Регулировка рулевой рейки автомобиля своими руками

Люфт в рулевом управлении, максимальное суммарное значение

Люфт — термин в механике, который подразумевает наличие свободного хода у элемента механической системы. Он представляет собой параметр, по которому можно судить о величине движения упомянутого выше узла для получения ответа со стороны другого — управляемого узла.

Другими словами, размер люфта характеризуется как величина поворота или смещения управляемого элемента, которое не приводит к каким-либо изменениям в объекте.

Применительно к автомобилю и рулевому управлению — угол поворота руля, при котором машина продолжает движение в неизменном направлении.

Что подразумевается под суммарным люфтом рулевого колеса?

Еще один термин, требующий рассмотрения — «суммарный люфт». Под ним подразумевается общий угол, отсчет которого начинается при крайнем положении рулевого колеса с одной стороны, когда начинается поворот, до противоположного положения, когда машина начинает движение в другом направлении.

Чтобы разобраться в принципах работы суммарного люфта, важно понимать конструкцию и особенности работы системы управления. Если исходить из технической составляющей, принцип действия люфта имеет следующий вид

В передаче рулевых тяг присутствует шток, который фиксируется с небольшим зазором в один-два миллиметра.

Это расстояние необходимо для защиты узлов зацепления рулевой системы от износа по причине чрезмерного трения.

Наличие зазора — технологическое решение, позволяющее держать зацеп в необходимом положении и не касаться к поверхности зубцов.

Для водителя этот параметр представляет собой свободный ход рулевого колеса, позволяющий получить более точное управление автомобилем и чувствовать, в какой момент изменяется направление движения транспортного средства.

По сути, это полное расстояние, которое проходит руль, прежде чем машина поедет в левую или правую сторону.

Здесь прослеживается интересная закономерность — чем большие габариты имеет авто, тем более высоким является показатель люфта.

Проверка

Проверка рулевой рейки выполняется несколькими способами:

• её можно проверить осмотрев, сняв и перебрав и на стенде. Визуальный осмотр позволяет выявить внешние повреждения, трещины корпуса, пыльников, протечку сальников. Для лучшей проверки её рекомендуется снять с машины, иногда загрязнение мешает её как следует рассмотреть.
• Как проверить снятую рейку? После снятия её корпус отмывают и разбирают механизм. Все детали после разборки тоже нужно отмыть и осмотреть на предмет дефектов. Поврежденные элементы замените новыми. Замена сальника является обязательной. Собираете механизм, заменив все резиновые элементы запчастями из ремонтного комплекта.

Стенд для проверки – дорогое удовольствие, чтобы его покупать, проще и дешевле заехать на СТО, где такой стенд имеется. Установив непроверенную и не отрегулированную на стенде деталь, вы сильно рискуете.

Как проверить на стук, спросите вы, отвечаю. На стук реечный механизм можно проверить приложив руку к корпусу, а помощник в салоне покрутил руль из стороны в сторону. Если нет отчетливых ударов, значит малейшего стука нет.

Видео про стуки рейки

Если ремонт сложный или невозможен, лучше купить новую, она отрегулирована, остается только установить на место поломанной. Для дорогих иномарок запчасти бывает достать сложно и непомерно дорого. Поэтому, вам могут предложить отремонтированный механизм, со скидкой, или бывший в употреблении, но еще рабочий.

Нормативные требования к рулевому управлению

Что такое сход-развал, и каким он должен быть

Требования к элементам рулевого управления транспортных средств регламентируются Правилами ЕЭК ООН №79. Этот документ содержит в основном конструктивные требования к данным элементам. Основные эксплуатационные требования, согласно которым и проводится проверка технического состояния рулевого управления, изложены в СТБ 1641-2006.

Суммарный люфт в рулевом управлении — это угол поворота рулевого колеса от положения, соответствующего началу поворота управляемых колес в одну сторону, до положения, соответствующего началу их поворота в противоположную сторону.

Суммарный люфт в рулевом управлении в регламентированных условиях испытаний не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем в эксплуатационной документации, а при отсутствии таких данных не должен превышать:

• 10° для легковых автомобилей и созданных на их базе агрегатов грузовых автомобилей и автобусов
• 20° для автобусов
• 25° для грузовых автомобилей

Начало поворота управляемого колеса — это угол поворота управляемого колеса на (0,06 ± 0,01)°, измеряемый от положения прямолинейного движения.

При проверке суммарного люфта должны выдерживаться следующие предварительные условия:

• шины управляемых колес должны быть чистыми и сухими
• управляемые колеса должны находиться в нейтральном положении на сухой ровной горизонтальной асфальто- или цементо- бетонной поверхности
• испытания автомобилей, оборудованных усилителем рулевого привода, проводятся при работающем двигателе

Значение суммарного люфта в рулевом управлении определяют по углу поворота рулевого колеса между двумя зафиксированными положениями начала поворота управляемых колес в результате двух или более измерений.

Натяжение ремня привода насоса усилителя рулевого управления и уровень рабочей жидкости в бачке должны соответствовать требованиям, установленным изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.

При органолептической проверке рулевого управления проверяется выполнение следующих нормативных требований:

• вращение рулевого колеса должно происходить без рывков и заеданий во всем диапазоне угла его поворота, неработоспособность усилителя рулевого управления (при его наличии на транспортном средстве) не допускается
• самопроизвольный поворот рулевого колеса от нейтрального положения при неподвижном состоянии транспортного средства с усилителем рулевого управления и работающем двигателе не допускается
• максимальный поворот рулевого колеса должен ограничиваться только устройствами, предусмотренными конструкцией транспортного средства
• не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов рулевого управления относительно друг друга или опорной поверхности не допускаются; резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем транспортного средства
• применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, трещинами и другими дефектами не допускается

Повреждение и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма, а также не предусмотренное изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации повышение подвижности деталей рулевого привода относительно друг друга или кузова (рамы) не допускаются.

Не допускается подвижность рулевой колонки в плоскостях, проходящих через ее ось. Рулевая колонка должна надежно соединяться с сопрягаемыми деталями, не иметь повреждений. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса, а также устройство, предотвращающее несанкционированное использование транспортного средства, должны быть в работоспособном состоянии.

Осевое перемещение и качание плоскости рулевого колеса, качание рулевой колонки определяются путем приложения к рулевому колесу знакопеременных сил в направлении оси рулевого вала и в плоскости рулевого колеса перпендикулярно к колонке, а также знакопеременных моментов сил в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через ось рулевой колонки.

Взаимные перемещения деталей рулевого привода, крепление картера рулевого механизма и рычагов поворотных цапф определяются поворачиванием рулевого колеса относительно нейтрального положения на 40…60° в каждую сторону, а также приложением непосредственно к деталям рулевого привода знакопеременной силы.

Источник статьи: https://ustroistvo-avtomobilya.ru/rulevoe-upravlenie/normativny-e-trebovaniya-k-rulevomu-upravleniyu/

Диагностика и устранение стука в рулевой рейке

Прежде всего необходимо достоверно установить неисправность. Делается это на смотровой яме при заглушенном двигателе. Руль поворачивают из одного крайнего положения в другое несколько раз.

Для диагностики нужно участие двух человек. Первый крутит руль, а второй смотрит за работой рейки из ямы. Так можно определить, есть ли зазоры в шарнирах. Также нужно проверить наличие стука при отсоединенных рычагах и тягах. Если он есть, значит, придется менять рейку целиком.

Рулевая рейка стучит по множеству причин

Поэтому так важно знать, как определить источник стука в рулевой рейке. Самые частые виновники шума – тяги и наконечники

Порванный пыльник является верным симптомом разрыва наконечника. А это причина поломки шарового соединения. Определить неисправность тяги – задача более трудная.

Проверить догадку, что виновником стука рулевой рейки является именно тяга, тяжело. Особенно если автомобиль приобретен не из салона. Первый владелец мог просто поменять порванную деталь, не озаботившись ремонтом остального.

Убедиться в том, что причина стука рейки заключается в тяге, можно проверкой люфтов в ней при снятом пыльнике.

Самая распространенная причина стука – втулка. Не зафиксированная жестко, она подталкивается под действием пружины, удерживаемой болтом с контргайкой.

На многих СТО не хотят возиться со втулкой, предлагают заменить узел целиком.

Причина такого поведения – банальная жажда наживы. Некоторые узлы автомобилей действительно меняют в сборе. Но гораздо чаще можно отдельно купить деталь на замену неисправной. Также при наличии чертежей допускается самостоятельное изготовление втулки.

При стуке в руле не нужно сразу обращаться в сервис, тем более тратиться на покупку недешевых комплектующих. Так как устранить стук в рейке часто можно чисткой от грязи пружины, удерживаемой болтом с контргайкой.

За время работы авто на пружине оседает ржавчина, грязь и другие отложения. В итоге пружина блокируется и не дает двигаться втулке. Для восстановления нормальной работы необходимо выполнить следующую последовательность операций:

Открутить болт и контргайку.
Извлечь втулку и пружину.
Очистить при помощи щетки и специальной химии. В качестве очистителя подойдет и солярка

Но применять ее нужно с осторожностью, так как можно разрушить детали. Перед чисткой пружину следует смазать.
Внимательно осмотреть втулку на наличие повреждений

При их обнаружении нужно заменить деталь.
Очистить посадочное место втулки. Затем смазать ее и вернуть назад.
Произвести сборку в обратной последовательности.

Завершающий этап заключается в регулировке затяжки. Болт натяжения устанавливают в такую позицию, когда не стучит рейка. По нахождении этого положения его закрепляют контргайкой.

Рулевая рейка стучит также из-за выходной втулки. Определить ее неисправность не составит труда – об этом свидетельствует люфт вала на выходе. Ответ на вопрос, как убрать стук в рулевой рейке, в данном случае тоже прост – старая втулка выкручивается и устанавливается исправная.

Менять узел в сборе целесообразно лишь в случае попадания грязи в корпус рейки. В результате этого обычно выходит из строя уплотнитель и вал. Разборку следует начать с отсоединения рулевых наконечников. Затем извлекают карданный и болтовой крепеж. После чего можно приступать к установке.

Достоинства и недостатки сборки своими руками

На первый взгляд, ничего сложного в подобных работах нет:

Вы сможете сэкономить финансовые средства, приобретя только ремонтный комплект и смазку, стоимость которых вполне приемлема. А на сервисе придется платить за услуги мастера. А если еще и исполнитель будет не совсем честный, то детали могут быть установлены не совсем новые, что быстро вызовет необходимость второго ремонта. Но имеются и недостатки, способные повлиять на работу машины сразу или после непродолжительного эксплуатационного периода. Чтобы не допускать ошибок в работе, следует внимательно просмотреть видеоролик о том, как правильно ремонтировать рулевую рейку.

Процедура замены

Замена рулевых потребует не только ваших рук, но и еще пару в качестве помощи. Так что заранее договоритесь с товарищем, что он будет помогать вам решать проблему неисправного рулевого управления.

Помимо помощника и новых реек, вам также потребуется набор инструментов и материалов. В этот список обязательно включите:

• Набор гаечных ключей;
• Домкрат;
• Шестигранный ключ на 17 миллиметров;
• Баллонный ключ;
• Кирпичи или похожие материалы (для удержания передней части машины без колес);
• Съемник для рулевых тяг (не обязательно нужен, можно обойтись без него);
• Сухие тряпки;
• Смазка типа Литол;
• Всемогущее средство WD40.

Вот теперь можно приступать непосредственно к замене рулевых реек. Соблюдать установленный порядок проведения операций настоятельно рекомендуем.

1. Установите автомобиль на ровной площадке. Нет, достаточно простого пола в вашем гараже, выравнивать его цементом не обязательно.
2. Включите стояночный тормоз, чтобы машина не двигалась.
3. Поднимите автомобиль на домкрате, подставьте под переднюю часть бревна или кирпичи, после чего демонтируйте колеса.
4. Снимите минусовой провод с вашей аккумуляторной батареи в целях безопасности. Удары током никому не нужны сегодня.
5. Со стороны водителя внутри салона около блока с педалями открутите стопорный крепежный болт кардана вашего рулевого вала.
6. Уже непосредственно в подкапотном пространстве снимите адсорбер. Его пока можно убрать в сторонку.
7. Извлеките шплинты, что позволит вам затем выкрутить крепежные гайки от рулевых наконечников.
8. Съемником для тяг извлекаются из стоек наконечники. Если по каким-то причинам съемник отсутствует, его могут заменить несильные последовательные удары по наконечникам. Не повредите их резьбу только при этом. Обычно они поддаются, потому многие обходятся без съемников.
9. Обработайте гайки фиксации хомутом рейки с помощью средства, борющегося против ржавчины. Сейчас мы как раз говорим про всемогущее средство WD40. Подождите некоторое время, чтобы состав впитался.
10. С помощью ключа открутите крепежные гайки. Обработка вэдэшкой должна вам существенно упростить эту задачу. В общей сложности гаек там четыре штуки.
11. Достаньте рейку, протолкнув ее через пассажирскую, то есть правую сторону вашего ВАЗ 2114.
12. Одновременно с заменой реек рекомендуем заменить пыльник. С течением времени и за период эксплуатации пыльники рулевых серьезно изнашиваются, потому доверять старым пыльникам работе с новыми рейками вряд ли стоит.
13. С реек снимаются наконечники. При этом попробуйте посчитать количество витков, с помощью которого закручивались гайки. Это позволит на этапе обратной сборки максимально близко к точности закрепить их обратно и со спокойной душой отправиться на СТО, где проведут регулировку развала-схождения.
14. Возьмите свою новую рейку, снимите с нее заглушки.
15. Далее берете в руки Литол или подобную смазывающую жидкость, и максимально наполняете корпус этим составом.
16. Наконечники монтируются обратно на тяги. Постарайтесь не перепутать местами узлы, хотя они отличаются друг от друга. Тем не менее, как показывает практика, это не мешает многим мастерам по самостоятельному ремонту их путать.
17. Новая рейка укладывается на свое законное место. Для этого гайки наживляются на шпильки хомутов.
18. Теперь вам понадобится ваш друг, товарищ, помощник. Попросите его помочь с направлением приводной шестерни вала на посадочное место, расположенное непосредственно на корпусе рейки. Шлицы должны четко совпадать. Обязательно проконтролируйте этот момент.
19. На кардане фиксируется стопорный болт.
20. Все остальные работы можете смело выполнять в обратной последовательности описанного выше демонтажа. При этом обязательно каждая резьба обрабатывается Литолом. Это мероприятие позволит вам при последующих ремонтах проще справляться с разборкой элементов. Либо это уже будет приятный сюрприз для нового владельца вашего ВАЗ 2114.

Очевидно, что самостоятельная замена рулевых реек — не самая сложная задача, но выполнять ее нужно четко, последовательно и аккуратно.

 Загрузка …

Статьи по теме

Почему не работает кондиционер в машине: причины и способы устранения

Симулятор вождения автомобиля: плюсы и минусы тренажера

Компьютерная диагностика автомобиля: когда нужна, как проводится

Как прочистить форсунки омывателя: причины засора и способы его устранить

Замена рулевой рейки: причины и порядок действий

Высокий уровень антифриза: причины и способы устранения

Лучшие авто с пробегом и советы по выбору

Аэрография на машину: материалы, виды, этапы

Что лучше – автомат или механика

Какие марки авто ушли с российского рынка в 2022 году

Как выбрать подержанный автомобиль: правила и рекомендации

Заправка кондиционера в автомобиле: рекомендации профессионалов

Как снять форсунку омывателя

Как снизить расход топлива: эффективные методы

Что такое детейлинг автомобиля, и чем отличается от стандартной мойки

Рекомендации

По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу

Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.)

Точно проверить данный нюанс можно на прямом участке дороги с хорошим дорожным покрытием без дефектов

Обратите внимание, при проверке нужно быть осторожным и аккуратным! Если нет подходящего участка или вы не уверены в своих силах, от данных тестов лучше отказаться

Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.

Ремонт или полная замена

Если денежные средства позволяют, то стоит приобрести новые детали, так как они гарантируют максимальный срок эксплуатации. Однако стоимость редуктора достаточно велика. Всегда появляется искушение купить неоригинальные детали. Иногда по качеству они не будут уступать изделиям от официального производителя, но шанс наткнуться на низкокачественный продукт всегда есть.

Альтернативный вариант – сделать качественный ремонт. Для этого покупается специальный ремкомплект, а затем осуществляется замена сальников, пыльников и других компонентов. Если у вас имеется определенный опыт ремонта автомобилей, то вы можете сделать это самостоятельно. В ином случае, естественно, рекомендуется обратиться в специализированную автомастерскую. Ремонт системы с ГУР представляет сложности, поэтому делать его должны высококвалифицированные мастера.

Для чего подтягивают рейку

Во время движения автомобиля подвеска и рулевое управление испытывают сильные нагрузки, связанные с проездом различных неровностей дороги. Когда такая нагрузка направлена на приближение штока к валу, то металл обеих деталей легко переносит ее. Воздействию, направленному в обратную сторону, противостоят с правой (пассажирской стороны) опорная втулка, образующая подшипник скольжения, а с левой (водительской) стороны прижимное устройство, плавно гасящее даже сильные удары.

Но эффективное гашение колебаний происходит лишь тогда, когда рашпиль прижат к червяку с определенным усилием. При меньшем усилии появляется стук, при большем резко возникает износ штока в месте прилегания упорного башмака прижимной системы. Силу, с которой башмак прижимает шток, можно отрегулировать с помощью подтягивания рейки.

Устранение люфта

Когда прижимное усилие, воздействующее на рейку, снижается, в редукторе образуется люфт, из-за чего сокращается площадь взаимодействия зубцов штока и вала. Обе детали изготавливают из мягкой стали, закаливая и цементируя лишь тонкий слой металла на поверхности. Когда из-за люфта сокращается площадь пятна контакта при сохранении усилия, этот укрепленный слой быстро стирается, после чего износ зубцов ускоряется многократно.

Поэтому люфт рейки, вызванный плохим прижимом штока к валу, далеко не безобидное постукивание, а серьезный дефект, который становится причиной еще более серьезных поломок. Вплоть до изменения формы рашпиля и «тугого руля» при небольшом отклонении от нулевой точки.

Люфт рашпиля во втулке

В устройствах без гидроусилителя (ГУР) или электроусилителя (ЭУР) это означает менее комфортное управление, из-за чего руль приходится крутить обеими руками даже в движении. В рейках с усилителями это означает быстрый выход из строя последних, а значит, гораздо более дорогой ремонт.

Признаки неисправностей, при которых может помочь подтяжка рейки

Несмотря на то что подтяжка рейки устраняет стук, вызванный износом зубчатого штока или ослаблением прижимной пружины, это действие не является панацеей, поэтому выполнять его нужно с осторожностью, предварительно проведя диагностику рулевого управления. Это применимо не только к «ВАЗ-2114», но и остальным переднеприводным моделям Волжского автозавода

Если люфт вызван ослаблением пружины, то подтяжка поможет его устранить и избавиться от надоевшего стука, если же причина в износе рашпиля, то она лишь усугубит проблему.

Чтобы проверить состояние рейки:

• вывесьте переднюю подвеску;
• подтяните гайку до исчезновения люфта;
• поворачивайте руль до упора влево и вправо.

Если в процессе вращения сопротивление руля не меняется, зубчатый шток исправен, возрастающее сопротивление говорит о его сильном износе. В такой ситуации подтяжка бессмысленна, она устранит стук на некоторое время, но ухудшит управляемость автомобиля, а также, ухудшит состояние рашпиля.

Регулировочная гайка

При обнаружении серьезной неисправности не затягивайте с ремонтом, помните, эксплуатация машины с изношенным зубчатым штоком – большой риск, при движении по трассе любое отклонение от нормальной работы рулевого управления может привести к вылету автомобиля с дороги.

Как подтянуть рейку – порядок действий

Чтобы правильно подтянуть рулевую рейку на «Ларгусе» с гидроусилителем руля или без этого агрегата, необходимо соблюдать определенный порядок действий:

• получение доступа к регулировочной гайке;
• подтягивание гайки;
• проверка рейки.

Если вы решили подтянуть рулевую рейку «Лады Ларгус», то должны понимать, что целью этой операции является не затягивание гайки до упора любой ценой, а создание оптимального прижима зубчатого штока к шестерне ведущего вала. Это устранит люфт, но не ускорит износ узла. Мы уже рассказывали о порядке действий при выполнении такой операции, поэтому рекомендуем внимательно прочитать эти статьи:

1. Как подтянуть рулевую рейку на «Приоре».
2. Как подтянуть рулевую рейку на «Калине».
3. Как подтянуть рулевую рейку «ВАЗ».

Информация из этих статей откроет вам общий порядок действий. Но из-за особенностей конструкции рулевого управления «Ларгуса» подтяжка рейки с целью устранения люфта имеет несколько особенностей.

Так выглядит ключ для подтягивания рейки «Лады Ларгус»

Чтобы подтянуть рулевую рейку, придется вывесить переднюю левую сторону автомобиля и снять колесо. Для повышения комфорта поверните баранку до упора вправо, благодаря чему положение ступицы и тормозного диска левого колеса сдвинется так, что откроется больше места и добраться рукой до регулировочной гайки будет проще. Кроме того, потребуется Г-образный шестигранник на 10.

Помните, нельзя работать под машиной, если она стоит только на домкрате. Это может привести к ее падению и получению вами тяжелых травм. Обязательно устанавливайте страховочные подставки.

Особенности подтяжки рулевых реек с гидроусилителем

Основное отличие механизмов с ГУР — в минимальном коэффициенте передачи редуктора, образованного зубчатым штоком и ведущим валом. Поэтому проверить правильность затяжки несколько сложней. При этом регулировочная гайка установлена там же, к ней подходит такой же ключ, а повреждение кернения шайбы, фиксирующей эту гайку, приводит к аннулированию гарантии на автомобиль «Лада Ларгус».

Подобраться к регулировочной гайке непросто

Особенности подтяжки реек без ГУР

Подтянуть рулевую рейку, не оснащенную гидроусилителем руля, несколько проще, из-за большего коэффициента передачи редуктора, а значит, меньшего усилия, которое необходимо прикладывать для проверки механизма. Некоторые горе-механики советуют для получения доступа к регулировочной гайке снимать защиту двигателя, выкручивая ее винты. На самом деле туда гораздо удобней добираться со стороны переднего левого колеса автомобиля.

Почему не стоит подтягивать рейку самому

Несмотря на то что подтянуть рулевую рейку на «Ларгусе» с гидроусилителем руля или без него несложно, мы рекомендуем не выполнять эту операцию самостоятельно, если только вы не обладаете большим опытом ремонта таких устройств. Ведь в процессе работы вам придется столкнуться с подводными камнями, которые могут сильно увеличить стоимость ремонта и обслуживания вашей «Лады». Вот наиболее опасные из них:

1. Снятие с гарантии.
2. Перетягивание рейки.
3. Снижение управляемости автомобиля.
4. Невозможность обнаружить признаки серьезных неисправностей, требующих срочного ремонта.

После регулировки (подтягивания) рейки на заводе приклепанную к гайке шайбу заминают керном, чтобы исключить откручивание детали и ослабление прижима штока к валу. Чтобы подтянуть механизм, вам придется сорвать кернение, поэтому первое же плановое ТО в официальном сервисе приведет к снятию машины с гарантии, а значит, резкому росту стоимости обслуживания и ремонта.

Теоретически можно самому закернить шайбу, но для этого придется снимать агрегат, восстанавливать старые замятины и фиксировать ее заново. Но и в этом случае дотошный механик может обнаружить вмешательство в настройки узла и снять авто с гарантии.

Если вы решили подтянуть механизм, но по неопытности излишне сильно затянули гайку, то резко возрастет износ пластикового опорного башмака, а значит люфт вскоре вернется. Но пока это произойдет, агрегат будет перетянут — нарушится его нормальная работа. Из-за чего после отпускания баранки колеса не будут возвращаться в нулевое положение самостоятельно, что негативно повлияет на управляемость.

Если вы решили подтянуть рейку без снятия рулевого агрегата, то вы не сможете полноценно проверить его состояние. А ведь любой дефект, например, маленькое, едва заметное отверстие в пыльнике, представляет серьезную угрозу для модуля и многократно ускоряет его износ, приближая тем самым замену или капитальный ремонт рулевой рейки «Ларгуса».