Как прокачать сцепление: распишем по пунктам

Почему нужно прокачивать сцепление

Со временем, где-то из-за недотянутой гайки, ослабления резьбовых соединений, износа трубок и так далее, в гидравлическую систему сцепления может проникнуть воздух. Кстати, разгерметизация каналов может привести к их засорению. Воздушные пробки также могут образоваться вследствие убывания жидкости из механизма. Они начинают препятствовать движениям педали, соответственно, и ходу всех остальных частей, посему может возникнуть ряд проблем, а именно:

• Нарушение свободного ходи педали;
• Вывод из строя главного цилиндра;
• Повышенный износ трансмиссии;
• Появление треска, гула, скрипа во время работы педали;
• Нарушение плавности при переключении передач.

В общем, это довольно простая задача, к тому же процесс фактически идентичен прокачке тормозной системы. Выполнить его сможет любой, кто хотя бы немного знаком с устройством автомобиля.

Схема устройства сцепления

На некоторых машинах установлена одна спаренная система для тормозов и сцепления. Это существенно упрощает уход за обеими компонентами — облегчает процесс выбора нужной тормозной или специальной жидкости, быстрее прокачивается, даёт возможность за один раз произвести полную замену жидкости.

Прокачка при помощи шприца

Как прокачать сцепление без помощника? Прокачка сцепления во всех случаях схожа и цель работы всегда сохраняется в одном — извлечь воздух или загрязнения из гидросистемы. У большинства автомобилистов пользуется спросом смена жидкости обычным медицинским шприцем. Вызвана такая популярность рядом преимуществ:

• Довольно дешёвый способ;
• Не нужны специальные приспособления;
• Быстро прокачивается;
• Вполне можно справиться в одиночку;
• Жидкость полностью обновляется.

Жидкость для гидросистемы стоит выбирать исходя из рекомендаций, которые даёт сам производитель автомобиля. Использование жидкости не того типа может привести к разъеданию или разбуханию синтетических частей системы.

Для начала открутите крышку расширительного бачка и выкачайте жидкость. Заполните пустую ёмкость приблизительно на 1/3. Затем наденьте шланг (это может быть шланг от капельницы если он подходит по диаметру) на шприц, и наполните его тормозной жидкостью

Обратите внимание на воздух, как в шприце, так и в шланге. Если он присутствует, просто выдавите его из шприца

Наденьте второй конец шланга на сливной штуцер, после чего при помощи ключа открутите прокачной штуцер (он находится возле коробки передач). Выдавите всю жидкость из шприца и сразу же затяните гайку обратно. Снимите шланг, вновь наберите полный шприц, следя затем, чтобы воздуха не было и повторите процедуру. Это следует делать до тех пор, пока в расширительном бачке жидкость не поднимется меньше чем на 1.5-2 см от края. После этого заверните перепускной клапан до конца и снимите шланг со штуцера.

Главный цилиндр сцепления

Находясь в автомобиле, выжмите сцепление и не отпускайте. Продержите его в таком положении несколько секунд, затем резко снимите ногу с педали. Такую процедуру проделайте несколько раз. На этом работа завершена, гидросистема прокачана и избавлена от воздуха.

Этот способ позволяет также избавиться от мелких загрязнений системы и полностью обновляет жидкость.

Как прокачать сцепление с напарником

Делать все это в одиночку не всегда удобно, особенно если конструкция автомобиля требует каждый раз лезть под машину, чтобы открутить клапан или надеть шланг. Намного легче делать это с напарником. Первым делом загляните в расширительный бачок — он должен быть заполнен до указанного уровня, если это не так — долейте жидкости до метки. Поднимите авто на домкрате. Напарник должен будет одеть на прокачной штуцер шланг, а другой конец поместить в ёмкость, заполненную жидкостью. Сядьте за руль и резко выжмите сцепление. Задержите его в крайней нижней точке на 5-10 секунд, после чего снимите ногу с педали — проделайте такую процедуру раза 2-3. Когда последний раз выжмите педаль, задержите её в таком положении и сигнализируйте напарнику, чтобы он открыл клапан штуцера. Далее, медленно отпускайте педаль и когда она дойдёт до упора, клапан должен быть закрыт. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в системе не останется воздуха, а ёмкость будет лишь наполняться жидкостью. Следите за уровнем в бачке, когда жидкость будет убывать, просто доливайте её. Главным признаком того, что система прокачивается является появление пузырьков в ёмкости (при использовании прозрачного шланга можно увидеть воздушные пробки прямо в нём). Теперь вы знаете как прокачать сцепление на своём автомобиле и что для этого нужно.

Монтаж гидропривода

Замена механизма предполагает приобретение его в розничной сети или через интернет. Работа по установке выполняется в такой последовательности:

1. Главный цилиндр сцепления автомобиля ВАЗ 2107 надевается на шпильки и продвигается до упора в основание.
2. На крепеж наворачиваются гайки и затягиваются гаечным ключом на «13».
3. В основной цилиндр вкручивается штуцерная гайка трубопровода, проложенного до рабочего гидропривода.
4. Резиновая трубка стыкуется к пластиковому соединительному элементу и закрепляется хомутом.
5. В расширительный бачок заливается тормозная жидкость, которая по трубкам попадает в основной и рабочий цилиндр привода сцепления. Замена жидкости в системе обязательна из-за продуктов износа.

По завершении монтажа деталей необходимо провести осмотр и проверить затяжку гаек. Замена основного или рабочего привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107 заканчивается прокачкой системы.

Никто не хочет испытывать дискомфорт во время езды, тем более, если это связано с проблемами в области управления автомобилем. Владельцам отечественной «классики» приходится уделять состоянию своей машины больше времени и сил, потому что привыкли все делать своими руками. С полной уверенностью можно сказать, если автовладелец уже освоили процесс , то ему по плечу отремонтировать и гидропривод муфты включения трансмиссии, достаточно изучить технологию.

Чтобы замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 была оправдана, неплохо знать его назначение и первые признаки неисправности. Система передачи крутящего момента на классических вазовских моделях приводится в действие за счет гидропривода, основная задача которого заключается в передаче усилий при нажатии на педаль управления муфтой.

В свою очередь, гидропривод состоит из двух цилиндров: главного и рабочего. При воздействии на педаль, в ГЦ создается давление, вследствие чего тормозная жидкость через клапан нагнетается в рабочий цилиндр (РЦ). Последний приводит в действие шток, который выжимает вилку, тем самым осуществляя выбор передач.

Традиционно РЦ расположен на картере КПП и закреплен двумя болтами, поэтому добраться к нему возможно только находясь под днищем авто. Работа обеих цилиндров зависит от наличия тормозной жидкости, поэтому нужно следить за ее уровнем, тем более, что делать это несложно – емкость находится в моторном отсеке.

Регулировка хода педали УАЗ Патриот

Важный момент действия сцепления — отлаженная работа толкателя в корпусе рабочего цилиндра. В случаях, когда свободный ход штока выше или меньше нормы, стоит наладить его движение, иначе могут возникнуть повреждения. Два варианта развития событий:

1. Скорости никак не переключаются или коробка передач плохо работает — значит, сцепление выключается не полностью. Это происходит потому, что свободный ход выше положенного. В результате неисправность повлияет на срок работы блокирующих колец синхронизатора.
2. Сцепление УАЗ Патриот пробуксовывает — нажимаемый диск неплотно прижимается к ведомому. Объяснение: свободный ход штока ниже нормы или вообще отсутствует. Подобная неполадка спровоцирует быстрый износ составных элементов.

Чтобы избежать подобных проблем, важно отслеживать исправную работу сцепления. Рекомендуется регулярно и своевременно пополнять бачок тормозной жидкостью.

Как отрегулировать детали сцепления УАЗ Патриот до нормы:

1. Резьбу и сами болты очищают и смазывают специальным средством типа WD-40.
2. Далее регулировочную гайку фиксируют одним ключом. Другим инструментом ослабляют контргайку.
3. Конец толкателя зажимают ручными тисками или ключом на «8».
4. Вывинчивают контргайку.
5. Свободное движение штока регулируют до необходимого результата.
6. Контргайку устанавливают в исходное положение.
7. Ход штока надежно закрепляют.

Чтобы проверить результат, отслеживают движение штока. Если толкатель в рабочем цилиндре движется согласно норме, значит, все действия выполнены грамотно.

Интересно! Двигатель УАЗ Патриот

Другой вариант отлаживания механизма — действия по отношению к самой педали. При регулировании ее положения весь механизм начинает успешно выполнять свои задачи. Для этих манипуляций в главном цилиндре имеется специальный регулировочный узел. С помощью изменения длины толкателя налаживается вся работа механизма.

Порядок действий:

1. Ослабляют болт регулировочного узла.
2. Вилку толкателя отводят от педали.
3. Постепенно крутят в нужную сторону до необходимого результата.
4. Затем болт снова затягивают.
5. Толкатель устанавливают на свое место к педали.

Свободный ход педали УАЗ Патриот в отлаживании не нуждается. Он обеспечивается самим устройством сцепления. Длину хода можно посмотреть в руководстве по эксплуатации к каждой конкретной модели.

Величина полного шага педали для сцепления лепесткового типа в таблице:

Вид транспорта	Размер, см
Транспорт УАЗ 31-60, 31-62	13-17
УАЗ Патриот выпуска до 2007 года	13-17
Машины после 2007 года	12-14
Автомобили УАЗ 37-41, 39-62, 39-09, 22-06, 33-03	18-22

У машин с типом передачи, включающим нажимные пружины и оттяжные рычаги, размер 16,5 см и 20,5 см. На моделях с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса евро монтируют специальный датчик на педали. Электроника срабатывает так, что на экране видно, выжата педаль до конца или нет.

Неисправности главного цилиндра сцепления

В процессе эксплуатации авто происходит изнашивание цилиндров сцепления. Этот процесс может ускоряться из-за несоблюдения сроков замены рабочей жидкости, неправильной сборки, дефектов уплотнительный элементов и др.

Наиболее сложной с точки зрения ремонта неисправностью является наличие задиров, потертостей и других дефектов на зеркале рабочей поверхности цилиндра. В этом случае не получится устранить проблему с помощью ремкомплекта. Придется покупать и устанавливать новый цилиндр сцепления.

Тормозная жидкость, используемая в гидроприводах сцепления, отличается высокими проникающими характеристиками. Она легко просачивается в самые минимальные царапины зеркала сцепления или в места, где присутствуют дефекты поверхности поршня. Устранить протекание рабочей жидкости путем замены уплотнителей из резины не получится.

В ремонтный комплект главного цилиндра сцепления входит новый поршень и манжеты, но при наличии царапин на зеркале цилиндра придется покупать деталь в сборе

Чтобы избежать покупки дорогостоящей детали важно не допустить сильный износ цилиндра. Для этого важно своевременно реагировать на любые признаки неисправности главного цилиндра сцепления

Первым признаком таких дефектов является снижение уровня жидкости в системе гидропривода.

Кроме того, может более туго ходить педаль сцепления, нарушаться процесс переключения скоростей и т.д. При неисправном рабочем цилиндре может проваливаться или залипать педаль сцепления.

При появлении описанных здесь симптомов следует, не откладывая надолго, провести визуальный осмотр системы. Для начала нужно проверить уровень и качество рабочей жидкости, а также осмотреть ГЦС (при разгерметизации системы на его поверхности могут появляться подтеки или уплотнители станут влажными).

К наиболее часто встречающимся причинам неисправности цилиндра сцепления относят засорение технологических отверстий в крышке расширительного бачка. Для нормальной работы гидропривода сцепления необходимо, чтобы жидкость в бачке цилиндра могла беспрепятственно понижать и повышать свой уровень при изменении давления.

Для этого бачек ГЦС оборудован крышкой с вентиляционными отверстиями. Если они забиваются грязью, то происходят сбои в работе гидропривода, педаль сцепления начинает ходить более туго и медленнее возвращается.

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

_____________________________________________________________________

Сцепление автомобилей УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 (рис. 1) — однодисковое сухое, состоит из нажимного диска 4 с кожухом 20, нажимными пружинами 19 и оттяжными рычагами 11 в сборе, ведомого диска 3 с фрикционными накладками и гасителя крутильных колебаний в сборе. Механизм сцепления укреплен на маховике двигателя болтами, сбалансирован совместно с коленчатым валом, а его положение после балансировки отмечено на кожухе 20 и маховике 2 знаком «О».

Рис. 2. Ведомый диск сцепления УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206

Рис. 3. Привод выключения сцепления УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 с нажимными пружинами и оттяжными рычагами

В исходном положении педаль выключения сцепления удерживается оттяжной пружиной.

При нажатии на педаль поршень главного цилиндра перемещается, давление рабочей жидкости возрастает и передается по трубопроводу в рабочий цилиндр, вызывая перемещение поршня и толкателя рабочего цилиндра, воздействующего на вилку выключения сцепления.

Поршень главного цилиндра сцепления УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 имеет две уплотнительные манжеты: внутреннюю и наружную.

Между поршнем и внутренней манжетой установлена тонкая стальная шайба, закрывающая отверстия в головке поршня и выполняющая роль перепускного клапана. От загрязнения рабочая полость цилиндра защищается резиновым колпаком. Бачок с рабочей жидкостью установлен под панелью приборов кузова, а на панели приборов имеется легкосъемная крышка для доступа к бачку.

Обслуживание сцепления УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206

Обслуживание сцепления УАЗ-3909, УАЗ-2206, 3303 заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений и, при необходимости, регулировке.

Необходимо периодически сливать конденсат из картера сцепления, вывернув пробку 22 (рис. 1). Обслуживание привода выключения сцепления сводится к регулировке свободного хода педали выключения, поддержанию уровня рабочей жидкости в бачке главного цилиндра гидропривода и при необходимости прокачке. Уровень жидкости должен быть на 15-20 мм ниже верхнего края бачка. Регулировку положения педали выключения сцепления производить изменением длины толкателя главного цилиндра. Регулировку свободного хода педали выключения сцепления производить изменением длины толкателя рабочего цилиндра.

Сцепление УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 с центральной диафрагменной пружиной не требует регулировки механизма сцепления и регулировки свободного хода.

Свободный ход (5-30 мм) обеспечивается конструкцией сцепления.

Регулировку механизма сцепления УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 с нажимными пружинами и оттяжными рычагами производить при снятом нажимном диске сцепления в следующей последовательности:

— Установить между плитой и нажимным диском шаблон ведомого диска в виде кольца толщиной 9,5 мм.

— Закрепить за кожух собранный нажимной диск на плите шестью болтами. — Осуществить регулировку завинчиванием и отвинчиванием регулировочных винтов до получения размера 51,5+0,75 мм — расстояние от плиты до головок винтов (рис. 4). Разница в расстоянии от плиты до головок винтов не должна превышать 0,2 мм.

— Застопорить после регулировки винты рычагов, вминая край рычага в паз хвостовика винта.

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

УАЗ-469, 31512, 31514

УАЗ-3160 Симбир

УАЗ-3303, 452, 2206, 3909

УАЗ-3962, 3741

УАЗ 31519 Хантер

УАЗ-3163 Патриот

УАЗ-3303

Грузовой автомобиль УАЗ-3303

Карданная передача УАЗ-3303

Коробка передач УАЗ-3303

Регулировки переднего моста УАЗ-3303

Обслуживание подвески и рамы УАЗ-3303

Раздаточная коробка УАЗ-3303

Система рулевого управления УАЗ-3303

Регулировки сцепления УАЗ-3303

Система тормозов УАЗ-3303

Обслуживание заднего моста УАЗ-3303

Характеристика двигателя УМЗ-421, УМЗ-4218

Детали двигателя УМЗ-4218, УМЗ-421

ГРМ и клапаны УМЗ-421, УМЗ-4218

Коленвал двигателей УМЗ-421, 4218

Система охлаждения УМЗ-4218, 421

Система смазки двигателя УМЗ-421

Топливная система УМЗ-421, 4218

_______________________

Автосигнализации

АКПП

Двигатели

Ремонт и сервис

• Форд Фокус 2
• Форд Фокус
• Форд Фьюжен
• Форд Мондео
• Форд Транзит

• Лада Гранта
• Лада Калина
• ВАЗ-2110

Порядок прокачки

Предварительно необходимо подготовить инструмент. При этом работу можно делать самому или с помощью товарища.

Необходимые инструменты

Вам потребуется:

Жидкость для системы сцепления. Здесь возможно несколько вариантов. К примеру, DOT3 актуальна для машин ранних версий, DOT4 — наиболее распространенный вариант для современных авто. Что касается DOT5, эта жидкость не боится влаги, но имеет наибольшую цену. Если на авто предусмотрена АБС, применяется соответствующий продукт. Помните, что смешивание между собой разных по цвету DOT запрещено. Чтобы избежать ошибок, необходимо ориентироваться по цвету. К примеру, DOT 4 чаще всего желтая / прозрачная, а DOT 5 розовая / красная.

Накидной / рожковый ключ. Применяется для выкручивания штуцера цилиндра. Для большей части авто подходит размер на «восемь-десять». Как вариант, можно использовать торцевую головку и привод, но такое решение менее удобное.
Пустая тара для слива старой жидкости.
Гибкая трубка нужной длины и диаметра (как правило, 5 мм). Натягивается на штуцер и помогает удалить завоздушенность

Важно, чтобы трубка была прозрачной, ведь в таком случае можно контролировать процесс. Как вариант, подойдет изделие из системы для капельницы, которую легко купить в аптечном киоске, но не на каждый штуцер она налезет

Прокачка сцепления двумя людьми

При наличии помощника прокачать сцепление автомобиля проще, для этого сделайте следующие шаги:

1. Заглушите мотор и откройте капот транспортного средства.
2. Найдите емкость с рабочей жидкостью.
3. Открутите крышку и добавьте необходимый объем, чтобы до горловины оставалось 20 мм. Наличие запаса — только плюс, ведь часть рабочей жидкости выльется во время прокачки.
4. Возле сцепления отыщите рабочий цилиндр, который толкает вилку с выжимным подшипником. Вверху корпуса найдите штуцер, который закрыт колпачком из резины для защиты от засорения.
5. Снимите колпак со штуцера и натяните на него подготовленную трубку (предварительно убедитесь, что она подходит по диаметру).
6. Подготовьте обрезанную бутылку из пластика, залейте в нее 150-200 мл рабочей жидкости и опустите в нее конец трубки.
7. Попросите помощника дважды нажать на сцепление, а третий раз оставить педаль в максимально вдавленной позиции. Это необходимо, чтобы создать в системе нужное давление.
8. С помощью рожкового ключа выкрутите штуцер на один оборот. При этом через прозрачную трубку пойдет жидкость с пузырьками. Это можно будет заметить и в самой емкости. В результате вилка возвращается в первоначальную позицию и соединяет диски из-за снижения давления.
9. Закрутите штуцер и повторите процедуру еще дважды. Если после завершения процесса из трубки все равно выходит воздух, это означает, что его много, и для решения проблемы потребуется больше циклов нажатия.
10. Добавьте рабочую жидкость, чтобы она находилась на отметке Max.
11. 11. Окончательно закрутите штуцер и наденьте защитный колпачок.

Один человек

Сложней обстоит ситуация, когда необходимо прокачать сцепление самостоятельно. Алгоритм действий чем-то схож с прокачкой тормозной системы без помощника.

Если действовать по рассмотренной выше схеме, придется постоянно перемещаться или использовать для нажатия педали какой-то тяжелый предмет. Но можно поступить проще и воспользоваться обратным способом.

Сделайте следующие шаги:

1. Откройте капот, чтобы получить доступ к бачку с тормозной жидкостью.
2. Выкрутите крышку и отберите небольшой объем с помощью шприца на десять «кубов».
3. Удалите заглушку на штуцере и подключите заготовленную ранее трубку.
4. Во вторую часть шланга вставьте шприц с «тормозухой» внутри.
5. Крутните один раз штуцер с помощью рожкового ключа для открытия выхода.
6. Медленно выдавите жидкость, которая находится в шприце. В таком случае воздух выдавливается в обратном направлении и выходит через бак. При этом давление формирует сам шприц, поэтому педаль не фиксируется.
7. Закрутите штуцер и проверьте, что уровень рабочей жидкости в норме. Если это требуется, выполните доливку.

Применение такого алгоритма действий позволяет выполнить работу без привлечения второго человека. При этом для решения вопроса потребуется столько же времени.

Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)

Подготовка к прокачке. Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.

Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.

Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.

После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле

Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра

Процесс подкачки. Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.

1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.

2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.

3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.

4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.

5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.

6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.

7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-небудь упора зафиксировать педаль сцепления.

Видео

Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после чего открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.

2). После доливки закрываем крышку бачка, чтобы в нее не попадал воздух, или же просто накидываем ее сверху и после этого перебираемся под днище автомобиля.

3). Помощник в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить и за уровнем в тормозном бачке. А именно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то мало ли что.

4). Далее попросите помощника, чтобы он плавно 5-10 раз нажал на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтобы он ее выжал и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.

5). Вы в это время ( в зависимости от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокаченного штуцера защитный колпачок. Вот к примеру на заднем колесе  прокачаной штуцер расположен там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок расположены там где указано на левом фото:

6). Данный колпачок снимаем и надеваем на прокачной штуцер шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем немного новой тормозной жидкостью.  После проделывания всех операций, аккуратно ослабляем штуцер на 2-3 оборота и в емкость начнет сливаться отработанная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха.  После того, как жидкость перестанет течь, штуцер заворачиваем, после чего помощнику подаем команду, чтобы убрал ногу с педали. Продолжаем проводит эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха.

(На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)

Подготовительные работы

Перед выполнением подобного мероприятия стоит не только подготовить определённые инструменты, но провести подготовительные работы. Среди самых важных процессов можно отметить следующие:

1. Проверка уровня рабочей жидкости гидропривода. Объем не должен сильно отклоняться от установленной нормы.
2. Если жидкости недостаточно, нужно добавить необходимое количество до достижения рекомендуемого значения. Ошибиться с нужным объёмом невозможно, на корпусе расширительного бака присутствуют специальные метки, по которым можно определить допустимый минимум и максимум.
3. С верхней части воздушного впускного клапана нужно снять защитный колпачок.

Рабочей жидкости в очищенной емкости должно быть достаточно для того, чтобы конец шланга был погружен в неё на несколько сантиметров. Приступать непосредственно к прокачке можно только после того, как мастер произведет регулировку системы сцепления.

Необходимо знать, что в качестве запорного клапана может выступать не только толкатель, но также поршень. Именно по этой причине отсутствие необходимого свободного хода должно сопровождаться плотно закрытым положением данного клапана. Подобное явление часто наблюдается при выходе из строя оттяжной пружины. В этой ситуации в крайней точке движения будет наблюдаться заедание педали. При обнаружении подобного явления неисправность нужно обязательно устранить.

Ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления

При выборе запчасти для замены цилиндра сцепления стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен корпус детали. Как было отмечено ранее, таким материалом может быть чугун, сталь, алюминий или полимеры

Сегодня многие производители предлагают алюминиевые и даже полимерные цилиндры, но такие детали отличаются меньшей надежностью.

Существует несколько видов неисправностей цилиндра сцепления, при которых потребуется ремонт штока:

• утечки рабочей жидкости через изношенные уплотнители или соединительные трубки, имеющие дефекты;
• наличие трещин на корпусе цилиндра;
• разрушенные пружины рабочего цилиндра.

Шток состоит из нескольких комплектующих, каждая из которых подвержена износу. Его детали -толкатель, поршень, манжеты, пружина в процессе работы испытывают высокие нагрузки, поэтому существует вероятность, что они могут выйти из строя.

Симптомы неисправности цилиндра сцепления:

• снижение уровня тормозной жидкости в бачке цилиндра и появления пятен под автомобилем во время стоянки;
• проваливается педаль и сцепление работает с перебоями;
• появляются проблемы с включением передач.

Специалисты советуют, прежде всего, обратить внимание на ход педали сцепления. Если она ходит слишком мягко, это еще не является поводом для срочного ремонта, но следует провести диагностику работы цилиндра.

Для проверки его необходимо прокачать гидропривод сцепления. При наличии пузырьков воздуха в рабочей жидкости следует разобраться в причинах их появления. Как правило, внутрь штоков рабочего и главного цилиндров сцепления воздух попадает из-за разгерметизации уплотнительных манжет.

Как было отмечено ранее, ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления не очень сложные задачи. Эта деталь, чаще всего, расположена на картере КПП.

Вначале нужно открутить болты крепления, отсоединить толкатель от вилки и приступить к демонтажу шланга, который идет от ГЦС.

Поскольку в главном цилиндре находится рабочая жидкость, шланг следует заглушить (для этого можно использовать пробку соответствующего диаметра). Есть также и другое мнение – нужно отсоединить шланг, чтобы полностью слить тормозную жидкость (считается, что это поможет промыть систему гидропривода сцепления от грязи).

После демонтажа главный цилиндр сцепления нужно разобрать и по возможности отремонтировать. Если эта деталь имеет корпус из металла, то ее можно зафиксировать в тисках, но если деталь пластиковая, то нужно быть осторожным, чтобы не повредить ее.

После отсоединения воздушного клапана необходимо демонтировать наружный манжет. После этого нужно, учитывая конструкционные особенности цилиндра, обеспечить доступ к штоку и снять стопорное кольцо. После разборки детали необходимо убедиться в отсутствии повреждений пружины, штока и дефектов зеркала цилиндра.

Все комплектующие нужно промыть тормозной жидкостью. Ранее мы отмечали, что для этой цели нельзя использовать керосин, бензин, моторное или воду (эти жидкости способствуют разбуханию элементов из резины).

При сборке цилиндра все манжеты и уплотнения следует заменить новыми.

Ремонт главного цилиндра сцепления будет невозможен при наличии:

• трещин корпуса;
• ощутимых выработок внутренней поверхности корпуса, которые появляются в результате дефектов штока.

В этом случае нужно полностью заменить неисправный цилиндр сцепления новой деталью.

После замены главного цилиндра сцепления не забывайте прокачать систему.

Методика прокачки системы гидропривода после замены рабочего цилиндра сцепления не отличается от той которая была описана ранее для ГЦС. В то же время в некоторых арках авто (к примеру, на «Фиатах») проводится обратная прокачка системы сцепления. Чтобы сделать такую процедуру самостоятельно нужно подготовить:

• шланг, который бы плотно одевался на клапан выпуска;
• шприц большого размера, диаметр носика которого соответствует размеру шланга;
• гаечный ключ для демонтажа воздушного клапана выпуска.

Вначале следует открутить крышку бачка с рабочей жидкостью и набрать ее в шприц. Из шприца нужно выгнать все шарики воздуха, а затем соединить его носик со шлангом, второй конец которого соединяем с выпускным клапаном. После этого клапан нужно открутить на 2 -3 оборота, нажать на шприц и подать тормозную жидкость в цилиндр сцепления. Чтобы в систему не попал воздух, нужно вначале закрутить клапан и только после этого можно снимать шланг.

Такую последовательность действий нужно выполнить несколько раз, пока из системы гидропривода не будет вытеснен весь воздух в бачок. После этого нужно выжать педаль сцепления около 10 раз и при необходимости отрегулировать высоту ее хода.