Как самостоятельно проверить и заменить ступичный подшипник

Виды ступичных подшипников

Такие подшипники появились раньше автомобилей. Они устанавливались в конструкцию ходовой карет, различных повозок.

С началом производства автомобилей они с успехом перекочевали в подвеску.

По мере развития автомобилестроения деталь неоднократно модернизировалась, меняла размеры, массу. Перечислим виды ступичных подшипников, используемых на авто.

Однорядные

Постепенно уходящий в историю вид ступичных подшипников, относящийся к так называемому «нулевому» поколению этих деталей.

Он ещё находит применение в некоторых моделях машин, коммерческих транспортных средствах, автомобилях повышенной проходимости.

Существуют однорядные роликовые конические и шариковые подшипники для ступичного механизма.\

Плюсы однорядных подшипников:

1. Надёжная работа.
2. Большой рабочий ресурс.
3. Более низкая цена по сравнению с аналогами новых поколений.

Минусы однорядных подшипников:

1. Сложность в предварительном натяжении.
2. Непростая установка.
3. Громоздкая конструкция.
4. Нужно уплотнение для удержания смазочного материала в механизме.

Роликовые конические

Однорядные подшипники ступичного узла начиная с середины прошлого столетия уступают место двухрядным деталям новых поколений – Hub Unit Bearings (HUB).

Производятся:

• Радиально-упорные шариковые.
• Роликовые конические подшипники.

С момента появления этот вид неоднократно модернизировался.

HUB-I может оснащаться датчиком антиблокировочной системы ABS, выпускается в открытом или закрытом виде.

Плюсы роликовых конических подшипников:

1. Надёжный, упрощённый регулируемый предварительный натяг.
2. Не нужно использовать дополнительных деталей для настройки.
3. Компактность, малый вес.
4. Не надо использовать уплотнения.

Минусы роликовых конических подшипников:

1. Непростая установка.
2. Неудобно установленное уплотнение.

Следующие поколения HUB-II и HUB-III обладали схожим исполнением, но в результате проводимых модернизаций уменьшался вес детали, габариты, упрощался монтаж.

Ступичный подшипник третьей генерации HUB отличается более простой установкой датчиков АБС, имеет жёсткую конструкцию, увеличивающую его рабочий ресурс.

Также срок службы детали увеличивает гальваническое покрытие, защищающее её от коррозионных образований.

Есть возможность проихводить регулировку подшипника. Её нужно выполнять при появлении зазора между наружной обоймой и телом качения, используя для этого регулировочную гайку. С её помощью можно ослабить «зажатость» узла, увеличив люфт на оси.

Плюсы третьей генерации HUB:

1. Упрощённая процедура замены.
2. Возможность регулировки.
3. Длительный рабочий ресурс.

Минусы третьей генерации HUB:

1. Требовательность к качеству смазочного материала.

Замена подшипника полуоси

Полуось — неотъемлемая часть заднего моста ВАЗ 2107. Сама полуось практически не ломается, но подшипник, посредством которого она крепится к чулку моста, иногда выходит из строя. Его назначение — плавно и равномерно вращать полуось во время движения автомобиля. Признаки неисправности подшипника такие же, как и у ступичных элементов. При возникновении неполадок необходимо демонтировать полуось и заменить неисправную деталь.

Снятие подшипника

Перед началом работ нужно подготовить следующий перечень инструментов:

• комплект торцевых ключей с воротком;
• молоток;
• плоскую отвёртку;
• зубило;
• болгарку;
• новый подшипник полуоси со стопорным кольцом.

Для замены выполняют следующие шаги:

1. Вывешивают заднее колесо при помощи домкрата, после чего снимают его, не забывая установить упоры под передние колёса.
2. Демонтируют тормозной барабан.

Установка новой детали

После снятия подшипника можно тут же приступать к обратной сборке:

1. Очищают полуось от загрязнений и протирают ветошью.
2. Напрессовывают новый подшипник на полуось, после чего насаживают стопорное кольцо. Для монтажа последнего его желательно разогреть при помощи паяльной лампы, что обеспечит более лёгкую посадку и надёжное удержание после остывания.

Видео: замена подшипника полуоси на «классике»

Замена ступичного подшипника на ВАЗовской «семёрке» не является сложной процедурой. Для её проведения потребуется подготовить необходимый инструмент и материалы, а также ознакомиться с пошаговой инструкцией. При выборе качественного изделия и правильном проведении ремонтных работ подшипник будет работать длительное время без каких-либо проблем.

Когда проводится замена

Когда в рамках диагностики вы установили, что колесо ведет себя нехарактерным образом, потребуется заменить элемент ходовой части.

Затягивать с заменой ступичного подшипника ни в коем случае нельзя, поскольку это грозит потенциальной потере управления прямо на ходу. Фактически есть риск остаться без колеса.

Если в рамках проверки вы заметили люфт, не всегда нужна полная замена подшипника. В некоторых случаях проблема устраняется путем регулировки осевого зазора. Здесь потребуется воспользоваться регулировочной гайкой и своим стандартным набором инструментов. Регулировочную гайку требуется затянуть в соответствующем необходимом положении. В рамках выполнения регулировки обязательно используйте свежую смазку высокого качества. Шум, скрип и стук свидетельствует о том, что подшипник пора менять. Иных вариантов тут попросту нет.

Сам износ происходит в основном из-за естественных процессов в рамках эксплуатации. Средняя продолжительность жизни ступичного подшипника составляет 100 тысяч километров.

Но также большую роль играют ударные нагрузки. Когда мы ездим с вами по плохим дорогам, постоянно наезжаем на выбоины и попадает в ямы, коих просто огромное количество, все это действует на ходовую часть и способствует ускоренному износу подшипника.

Когда нужно менять

Если
во время проверки обнаружились какие-либо отклонения, то состояние подшипника
такое, что он требует немедленной замены. Откладывать процедуру «на потом» рискованно
– при сильном износе машина может полностью потерять управление, лишиться
колеса на полном ходу.

Если
при проведении диагностики обнаружен люфт колеса, его нужно устранить, просто
отрегулировав осевой зазор. Процедура производится с помощью регулировочной
гайки, которая затягивается в нужном положении. При
регулировке заложите новую смазку.

На
износ переднего подшипника в основном влияет эксплуатация автомобиля; ресурс
составляет в среднем от 100 тысяч км пробега. Второй немаловажный фактор –
ударные нагрузки. Конструкция ходовой такова, что езда по неровному дорожному
полотну способна значительно снизить срок службы ступичного подшипника – они
очень чувствительны к любым ударам.

Обязательной
замене подлежат необслуживаемые элементы при обнаружении люфта и посторонних
шумов. В том случае, когда во время диагностики слышится характерный звук, её
тоже нужно менять – регулировка теряет смысл, так как вышел из строя сам
подшипник.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь на сайте 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ! Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

1. Снять шайбу, отвернув гайку подшипника ступицы до конца.
2. Вставить в два отверстия тормозного диска болты (длиной около 130мм. с резьбой М12×1,25мм). Ввернуть болты в отверстия ступицы на глубину, равную ее толщине.
3. Выпрессовываем ступицу резкими ударами тормозным диском по головкам болтов.
4. Отвернуть крепление шаровой опоры к поворотному кулаку и вывести ШРУС из отверстия подшипника.

1. Другой способ снятия ступицы требует вначале отсоединить шаровую опору, а затем вывести ШРУС из ступицы.
2. Выбить ступицу из поворотного кулака через выколотку из мягкого металла, проворачивая ее.
3. Снять стопорное кольцо с помощью щипцов.
4. Выпрессовываем подшипник в чашку, используя съемник, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу изнутри кулака.

1. Очень часто при выпрессовке ступицы на ней остается кольцо подшипника, которое трудно снять. Для этого можно воспользоваться съемником, если его лапы войдут в две небольшие проточки на ступице.
2. В противном случае поддеваем отверткой и снимаем грязезащитное кольцо и зубилом сдвигаем кольцо подшипника.
3. Снимаем кольцо и при необходимости надфилем зачищаем забоины на ступице.
4. Устанавливаем грязезащитное кольцо и закерниваем его на ступице.

Как заменить ступичный подшипник?

Поняв, что замена подшипника в ступице необходима, автовладельцу следует заняться устранением дефекта.

Есть два варианта решения проблемы: отдать автомобиль мастерам на станцию технического обслуживания или выполнить ремонт своими силами.

Замена ступичного подшипника своими руками требует знаний технологии подобных ремонтных работ, навыков автомеханика, инструмента.

Инструмент необходимый для замены

Чтобы выполнить операцию по смене ступичного подшипника, необходимо подготовить следующий инструмент:

1. Автомобильный домкрат.
2. Ключи с набором торцевых головок.
3. Ключ-трещотку.
4. Резиновую или деревянную киянку.
5. Отвёртку с плоским наконечником.
6. Молоток.
7. Монтировка.
8. Сухая ветошь.
9. Наждачная бумага.

Замена ступичного подшипника своими руками

Подскажем алгоритм выполнения операции автовладельцам, решившимся на самостоятельную замену.

Оговоримся, что ходовая автомобилей имеет разное конструктивное решение.

Исходя из этого замена ступичного подшипника на одной модели авто может отличаться от хода аналогичной операции на другой машине.

Рассмотрим универсальную модель смены этой детали на новую запчасть, подходящую для многих автомобилей:

1. Транспортное средство размещается на ровной поверхности. На машинах с механической КПП ручка переключения передач устанавливается на первой скорости. В автомобилях с коробкой-автоматом выставляется режим «Parking» (P). Обязательное условие для обоих видов – следует поставить автомобиль на стояночный тормоз. Также необходимо установить опоры, противооткатные башмаки под колёса, с которыми работы не будут проводиться.

2. Колесо, у которого будет проведена замена подшипника ступицы, нужно поддомкратить. Это необходимо для получения свободного доступа к местонахождению детали. Для этого изначально следует ослабить гайки колёс, после чего следует поднять домкратом зону работы на высоту, необходимую для свободного снятия колеса.

3. Затем необходимо демонтировать колесо, открутив сдвинутые с места гайки.

4. После этого нужно снять суппорт механизма торможения при помощи торцевого ключа, а затем отвёртки. Чтобы не повредить тормозной шланг и не нарушить герметичность соединения, рекомендуется зафиксировать его под аркой колеса.

5. Следующая операция – снятие пыльника, шплинта и крепёжной гайки с шайбой.

6. Затем выполняется демонтаж диска торможения. Во время этой операции возможны затруднения, диск может прикипеть к механизму. Снятие следует производить аккуратно с помощью сподручных средств, например, деревянной или резиновой киянки, устройства для снятия диска, других подобных инструментов

Осторожность в работе нужна для того, чтобы не повредить гладкую поверхность детали

7. Демонтаж ступицы. Для этого нужно открутить болты крепления, установленные с внутренней стороны. Дальнейший ход работ зависит от конструкции узла. Если ступичный подшипник и сама ступица представляют собой единый механизм, то следует установить новую деталь, закончив тем самым операцию по замене. В случае автономной установки подшипника на ступицу следует продолжить процедуру.

8. Разборка ступицы на предмет извлечения подшипника. Нужно отсоединить с помощью ключа, молотка наружную составляющую детали, а также датчик системы ABS (если он есть). После этого спецоборудованием демонтировать болт крепления подшипника, расположенного по центру.

9. Извлечение обойм ступичного подшипника с места установки. После того как эта процедура будет выполнена необходимо с помощью сухих, чистых тряпок очистить поворотный кулак, близлежащую зону от грязи, старой смазки.

10. Финишный этап работы – установка нового подшипника. Его нужно аккуратно, но надёжно, без перекосов, разместить в посадочном месте. Это можно сделать молотком, киянкой, другим инструментом. Затем следует разместить внутреннюю обойму на поворотном кулаке, не забывая при этом устанавливать стопорные кольца, шайбы. Также нужно во время установки тщательно обрабатывать смазкой поверхности компонентов механизма.

11. Следующий этап – сборка этого узла ходовой части машины. Она выполняется в обратной последовательности.

Способы замены

Советуем посмотреть видео о том, как снять подшипник ступицы с ВАЗ 2110. Это позволит лучше разобраться в нюансах работы. Наглядный пример никогда не будет лишним.

Что касается замены, то здесь также есть видео, обучающее делать данный процесс. Мастера пользуются тремя способами замены, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Потому правильно будет поговорить о каждом из них.

Первый способ

Вынимаем стопорное кольцо

1. Вам обязательно потребуется съемник, с помощью которого демонтируют подшипники.
2. Аккуратно вынимайте подшипник специализированным инструментом и ставьте на его место новый.
3. По завершению работ по смене, выполняется обратная сборка узла.

Но есть и недостатки — вам придется принять далеко не самую удобную позу, чтобы выполнить операцию. Потому настоятельно рекомендуется проводить работу с подъемником или при помощи смотровой ямы. Но даже так про комфорт можете забыть.

Второй способ

Тут вам предстоит выполнить следующие шаги:

Аккуратно демонтируйте поворотный кулак, чтобы снять подшипник

После этого ступица полностью снимается;
Далее используйте верстак;
На верстаке выполните замену элемента, а затем поставьте его на место;
Важно соблюдать правильную последовательность обратной сборки

Идеальное совпадение по меткам не получается даже у профессионала, но свести к минимуму отклонения более чем возможно.

Советуем выполнить несколько действий:

• Поставьте метки. Первая — положение регулировочного болта на стойка, а вторая — прежнее положение кулаков;
• Выбейте болты кулака;
• Демонтируйте крепежные элементы из шаровой нижней опоры;
• Выбейте подшипник из ступицы;
• Демонтируйте стопорные кольца;
• Распрессуйте тисками подшипники;
• Когда будете собирать узел обратно, полости в кулаках обильной смажьте смазками.

Такой метод актуален для тех случаев, когда выполняется полноценный ремонт ходовой части. Так вы с легкостью замените не только подшипники ступицы, но и шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки рычагов и пр.

Третий способ

Перед проведением работ любым методом подумайте, какой подшипник передней ступицы для ВАЗ 2110 будет лучше использовать. Это могут быть заводские элементы, либо аналоги от других производителей. Большой разницы между ними нет, но лучше выбирайте самые качественные.

Как проверить, вышел ли из строя подшипник ступицы

Не придётся ездить к специалистам, проводить диагностику. Есть два способа проверки. Для первого способа вам понадобятся только перчатки. Наденьте перчатки и после длительной поездки на автомобиле сравните температуру дисков на колесе, от которого исходят стуки и на колесе, которое не стучит. Если к диску колеса, производящего стуки невозможно прикоснуться от высокой температуры – скорее всего подшипник вышел из строя, подлежит скорой замене.

Для второго метода проверки вам понадобится домкрат. Поднимите домкратом колесо, со стороны которого слышите подозрительные звуки. Возьмитесь двумя руками за нижнюю часть колеса, слегка раскачайте его. Если слышно глухой стук, значит подшипник вышел из строя и подлежит замене. Возьмите на помощь друга, попросите нажать на тормоз, когда машина поддомкрачена, снова раскачайте колесо, если стука больше нет – проблема стука при езде именно в подшипнике.

Признаки неисправности и диагностика: как проверить подшипник ступицы передний или задний

Как правило, ступичные подшипники в среднем «ходят» около 100 тыс. км. Однако езда по плохим дорогам, высокие нагрузки и агрессивная эксплуатация ТС может привести к тому, что данные элементы требую замены уже к 50-60 тыс. км. пробега.

Также к быстрому выходу из строя детали приводит установка неоригинальных запчастей среднего и низкого качества, плохая смазка и нарушения уплотнений, ошибки при установке и сильный натяг во время посадки.

Кстати, зачастую первыми из строя выходят передние ступичные подшипники, так как нагрузка на них больше по причине того, что колеса управляемые и поворачиваются, то есть подшипник нагружается под разными углами.

Основным признаком начинающихся проблем со ступичным подшипником является то, что во время движения можно услышать характерный низкочастотный гул. При этом неисправность подшипника ступицы колеса зачастую диагностировать на слух сложно. Если точнее, может казаться, что гудит передний ступичный подшипник, в то время как детальная проверка выявляет неполадки ступицы на задней оси.

В любом случае, игнорировать проблему нельзя, тем более, если шум усиливается

Важно понимать, что износ подшипника ступицы колеса со временем вместо гула сменится на хруст и треск, после чего подшипник разрушится и ступицу колеса заклинит

В свою очередь, заклинивание приведет к поломке шаровой опоры, деформации рычага подвески, полуоси и т.п. Если ступичный подшипник заклинит на высокой скорости, это может стать причиной серьезных поломок авто и ДТП.

Итак, если возникли подозрения, что имеются проблемы со ступицей, нужно знать, как проверить ступичный подшипник. Первичной проверкой, позволяющей определить состояние подшипников ступиц, является проезд поворотов.

Если просто, например, во время поворота налево кузов кренится вправо, нагрузка на правое колесо увеличивается, а левое разгружено. Получается, если на машине на скорости 15 км/ч резко повернуть влево, при этом гул исчезнет, тогда может быть неисправен левый ступичный подшипник. Если гул пропадет при повороте руля вправо, тогда проблемным можно считать подшипник в правом колесе.

Следующим этапом проверки является диагностика вывешенных колес. На ведущей оси сначала машину поднимают на домкрате, затем можно сесть в авто, завести двигатель и раскрутить колеса до скорости около 70 км/ч, после включить нейтраль и на слух определить, какое колесо гудит. На оси, где стоят не ведущие колеса, их можно раскручивать от руки.

Теперь можно проверить подшипник на люфты. В норме люфтов не должно быть. После полной остановки колес за колесо нужно взяться руками в верхней и нижней части колеса, после чего начать раскачивать его в вертикальной плоскости. Если выявлен люфт, тогда это говорит о проблеме. Аналогичным образом проверяется люфт по горизонтали, удерживая руками колесо за левый и правый край.

Обратите внимание, люфты могут возникать и по причине проблем с подвеской или рулевым управлением. Чтобы исключить этот фактор, пригласите помощника, который сильно нажмет на педаль тормоза

Пока педаль нажата, нужно раскачивать колесо в вертикальной плоскости.

Если люфт есть при нажатой едали тормоза, тогда неисправна подвеска. В случае, когда люфта нет, неисправен подшипник ступичный передний или задний. В любом случае, подшипник на переднюю ступицу или заднюю потребует замены.

Данную процедуру можно сделать как на станции техобслуживания, так и самостоятельно в условиях обычного гаража. Единственное, потребуется набор инструментов, а также определенные навыки по замене подобных деталей.

Важно не только снять подшипник и поставить новый, не допуская ошибок (выставить зазор, не повредить уплотнение и т.д.), но и правильно запрессовать деталь. Запрессовка в отверстие осуществляется через оправку, которая приставляется к наружному кольцу, а во время монтажа на ось через оправку усилие распределяется на внутреннее кольцо

Советы по дальнейшему обслуживанию

Последние версии ступичных подшипников дополняются встроенным в уплотнительное кольцо магнитным триггерным колесом. При его прохождении около металлического сердечника, размещенного на датчике ABS, на управляющий модуль подается сигнал переменного тока, регулирующий скорость вращения при движении .

Сигнальное напряжение не доходит до управления, т.к. между ними расположено уплотнение, блокирующее сигнал. Без разрушения триггерного колеса разобрать узел не удастся.

Для корректной работы датчика ABS нужно периодически удалять ржавчину проволочной щеткой и наносить антикоррозионную смазку. Чтобы не возникал неправильный крутящий момент на осевой гайке, нельзя при замене подшипника вместо динамического ключа применять обратный молоток.

Процедура замены

Некоторым автолюбителям достаточно взглянуть на видео и понять, как самому заменить подобный элемент.

На практике ничего сложного в замене ступичного подшипника нет. Но основные проблемы у автомобилистов возникают именно из-за отсутствия специального инструмента, либо по причине дефицита опыта в проведении подобных операций. Также существуют отличия по замене на разных марках и моделях авто. Потому рассчитывать на универсальную инструкцию для всех машин не стоит. Лучше заглянуть в руководство по эксплуатации и разобраться, как меняется подшипник передней ступицы конкретно в случае с вашим транспортным средством.

В случае с отечественными машинами и иномарками замена имеет свои тонкости и нюансы. Порой требуется использовать даже разные наборы инструментов.

В большинстве случаев вам не обойтись без:

• торцевых головок;
• торцевых ключей;
• молотка;
• слесарных тисков;
• пассатижей;
• фигурной отвертки;
• плоской отвертки;
• съемника для запрессовки и снятия ступицы;
• перчаток;
• нового подшипника;
• стопорного колеса;
• смазки и пр.

Альтернативой съемнику может выступать обычный молоток, с помощью которого подшипник выбивается и забивается. Но такое может позволить себе лишь опытный мастер, и вряд ли работающий в ведущем автосервисе. Это считается кустарным методом.

Актуальные способы

На переднем колесе менять ступичный подшипник можно двумя основными методами.

• Первый не предусматривает демонтаж поворотного кулака. Плюс такого способа в том, что после завершения ремонтно-восстановительных работ регулировать развал-схождение не придется. Ведь болты самого развала не снимались. Но тут не обойтись без смотровой ямы, которая есть далеко не у всех автовладельцев;
• Второй метод включает снятие кулака. Более удобный вариант, поскольку после демонтажа можно будет аккуратно выпрессовать и установить новый подшипник ступицы, работая на столе. Но тогда развал-схождение нарушится. Чтобы минимизировать дополнительную регулировку, при разборке обязательно нанесите метки на креплениях и кулаке.

Каким именно путем пойти, решайте сами.

Операции по замене подшипника ступицы Лада Калина

Работу по замене подшипника ступицы колеса Лада Калина, можно провести на ровной площадке, но удобнее — на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем колпак ступицы. Узким зубилом расправляем вмятый буртик гайки подшипника ступицы в двух местах. Затягиваем ручной тормоз, включаем первую передачу и подставляем под колеса башмаки.

Головкой «на 30» ослабляем гайку подшипника ступицы. Гайка затянута большим моментом, поэтому головка и вороток должны быть достаточно прочными, чтобы передать необходимое усилие. Ослабляем болты крепления колеса. Вывешиваем переднюю часть автомобиля (именно оба передних колеса, т. к. в противном случае стабилизатор поперечной устойчивости мешает демонтажу, поджимая элементы подвески вверх). Снимаем колесо, направляющую тормозных колодок вместе с суппортом и тормозной диск суппортом подвязываем так, чтобы они не висели на тормозном шланге.

Отворачиваем до конца гайку подшипника ступицы и снимаем шайбу. Пропускаем через два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске болты длиной около 130 мм с резьбой М12х1,25 мм.

Вворачиваем болты в отверстия ступицы на глубину, равную ее толщине.

Резко ударяя тормозным диском по головкам болтов, выпрессовываем ступицу.

Отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку (смотрите статью «Снятие шаровой опоры Лада Калина») и выводим ШРУС из отверстия подшипника.

При другом способе демонтажа ступицы, вначале отсоединяем шаровую опору и выводим из ступицы ШРУС.

Проворачивая ступицу, через выколотку из мягкого металла выбиваем ее из поворотного кулака.

Снимаем стопорное кольцо.

Съемником выпрессовываем подшипник в чашку, расположенную снаружи поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу изнутри кулака.

Практически всегда при выпрессовке ступицы на ней остается кольцо подшипника, которое трудно снять из-за плотной посадки на ступице.

Можно воспользоваться съемником, если его лапы войдут в две небольшие проточки на ступице. Если съемник не обеспечивает необходимого усилия, то.

. поддеваем отверткой и снимаем грязезащитное кольцо.

. и зубилом сдвигаем кольцо подшипника.

Снимаем кольцо и при необходимости надфилем зачищаем забоины на ступице.

Устанавливаем грязезащитное кольцо и закерниваем его на ступице. Очищаем и смазываем внутреннюю поверхность поворотного кулака.

Съемником запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак. При этом большая шайба съемника опирается изнутри на поворотный кулак так, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а на новый подшипник при запрессовке можно нажимать через старый подшипник, который будет передавать усилие только через наружное кольцо. Устанавливаем стопорное кольцо

Съемником запрессовываем ступицу в подшипник. Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу. Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности, затягиваем гайку подшипника предписанным моментом и обязательно стопорим замятием буртика.

Подробно о замене заднего ступичного подшипника мы уже писали. Рано или поздно в жизни владельца Лада Калина наступает момент, когда необходимо заменить передний ступичный подшипник. Эта деталь может выйти из строя через 20 000 км или раньше, все зависит от качества изделия. Согласно сервисных мануалов, ее замена должна проводится каждые 25-30 тыс. км.

Видео по замене переднего ступичного подшипника на Лада Калина:

Советы по обслуживанию и эксплуатации подшипников

1. Как смазать подшипник ступицы.

Не допускайте попадания пыли в смазку и подшипники. Смазка наружных поверхностей предотвращает образование коррозии. Для наружной смазки проделайте такие операции:
Сначала требуется чисто промыть керосином посадочное место обоймы, вытереть насухо, затем смазать тонким слоем смазки посадочную поверхность. Наденьте чистую резиновую перчатку, нанесите на ладонь смазку и втирайте в подшипник, затем вставьте деталь внутрь и дополнительно протрите поверхность ветошью, которая смочена смазкой.
Использовать можно любую антикоррозионную смазку, на рынке продаются специализированные смазки для подшипниковых узлов. При нанесении соблюдайте количество смазки – не должно быть подтёков с узла.
Смазка подшипника внутри возможна, если он открытого типа или имеет резиновые уплотнения

Добавите смазку внутрь, но тут так же необходимо соблюдать важное правило – не должно быть излишков смазки (неоднократно прокрутите обоймы, лишняя смазка выйдет, её следует убрать).

Рекомендуемая смазка представлена в таблице:

Марки смазки	Производители	Загуститель	Базовое масло
RareMax AF-1	Kyodo Yushi Co., Ltd.	Карбамид	Минеральное масло
6459 Grease N	Showa Shell Sekiyu, K.K.	Карбамид	Минеральное масло
Pyronoc Universal N-6C	Nisseki Mitsubishi Oil Corporation	Карбамид	Минеральное масло
HB-1	Kyodo Yushi Co., Ltd.	Карбамид	Минеральное масло
Ronex MP	Exxon/Mobil	Литий	Минеральное масло

1. Как продлить срок службы.

Затягивайте гайку оси с рекомендуемым моментом. Чрезмерный натяг вызовет избыточное трение, смазка нагреется, высохнет, трущиеся детали деформируются. Недостаточный момент крепления вызовет люфт больше допустимого, что приведет к преждевременному износу. Используйте для ремонта подшипников оригинальные запасные части (гайку, шплинт, стопорыне кольца и т.д).

Рассчитать срок службы «Калькулятор срока службы ступичных подшипников»

Читайте статью «Момент затяжки ступичных подшипников»

Какой подшипник ступицы выбрать по производителю, и на что обращать внимание при покупке. Оригинальный номер указан на корпусе, его рекомендует устанавливать производитель

Если нет возможности достать оригинал, есть бренды на замену. Главное, чтобы совпали размеры и технические характеристики. На упаковке смотрите надписи, штрих код, выбитый номер на корпусе, комплектацию

Оригинальный номер указан на корпусе, его рекомендует устанавливать производитель. Если нет возможности достать оригинал, есть бренды на замену. Главное, чтобы совпали размеры и технические характеристики. На упаковке смотрите надписи, штрих код, выбитый номер на корпусе, комплектацию.

Читайте в статье «Рейтинг лучших производителей ступичных подшипников»

1. Комплект ступичного подшипника — что в него входит.

Рем комплект включает расходные детали: ступичные гайки 1 или 2 шт., колесные болты – комплект, стопорное кольцо 2 шт. шплинт. Возможны сальники, наружные обоймы и даже смазка.

1. Что использовать пресс или съемник.

Для качественной работы используйте пресс, снимите узел в сборе, отвезите на СТО, за небольшую плату произведут замену деталей узла за 1-1,5 часа. Съемник применяют при замене самостоятельно, покупают или берут в аренду. Рука помощника пригодится для задержки ключа.

Важный момент:

Не давите на внутреннюю обойму подшипника, так как это может привести к повреждению элементов подшипникового узла.

1. Подшипники с АБС.

Наличие импульсного кольца легко проверить металлическим предметом, приложенным к одной из сторон уплотнений. Намагниченную сторону ставят внутрь отверстия кулака к разъему считывающего датчика.

Замена ступичного подшипника ВАЗ-2106

Итак, на ВАЗ-2106 появилось предположение, что изношен данный элемент ступицы. Особенностью используемых конусных подшипников является возможность их подтяжки. Поэтому при выявлении люфта не стоит сразу проводить замену, для начала можно попробовать подтянуть его.

Для этого нужно  поддомкратить авто, снять колесо и при помощи наставки и молотка сбить защитный колпачок ступицы. Затем нужно будет разогнуть завальцовку бурта ступичной гайки и головкой на 27 сорвать ее с места.

Далее гайку нужно по максимуму затянуть, а после на четверть оборота отвернуть. Для проверки потребуется обратно установить колесо на ступицу и затянуть хотя бы две гайки его крепления. Остается только проверить регулировку – повращать колесо (оно должно вращаться легко), а люфт должен исчезнуть. Если регулировка принесла результат, то бурт гайки снова завальцовывается и ставиться на место защитный колпачок.

Далее посмотрим, как производится замена данного элемента на ВАЗ-2106. Для выполнения работ понадобиться:

1. торцевые ключи или головки с воротками на «7», «12», «17» и «27»;
2. баллонный ключ;
3. пассатижи;
4. мощная плоская отвертка;
5. молоток;
6. наставка из мягкого металла;
7. тиски слесарные.

Для произведения замены, с поворотного кулака ВАЗ-2106 придется снять ступицу с диском тормозного механизма. Для этого нужно будет поддомкратить колесо, снять его с авто, сбить защитный колпачок, развальцевать бурт ступичной гайки.

Затем нужно будет выкрутить болты крепления тормозного суппорта и снять его с диска. Полностью демонтировать суппорт не нужно, достаточно снять его и подвесить на пружину стойки, чтобы тормозные патрубки не находились в натянутом состоянии.

После нужно будет выкрутить ступичную гайку, отверткой поддеть и снять упорную шайбу, а также внутреннюю обойму внешнего подшипника.

Чтобы снять ступицу, следует хорошо взяться за диск и стянуть на себя. Если руками снять не получится можно аккуратно сбить ее молотком и деревянной наставкой, однако удары наносить нужно не по диску, а по ступице. Остальные работы производятся на снятом элементе.

Вначале нужно будет демонтировать обойму внутреннего подшипника и сальник. Затем отверткой следует извлечь разрезную дистанционную втулку.

Далее ступицу нужно зафиксировать в тисках так, чтобы сторона установки внешнего подшипника находилась вверху. Торцевым ключом на «7» или «12» (на старых моделях) следует выкрутить направляющие болты, а после снять со ступицы дистанционное кольцо, а затем тормозной диск.

Затем наставкой и молотком нужно будет выбить со ступицы наружные кольца подшипников. На этом разборка завершена.

Чтобы запрессовать новые наружные кольца, нужно воспользоваться тисками. При этом старые кольца применить в качестве наставок, а между наставками и губками тисков установить деревянные прокладки.

После запрессовки колец, нужно внутреннюю полость заполнить смазкой, поставить обойму внутреннего подшипника, а также разрезное кольцо и сальник. Далее сборка выполняется в обратной последовательности.