Электромеханический замок: устройство, преимущества, эксплуатация

Виды замков

Электрические замки для калиток отличаются по конструкции и основному назначению.

Так, электрозамок бывает:

• врезной;
• накладной.

Крупный план

При этом существуют разные виды замков:

• электрозащелка;
• электромоторный;
• электромагнитный;
• электромеханический.

Электрозащелка

Все конструкции имеют как свои плюсы, так и минусы:

1. Электромеханический. С учетом отзывов на строительных форумах – это самые популярные конструкции для частного дома. Они показали себя как довольно надежные, хоть и чуть дорогостоящие. Это с условием, что изделие произведено солидным изготовителем. Выбор изделий очень велик. Он позволяет купить конструкцию, которая идеально подходит по форме, а также по способу установки. Основное преимущество – в комплекте находится механический ключ, которым можно открыть калитку при отключении электричества. Главный недостаток – требуется провод-переходник, который протягивается через всю створку, что не всегда эстетично выглядит.
2. Электрозащелка на калитку. Разновидность электромеханического замка. При подаче электричества защелка не фиксируется – калитка открывается. Во время прекращения подачи тока калитка закрывается. В этом заключается главное различие в схеме работы между электрозащелкой и замком. Дверь нельзя открыть поворотом ручки. Электронная защелка используется для легких конструкций входных дверей.
3. Электромагнитный. У этого замка отсутствует сложный механизм, при этом он имеет силу держания в пределах 600–700 кг. Также у него невысокая цена. Но, невзирая на это, огромного спроса на данное устройство нет. Так как у него отсутствует запасная механическая замочная скважина и ему необходимо постоянное электропитание.
4. Электромоторный. Устройство этого замка напоминает электромагнитную конструкцию. Отличие состоит лишь в том, что в электромоторном замке находится электродвигатель с редуктором, а не магнит. Это устройство лучше всего подходит для тяжелых распашных ворот, а не для входной уличной двери. Да и стоимость у него довольно высокая.

Схема подключения электрозамка

Инструкция по установке электропривода

Чтобы установить электропривод багажника своими руками и осуществить его подсоединение, вам потребуется стандартный слесарный инструмент, а также схема подключения. Схема должна идти в комплекте к устройству.

Ниже рассмотрена установка электропривода багажника на примере автомобиля Лада Калина:

Сначала производится демонтаж установленного замка, а также защитной панели. Панель фиксируется на пластиковых клипсах и зацепах, а также двух винтах. Далее, открутите фиксатор замка, для этого можно использовать трещотку с насадкой крестовой отвертки.
Теперь производится доработка замка, ведь вам нужно, чтобы он мог закрываться по одному щелчку. Для этого срежьте часть зацепки, на фото она отмечена красной линией. Место среза необходимо обработать наждачкой или напильником, чтобы оно было ровным и гладким.
Следующим этапом будет подключение схемы и предварительная сборка. Процедуру подключения мы описывать не будем, поскольку она отличается в зависимости от модели привода и машины

При предварительной сборке обратите внимание на том, чтобы была соблюдена полярность подключения диода. Сам диод необходимо правильно припаять и заизолировать от массы авто.
Далее, производится монтаж самого привода — в этом случае все индивидуально

После установки проверьте, где плюс и минус, так вы узнаете, как правильно подключить проводку. Например, массу можно подключить к левой части обогрева.
Следующим этапом будет подключение получившейся схемы к штатной проводке. Используйте схему, которая идет в комплекте. Вся проводка должна быть тщательно заизолирована, для этого используйте изоленту. Чтобы реле не болтались, их можно зафиксировать на жесткой поверхности при помощи канцелярского скотча.
Затем осуществляется монтаж кнопки. В случае с Калиной вариантов установки кнопки есть несколько, но мы рекомендуем подключить ее к крышке монтажного блока — на нем имеется еще одна клавиша, управляющая питанием автомагнитолы, а это значит, что к ней подключена масса. Для подключения, опять же, необходимо использовать схему.
Когда все будет подключено, остается только проверить работоспособность установленного девайса. Если все работает нормально, то можете приступать к сборке, которая производится в обратном порядке.

1. Срежьте часть замка, как отмечено на фото.

2. Установите сам привод на дверь.

3. Установите кнопку управления.

Цена вопроса

1. Комплект электробагажника для BMW (цена — 22 тысячи рублей)

2. Устройство для Toyota Caldina (цена — около 800 рублей)

3. Привод для Subaru Forester SJ 2015 (цена — около 7500 рублей)

Программируем штатный блок управления

Сигнализация Tomahawk TZ 9010, устанавливалась в авторизованном центре при покупке. Автоэлектрика поблизости нет.

ЦЗ от ключа срабатывает нормально. Где установлен в машине блок сигнализации знаю. Небольшую подготовку с электрооборудованием имею.

А на брелке при постановке на охрану, что то показывает? Попробуйте сменить батарейку в брелке, так же может не приходить сигнал от брелка. Попробуйте поставить на охрану вторым брелком, будет ли разница. Так же проблема может быть и в самом блоке сигнализации. Еще нужно перепроверить провода сигнализации. Инструкция на сигнализацию.

Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?

1. Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей.
2. Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки — 2 шт.
3. Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров.
4. Хомуты пластиковые — штук 10, можно больше, «про запас».
5. Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т.д.

Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.

1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.

Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.

Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам. 2)

Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.

Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.

3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или «по метражу», чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.

Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.

Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.

При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.

Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.

Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.

5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.

Багажник с кнопки на ВАЗ 2106

И так, в этой статье мы расскажем Вам подробно, как сделать чтоб багажник открывался из салона с кнопки.

Для этого нам понадобятся следующие материалы:

• привод (тяга, которая будет открывать сам замок),
• кнопка,
• реле,
• провод,
• предохранитель на 25A,
• клеммы,
• изолента (термоусадка),
• тросик,
• дрель,
• сверло,
• прочие инструменты (пассатижи, кусачки, нож, напильник….).

Для начала разберемся с подключением. Соберём всё по схеме приведенной ниже.

Для удобства опишу подробнее:

Реле имеет 4 контакта 30, 85, 86, 87. С помощью клемм подключаем провода следующим образом:

• 85 контакт соединяем с «+» кнопки,
• 87 контакт к «+» привода,
• 86 и 30 замыкаем и через предохранитель к аккумулятору,
• «-« от привода на массу автомобиля (в любое металлическое место саморезом прикрутить),
• «-« от кнопки так же на массу авто.

// на трехконтактное реле схема другая:

86 — масса

87 — к «+» солиноида

30 — питание «+» АКБ (например к прикуривателю) //

Должно получиться что-то вроде следующего:

После сборки всей электрики проверим её работоспособность. Накидываем контакты на АКБ и нажимаем кнопку. Тяга должна резко втянутся. Если этого на произошло меняем местами контакты на кнопке.

Теперь проделываем отверстие (где вам будет угодно) на приборке для нашей кнопки, и монтируем ее туда.

Пропускаем провода под панелью и ставим кнопку место. Реле так же крепим в любое доступное место.

Прячем провод от привода под чехол короба и выводим его в багажник.

В крышке багажника есть рёбра жесткости. Они внутри полые. В них мы просунем наш провод к центру крышки с помощью вязальной проволоки.

Монтируем наш привод в сантиметрах десяти от замка.

Теперь снимаем замок багажника откручивая два болта.

Сверлим (я делал саморезом) отверстие где указано на фото. Это делается для центровки тросика с приводом.

Закрепляем один край тросика к задней стенке замка. Ставим его на место. Другой — к вытянутому приводу.

После подключения к АКБ

проверяем работу.

Бывает, что пружина в замке слишком тугая и приводу не хватает мощности её натянуть. (в среднем у них тяга около 6 кг). В таком случае необходимо заменить пружину на более слабую, но не на столько, чтоб багажник открывался произвольно.

Пример того, что получилось у нас приведён на видео ниже.

Монтаж актуатора замка ВАЗ-2110

Нынешней зимой замучили меня актуаторы передних дверей. Они замерзали. А точнее замерзала попавшая в них влага. От этого постепенно умирали электромоторы. Из года в год. Электромоторы кстати можно заказать на Ali. Но подобные, а не именно такие. Или можно купить на Ebay. Но цена не радует.

Купил б/у актуатор на разборке. Помогло до первых морозов. У всех проблема одна и та же. На передних дверях вода со стекол попадает прямо на них (актуаторы).

Решился заказать на AliExpress актуатор на Т4

. Вот он:

Сегодня получил. Доставка довольно долгая. Сегодня же его и препарировал. Сравнил с оригиналом. Сначала внешний осмотр.

Рассмотрим шов соединения частей актуатора на предмет герметичности:

Многие вещи начинаешь ценить после того, как их не станет. То же касается и дополнительных опций ВАЗ 2110. Центральный замок (ЦЗ), например, можно не замечать, пока он исправно работает либо и вовсе обходиться без него. Но к хорошему ведь быстро привыкаешь, не так ли? А потому, когда выходит из строя нечто, обеспечивающее нам комфортную езду — сразу начинаешь метаться в поисках ответов “как подчинить”.

Устройство центрального замка ВАЗ 2110

Автомобили марки ВАЗ не в последнюю очередь хороши своей высокой ремонтопригодностью. Всякий раз, когда что-то случается с вашим железным конем — почти наверняка проблему можно решить самостоятельно без помощи специалистов на СТО. “Десятка” в этом плане не стала исключением.

Что же касается конкретно системы центрального замка на автомобилях марки Lada 110, то это действительно богатая тема для обсуждения. Незнание элементарных схем и принципа работы блока может поставить многих автомобилистов в тупик. Тем не менее, обслуживать механизм достаточно просто. А учитывая завидную частоту его выхода из строя, получается, что знание “как” просто жизненно необходимо.

электрозамок багажника

итак, чтобы изготовить электрозамок багажника, нам понадобиться:

• Двухпроводной дверной активатор на 6 КГ
• Предохранитель 10А
• Кнопка багажника от ваз 2110
• Реле 90.37.47-10
• Провод 10 м (можно 6 м, но я взял с запасом)
• Клеммы «мама» 10 шт.
• Трос капота в оболочке

Для тех кто плохо разбирается в эл.схемах :

Так как реле я установил рядом с замком, то и массу идущею от реле и активатора я запитал на корпус (прямо на замке, там уже была какая-то масса) Что касается подключения. Кнопку я использовал 3 контактную, называется она «Кнопка открывания крышки багажника 2110». Коммутация у кнопки следующая: при нажатой кнопке коммутируются контакты 1 и 2, при отжатой — 1 и 3.

Осталось установить все в машину. Начнем с задней двери. Схему установки в заднею дверь видно на фото ниже(колхозно, ну да все равно этого не видно):

Запихать все в заднею дверь не проблема, а вот протянуть провод в салон сложно. Дальше по салона провод тянется уже не так сложно, просто запихиваем его под потолок. Я использовал металлический провод в качестве кондуктора. Самое сложное это пройти через резиновую гофру, между дверью багажника и салона. В салоне прокинул провод по потолку и спустился по левой стойки лобового стекла. Как оказалось снизу, рядом с ручкой открытия капота, была заглушка под кнопку для открытия багажника. Под рулем была свободная колодка с постоянным плюсом, я купил ответную часть и запитал на него магнитолу и багажник. Вот мой кондуктор))) остался тросика капота:

А вот и зловещая гофра, через которую предстоит протянуть провод. Скажем сразу не очень удобное место оказалось. Наверно человек подготовленный скажет, что легко. Но когда впервые провод через эту гофру, она вызывает сложности.

Как уже писал выше, нашёл под рулем заглушку под кнопку для открытия багажника. Зачем ее сделали не понятно, но спасибо)))

Еще когда ставил магнитолу, нашел свободную колодку. На колодке был предохранитель, постоянный плюс с размыканием в момент, когда заводишься. Т.к. кнопкой пользоваться придется не часто, можно смело сажать ее на 1 плюс с магнитолой.

Проделав все описанное выше, должны получить рабочий механизм автоматического открывания багажника. Теперь можно заняться эстетической стороной вопроса. В салоне все и так хорошо, кнопка встала в штатное место и смотрится, как будто там и была всегда. А вот обшивка от крышки багажника обратно не встаёт. Второй этап нашей доработки это модернизация обшивки багажника.

Обзор производителей

Сегодня электронные замки изготавливает множество производителей. Среди этого большого количества можно выделить несколько проверенных заводов-изготовителей, которые отличаются высоким качеством своей продукции.

CISA

Самым популярным изготовителем различных конструкций замков для калитки с электроприводом считается компания CISA. Запорные устройства этой фирмы не нуждаются в постоянном электропитании. Им требуется лишь импульс, чтобы открыть или закрыть калитку.

Вариант для калитки на даче

Комплектация для любой модели стандартная. Электрическую систему необходимо покупать отдельно. Электрозамок CISA можно приобрести на сайте «Авито».

Выбор изделий довольно большой, причем стоят устройства не очень дорого (к примеру, накладная модель 1A731.00.0 стоит от 7200 руб.). Особенностью является то, что во время отсутствия электроэнергии все устройства можно открыть механическим способом.

Переговорное устройство

Mingyang

Завод-производитель сделал упор на повышенную работоспособность и комфорт во время эксплуатации своей продукции. Чаще всего изделия представлены электрозамками с пультами д/у, а также стационарными домофонами.

Falcon Eye

Любой вид электрозамков этого производителя совместим с разными домофонными системами, видеокамерами и сигнализациями. Сила на прочность: от 500 кг. Температурный режим: от −40 до +50 градусов.

Falcon eye

Niedzwiedz lock

Блокиратор JoyLock используется для автомобилей с электронной коробкой передач. Он представляет собой электрозамок с джойстиком. Сделан замок из стали толщиной 4 мм.

Уникальность состоит в том, что не требуется профессиональный монтаж. Всю конструкцию замка можно устанавливать своими руками.

Защелка на калитке

«Шериф»

Эти замки используются в качестве безопасности в сейфах и терминалах самообслуживания. Очень надежные, имеют самую совершенную систему от взлома.

Блок памяти работает от пульта дистанционного управления. Если отсутствует электроэнергия, устройство работает от аккумуляторной батареи. Сила удержания – более 300 кг.

На фото ниже изображен электронный замок.

Электромагнитный вид запорного устройства

КОНЦЕПТ

Данный проект является модульным, т.е. можно подключать/отключать разные элементы и получить разную функциональность. На картинках выше показан вариант с полной функциональность, а именно:

• Запирающий механизм. Служит для ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ двери. В этом проекте рассмотрено использование трёх разных механизмов:
  • Сервопривод. Бывают большие, бывают маленькие. Очень компактный, и вкупе с тяжёлым засовом – отличный вариант
  • Электропривод замка дверей автомобиля. Большая и мощная штука, но жрёт просто безумные токи
  • Соленоидная щеколда. Хороший вариант, так как сама захлопывается

  В настройках прошивки можно выбрать любой из трёх типов (настройка lock_type)

• Кнопка внутри. Служит для ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ двери изнутри. Может быть размещена на ручке двери (со стороны ладони или со стороны пальцев), на самой двери, либо на косяке
• Кнопка снаружи. Служит для ЗАКРЫТИЯ двери, а также для ПРОБУЖДЕНИЯ из энергосбережения. Может быть размещена на ручке двери (со стороны ладони или со стороны пальцев), на самой двери, либо на косяке
• Концевик на закрытие двери. Служит для автоматического закрытия замка при закрывании двери. Им может быть:
  • Тактовая кнопка
  • Датчик холла + магнит на самой двери
  • Геркон + магнит на самой двери
• Секретная кнопка сброса доступа. Служит для сброса пароля/ввода нового пароля/запоминания нового ключа/комбинации и т.д. Может быть спрятана где-то в корпусе
• Светодиод для индикации работы. Светодиод RGB, используются красный и зелёный цвета (при смешении дают жёлтый):
  • Горит зелёный — замок ОТКРЫТ. Горит чтобы не забыть закрыть дверь
  • Горит жёлтый — система проснулась и ожидает ввод пароля
  • Мигает красный — сел аккумулятор

• Убираем концевик. В прошивке в настройках тоже его отключаем (настройка tail_button). Теперь чтобы закрыть замок, нужно нажимать кнопку
• Убираем наружную кнопку. В прошивке в настройках тоже её отключаем (настройка wake_button). Теперь систему не нужно будить, она просыпается сама (потребление энергии чуть больше). А также у нас теперь нет кнопки закрыть на передней части двери, и нужен концевик. Либо замок – щеколда
• Убираем внутреннюю кнопку. Этот вариант годится для шкафов и сейфов. В настройках ничего менять не нужно
• Убираем светодиод. В настройках ничего менять не нужно
• Кнопку сброса доступа можно отпаять после первого использования, либо переписать код под себя

Версия с кнопкой

• Дверь закрыта, нажато СНАРУЖИ — проснуться, ждать ввод пароля/RFID метку/электронный ключ/отпечаток пальца
• Дверь закрыта, система проснулась, ждёт ввод пароля. Время можно настроить (настройка sleep_time)
• Дверь закрыта, введён пароль/метка/ключ и т.д. — открыть
• Дверь закрыта, нажато ВНУТРИ — открыть
• Дверь открыта, нажато СНАРУЖИ — закрыть
• Дверь открыта, нажато ВНУТРИ — закрыть
• Дверь открыта, нажат КОНЦЕВИК — закрыть

В замке предусмотрена работа от аккумулятора в режиме пониженного энергосбережения (включить выключить: настройка sleep_enable), а именно:

• Просыпаться каждые несколько секунд, следить за СОБЫТИЕМ (опциональный вариант, если снаружи нет кнопки. Включить можно в настройке wake_button)
• Каждые несколько минут следить за напряжением акума (вкл/выкл настройка battery_monitor)
• Если акум разряжен (напряжение устанавливается в настройке bat_low):
  • открыть дверь (опционально, можно настроить в прошивке open_bat_low)
  • запретить дальнейшее открытие и закрытие
  • при нажатии на кнопки мигать красным светодиодом
  • перестать следить за СОБЫТИЕМ (т.е. ввод пароля/метка и т.д.)

Версия с клавиатурой

Когда система не спит, нажать кнопку смены пароля (скрытая кнопка). Попадаем в режим смены пароля:Вводим пароль из цифр (МАКСИМУМ 10 ЦИФР!!!)

• При нажатии * пароль записывается в память и система выходит из смены пароля
• При нажатии # пароль сбрасывается (можно вводить заново)
• Если ничего не нажимать 10 секунд, автоматически выйдем из режима смены пароля, пароль останется старый

Когда система не спит (проснулись по кнопки или сон отключен), нажать * для входа в режим ввода пароляЕсли система спит и периодически просыпается проверять СОБЫТИЕ, то нажимаем * и удерживаем, пока не загорится красный светодиодРежим ввода пароля:

Электропривод дверей на ВАЗ

Определеное количество автомобилей «Самара» (впрочем, как и более поздние представители семейства ВАЗ, такие как ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 и пр.), еще на заводе комплектуется системой центральной блокировки дверей. Такая система одновременно закрывает все замки дверей при запирании ключом двери водителя, либо при использовании кнопки управления замком той же двери. Иначе говоря, такая система является простейшим вариантом «центрального замка», который не предусматривает дистанционное отпирание и запирание дверей и данную полезную функцию можно реализовать в случае установки на автомобиль дополнительной электронной охранной сигнализации.

Необходимо отметить, что до последнего времени, по наиболее распространенным вариантам комплектации машин автоВАЗа система с центральным замком, как правило, не устанавливалась и в случае самостоятельной установки большинства современных сигнализаций приходиться дополнительно решать проблему с установкой электроприводов замков. Сам по себе такой электропривод является стандартным моторедуктором, в котором объединены электродвигатель постоянного тока и редуктор с вариантом зацепления рейка – шестеренка. К счастью имеющийся в настоящее время рынок автомобильных запчастей позволяет без труда найти соответствующий заводской комплект электропривода, который дополнительно включает в себя крепежные элементы, монтажную пластину, тягу и переходную муфту для соединения тяг моторедуктора и штатного замка. После установки такого редуктора появляется возможность открывать двери одним нажатием кнопки брелка.

В общем случае установка моторедуктора дверей на ВАЗ выполняется в следующей последовательности:

Как правило, провода заводского комплекта моторедуктора дверей изначально снабжены монтажными наконечниками и в соответствии с правилами монтажа следует установить соответствующие наконечники и на провода, идущие к центральному блоку охранной сигнализации. С этой целью с проводов удаляем изоляцию (очищенный участок должен обеспечивать надежную фиксацию наконечника). Открытые жилы провода скручиваем в плотный жгут и вставляем его в наконечник, который в свою очередь обжимаем специальным инструментом (в крайнем случае, можно воспользоваться пассатижами).

• Далее, используя технологичные отверстия, протягиваем провода и подсоединяем их, руководствуюсь схемой установленной сигнализации.
• От внутреннего замка отсоединяем подходящие к нему тяги и отворачиваем винты крепления наружного замка. После снятия наружного замка появляется возможность вытащить и внутренний замок.

Для устранения возможности появления неприятных лязгающих звуков при открывании замка и при движении автомобиля в отверстие рычага внутреннего замка вставляем демпфирующую пластмассовую втулку. Для надежности фиксации края втулки оплавляем тепловым пистолетом.

• В прежнем положении замок в верхнем и нижнем положении фиксировался при помощи пружины, поддерживающей необходимое усилие при срабатывании замка. После установки электропривода необходимость в пружине отпадает, поэтому мы извлекаем ее поддев отверткой или другим аналогичным инструментом.
• Что касается тяги из комплекта устройства, то ее необходимо укоротить и изогнуть в соответствии с конструкцией нашего замка. Подготовленную тягу вставляем в замок. Замок устанавливаем в посадочное место, подсоединяем к нему тяги и подключаем подготовленные ранее провода питания. Ушко рейки электропривода надеваем на изогнутую оконечность тяги.

Электропривод закрепляем саморезами к внутренней панели двери используя готовые отверстия. предназначенные именно для этих целей. Клемму минусовой цепи подсоединяем к соответствующему выводу АБ.

Необходимо учитывать, что выходы, предназначенные для управления электроприводов дверей, у большинства сигнализаций являются слаботочными (не более 0,5 А), в то время как сами привода используют гораздо более высокие токи. Учитывая подобную особенность, при установке электроприводов дверей может понадобиться включение в схему питания управляющих реле.

Сборку обшивки салона выполняем в обратной последовательности.

Теги ваз, своими руками