Как прокачать главный цилиндр сцепления ауди 80

Принцип работы

Нажатием на педаль управления 1 рычаги привода проворачивают ось 8, на которой установлена вилка 7, взаимодействующая с выжимным подшипником 5. Подшипник своей рабочей плоскостью нажимает на лапки корзины. Нажимной диск отходит от накладок ведомого диска под действием выжатых рычагов, разрывая поток вращения, идущий от ведущего маховика двигателя. Инерционное вращение вала сцепления останавливается тормозком 6, который установлен в мокром отсеке корпуса промежуточной части трансмиссии. Срабатывание тормозка обеспечивается сблокированным механизмом привода с педалью выключения муфты-сцепления 1 рис.Б. При этом прижимные пружины в стаканах упорного диска сжаты. При включении сцепления пружины рычагов привода отводят выжимной подшипник от нажимных рычагов корзины. Пружины в стаканах упорного диска своим усилием равномерно прижимают поверхность нажимного к накладкам фрикционного ведомого. Ведомый диск одновременно соединяется накладками своей обратной стороны с маховиком, соединяя трансмиссию с двигателем.

Старая и новая корзина

На тракторах МТЗ 80(82) штатно устанавливаются корзины двух видов. До 2002 года на трактора устанавливали механизм « старого образца» с открытыми отжимными рычагами и 12-ю прижимными пружинами. После машины стали комплектовать механизмом «нового образца» или так называемым — «усиленным сцеплением» с закрытыми отжимными лапками и 9-ю усиленными пружинами.

Корзина сцепления МТЗ комплектуется фрикционными дисками с накладками двух видов: с асбестовыми и безасбестовыми накладками. Цель отказа от асбестовых накладок — обезопасить обслуживающий персонал и окружающую среду от канцерогенных вредных продуктов, которые выделяются при рабочем трении. Однако практики утверждают, что ресурс безасбестовых дисков гораздо ниже.

Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению

Чем хорошо сцепление Audi 80, так это своей простотой.

Для успешной работы нужно обеспечить свободный доступ снизу ко всей передней части машины.

Нет подъемника — не беда. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в дальнейшем предстоит снимать передние колеса.

Сверху работы немного — нужно лишь отсоединить в моторном отсеке штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.

• Слейте масло из картера главной передачи;
• Снимите защиту моторного отсека;

Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;

Рассоедините фланцевый разъём глушителя;

Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.

Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.

Предварительно отметьте положение «ползуна», чтобы не нарушать выбранную регулировку привода при сборке.

Замена РЦС (Рабочий цилиндр сцепления) — бортжурнал Audi 80 RN => DZ AKS 1987 года на DRIVE2

В субботу собрался первый раз выехать дальше чем пару км от дома, сел в авто, включаю зажигание и вижу вот такую картину:Иду к капоту, а там:

Море

В сборе. Фирмы FAG. Номера на нем не нашел.

Пыльник мокрый мокрый…

По частям (фото 1)

По частям (фото 2)

Пока внутренности рцс откисали в сольвенте купил ремкомплект Seinsa D3447 за 41грн.

Ремкомплект (так и не пригодился, оставил на запас)

Хотел было ставить, но решил глянуть стенки внутри цилиндра:А там:

Ужас

Ужас 2

Ужас 3

Ужас 4

Решил покупать новый рцс, глянул что было в экзисте, SACHS и TWR надо было долго ждать, решил рискнуть и взять Jp Group 1130500900 за 165грн.

Новый и старый

Не понравился мне пыльник в новом.

И заглушка эта детская какая то…

Новый пыльник вот так складывается в три погибели…

Старый красиво и четко. На фото не совсем удачно получилось, сложно его держать, пружина сильнее чем в новом намного внутри.

Чистенький такой)

Поставил на место:

Очередная чистенькая деталь под капотом… Теперь сцепления два цилиндра (рабочий и главный) у меня JP Group.

Залил тормозной жидкости, нажал педаль, а она сразу возвращается. Странно думал, спустил два раза воздух и подумал хватит, педаль работает, передачи включаются. Решил проехаться.Выехал, проехался кружек недалеко от дома, работает. Думаю дам круг чуть больше, и тут педаль ушла в пол. С горем пополам включил первую передачу, докатился до дома.

Во двор чуть подтолкнули меня.

Прокачал сцепление, потом еще прокачаю (хочу тормозуху всю сливать, она там уже зеленая (сегодня ВАГовскую лил, красивый желтый насыщенный цвет) и заднюю дисковую балку ставить заодно).

На фото видно что снизу тормозная жидкость зеленая, а долитая сверху светлая. Уровень на максимуме

Обновлено. Этот РЦС был не рабочий с момента установки. Продолжение темы.

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

1. С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
2. Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
3. Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
4. С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
5. Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
6. Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
7. Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
8. Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
9. Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
10. Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
11. И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.

В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:

Выкрутить клапан рабочего цилиндра и клапан переднего колеса (правого или левого, без разницы) приблизительно на (1,5) витка;
Два эти клапана объединить одним шлангом;
После подсоединения шланга и его фиксирования, нажмите 2-3 раза на педаль тормоза максимально медленно — тормозная жидкость перельется с тормозной системы в гидропривод сцепления;
Повторюсь, поскольку это важно, нажимайте аккуратно и плавно на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
Не забывайте смотреть на показатель тормозной жидкости в баке;
Когда перестанет прорываться воздух сквозь жидкость в баке, можете отсоединять шланг, и закручивать заслонки;
Снова проконтролируйте показатель тормозной жидкости.

Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

На последок несколько видеороликов:

Как поменять передние колодки на ауди 80

Замена накладок должна производиться, если толщина накладок меньше 4 мм. Многие колонки оснащены сигнализацией — небольшими стальными пластинами, которые скрипят при износе.

Последовательность работ при замене передних колодок следующая:

1. приподнять на домкрате переднюю часть автомобиля и снять колеса;
2. откручиваем нижний болт крепления суппорта к кронштейну;
3. поднимите суппорт, затем снимите старые колодки;
4. установить новые колодки, заменить суппорт и затянуть болт.

Большинство автомобилистов сталкиваются с проблемой: новые колодки значительно толще, а из-за удлинения поршня цилиндра суппорт не подходит. Для возврата поршня в исходное положение снимите передний блок, верните суппорт на место и через специальный монтажный люк внутри него верните цилиндр в исходное состояние. Рекомендуется снять крышку бачка с тормозной жидкостью на головке блока цилиндров.

Если тормозная система на задних колесах дисковая, работы по замене колодок производятся в такой же последовательности.

Быстрая замена сцепления на ВАЗ 2115

Когда нужно проводить замену сцепления на отечественных автомобилях? Это нужно делать тогда, когда сцепление начинается пробуксовывать во время нажатия педали и после появления посторонних звуков или скрипов. Для замены сцепления на автомобиля нужна будет оправка центровки. Нужно менять сразу же два диска: ведомый и нажимной, а также нужно сразу заменить выжимной подшипник. Для проведения этих работ нужно обязательно снять коробку переключения передач. Не нужно забывать и о метках, положение корзины нужно будет обязательно пометить в маховике. Берем гаечный ключ на 8 и откручиваем 6 крепежных болтов корзины к маховику.

Маховик скорее всего будет проворачиваться на ВАЗ 2115, 2114, 2113, поэтому его нужно будет держать монтажкой. Болты полностью удалены, осталось только снять корзину и ведомый диск.

Нужно посмотреть на выступ муфты выжимного подшипника, там есть небольшая пружина, которую нужно убрать, сделать это нужно с помощью обычной отвертки. Теперь есть хорошая возможность вытащить выжимной подшипник вместе с муфтой, нужно снять конструкцию и пружину. Состояние вилки выключения сцепления нужно внимательно осмотреть и заодно осмотреть состояние прилегающей втулки. Если они изношены, тогда все детали нужно заменить на новые.

Не нужно забывать о том, что вилка располагается внутри резинового чехла, который выполняет защитную функцию. При замене сцепления ВАЗ 2115, 2114, 2113 из отверстия картера нужно аккуратно достать пластмассовую втулку вилки, ось рычага перемещаем и перемещаем нижний конец со своего места, таким образом вилку выключения сцепления можно с легкость вытащить.

Все детали нужно тщательно промыть в специальной посуде с керосином, после мойки нужно осмотреть их состояние. Нельзя устанавливать на место поврежденные детали, потому что через некоторое время они окончательно выйдут из стороя и таким образом могут сломаться другие детали конструкции, а это повлечет за собой дорогостоящий ремонт многих деталей сцепления. Старую смазку аккуратно удаляем, вал коробки передач нужно зачистить и промыть, заодно это можно сделать со втулкой подшипника. Нужно купить специальную смазку под названием ШРУС-4 и нанести ее тонким слоем.

Теперь все нужно собрать обратно: на картере фиксируем пружину сцепления, запрессовываем выжимной подшипник и вилку, все нужно делать в обратном порядке к снятию. На поверхность нужно нанести новую смазку. В торец коленчатого вала нужно вставить центрирующую оправку. Сверху оправки нужно вставить ведомый диск сцепления ВАЗ 2115, 2114, 2113 .

Диск нужно устанавливать так, чтобы та сторона, на которой ступица больше всех выпирает, направлялась в сторону коробки переключения передач

После этого на родное место нужно установить корзину, на данном этапе роботе нужно обратить внимание на метки, которые должны совпадать с метками на маховике. Теперь берем гаечный ключ на 8 и затягиваем 6 болтов крепления и работу эту нужно делать равномерно, момент затяжки — от 2 до 3 кгс/м. Опору нужно убирать и на место установить коробку переключения передач

Опору нужно убирать и на место установить коробку переключения передач

Когда сборка полностью завершена, нужно проверить работоспособность сцепления

Опору нужно убирать и на место установить коробку переключения передач. Когда сборка полностью завершена, нужно проверить работоспособность сцепления.

Как проверить сцепление на мотоцикле?

Заключение

И в заключении хотелось бы добавить, что надежное сцепление является залогом исправности всего автомобиля. Не бросайте резко педаль, отпускайте ее плавно, это позволит увеличить срок службы всех механизмов. Также не следует долгое время держать педаль в выжатом положении.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Каждого из нас всегда беспокоит вопрос о том, сколько прослужит та или иная деталь или система автомобиля. Это естественно. Особенно с учетом качества некоторых изделий, «мастерства» работников и т.д.

В полной мере этот вопрос касается и сцепления авто. Очень часто на форумах автомобилистов звучит непраздный вопрос о том, когда менять сцепление, и как узнать, что время для его замены уже подошло. Вот и попробуем вместе разобраться, какой на самом деле срок службы сцепления, и есть ли он вообще.

Существует ли определенный ресурс сцепления

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит , и в каком режиме эксплуатирует сцепление.

И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.

• первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
• второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.

Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя.

Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и – всё это сокращает ресурс работы сцепления.

Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

• автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
• включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
• медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
• при двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.

«Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо при переключении передач. И здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.

• двигатель работает на холостых оборотах;
• выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
• если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
• нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
• провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.

Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.

Удачи вам на дорогах.

Неисправности сцепления

Даже если используется корзина сцепления нового образца, при частом неполном выключении текущих передач либо же при пробуксовке сцепления со временем наблюдается ранний износ, а соответственно выход из строя разных деталей коробки передач. С целью определения причины неисправности можно основываться на основных признаках:

1. Когда отсутствует свободный ход педали – это указывает на то, что муфта не передает от двигателя крутящий момент.
2. Если масло протекает в сухой отсек, то подобная ситуация говорит об износе манжеты, которая отвечает за уплотнение коленвала.
3. Когда увеличен ход педали – это указывает на то, что не происходит полного выключения муфты.
4. Также может быть выдавлена крыша подшипника, находящегося в ведомом вале. Такая ситуация требует монтажа новой крышки либо же регулировки прежней.

Регулировка свободного хода педали

Сначала следует установить линейку с упором в землю и прижать к педали. Дальше на неё нажимают до упора, после чего по разметке линейки устанавливается размер свободного хода. Так, на белорусском тракторе этот параметр должен находиться на уровне 4-4,5 см. При этом весь ход педали должен находиться в пределах 17,5 см. Процесс регулировки педали проводится посредством вращения тяги. В полностью выжатом состоянии рычаг педали требуется установить так, чтобы он упирался в пол. С этой целью следует постепенно выкручивать находящийся в кронштейне специальный упорный болт. Когда же подобным способом добиться нужного результата не получается, требуется ослабить болт кронштейна, после чего провернуть по часовой стрелке. Завершенной считается регулировка, если параметры будут полностью соответствовать корректным техническим условиям, указанным ранее.

Регулировка зазоров лапок сцепления

С целью начала регулировки требуется остановить силовую установку, а также поставить саму спецтехнику на тормоз. После этого проверяется и при наличии потребности проводится регулировка зазоров. В этом случае следует снять лючок муфты. Дальше нужно провернуть коленвал силовой установки, чтобы было видно отжимной рычаг. Теперь требуется щупом, чья толщина порядка 0,3 см, проверить зазор, присутствующий между подшипником и рычагом. Если присутствует потребность, проводится их регулировка. Для этого следует:

Снять контргайки с регулировочного винта.
Отверткой сделать столько поворотом винта, чтобы щуп рычагом плотно прижимался к выжимному подшипнику.
После этого следует установить контргайку на рулевой винт

Важно, чтобы во время этого процесса не изменялся зазор.. Аналогичную процедуру требуется провести также и с иными рычагами. С этой целью коленвал поворачивается примерно на 235 градусов, пока в лючке не появится другой выжимной рычаг

После завершения всех регулировок следует поставить на место снятый лючок от муфты

С этой целью коленвал поворачивается примерно на 235 градусов, пока в лючке не появится другой выжимной рычаг. После завершения всех регулировок следует поставить на место снятый лючок от муфты

Аналогичную процедуру требуется провести также и с иными рычагами. С этой целью коленвал поворачивается примерно на 235 градусов, пока в лючке не появится другой выжимной рычаг. После завершения всех регулировок следует поставить на место снятый лючок от муфты.

Порядок замены сцепления

Процесс сбора сцепления проводится при помощи специального агрегата. Для этого сначала сжимаются пружины диска, а также устанавливаются технологические болты, фиксирующие такое положение. Дальше монтируется технологический вал, позволяющий осуществить установку шлицевых ступиц.

В общем процесс регулировки сцепления на тракторе МТЗ-82 довольно прост. Его сможет осуществить даже человек, плохо разбирающийся в технике

Для этого важно четко следовать инструкциям и не пытаться самостоятельно внести коррективы в последовательность работ

Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению

Чем хорошо сцепление Audi 80, так это своей простотой.

Для успешной работы нужно обеспечить свободный доступ снизу ко всей передней части машины.

Нет подъемника — не беда. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в дальнейшем предстоит снимать передние колеса.

Сверху работы немного — нужно лишь отсоединить в моторном отсеке штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.

Переходим вниз.

• Слейте масло из картера главной передачи;
• Снимите защиту моторного отсека;

Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;

Рассоедините фланцевый разъём глушителя;

Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.

Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.

Предварительно отметьте положение «ползуна», чтобы не нарушать выбранную регулировку привода при сборке.

Также читайте почему может проваливаться педаль сцепления.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления. — бортжурнал Audi 80 (IV)1.8S Keihin1 1987 года на DRIVE2

На Ауди80 поставляли рабочие цилиндры сцепления от двух производителей:Fag и Сакс.Они взаимозаменяемы.Отличаются рем.комплектами!ВАЖНО!Замена тормозухи проводить каждые два года!Это продлит жизнь гидравлике сцепления и тормозной системы!Для ремонта РЦС потребуется только малая шлицевая отвертка и наждачка.Снять стопор придерживая поршень который выйдет из цилииндра под воздействием пружины.Цилиндр протекал из за дырявой мембраны.Новая отличается двойной юбкой.Цилиндр шлифануть наждачкой(нулевкой), свернутой в трубочку, до идеально гладкой поверхности.Если есть раковины не поддающиеся шлифовке, РЦС под замену!Собрать всё обратно, мембрану слегка поджать что бы вставить поршень, смазать медной смазкой, она смазывает и предохраняет от корозии.…Арт рем.комплектов от Frenkit:Fag 522005

Сакс 522008

Цена вопроса: 65 ₽

Audi 80

Audi 80

Audi 80

Audi 80

Audi 80

Установка корзины

Но нужно несколько подробнее сказать об установке корзины.

Болты ее крепления затягивайте поочередно, через один, и в три приема.

Сначала наживите все, потом заверните с предварительным натягом, а потом затягивайте окончательно.

Момент затяжки 20 Н*м.

Повторюсь: только через один болт, по кругу!

Перед наживлением и затягиванием болтов необходимо отцентрировать положение ведомого диска сцепления относительно подшипника в коленчатом вале двигателя.

Руководства по ремонту предписывают здесь использовать запасной первичный вал КП или специально сделанную оправку.

Ну а если ни того, ни другого нет?

Подберите вал, трубу, и т.д. с наружным диаметром, равным диаметру конца первичного вала коробки передач.

Намотайте на него изоляционную ленту так, чтобы ведомый диск плотно садился своими шлицами на такую «оправку». Аккуратная центровка обеспечена.

После установки и полного затягивания болтов корзины не поленитесь проверить, все ли лепестки нажимного диска лежат в одной плоскости.

Снимать и ставить коробку по второму разу — удовольствие сомнительное.

С корзиной порядок?

Проверьте выжимной подшипник, если он уже изношен, то заменить лучше сразу.

Собирайте, но при этом обращайте внимание на износ других деталей коробки передач и сцепления. К примеру, на тягу для переключения коробки передач

Если она изношена, то придется ее заменить

К примеру, на тягу для переключения коробки передач. Если она изношена, то придется ее заменить.

И не забудьте залить обратно слитое масло, а лучше — новое.

Замена сцепления Ауди-80 своими руками закончена.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

• Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
• Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
• В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для откачки требуется специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого устройства нет (он есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно использовать тот же метод прокачки, что и тормозная система, то есть с минимальной потерей качества процедуры:

Отвинтите вентиль вторичного цилиндра и вентиль переднего колеса (правый или левый, без разницы) примерно на (1,5) оборота;
Соедините эти два клапана со шлангом;
После подсоединения шланга и его фиксации нажмите педаль тормоза 2-3 раза как можно медленнее — тормозная жидкость потечет из тормозной системы в гидравлическую муфту трансмиссии;
Опять же, так как это важно, осторожно и плавно сожмите рычаг, чтобы шланг не слетел под давлением;
Не забудьте посмотреть на индикатор тормозной жидкости в бачке;
Когда воздух перестанет попадать в жидкость в бачке, можно отсоединить шланг и подтянуть амортизаторы;
Еще раз проверьте индикатор тормозной жидкости.

Таким не сложным способом прокачивается муфта трансмиссии на Ауди 80. Кроме того, последовательность замены, снятия главного и рабочего цилиндров была описана выше. Когда вы закончите, вы можете проверить реакцию рычага сцепления. Теперь вы лучше понимаете эту систему и сможете как можно быстрее определить проблему.