку, но в этом случае следует быть готовым к необходимости более тщательной регулировки. Что касается крепежа коробки передач и приводов, эти компоненты следует осмотреть на предмет возможных повреждений или трещин, а затем заменить.

Конструктивные особенности шестерни. Нередко задняя и первая передачи в дешевых машинах не имеют синхронизаторов. Отсутствие этих элементов, с одной стороны, упрощает конструкцию коробки, а с другой стороны, возникают трудности с включением задней передачи и первой передачи.