Как закрасить ржавчину на машине своими руками?

Какой процесс подкраски ржавых мест на автомобиле?

Как подкрасить машину самостоятельно?

В начале подготавливаемый элемент или участок кузова автомобиля необходимо тщательно вымыть

и высушить. Затем зачистить ржавчину ,а также сколов краски и глубоких царапин .Работа осуществляется мелкозернистой шлифовальной бумагой.После удаления ржавчины и выравнивания сколов краски ,зачищенную поверхность необходимо очистить от пыли и обезжирить с помощью ацетона или уайт-спирит.Затем обезжиренную поверхность рекомендуется протереть липкой пылесборной салфеткой.Очищенная от краски поверхность металла довольно быстро подвергается

повторной коррозии.Поэтому после полного высыхания металлическую поверхность необходимо как можно скорее покрыть слоем грунтовки .Распылять грунт нужно тонким слоем во избежание

образования потеков .Перед продолжением подготовительных работ грунт должен быть просушен не

менее 20 минут .После удаления сколов краски и глубокой ржавчины поверхность детали может стать неровной .Для выравнивания поверхности осуществляют ее шпатлевку.Шпатлевка должна

наноситься шпателем сверху вниз и в стороны.Наносимый слой должен быть минимальным,чтобы

обеспечить прочность покрытия .В итоге должна получиться гладкая поверхность без бугров.

Выравнивание поверхности необходимо производить максимально быстро ,поскольку готовая к

работе шпатлевка высыхает за полчаса.После этого она становиться непригодной для использования.Затем зашпатлеванную поверхность нужно отшлифовать.Начинать необходимо

шлифовальной бумагой Р80.Затем постепенно ,по мере выравнивания поверхности ,необходимо уменьшить размер зерна .Заканчивать шлифовку можно бумагой Р280-320.Перед началом покраски

деталей авто,необходимо защитить элементы кузова,которые не будут подвергаться покраске.

Для этого часть из них можно демонтировать,а все остальные заклеить малярным скотчем.

Альтернативой скотчу являются специальные защитные смеси ,которые легко наносятся на любые

поверхности и также легко удаляются после покраски элемента авто .Можно также использовать трафарет из плотной бумаги или картона.Размер отверстия должен быть немного больше

загрунтованного участка,чтобы новая краска наверняка захватила всю область для покраски.

Достоинства и недостатки метода

Если лакокрасочные покрытия повреждены незначительно, то многие стараются избежать дорогостоящей процедуры по покраске.

К тому же эту процедуру можно осуществить своими силами, закупив соответствующие баллончики с краской

Важно проводить процедуру в соответствующем помещении и с соблюдением всех технологий

Перед этим вы можете оценить все преимущества данного метода:

• для проведения подобной покраски не потребуется особых навыков и подготовки;
• с применением баллончика можно осуществить качественный ремонт;
• покрываются любые поверхности, труднодоступные места и сгибы намного легче прокрасить;не потребуется применение — в работах дополнительных компонентов в виде валика, краскопульта и т.д;
• при отсутствии опыта проведения малярных работ вы сможете нанести равномерный слой краски;
• для нанесения ровного слоя не потребуется работать валиком или кисточками;
• покраска баллончиком обойдется дешевле остальных средств, такая услуга доступна многим автомобилистам.

Однако необходимо осознавать, что все методы покраски имеют свои нюансы и недостатки.

Покраска баллончиком в этом вопрос не исключение, поэтому будьте готовы к таким недостаткам:

• на баранчиках отсутствует подробная инструкция проведение работ по покраске;
• порой попадаются баллоны с плохим качеством, поэтому перед нанесением на авто, протестируйте на другой поверхности;
• порой заявленный оттенок и реальный может отличаться, поэтому стоит сразу же закупить необходимый объем.

Подбирайте цветовую гамму в соответствии с маркировкой, если же вы все-таки не уверены в своем выборе, то стоит проконсультироваться со мастерами своего дела.

Он сможет провести колеровку с применением специального оборудования.

Если глубина скола или царапины незначительная, то не обязательно прибегать к покраске, можно осуществить полировку.

Если же в поверженном месте виднеться грунтовка или металл, то работы проводиться уже более серьезные и устранение дефекта займет большее время, как и окраска поврежденной части кузова.

Проведение покраски авто из баллончика – поэтапная процедура, которая идеально подходит для проведения самостоятельных работ, что позволяет в тоже время сэкономить.

Такой метод подходит для работ с небольшим участком повреждений, если же проблемы серьезные, то обращения в СТО не избежать. Там в специальном боксе осуществят все работы.

Когда переход при окрашивании незаменим?

Покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым.

Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку»

И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть  только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

• оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело;
• на одной из крупных деталей есть дефект;
• тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова  как капот или крыша подобрать сложно.

Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля механическим способом

• Косметический — возникает в местах взаимодействия пластика и железа. Налет удаляется легко, не приводит к разрушению.
• Подпленочный — формируется под краской, на поверхности появляются пузыри.
• Точечный — малые вкрапления быстро проникают в металл.
• Сквозной тип – полное разрушение, железо размякает.
• Пятнистый вид расползается широко по поверхности, постепенно превращается в сквозной.

Ржавчину необходимо удалять сразу после обнаружения.

Наждачкой или щеткой с железным ворсом и преобразователем ржавчины зачищаются поврежденные участки.

Преимущества такого способа:

• Обрабатываются большие или рельефные участки.
• Недорогие инструменты покупаются в строительных магазинах.
• Расходные материалы дешевые.

Чтобы избавиться от коррозии таким способом, придется потрудиться.

Инструменты и материалы:

• Преобразователь ржавчины.
• Наждачная бумага.
• Старые тряпки.
• Малярный скотч.
• Краска.

При сильной коррозии поврежденных участков используется наждачка с грубым зерном.

Инструкция:

• Автомобиль моется, удаляется грязь.
• Поверхность затирается до голого железа.
• Тряпкой удаляется пыль, используется обезжириватель.
• Вокруг каждого пятна клеится малярный скотч.
• Чтобы на металл не распространялась коррозия, используется преобразователь ржавчины.
• Когда средство высохнет, затертый участок покрывается эмалью.

На большую площадь наносится шпаклевка, грунтовка и краска.

Удаление ржавчины с порогов авто

Пороги в автомобиле – одна из наиболее уязвимых для коррозии зон, так как постоянно подвергается сильным механическим нагрузкам и температурным перепадам, воздействию высокой влажности и химически агрессивных сред.

Пороги одновременно защищают от ударов камней, воды и ржавчины днище, элементы салона и внешние поверхности кузова, а потому повреждаются и подвергаются коррозионным процессам первыми. Если на порожках есть микротрещины, сколы, повреждения ЛКП, отсутствует антигравийная и антикоррозионная защита, то ржавчина там появится обязательно. Поэтому осматривать их следует регулярно, и при первых признаках повреждения ЛКП или появления ржавых пятен, сразу реагировать!

Антикоррозионный ремонт порогов идентичен по технологиям с ремонтом других кузовных элементов, однако эта деталь имеет внутреннюю поверхность, доступ к которой затруднен.

Поэтому алгоритм несколько отличен от алгоритма работы с открытыми плоскими поверхностями кузова, и предполагает обработку изнутри и снаружи. Сначала с порога удаляется поврежденная лакокраска и открывается доступ к внутренним поверхностям детали, после чего:

• очаги коррозии зачищаются мелкозернистыми наждаками;
• поверхности покрываются ингибиторами ржи;
• во внутренний карман порога заливается парафиновый антикор (или Мовиль);
• внешняя часть детали грунтуется и покрывается битумной мастикой;
• порог окрашивается.

После высыхания ЛКП, деталь необходимо обработать антигравием и антикором. В дальнейшем ее стояние необходимо проверять как минимум раз в год (следует загнать автомобиль на яму), обновляя мастики и защитные покрытия.

Грунтование

Нанесение грунтовок – обязательная часть процесса антикоррозионного ремонта и защиты порогов от дальнейшего расползания ржавчины из-за механических повреждений детали и контакта с водой. Грунтуется полностью зачищенный до блестящего металла порог ингибитором ржавчины и парафиновыми антикорами.

• поверхность порога обязательно очищается и обезжиривается;
• грунтовка наносится только на сухие поверхности;
• после того, как грунт просохнет, поверх него наносится битумная мастика.

Ламинирование

Ламинирование – это установка дополнительной водоотталкивающей защиты на поверхности обработанного антикорами порога. На поверхность детали устанавливается плотная полиэтиленовая, полиуретановая или виниловая (бронировочная) пленка, можно также ламинирующий материал нанести в виде быстросохнущего аэрозоля.

Такая защита защищает не только от повышенной влажности и контакта с агрессивными химикатами, но и существенно увеличивает прочность детали, защищает от микротрещин, сколов и вмятин на ЛКП от ударов мелкого дорожного щебня.

Внутренняя обработка

Внутренняя обработка порогов не менее важна, чем внешняя – повреждения и высокая влажность вызывают быстрые коррозионные изменения металла, а добраться до внутренних поверхностей порогов достаточно сложно.

Обработку внутренних поверхностей антикорами лучше производить на яме. При ее отсутствии, борт авто можно приподнять домкратами. После этого можно будет качественно снять слой ЛКП и зачистить очаги ржавчины изнутри, нанести грунт и залить во внутренний карман детали парафиновый антикор.

Пошаговая инструкция

Инструкция включает подготовку, удаление коррозии, шпаклёвку, покраску. Рассмотрим шаги подробно.

Подготовка поверхности

Подготовка машины включает мойку: загрязнения не дают увидеть все дефекты. Машина моется автомобильным шампунем, смываемым чистой водой. Вымыть ТС быстрее помогут в автомойке.

Излишки влаги вытираются впитывающим материалом, чтобы не оставалось капель. Далее транспортному средству нужно дать высохнуть (процесс ускоряется на открытом воздухе в солнечную погоду). Просушить авто быстрее можно тепловентилятором.

При затруднённом доступе к ржавым местам либо при их расположении на отдельных деталях элементы кузова демонтируются. Лишние аксессуары (молдинги, шильдики, значки, эмблемы) снимаются. Не окрашиваемые зоны закрываются малярным скотчем с бумагой, газетами или плёнкой ПВХ.

Удаление ржавчины

Удаление ржавчины состоит из таких шагов:

1. Осмотр машины со всех сторон для выявления крупных, средних мелких коррозийных дефектов.
2. Выбор подходящего метода борьбы с коррозией. Учитывайте локализацию, степень, стадию процесса.
3. Оцинковка. Если машина оцинкована, она защищена от окисления, разрушения. Оцинковать авто можно в домашних условиях специальным средством («Цинкарь», «Цинкор»).
4. Шпатлевание. Наносите шпателем подходящий состав.
5. Шлифование наждачкой (зернистость – 80 на начальном этапе, 1200 – на финишном этапе), шлифмашиной, болгаркой либо иным устройством.
6. Грунтовка. Грунт распыляется краскопультом, компрессором (на обширные зоны) или грунтовочным пистолетом.
7. Окрашивание в тон кузова подобранным способом.
8. Покрытие лаком.

Шпаклёвка

Шпаклёвку используйте при заметных неровностях. Если есть отверстия, подойдёт стекловолоконная смесь, которая поможет заделать дыру. Благодаря высокой плотности и густоте смесь не провалится и хорошо распределится. При значительных углублениях выбирайте синтетическую полиэфирную шпаклёвку. При неглубоких и малозаметных повреждениях подойдёт универсальная либо финишная смесь.

Шпаклевать можно металлическими, резиновыми шпателями. Металлический инструмент подходит для заделывания дыр и выравнивания густых составов. Резиновым шпателем удобно распределять менее плотные смеси.

Для достижения ровности шпаклюйте значительные углубления в несколько слоёв. Каждый сохнет около 40-45 минут при 20-градусной температуре. А перед тем как подкрасить авто, шлифуйте зашпаклёванную зону наждачкой с зернистостью, равной 120-600. Наждачную бумагу можно заменить орбитальной шлифовальной машинкой, но работа с ней требует аккуратности. Шлифовка проводится всухую, без влаги.

Дополнительная обработка

После зачистки используйте обезжириватель. Далее на чистый металл (без заводского грунта) наносите антикоррозийную грунтовку, защищающую поверхность и обеспечивающую хорошее сцепление с краской. Виды грунтовок: герметики (для достижения герметичности), эпоксидные и праймеры-выравниватели.

Окраска: как подобрать краску для автомобиля по цвету самостоятельно

Чтобы подкрасить машину качественно, нужно подобрать по цвету краску. Сделать это можно тремя способами:

1. Изучить документацию. В техпаспорте ищите код покраски, по нему подбирайте оттенок окрашивающего средства.
2. Снять крышку бензобака и с ней прийти в магазин/отдел автоаксессуаров и автокосметики. Продавец или консультант-колорист поможет найти тон по образцу.
3. Обратиться к колористу. Он использует шаблон и поможет найти требующийся оттенок.

Профилактика

Чтобы не заниматься устранением последствий коррозии, необходимо соблюдать меры профилактики:

1. Сделайте мойку авто регулярным мероприятием. Рекомендуемая частота мойки – 1 раз в неделю.
2. Ежемесячно обрабатывайте кузов воском. Делайте это сразу после мойки.
3. Периодически проводите осмотр авто, чтобы вовремя заметить коррозию.
4. На подкрылки колес поставьте брызговики.
5. Нанесите на дно машины специальный антикоррозионный состав. Проводите обработку раз в 5 лет.

Даже если на кузове появились видимые последствия коррозии, не стоит паниковать. Есть много методов, которые помогут решить проблему без привлечения специалистов. Если вы упустите время, и в металле появятся большие дыры, придется обращаться на СТО и оплачивать ремонтные работы.

Молотковый паяльник

• Перед началом работы, ремонтное место, имеющее сквозную коррозию, следует очистить от остатков ржавчины;
• Потому, что к ржавой поверхности припой приставать не будет;
• Самое главное не лениться, когда возиться лень, тогда возвращайтесь к началу, где рекомендуется приобрести новую деталь;
• Чтобы удалить остатки ржи вам понадобятся остроконечный надфиль, либо обломок ножовочного полотна, либо ножик, имеющий острое лезвие и абразивная шкурка;
• Грубой шкуркой, (зерно Р60-80) проходят очагу ржавчины (если не прошлись щеткой), так снимается поверхностный слой;
• Затем следует выковырять из металла ржавчину, которая уже въелась;
• Чтобы места стали хорошо видны, нужно нанести преобразователь ржавчины при помощи кисти и выждать пару минут;
• Ржавчина потемнеет и станет хорошо заметной на чистом металле на этом этапе вам и пригодятся остроконечные предметы, чтобы выковыривать гнилой металл;
• Процесс наиболее муторный и затратный по времени;
• Следует постоянно наносить кисточкой преобразователь ржавчины эти места;
• Таким способом, вы смываете ржавчину, которую уже отковыряли, и видите, где вам следует приложить дополнительные усилия;
• После того, как место зачищено, можно приступать к облуживанию его;

Внимание: Когда диаметр сквозных дырочек превышает 2-3 миллиметра, залить их припоем уже не удастся, подобный способ годится, когда сквозная коррозия образуется виде мелкой сетки

• Наносите на поверхность паяльную кислоту, пока она не высохла, нужно прогретым паяльником нанести оловянный припой по всей зачищенной поверхности, где уже есть и могут возникнуть отверстия от коррозии
• Чтобы лучшего прилипал оловянный припой, постоянно подмазывайте испаряющуюся кислоту
• Когда металл корпуса толстый и мощности молоткового паяльника будет недостаточно, чтобы прогреть олово, тогда используйте промышленный фен либо второй паяльник

Совет: Пайку производить надо на открытом воздухе либо проветриваемом помещении, (либо помещении имеющем принудительную вытяжку), так как испаряемая кислота, является очень вредной для дыхательных путей, да и запах у неё не из приятных.

Ремонт коррозионных повреждений кузова не терпит халтуры, цена небрежной работы –корпус снова и очень быстро проржавеет;
После завершения работы снова проверяйте светом, не остаются ли еще сквозные отверстия;
После того, как ремонтное место у вас облужено, а очаги коррозии пропаяны, следует обработанные поверхности очистить от кислоты и преобразователя, которые могли остаться;
Как правило промывают водой, либо смесью бензина со спиртом;
Для того, чтобы повысить срок эксплуатации отремонтированной кузовной детали, важно её правильно защитить от контакта с атмосферой;
На облуженное место этой кузовной детали, при помощи краскораспылителя наносите кислотный грунт, затем, поверх него акриловый грунт, только после этого можно поверхность зашпаклевать;

Важно: Поверх кислотного грунта шпатлевку класть нельзя, поэтому кладется акриловый грунт

• Если вдруг, при шлифовании шпатлевки, у вас появятся протиры до металла – тут ничего страшного нет, просто еще раз задуйте кислотным грунтом и замажте акрилом оголившиеся места;
• Завершая восстановление ржавого кузова автомобиля, вам следует непременно защитить и обратную сторону того ремонтного места;
• Условие обязательное! Иначе вся проделанная работа пойдет насмарку;
• Есть много способов защиты от коррозии, главное перекрыть доступ влаги и воздуха к защищенному месту;
• Первый вариант — загрунтовать обратную сторону кислотным и акриловым грунтами;
• Второй вариант- нанести слой хорошего герметика, мастики либо залить мовилем;
• Выбор варианта будет зависеть от удобства доступа к обрабатываемой поверхности;
• Если распылителем не подлезть, попробуйте кисточкой нанести грунт, после чего покрыть мовилем, для надежности либо аналогичным средством;
• Теперь вам ясно, как произвести восстановление кузова автомобиля от ржавчины с небольшими дырочками;

Статьи по теме

Сварка кузова автомобиля: технология работ, оборудование

Жидкая резина: особенности покраски автомобиля

Оклейка автомобиля пленкой: особенности процесса

Как выправить вмятину на двери: 7 эффективных способов

Какой краскопульт лучше: виды, параметры, мнения автовладельцев

Замена стекол в мерседесе: самостоятельно или на СТО

Замена стекол BMW: порядок действий

Жидкая шумоизоляция для автомобиля: все «за» и «против»

Рамная конструкция автомобиля: ее особенности и преимущества

Пенится масло в гидроусилителе: причины и методы устранения поломки

Геометрия кузова: как правильно замерить и исправить

Способы тонировки фар: какой выбрать

Виды лобовых стекол: на что обратить внимание при покупке

Диагностика ходовой части автомобиля: обо всем по порядку

Как защитить пороги автомобиля: несколько простых методов

Порядок работы при частичной покраске

Для того чтобы закрасить отдельные небольшие области и части на машине, потребуются следующие инструменты и материалы:

• наждачная бумага;
• мягкая ветошь;
• бумажный скотч;
• автомобильная грунтовка в баллончике;
• краска под ржавчину аэрозольная;
• растворитель.

Несмотря на то, что покраска будет осуществляться на отдельных участках на машине, небольшой объём подготовки всё равно нужно провести. Это позволит увеличить срок службы покрасочного покрытия. В противном случае краски по ржавчине придется применять повторно через небольшой промежуток времени.

Начинать нужно с очистки, промывки и просушки участка, который подготавливается к окрашиванию. После высыхания место подкраски нужно подчистить наждачной бумагой. Процесс подчистки осуществляется круговыми движениями против часовой стрелки, плотно прижимая наждачную бумагу к поверхности автомобиля. Для подкрашивания будет использоваться краска по ржавчине, поэтому каким-то особым образом обработку производить не стоит. Здесь главной целью является зачистка металла во избежание отслаивания в дальнейшем.

Обработанный наждачной бумагой участок следует повторно промыть водой, обезжирить растворителем и насухо вытереть мягкой ветошью. Следующий этап – грунтование. Непосредственно перед этой процедурой нужно обклеить границы обрабатываемого участка бумажным скотчем. Это защитит от попадания краски и грунтовки те частки кузова автомобиля, которые не будут подвергаться окрашиванию. После приклеивания скотча обрабатываемая поверхность готова к окраске.

Предварительно проводится грунтование. Перед применением грунтовки необходимо ознакомится с инструкцией. Баллончик с аэрозольным грунтом необходимо встряхнуть и на расстоянии 15-20 см плавными движениями руки распылить. После высыхания первого слоя желательно загрунтовать ещё раз. Примерное высыхание грунтовки при сухом микроклимате и комнатной температуре составляет 1-2 часа.

Когда грунтовка высохла, нужно поменять скотч и можно приступать к окраске. Она мало чем отличается от грунтования. Баллончик встряхивают, краска наносится на таком же расстоянии, как и слой грунта (15-20 см) от поверхности автомобиля

При окрашивании следует обратить внимание на то, чтобы на поверхности не было подтеков

Для этого краска наноситься плавными, без рывков движениями руки, а также не производится распыление в течение длительного времени на одном участке. В случае неудовлетворительного результата устраняются огрехи, и краска наносится повторно. В среднем время затвердевания составляет 1-2 часа. Время полного высыхания покрытия – 14-15 часов.

Лучшие жидкие преобразователи ржавчины

На сегодняшний день в продаже имеется около пятидесяти разнообразных препаратов для борьбы с коррозией, и жидкие преобразователи ржавчины представлены среди них наиболее широко. Такие средства наносятся на повреждённую поверхность с помощью кисти. Самыми качественными растворами отечественного производства, по мнению автовладельцев, считаются описанные в этом разделе рейтинга.

Fenom FN956

Этот преобразователь ржавчины в грунт осуществляет предварительную защиту металлической поверхности автомобиля перед покраской. Действие препарата осуществляется путем создания железомарганцевой фосфатной плёнки, благодаря которой в три раза увеличивается сцепление обработанного металла с наносимым лаковым или битумным покрытием.

Нанесенный на поверхность Fenom FN956 не препятствует процессу сварки и не ухудшает качество швов. При соблюдении технологии применения препарата и правил покраски, производитель гарантирует защиту автомобиля от коррозии на срок от 5 до 7 лет, в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства.

Достоинства

• Эффективно удаляет ржавчину;
• Не требует смывки после антикоррозийной обработки;
• Долговечный;
• Быстро высыхает;
• Хорошо впитывается.

Недостатки

• Малый объем;
• Завышенная стоимость.

Мнения по поводу данного препарата весьма разнятся, у одних он полностью справился с удалением коррозии, другим не помог вообще. Но все пользователи сходятся на том, что стоимость препарата завышена с учетом его небольшого, всего 110 мл, объема.

 Химик

Этот жидкий преобразователь ржавчины с цинком рассчитан на удаление коррозийного поражения и обеспечение защиты металла автомобиля от внешнего негативного воздействия окружающей среды. Препарат используется для подготовки поверхности машины к нанесению грунтовки или краски. При применении этого состава на поражённом участке выступает белесый цинковый налёт и образуется грунтовочный слой, способствующий улучшению сцепления обработанного металла с лакокрасочным покрытием. Выпускается он в пластиковых флаконах объемом 500 мл.

Достоинства

• Быстро действует;
• Не требует смывки;
• Эффективно избавляет от ржавчины;
• Надежно защищает обработанную поверхность от коррозии;
• Предотвращает повторное возникновение очага гниения.

Недостатки

• Ядовит;
• Немного разъедает краску.

Автовладельцы, использовавшие преобразователь ржавчины «Химик», советуют наносить средство очень аккуратно и только на определённую поверхность, так как были случаи повреждения фар и лакокрасочного покрытия автомобилей при попадании на них препарата.

Удаление ржавчины, нанесение шпаклевки и грунтовки

Для удаления коррозии химическим методом можно воспользоваться несколькими средствами, например, всевозможными преобразователями ржавчины. Однако, наиболее эффективное из них – «Уничтожитель ржавчины Б-52». Следует отметить, что состав работает не столь быстро, как описано в прилагаемой инструкции, но результат вы увидите невооруженным глазом.

По мере необходимости повторите процедуру столько раз, сколько нужно.

Далее, подготовительные работы, когда производится локальная подкраска авто, если повреждение глубокое, необходимо продолжить выравниванием поверхности специальной автомобильной шпаклевкой. Когда дефект поверхностный, можно элемент сразу грунтовать. Лучше всего использовать для этого грунт в аэрозольном баллоне, например, марки «Body». Близлежащие участки автомобиля, которые не будут обрабатываться, защитите полиэтиленовой пленкой, закрепив ее малярным бумажным скотчем.

Распылением шпаклевки и грунта занимайтесь в месте, защищенном от ветра и пыли, а также других атмосферных воздействий. Лучше всего для этого подходит покрасочная камера. Но, если ее нет, то работой можно заниматься и в гараже, соответственно подготовленном для этого.

Нанести следует 2-3 слоя грунтовки. После того, как каждый из слоев будет подсыхать, шлифуйте его мелкой наждачной шкуркой. Затем тщательно протирайте обрабатываемую поверхность растворителем.

Подготовительные процедуры, как правильно красить

Если вы решили осуществлять все ремонтные работы своими силами, то стоит проделать все в кратчайшие сроки. Как только вы обнаружили повреждения, не оттягивайте процесс, ведь проблема может усугубиться.

Когда царапина достигнет металла, начинается процесс окисления, что приводит к ржавчине и коррозии. Из-за этих дефектов потребуется уже более серьезная работа.

Перед тем как осуществляется покраска, автомобиль очищается с применением обычных моющих средств. Необходимо дождаться пока поверхность высохнет, а потом обезжирить ее.

Для этого используются специальные салфетки и растворитель. Пропитав им одну салфетку, второй насухо протрите поверхность. Чтобы обеспечить себе больший комфорт, необходимо снять деталь, с которой будут вестись работы.

Все остальные участки кузова, которые не подлежат окрашиванию, покрываются защитной пленкой и малярным скотчем.

Чтобы не проявились дефекты от покраски, необходима специальная камера, помещение должно быть полностью чистым от пыли и прочих загрязнений. Свет, как и устройства, должны быть направлены на рабочую поверхность, чтобы не возникло бликов.

Работы не стоит осуществлять на улице, ведь попадание солнечных лучей негативно сказывается на результате. При высокой температуре снаружи подсыханию подвержен только первый слой, ждать полного высыхания придется дольше.

Поэтому прежде чем нанести новый слой, подождите, пока высохнет предыдущий.

Перед тем как распылить баллончик, его стоит хорошенько встряхнуть. Старайтесь не выходить за границы и не замазать остальные компоненты.

Если не уверены в результате, то можете опробовать свои силы на старой детали, которая у вас есть.

Не забывайте действовать согласно существующим инструкциям и запаситесь такими инструментами:

• краской,
• наждачной бумагой разного уровня,
• шпаклевкой и грунтовкой,
• антисиликоном,
• полиэтиленом,
• малярным скотчем,
• элементами для защиты.

Проделывая все работы самостоятельно, обязательно продумайте средства защиты рук, используйте резиновый или силиконовый шпатель, чтобы не нанести лишних повреждений поверхности.

Работа аэрозоля начинается только после нанесения, высыхания и полировки грунтовки.

Бонус: Удаление ржавчины соляной батарейкой

Есть еще один эффективный способ борьбы с коррозией – при помощи обычной соляной батарейки. Данный метод позволит одновременно удалить ржавчину и оцинковать поверхность. Изготовить устройство для оцинковки кузова батарейкой сможет даже школьник.

Удаление ржавчины с кузова с помощью батарейки

Инструменты и материалы

Для удаления признаков коррозии нужно подготовить следующее:

• соляная батарейка;
• нож канцелярский;
• медный провод;
• ватные диски;
• канцелярские резинки;
• электроприщепка;
• ортофосфорная кислота;
• пищевая сода;
• вода.

Для оцинковки подойдут только соляные батарейки

При покупке батарейки убедитесь в том, что они солевые

Это важно, ведь корпус таких батареек выполнен из чистого цинка

Цинкование кузова с помощью электролиза

Приступая к удалению

Шаг 1. Удалите изоляционную пленку с батарейки, используя канцелярский нож.

Снятие изоляционной пленки

Шаг 2. Оберните провод вокруг оголенной батарейки.

Наматывание медного провода

Шаг 3. Зафиксируйте провод обычной канцелярской резинкой.

Фиксация провода резинкой

Шаг 4. Ко второму концу провода прикрепите электроприщепку.

Фиксация электрической прищепки

Шаг 5. Приложите к батарейке ватный диск и зафиксируйте его с помощью канцелярской резинки. В итоге у вас должно получиться такое приспособление.

Так выглядит готовое устройство

Шаг 6. Смочите вату, прикрепленную к батарейке, ортофосфорной кислотой.

Смачивание ваты ортофосфорной кислотой

Шаг 7. Подключите электрическую прищепку к плюсовой клемме аккумулятора.

Подключение прищепки к АКБ

Шаг 8. Прижмите устройство со смоченной ватой к очагу коррозии. Вся имеющаяся ржавчина уйдет, а сам металл покроется тонким слоем цинка.

Прижатие батарейки к очагу коррозии

Шаг 9. При нажатии будет видна реакция.

Появление реакции ржавчины с кислотой

Шаг 10. После оцинковки от ржавчины не осталось и следа. На кузове присутствует только сероватый налет – это цинк. Теперь нужно погасить химическую реакцию.

Поверхность после оцинковки

Шаг 11. Приготовьте раствор для нейтрализации реакции, смешав пищевую соду с чистой водой.

Содовый раствор для погашения реакции

Шаг 12. Смочите ватный диск в приготовленном растворе и обработайте оцинкованную поверхность. При этом на месте контакта появится шипение – это нейтрализация реакции.

Обработка оцинкованной поверхности

Шаг 13. Закрасьте обработанную поверхность краской из баллончика или обычным лаком для ногтей. Второй вариант считается самым бюджетным. Для этого нужно правильно подобрать оттенок.

Закрашивание ржавчины лаком для ногтей

Шаг 14. Готово! Примерно с расстояния в 1-2 метра место покраски не будет заметно. Но если вы решите купить краску, а не обычный лак, то никаких следов вовсе остаться не должно.

Поверхность кузова после оцинковки батарейкой и покраски

Что в итоге

Как видно, появление ржавчины на автомобиле в процессе его активной эксплуатации неизбежно. Даже хорошо обработанные и защищенные от коррозии кузова все равно начинают со временем «цвести».

Часто бывает так, что изначально процесс является скрытым (протекает в скрытых полостях), а затем становится заметным уже после того, когда ржавчина изнутри подрывает ЛКП. Также ржаветь начинают  те места, где есть сколы и повреждения, а также в свое время некачественно выполнялся кузовной ремонт.

В любом случае, не следует пускать процесс на самотек. Если появились «рыжики» на кузове, как минимум, такие места нужно регулярно зачищать, обрабатывать и подкрашивать. Также можно использовать средство от ржавчины (например, преобразователь ржавчины), даже если покраска не планируется в ближайшее время.

Это позволит замедлить процессы разрушения кузова коррозией. Если же необходимо убрать ржавчину с кузова авто своими руками, можно воспользоваться рассмотренными выше способами, самостоятельно выбирая наиболее подходящий вариант.