Головка блока умз 4178, 4215, 4218 (100 лс, аи-92) с крепежом и прокладками (взамен 421.1003001)

Моменты затяжки двигателя 409

Момент затяжки болтов:

• Усилие затягивания болтиков М8 покрышек распределительных валиков — 1,90 ÷ 2,30 кгс/м;
• Болты М10х1,25 маховика с силой 7,20 ÷ 8,0 кгс/м;
• Болты M8 корзины сцепления с напряженностью 2,0 ÷ 2,50 кгс/м;
• Болтики сальникодержателя с резьбой М6 — 0,6 ÷ 0,9 кгс/м;
• Болтик верхнего и среднего успокоителей цепей с параметрами М8х48 — 2,0 ÷ 2,5 кгс/м

Момент затяжки гаек двигателя змз 409:

• Гаечки болтов шатунов с резьбой М10х1 — 6,80 ÷ 7,50 кгс/м
• Контргайки выпускного коллектора с резьбой М8 — 1,9 ÷ 2,3 кгс/м
• Гайка впускной трубы с резьбой М8х1 — 2,9 ÷ 3,6 кгс/м
• Гаечки М8 ресивера — 2,2 ÷ 2,50 кгс/м

Моменты затяжек болтов на двигателе:

• Болты крышек гидронатяжителей с резьбой M8x35 — 2,0 ÷ 2,5 кгс/м
• Болтики М8 масляного картера — 1,2 ÷ 1,8 кгс/м
• Метизы экрана выпускного коллектора с резьбой М6 с моментом затяжки 0,35 ÷ 0,5 кгс/м
• Болтики М6 передней и задней крышки гбц с усилием 1,2 ÷ 1,8 кгс/м
• Болты с резьбой М10 усилителя картера сцепления с силой — 2,9 ÷ 3,6 кгс/м

Таблица моментов затяжки двигателя 409
Перечень узлов и механизмов	Резьба	Момент затяжки, кгс·м
Главные моменты затяжки с обязательной проверкой усилия закручивания:
Крепеж крышек коренных подшипников	М12х1,2	10,0 — 11,0
Стяжной болт кардана	М20х1,5	17,0 — 20,0
Крепеж звездочек кулачковых валов	М12х1,25	5,60 — 6,20
Крепеж звездочек промежуточного шпинделя	M8x60	2,50 — 2,70
Дополнительные моменты затяжки резьбовых соединений:
Пробки коленчатого торсиона	М8х25	3,8…5,2
Крепеж натяжителей цепочки	М8х22	2,7…3,0
Метизы картера сцепления	М10х1,25х50	4,2…5,1
Болт опоры вилки выключения сцепления	М10х1	4,2…5,1
Штуцер термоклапана	4…6
Нагель крышки привода масляного насоса	М8х25	2 ÷ 2,5
Крепеж корпуса термостата	М8х65	2,0…2,5
Крепления крышки цепи и водяного насоса	М8	2,0…2,5
Крепеж насоса охлаждения к крышке цепи	М8	2,0…2,5
Метизы шкива помпы	М8	1.9 ÷ 2.3
Нагеля крышки клапанов	М8	0,5…0,7
Метизы кронштейна насоса ГУР	2,0…2,5
Крепеж шкива вентилятора	М8х16	1,4…1,8
Шуруп крепления автоматического механизма натяжения ремня	4,0…5,0
Метиз крепления натяжного ролика на оси	М8х14	1,4…1,8
Зажимы шлангов охлаждения	0,4…0,6
Крепеж стартера	М10х110	4,4…5,6
Гайки крепежа генератора	М8	2,0…2,5
Свечи зажигания	2,1…3,1
Нагели катушек возбуждения	М8	0,6…0,9
Гайка крепежа датчика детонации	М8	1,5…2,0
Прибор температуры охлаждающей жидкости	1,2…1,8
Измеритель давления масла	1,8…3,5
Шуруп крепежа дроссельного патрубка	Мх55	1,2…1,8
Метизы крепления топливопровода с форсунками	0,6…0,9
Болт прибора синхронизации	М6	0,6…0,9
Метиз измерителя распределительного кардана	0,6…0,9
Шпиндель датчика абсолютного давления и температуры	0,6…0,9
Заглушка или кран слива тосола	1,8…3,5
Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя с коническими резьбами:
К 1/8″ К 1/4″ К 3/8″	0,80 — 2,50 (0,78 — 2,45) 2,0 — 5,0 (1,96 — 4,9) 2,0 — 6,0 (1,96 — 5,88)

Примечание:

• 1 кгс·м = 9,80665 Н·м;
• 1 кгс·м = 9,80665 Дж;
• 1 кгс·м = 1 даН·м (деканьютон-метр);
• 1 даН·м = 10 Н·м.

Обозначения в таблице: 1Болты закручивать в конкретной последовательности

2Метизы закручивать по схеме *Нагели завинчивать в определенной последовательности

Затягивание» соединений без динамометрического ключа

Когда динамоключа нет и для затяжки используется самодельное приспособление или безмен, нужно высчитывать усилие. Рекомендуемый момент в мануале указан в Ньютонах на метр, а весы выдают значение в килограммах

Важно знать параметр кгс·м, который рассчитывается по формуле:

кгс·м=»m/L,» где кгс·м – кг силы на метр, m – значение на весах, L – расстояние от центра болта до крепления весов.

1 кгс·м =»» 9,81 Ньютонов.

Отсюда формула для определения нужного усилия затяжки в кг, если известно это значение в Н:

m =»» Н · 0,102 · (1 / L),

• m – значение на весах,
• Н – требуемый момент затяжки,
• L – расстояние от центра болта до крепления весов.

Затяжка динамометрическим ключом

Тут уже появляется хоть какая-то ясность и определенность, усилие затяжки уже можно измерять в цифрах, а не по ощущениям. Стоит отметить, что затягивать динамометрических ключом следует в 3 этапа, об этом я писал в статье «Порядок затяжки болтов» и поворачивать ключ плавно, без остановок и рывков. Не забываем и про погрешность ключа. Самые простые ключи дают погрешность до 10% (стрелочные), трещотки около 5%, электронные самую низкую. В процессе эксплуатации ключа, его погрешность только увеличивается. Отличается ли момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ (бензиновый) от момента затяжки болтов ГБЦ дизеля иномарки при одинаковой резьбе? Вопрос спорный. Сложно найти моменты затяжки болтов для разных двигателей. Кто-то советует ориентироваться на стандартный момент затяжки болтов, кто-то категорически этого не советует. В каких-то мануалах по ремонту они прописаны, а в каких-то нет. Плюсы и минусы метода:

+ Можно контролировать усилие затяжки.

+ Обеспечивается равномерная затяжка болтов на всех этапах.

— Динамометрический ключ есть не у каждого.

— Невозможно определить реальную погрешность б/у ключа.

— На момент затяжки влияет ряд факторов: а) Качество резьбы. Рекомендую использовать новые болты и убедиться, что в резьбовых отверстиях резьба непокрыта коррозией или еще чем-то. б) Трение в резьбе и под головкой болта. Рекомендуется слегка смазать резьбу болта и под головкой. Не в коем случаи не надо пытаться смазать резьбу в отверстии в) и другие факторы.

— Сложно найти требуемый момент затяжки для конкретного двигателя. В конце статьи я приведу несколько примеров, в частности момент затяжки болтов ГБВ ВАЗ 2114 и некоторых других отечественных автомобилей.

Инструкция: снятие и установка распредвала

Перед демонтажем распредвал проверяется на осевое смещение. Надо не очень сильно стукнуть по постели и прислушаться. Если деталь стучит, неисправность подтверждается. Снимается деталь в следующей последовательности:

• ослабить хомут, отделить трубку сапуна от воздушного фильтра;
• вытащить шланг воздушного фильтра;
• скинуть трос подсоса;
• изъять привод газовой заслонки;
• вытащить клапанную крышку, открутив восемь гаек — они соединяют деталь с блоком цилиндров;
• установить распределительный вал в конец сжатия цилиндра номер 4;
• ослабить гайку натяжителя цепи распредвала, уперев монтировочную лопатку в башмак и крепко зафиксировав шток — если ослабить не получается, натяжной механизм полностью снять;

ослабление цепи распредвала

• отогнуть контршайбу и вывернуть болт крепления шестерни, освободить звёздочку распределительного вала — перед этим рычаг коробку передач поставить на четвёртую передачу, чтобы избежать проворачивания распредвала;
• снять цепь, подвесить её на проволоку;
• открутить фиксаторы постели к головке блока цилиндров, действуя в шахматном порядке;

откручивание болтов постели распредвала

снять распредвал.

Постель может сниматься вместе с распредвалом, как на Вазах или отдельно. Если она вытаскивается одновременно, то далее вытаскивается упорный фланец. Держится он на гайке под номером «10». После снятия фланца, вал извлекается из постели — надо немного приподнять кулачок, тем самым, освободив его от давления пружины.

Старый распредвал обязательно подвергается дефектовке. Как и говорилось выше, если уровень повреждений значительный, ремонтировать не имеет смысла. В ходе снятия распределительного вала проверяются одновременно другие части ГРМ — коромысла, пружины, маслосъёмные колпачки.

Установка нового или отремонтированного распредвала проводится строго по инструкции. Одно из главных правил — закручивать болты в определённом порядке и с нужным усилием. Например, для Жигулей момент затяжки составляет 18,3 Н/м.

Далее по монтажу:

поставить пружину кулачка;

• смазать постель чистым маслом;
• установить новый распредвал так, чтобы кулачки не опирались на шайбу толкателя клапана верхней частью носика;
• завернуть болты упорного фланца, используя ключ на «10»;
• закрутить фиксаторы, действуя по той же схеме — через один;
• поставить на место разрезную шестерню, цепь, шайбы — цепь рекомендуется соединять с шестернёй ниткой, чтобы не было перескока по зубьям;
• затянуть крепёжный болт звёздочки, используя ключ на «17»;
• установить стопорную шайбу;
• задействовать механизм натяжения, уперев монтировку в башмак и крепко зажав шток распредвала.

Также замену вала любой уважающий себя автомеханик проведёт одновременно с установкой новых рокеров. Их ещё называют коромыслами. Делается это потому, что выработка деталей приводит к преждевременному износу самого распредвала.

Как заменить сальник распредвала?

Замена сальника распредвала входит в обязательный перечень работ. Сальник или манжета представляет собой уплотнительное кольцо из эластичного материала, не позволяющее маслу вытекать из распределительного вала. Основная причина изнашивания этой прокладки — банальное устаревание. На распредвал устанавливаются 2 сальника — передний и задний.

Неисправность элемента проявляется любым способом — изменение формы, разбухание, разрыв, появление трещин. Часто сальник просто выпадает из своего посадочного места. Неисправность уплотнителя диагностируется визуально — появление следов масла на крышке ГРМ, перескок ремня и т. д.

Заменить передний сальник куда легче, чем задний. Достаточно скинуть клапанную крышку, ремень ГРМ тоже снять, и зафиксировать шкив от проворота монтировкой. Также демонтируется шкив с хвостовика распредвала и шпонка, расположенная за ним. Затем сальник выковыривается отвёрткой или пинцетом.

Замена сальника распредвала

Как заменить цепь распредвалов?

Если газораспределительный механизм автомобиля оснащён цепным приводом, то может потребоваться замена цепи распредвалов. Несмотря на конструктивную прочность, данный элемент обрывается по причине эксплуатационного износа, низкого качества металла, заедания распредвала и других сопутствующих причин. Спровоцировать обрыв может также резкое торможение автомобиля или интенсивное наращивание оборотов.

Процедура замены цепи также не вызовет особой сложности. Надо снять металлическую клапанную крышку, провернуть коленвал до совпадения меток и зафиксировать валы. Старая цепь снимается без демонтажа шестерни коленвала

Особое внимание уделяется натяжению ведущей ветви. Она должна проводится с учётом совпадения меток на шестернях распредвалов и подшипниках

Как проводится протяжка болтов головки блока цилиндров

С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:

Болты для затяжки головки блока цилиндров – разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной.

Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта.

Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.

Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом.  Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными  инструментами, ломиком или трубой.

Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.

После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.

Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа  выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют  делать затяжку болтов (гаек по диагонали).

После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.

Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы

После затяжки головки блока цилиндров  дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д.  Подождав 30-40 минут,  сделайте контрольную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.

И еще! После небольшого пробега на отремонтированном двигателе (не более 100 км), следует еще раз подтянуть болты (гайки ГБЦ), это нужно обязательно сделать, потому что «на горячую», т. е прогреется, прокладка может еще раз «усесться».

Вот и все инструкции, которые помогут автолюбителю самостоятельно затянуть головку блока цилиндров автомобиля. Главное — не перепутать последовательность затяжки и не допускать рывков при работе динамометрического ключа.

Если следовать нашим советам, то затяжка головки блока цилиндров автомобиля пройдет быстро, сэкономит вам деньги (не придется обращаться на СТО) и обеспечит долгую и надежную работу двигателя автомобиля.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Что делать, если машина глохнет на холостом ходу (холостых оборотах)?
• Руководство по замене направляющих втулок клапанов своими руками
• Притирка клапанов своими руками

Чем отличаются двигатели умз 421 от умз 417

Результаты опроса :

0%

Голосовавшие: . Вы ещё не голосовали в этом опросе

2	3	4	5	11	>	Последняя

Двигатель ЗМЗ-402 (ГАЗ-2410, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 карб) от ЗМЗ-2401 (ГАЗ-24 76 бензин) и ЗМЗ-24Д (ГАЗ-24 93 бензин) несколько отличается головкой, шпильками и маслонасосом, и котструкцией блока, но непринципиально. Фактически все эти модификации — это один и тот же двигатель.

Основные отличия двигателя ЗМЗ-402: — Водяная помпа стоит не на головке, а на блоке. Соответственно изменена конструкция патрубка термостата

— Выпускной коллектор имеет два фланца для подсоединения «штанов» глушителя, а не один.

— Шпильки ГБЦ имеют резьбу большего диаметра

— Изменена конструкция маслонасоса. Хотя маслонасос в сборе взаимозаменяем.

417-й под 76-й бензин, а 402-й от 31029 — под 93-й. Если фрезернуть ГБЦ 417-го под 93-й(на 3,5 мм), получится тоже самое, заодно и плоскость подравняется. Вдобавок 417-й покрепче 402-го. Если переделывать под 93-й, надо будет еще штанги заменить на более короткие, в продаже они есть. А можно просто купить ГБЦ от 421-го уже под этот бензин.

Вот тут как раз засада: колокол скорее всего не встанет, хотя утверждать это я не берусь. Насколько я знаю у волговских(31029) движков мощность указана при использовании именно 93-го, 76-й для них — опция(если вообще такие ставились). Может это переделанный движок? 24-ки выпускались под оба типа бензина, но последней была «переходная» модель ГАЗ 2412.

Нет, на двигателе выбито 4021.

И я ещё хочу сказать что 417 90, а 402 100.

Двигатель ЗМЗ 4021 Технические характеристики: Количество цилиндров 4

Рабочий объем цилиндров, л 2,445

Степень сжатия 6,7:1

Диаметр цилиндра, мм 92

Ход поршня, мм 92

Номинальная мощность (брутто) при частоте вращения коленчатого вала мин-1, кВт (л.с.) 66,2 (90) 4500

Максимальный крутящий момент (брутто) при частоте вращения коленчатого вала мин-1, Нм (кгсм) 172,6 (17,6) 2400-2600

Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч) 292,4 (215)

Расход масла на угар, % от расхода топлива 0,4

Октановое число бензина 76

Технические характеристики УМЗ 417: Количество цилиндров 4 Рабочий объем цилиндров, л 2,445 Диаметр цилиндра, мм 92 Степень сжатия 7,0:1 Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 4000 мин-1, кВт (л.с.) 67,6 (92) Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2200-2500 мин-1, Н*м (кгс*м) 171,6 (17,5) Порядок работы цилиндров 1-2-4-3 Ход поршня, мм 92 Содержание СО на режиме холостого хода, % 1,5 Топливо А-76

Источник

Ремонт двигателя УАЗ своими руками

Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.

Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:

во время дефектовки необходимо осмотреть все детали и выяснить, какие из них нуждаются в обязательной замене. Часто водители при ремонте ДВС УМЗ не обращают внимания на состояние распредвала, толкателей, бронзовых верхних втулок шатунов, поэтому после запуска отремонтированного двигателя с удивлением отмечают имеющиеся в нем стуки;
замерять коленчатый и распределительный вал необходимо не штангенциркулем, что нередко делают автовладельцы, а микрометром, соответственно, измерительным инструментом необходимо уметь пользоваться. Если установить распредвал с изношенными опорами, давление в системе смазки будет недостаточным, и двигатель придется переделывать заново;
При дефектовке следует внимательно осмотреть шестерни – часто бывает так, что с одной стороны зубья толстые, а на каком-то небольшом участке они износились

Вообще лучше не экономить, купить распределительную шестерню новую;
также не все автовладельцы обращают внимание на состояние направляющих втулок клапанов. Если клапана во втулках люфтят, собранный двигатель не будет иметь достаточной мощности, а при изношенных направляющих выпускных клапанов в районе головки блока цилиндров будет слышен звук, похожий на подсекание приемной выхлопной трубы;
зазоры в новых поршневых кольцах проверяют, устанавливая их цилиндры, в которых они будут работать (кольца подбирает по каждому цилиндру)

Если зазор слишком маленький, кольца следует аккуратно подточить до необходимого минимального зазора (0,25 мм), поршневые кольца с большими зазорами ставить вообще не рекомендуется (более 0,5-0,6 мм);
на масляном насосе экономить не следует, лучше сразу установить новый маслонасос.

Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):

• отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
• снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);
• демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;
• раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);
• отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;
• зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;
• затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;
• следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;
• снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;
• демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);
• сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;
• отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;
• проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.

Теперь осталось разобрать детали:

• отсоединить коллектор от головки блока;
• рассухарить клапана;
• снять с коленвала сцепление, шестерню и маховик;
• демонтировать шестерню с распредвала;
• разъединить поршни с шатунами.

Разборка закончена, можно приступать к дефектовке деталей.

Замена ремня генератора на Газель Бизнес своими руками

Ремень генератора автомобиля Газель Бизнес отвечает за передачу вращения двигателя ко вспомогательным его агрегатам. Некоторые устройства способны приводить в движение сразу несколько механизмов.

Приводной ремень может воздействовать на помпу, насос гидравлического усилителя руля, различные компрессоры и даже генератор. Для того чтобы все вышеперечисленные механизмы работали слаженно и бесперебойно, необходимо своевременно производить замену детали, и при необходимости регулировать ее натяжение. В сегодняшней статье мы рассмотрим: где располагается ремень генератора Газель Бизнес, признаки его износа, размеры, схему и пошаговую инструкцию по установке. Ну, что приступим.

УМЗ 417, Капиталка в часть 2 — УАЗ 3303, 2.4 л., 1993 года на DRIVE2

Продолжение

Полный размер

Момент затяжки гаек коренных вкладышей 12,5 — 13,6 кгс*м… Я лично делаю всегда среднее значение.

Полный размер

Лобовину прикрутил на гайки японского производства))

Полный размер

Сразу же устанавливается по меткам распредвал, привод трамблера и масленый насос.

Полный размер

Установил толкатели штанг, и сразу же посадил на абровский серый герметик смотровые крышки

Полный размер

Привод и масленный насос на месте

Полный размер

После установки масленого насоса, протяжки всех соединений устанавливается поддон, так же на абровский герметик и прокладки резина-пробка

Полный размер

Покупка новых шпилек гбц М11 с шайбами и гайками. Фланец шкивка, сальник фланца фирмы NAK…

Полный размер

Шпильки ГБЦ вкрутил…

Полный размер

Устанавливаем прокладку ГБЦ

Полный размер

Ставим головку. Наживляем все гайки и затягиваем с усилием на первой протяжке 6 кгс*м, вторая протяжка 10 кгс*м. Тянется от середины к краям…

Полный размер

Старый фланец деформирован и трещина…

Полный размер

Новая шпонка как и все отечественные детали нуждалась в доработке…

Полный размер

Новый, блестящий фланец

Полный размер

Кпышка головки так же на герметик АБРО и паронитовую прокладку… Болты японские)))

Полный размер

Шкивок на месте по метке

Полный размер

Купил новые шпильки приемной трубы… Одна шпилька выкобенивается… Придется гайку прихватить сваркой. что бы выкрутить.

Вот полезная ссылка на ремонт такого же двигателя, если кому нужно…

Номинальные размеры вкладышей по их толщине:

1NZ-FE, 2NZ-FE

метка «1» — 1,488 — 1,492 мм метка «2» — 1,492 -1,496 мм метка «3» — 1,496 — 1,500 мм U/S(0,25) — 1,608 — 1,614 мм

1ZZ-FE

метка «1» — 1,486 — 1,490 мм метка «2» — 1,490 — 1,494 мм метка «3» — 1,494 — 1,498 мм U/S(0,25) — 1,606 — 1,612 мм

2ZZ-GE метка «1» — 1,482 — 1,486 мм метка «2» — 1,486 — 1,490 мм метка «3» — 1,490 — 1,494 мм

к) Удалите остатки калибровочной проволоки с рабочих поверхностей шейки и вкладыша

3. Снимите поршень и шатун в сборе

а) Разверткой удалите нагар с верхней части цилиндра (см. рисунок)

б) Извлеките поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем подшипника через верхнюю часть блока цилиндров.

Примечание:

— Держите подшипники, шатун и крышку вместе. — Расположите поршни в сборе с шатунами и вкладышами в определенном порядке.

4. Снимите шатунные подшипники

5. (1NZ-FE, 2NZ-FE) Индикатором измерьте осевой зазор коленчатого вала, перемещая последний назад – вперед с помощью отвертки.

Номинальный осевой зазор 0,09 -0,19 мм

Максимальный осевой зазор 0,30 мм

Если осевой зазор больше максимального, замените упорные полукольца.

Толщина упорных полуколец 2,430 — 2,480 мм

Установка УМЗ-4216 продолжение … — УАЗ 3962, 2.9 л., 1998 года на DRIVE2

Начну с того, чтобы было сделано ещё до начала установки мотора на авто.1. В головке не было отверстия под штуцер для ОЖ на печки. Сверлом на 19,5 сверлим отверстие и нарезаем резьбу 1/2′.

2. Прослерлил 2 новых отверстия под КПП, нарезал в них резьбу и 1 отверстие под шток вилки сцепления.Есть чертеж колокола с разметкой отверстий, но мне не хотелось отклучивать колокол, а наносить отверстия на вертикальную плоскость не удобно, поэтому я взял уазовский колокол, обратной стороной прикрутил его на верхние точки крепления, наметил нижние точки, путем вкручивания болтов болтов.

Под вилку отверстие сверлил по чертежу. Тут миллиметр туда-сюда не страшен.

Отверстия под КПП и шток вилки сцепления

3. Установил сливной кран с блока, т.к. на новом моторе стояла заглушка.

4. Выкинул муфту включения вентелятора, вытачили мне новую ось под ролик от 406 мотора. Вместо ремня длинною 1370 установил 1350. Конструктив поликлина на этом моторе мне не очень нравится, но решил оставить практически заводской вариант, выкладываю для сравнения фотку поликлина, что когда то делал я для своего мотора.

Поликлин моего старого мотора

Поликлин в процессе изготовления

5. Сделал проставку для выноса насаса ГУР. На новом моторе вначале идет поликлиновой шкив, зател клиновой. Ремень 1150 оказался коротким, подошел 1220.

6. Приверил 2 удлиненные гайки на клапанную крышку для крепления расширительного бочка ОЖ

7. Заменил корпус термостата на корпус от умз-4213.

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 17040 км

Затягивание» соединений без динамометрического ключа

Когда динамоключа нет и для затяжки используется самодельное приспособление или безмен, нужно высчитывать усилие. Рекомендуемый момент в мануале указан в Ньютонах на метр, а весы выдают значение в килограммах

Важно знать параметр кгс·м, который рассчитывается по формуле:

кгс·м=»m/L,» где кгс·м – кг силы на метр, m – значение на весах, L – расстояние от центра болта до крепления весов.

1 кгс·м =»» 9,81 Ньютонов.

Отсюда формула для определения нужного усилия затяжки в кг, если известно это значение в Н:

m =»» Н · 0,102 · (1 / L),

• m – значение на весах,
• Н – требуемый момент затяжки,
• L – расстояние от центра болта до крепления весов.

Перечень модификаций ДВС

Для различных задач с завода выходит несколько модификаций моторов УМЗ:

• 417.10 – считается базовым вариантом, степень сжатия 7, эксплуатируется на бензине А-76, удовлетворяет нормам Евро-1, характеристики 172 Нм и 92 л. с.;
• 4175.10 – адаптирован под сцепление ГАЗ Газель, степень сжатия 8,2, поэтому используется топливо АИ-92, соответствует Евро-3, характеристики 182,5 Нм и 98 л. с.;
• 4178.10-03 – установка движков только на старый модельный ряд УАЗ, степень сжатия 7, Евро-1, характеристики 171 Нм и 92 л. с., ГУР;
• 4178.10-01 – только для старого модельного ряда УАЗ, степень сжатия 7, Евро-1, характеристики 171 Нм и 92 л. с., 254 мм рычажное сцепление;
• 4178.10-52 – исключительно для ранних моделей УАЗ, степень сжатия 8,2, Евро-1, характеристики 180 Нм и 98 л. с., 240 мм диафрагменное сцепление;
• 4178.10-10 – после выхода версии УМЗ 421 используется ГБЦ от этого мотора, в которой увеличен диаметр клапанов до 39 мм, помпа смещена на блок, вместо набивки в ней стоит нормальный сальник;
• 4179.10 – рекомендовано для спецмашин Минобороны, Евро-1, степень сжатия 7,0, характеристики 171,6 Нм и 92 л. с., пусковой подогреватель, диафрагменное или рычажное сцепление.

Водителям «Газелей» на заметку

Первый автомобиль «Газель» сошел с конвейера в 1994 году, на котором установили карбюраторный двигатель ЗМЗ-402. Конструкция мотора представляет алюминиевый блок цилиндров с их рядным расположением. Применялся распределительный вал, установленный в нижней части блока цилиндров и управляющий движением рокеров клапанов посредством штанг. По существу, это незначительно доработанный ЗМЗ-24Д, устанавливаемый на автомобилях ГАЗ-21 «Волга».

Мотор выпускался в различных модификациях с 1981 по 2006 г.:

1. ЗМЗ 402.10 — используется бензин марки А-92, степень сжатия – 8,2. Эксплуатируется на автомобиле «Волга».

2. ЗМЗ 4021.10 — на этом двигателе снижена степень сжатия 6,7 и рассчитан для эксплуатации с бензином марки А-76.

3. ЗМЗ 4022.10 — двигатель с форкамерно-факельным зажиганием. В конструкцию были внесены значительные изменения, в частности:

• установлена другая головка блока цилиндров;
• изменен впускной и выпускной тракт;
• применен распределительный вал с геометрией кулачков, отличающихся от предшественной модели;
• разработан специальный карбюратор К-156.

В итоге получился конструктивно сложный мотор, с незаметной технико-экономичными показателями и в 1992 году, производство форкамерных двигателей было свернуто.

4. ЗМЗ 4025.10 — аналог двигателя ЗМЗ 4021.10, предназначенный для автомобилей Газель.

5. ЗМЗ 4026.10 — аналог двигателя ЗМЗ 402.10, предназначенный для автомобилей Газель.