Краш тест ваз 2114: разбираем результаты

Боковой краш-тест

Боковой краш-тест для Приоры проводился в лаборатории ударных испытаний ОАО «Автоваз», которая, к слову, имеет весьма современное и дорогое оборудование для исследований в этой области. В нем использовались два специальных манекена для таких работ и два обычных манекена «Гибрид 3», которые «сидели» на стороне, противоположной удару.

Испытания проводились:

«пассажиров», т.к. именно в нашей стране все системы безопасности, даже импортные, бывают бесполезными, если люди отказываются от ремней безопасности.

Как же показала себя Приора, проходя этот краш-тест? В соответствии с требованиями ЕЭК ООН (№95-01) и программой Евро Н КЭП машина получила удар в среднюю стойку со стороны водителя массой 950 кг на скорости пятьдесят километров в час. Обзор “места происшествия” показал, что автомобиль был слегка развернут вокруг центра массы и отброшен на целые пять метров от начального положения. Но при этом боковина не промялась более чем на 0,3 метра, двери остались закрытыми, замки не пострадали.

При вскрытии машины манекены были зафиксированы на своих местах, хотя отмечено смещение переднего пассажира из-под диагональной лямки. Все замки легко отстегнулись. Информация, полученная с датчиков и камер Приоры, также была частично обнадеживающей. Во-первых, расчеты показали, что удары головами о боковые стойки кузова не грозили даже сотрясениями мозга для реальных людей, а вот таз и грудь у манекена-водителя были близки к опасной зоне. В области верхнего из трех ребер нагрузка была 39 мм при пороге деформации в 42 мм, а в области таза датчики сжало с силой 5,1 килоньютона из 6 для возможного опасного порога.

Краш-тест зафиксировал, что при боковом ударе нагрузки на брюшную полость были чуть выше безопасных ста кг-сил, что в совокупности позволило говорить о том, что при столкновении с тележкой защиту Лада Приора можно оценить на 9 баллов из 16. Хотя при столкновении на улице (не с тележкой, а с транспортным средством другой конфигурации) безопасность может быть поднята до уровня 11 баллов, что соответствует заявлениям ОАО «Автоваз» в отношении водительского места. Что касается остальных (пристегнутых!) пассажиров, то они обошлись без серьезных травм.

Достоинства и недостатки

Говоря о бывшей мечте автолюбителей, сложно не затронуть вопросы ее достоинств и недостатков. Для удобства перечислим их в таблице:

К сожалению, минусов у ВАЗ 2110 гораздо больше, чем плюсов. Среди них также стоит отметить отказ привода замка двери – это одна из самых распространенных проблем. Прогорание электропроводки также часто появляется у 10-20 летних экземпляров. Амортизаторы автомобиля как лотерея – они могут проехать и 120-150 тысяч километров, а могут отказать уже и через 30. Практика показывает, что целесообразно их менять на иностранные аналоги.

При активной эксплуатации автомобиля могут появиться заклинивания или подтеки заднего тормозного цилиндра. Проявляется эта проблема вибрацией при торможении.

Среди главных достоинств этой модели следует выделить ее низкую стоимость. Сейчас самый дорогой экземпляр 2012 года выпуска, с одним владельцем и 90 000 км пробега на вторичном рынке стоит 205 000 рублей.

Как проверяли на безопасность 2114

Тест проводили давно, в 2004 году, и на тот момент 2114 уже нельзя было назвать новинкой, наверное поэтому данные и стали доступны. Мы прекрасно знали о том, что китайские автомобили пятилетней давности буквально рассыпались на краш-тестах. Так, Chery Amulet 2010 года выпуска на тестовой скорости 64 км/ч при лобовом столкновении с площадью перекрытия 40% не сможет защитить ни водителя, ни пассажиров от травм, несовместимых с жизнью. Эта машина не получила ни одного балла на тестах EuroNCAP.

По методике EuroNCAP автомобиль Ваз 2114 оказался менее безопасным, чем 2109, на базе которой он построен. Почему так произошло, объяснять не станем, просто познакомимся с условиями теста. EuroNCAP проводит тест в три этапа — лобовое столкновение автомобиля с неподвижным препятствием на скорости 64 км/ч, боковое столкновение и столкновение со сносом со столбом. В принципе, имитируются самые страшные ДТП, но на не самых страшных скоростях. По результатам тестов автомобилю выставляют баллы в таких категориях:

• безопасность водителя и переднего пассажира;
• безопасность ребенка-пассажира;
• безопасность пешехода.

Также оценивается уровень повреждений машины и дееспособность электронных средств безопасности. Краш-тест Ваз 2114 всего этого даже не учитывал. Тестировали только фронтальное столкновение, и вот что из этого получилось.

Управление и комфорт

Робот сам решает, когда переключать передачи, сам отдает команды о переключении передач коробке. Водителю остается только следить за дорогой, наслаждаясь вождением. Однако такое нововведение было создано отнюдь не для того, чтобы отвлекаться на смартфон. Став прорывом в работе Волжского авто пришелся кстати в городской пробке – в то время, пока все судорожно переключаются между «нейтралью» и первой передачей, владельцы Приор с АМТ вольны освободить себя от этого докучающего занятия.

Тест-драйв Лада Приора кузова хэтчбек, седан с новой АМТ увидел положительный отклик, кругах журналистов – таких восторженных отзывов о «несовместимых» с Приорой вещах, казалось бы, завод не получал уже давно. Справедливо отметить, что через пару тысяч километров, с роботизированной коробкой переключения передач возникали проблемы, но они исправлялись без отзыва партий – фактически «на месте», в сервисных центрах.

Эти ошибки можно простить автоВАЗу хотя бы за то, что они впервые представили полностью свою разработку АКПП, а еще за то, что вновь оснастили автомобиль лучшими дополнениями. В «топовой» комплектации в машине будет стоять кондиционер, подогрев сидений, а еще – очень удобные передние сиденья, сделанные на манер спортивных, так что при вхождении в поворот боковые планки спинки сидения удерживают водителя и пассажира.

Как узнать, какой ШРУС хрустит

На каждом колесе имеется по два шарнира: внутренний и внешний. Это существенно усложняет процесс диагностирования, так как стоят они рядом, поэтому на слух определить, какой из компонентов издает звуки, практически невозможно. Узнать, какой ШРУС хрустит (внутренний или наружный), вам помогут несколько советов:

1. Заглушите транспортное средство, а затем с помощью фонарика найдите оси шарниров. Поочередно без приложения больших усилий подергайте их. Если люфта не обнаружено, значит, деталь полностью исправна. При образовании большого количества выработки ваши действия приведут к хрусту, что и поможет диагностировать поломку конкретного шарнира.
2. Второй способ позволяет диагностировать поломку внешнего шарнира. Необходимо выехать на ровную дорогу, а затем вывернуть колеса в сторону до упора. Если в этот момент вы услышите характерный звук, значит проблема во внутреннем ШРУСе. Изношенной является левая деталь при звуке во время поворота направо. С правой деталью будет звук при повороте влево. Это связано с тем, что при повороте вся масса автомобиля приходится на противоположную сторону от поворота.

Универсальная диагностика ШРУСов

Метод поможет точно определить, какой именно ШРУС требует замены.

Производят диагностику так:

• колеса выставляются ровно, переднее колесо вывешивается на домкрат
• затягивается «ручник», на МКП выставляется нейтральная передача
• запускается двигатель
• водитель начинает трогаться с места, выжимая и припуская сцепление и подгазозывая — пока вывешенное колесо не начинает вращаться
• водитель медленно притормаживает, чтобы создать нагрузку ШРУСу.

Если неисправен внутренний шарнир, он выдаст себя характерным стуком справа или слева. Если внутренние ШРУСы нормальные, автомобиль начнет глохнуть.

То же самое проверяется для другого колеса.

Затем нужно:

вывернуть руль до упора влево, медленно выжимать педаль тормоза.

Если неисправен внутренний шарнир, он продолжит постукивать, но к этому звуку добавится хруст наружной левой «гранаты».

вывернуть руль до упора вправо, медленно жать на тормоз.

По аналогии с проверкой левых ШРУСов проверяются правые.

Диагностика наружных шарниров

Наружные шарниры проверяются путем создания сильной нагрузки на них. Для этого просто выворачиваем до упора колеса в правую или левую стороны и пытаемся начать движение на повышенных оборотах. После эту же процедуру еще раз проводим, но уже при повороте колес в другую сторону.

При проверке ШРУСов этим методом начало движения с поворотом колес влево создаст значительную нагрузку на правый узел, и, если в нем ест люфты, он начнет хрустеть.

Выворотом же колес вправо проверяется левый шарнир. Но отметим, что хруст может издавать и наружный ШРУС с той стороны, куда осуществляется поворот.

Поэтому при проверке не лишним будет присутствие помощника, который находясь возле авто на слух установит, с какой стороны издается звук.

Хрусты внутреннего шруса

Здесь диагностика несколько отличается. Для определения неисправности ШРУСа, левого или правого, можно завернуть на дорогу со множеством ухабов. И поломанный шарнир сразу начнет стучать. Предлагается еще один необычный способ выявления проблем у внутренних шарниров. Он заключается не в необходимости вывешивать колеса, а в утяжелении задней части машины. Например, посадить на заднее сиденье трех пассажиров, заполнить багажник. Это делается с целью получения эффекта качели – задняя сторона опускается, а передняя поднимается. При этом ось внутреннего шарнира подвергнется изгибу. И если послышится знакомый хруст, то узел неисправен.

В повседневной эксплуатации специалисты не рекомендуют часто ездить с приподнятым передом машины, то есть нагрузка на кузов должна быть равномерной. Также следует регулярно осматривать состояние пружин амортизатора, проставок.

Действительно ли виноват ШРУС

Как только вы услышали хруст в своем автомобиле, не стоит делать однозначных выводов, ведь источником может оказаться какой-либо другой компонент. Определить причастность шарниров равных угловых скоростей можно двумя способами.

Выверните колеса своего авто до упора в бок, а затем попробуйте тронуться в таком положении. Если именно в этой ситуации будет слышен хруст, то проблема действительно в шарнирах. Также проявляться эта неполадка может во время преодоления небольших преград, например, ям на проселочной дороге. На ШРУСы будет оказываться повышенная нагрузка, и вы должны услышать звуки хруста.

Это интересно: Как произвести замену крестовины на ВАЗ-2105 самостоятельно

Фронтальный краш-тест ВАЗ-2110

Подробности

Категория: Краш-тест

Опубликовано 17.01.2013 16:56

При проведении фронтального краш-теста отечественного автомобиля ВАЗ-2110 удивил неплохой внешний вид после лобового удара. Подробное рассмотрение битой машины также удивляло разнообразием полученных результатов и неожиданными открытиями.

Лобовой удар полностью смял переднюю часть десятки, но при этом стойки не поехали (лишь слегка погнулась стойка лобового стекла), даже не обнаружилось деформаций боковых дверей и замков. И двери открывались все, кроме водительской – она заехала под заднюю дверцу. Приятным оказался тот факт, что передние сиденья остались на своих местах – салазки выдержали нагрузку, в основном, благодаря усовершенствованному профилю зубьев фиксатора.

Манекен на водительском месте все-таки получил травмы. Водитель десятки рискует удариться головой об руль и козырек комбинации приборов, а передний пассажир, скорее всего, соприкоснется с передней панелью. Однако полученные повреждения не смертельны и в рамках допустимых для подобных ситуаций. Важен еще и тот момент, что манекены были пристегнуты. Это существенно снизило риск получения более серьезных увечий. Хотя послужило причиной получения ушибов грудной клетки. Амортизирующим средством послужил и руль автомобиля. Он принял на себя довольно большую нагрузку, а также смягчил удар водительской головы. А вот ремни безопасности хоть и выполнили свою задачу, но натяжение было такой силы, что человек попросту мог переломать себе ребра. Пределу совершенства нет, поэтому хотелось бы на будущее, чтобы у отечественных автомобилей ремни безопасности шли в комплекте с преднатяжителями и ограничителями усилия.

Интересен и тот факт, что пол в салоне остался без повреждений. А оказалось, что загадочной причиной целостности пола и дверей являются вваренные в передние двери толстые стальные трубы. Основной задачей этих труб и было обеспечение безопасности пассажиров. Они выполняли роль брусьев безопасности. Вот только в иномарках, например, эти брусья сделаны не с таким запасом прочности. Приятно, что наши автомобили в чем-то, но превосходят иностранный автопром.

Проведенный краш-тест показал и то, что водитель имеет все шансы травмировать ноги фиксатором механизма регулировки руля, а также жестким пластиком кожуха на рулевой колонке. Сильно ушли в салон и педали тормоза, сцепления. Но как бы там ни было, положительные моменты в качестве системы безопасности на десятке были – например, устойчивость и прочность силовой структуры кузова.

• < Назад
• Вперёд >

Вероятные причины

Есть две основные причины троения дизельного двигателя. Либо речь идет о качестве топливной смеси из-за ее недостаточного сжатия. Либо возникали трудности с подачей топлива в цилиндры.

Самый сложный вариант, когда компьютерная диагностика отражает нормальную работу всех цилиндров, а двигатель все равно троит. В этом случае может быть масса причин, он неисправных датчиков до завоздушин в топливной системе.

Как мы знаем, дизельный ДВС работает по принципу самовоспламенения топлива под силой его сжатия

Важно в диагностике проблемы троения понять, возникает проблема на холодную или на горячую, под нагрузкой или на холостом ходу, появляется она в какие-то моменты или присутствует перманентно

Пониженная компрессия

С течением времени ЦПГ дизельного двигателя изнашивается, и выражается этот износ увеличением зазоров между цилиндрами и поршнями, а также ослабеванием клапанов механизма газораспределения. Как результат – утрата герметичности и проблема с достаточным нагреванием смеси. В результате топливо не воспламеняется из-за недостаточной степени сжатия, компрессия падает и мотор троит после пуска на холодную.

Затем детали ЦПГ прогреваются и расширяются под нагрузкой, герметичность цилиндра повышается, и вибрации на двигателе ослабевают. Но это происходит только в том случае, если износ ЦПГ и клапанов не достиг своей критической отметки.

Бывает, что двигатель троит на холодную после недавней замены головки блока цилиндров. Дело в том, что новая прокладка толще, и степень сжатия топливной смеси ухудшается, а вместе с ней ухудшается и компрессия.

Свечи накала

Дизельный ДВС может троить из-за ошибок в работе свечей накала. Их задача – перед пуском «на холодную» прогреть камеру сгорания и тем самым облегчить процесс воспламенения топливной смеси при запуске мотора. Затем какое-то время свечи поддерживают температуру в цилиндре, пока ДВС не достигнет рабочей температуры.

Если свеча накала не работает, цилиндр изнутри не прогревается до нужной температуры, и самовоспламенения топливной смеси не происходит. То есть в цилиндр поступает топливо, а по факту он нерабочий. Об этом можно судить по темно-серому или черному выхлопу. Как правило, такая ситуация уходит после прогрева и выхода ДВС на рабочую температуру, а затем повторяется вновь.

Проблема в системе подачи топлива

Причина вибраций и троения дизельного ДВС может быть связана с подачей горючего. Как правило, есть две глобальные причины. Либо топливный насос не создает достаточного давления для подачи топлива в цилиндры. Либо форсунки вышли из строя.

В любом случае, впрыск получается недостаточно интенсивным, топливная смесь распределяется внутри цилиндров неравномерно и сорает не полностью.

В этих случаях поможет специальная диагностика работы форсунок, их ремонт или замена, а также тщательная проверка ТНВД и его ремонтом или заменой тоже.

Откладывать решение проблемы с форсунками и ТНВД нельзя, потому что детонация дизельного двигателя приведет к его поломке.

Неправильно выставлен угол зажигания

Степень нагрева смеси зависит в том числе от времени, пока ДТ находится в цилиндре до своего воспламенения. Поэтому в случае слишком раннего (опережающего) впрыска мы получаем быстрый износ ЦПГ и неполноценное сгорание топлива. Но именно так и сконструированы современные двигатели – ранний впрыск позволяет развить максимальную мощность мотора, быстро поднять обороты.

Конструктивно, регулировать угол зажигания можно с помощью регулятора ТНВД, через изменение давления при подаче топлива в цилиндр

Ситуация с изношенным ТНВД заключается в том, что на нем угол опережения впрыска топлива будет отличаться от оборотов коленвала, в результате – троение двигателя. К тому же приводит забитый фильтр обратки, выход из строя редукционного клапана и т.п.

Другой признак неправильно выставленного зажигания на дизельном ДВС – когда прогретый мотор на холостом ходу работает нормально, а после повышения оборотов при нажатии на «газ» – троит.

Во многих случаях проблему троения ДВС решают как раз увеличением опережения впрыска. Тогда после выхода на рабочую температуру двигатель будет стабильно работать на холостом ходу и под нагрузкой. Но это лишь временная мера.

Проблему троения дизельного двигателя нужно искать и устранять, иначе срок его службы быстро сокращается.

Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

Проверка катушки зажигания

Особой методики, по которой можно проверить работу деталей, просто нет. В инструкции к автомобилю указан один из способов самостоятельной диагностики. Так, при отключенном зажигании проверяют, прочно ли закреплена катушка зажигания («Приора» не исключение) к мотору.

Затем смотрят надежность электрических соединений в низковольтной цепи. Если все исправно, тогда проверяют наличие искры. Для этого катушку зажигания снимают. В наконечник вставляют тестовую свечу и прижимают к металлической части двигателя. Далее крутят стартер. Если искра отсутствует, катушку меняют. Если вспышка есть, но мотор не заводится, меняют свечу.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Замена свечей на Ладе

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

• первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
• далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
• свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
• чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
• вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
• подключаются высоковольтные провода,
• проверяется работа двигателя,
• собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2015 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано: Заменены поршни на сток (втык) 82,0 Е Блок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон) Вкладыши коренные Вкладыши шатунные ДПДЗ около 5 штук новых РХХ примерно 4 штуки новых Чистился дроссель 4 раза Проверялась на подсос новый ДМРВ Воздушный фильтр Новые форсунки бош 022 Фильтр бензиновый Бензонасос снимался сетка новая Давление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холодную Поменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797+ поехала вроде После этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет. После проверяли метки раза 4 , всё на месте! Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили. После этого)))) Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит. УОЗ при этом по диагностике 13 Было принято решение вскрывать…))) Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры. Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом. Гидрики некоторые стучат, их не менял. Поставил ролики родные от приоры грм. (Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть) Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело. Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло. Свечи 4 комплекта меняны катушка одна Ролик ремня генератора подшипники генератора Стартер перебран Втягивающее Тормозные диски Колодки Тросик сцепления Прокладки под впускным коллектором Ставил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил. Прошита евро 2. Лямбду отключал разницы нет. Короче больше моих сил нет… Машина практически новая))) На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет. Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность. Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль((((((((( Помогите… P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))

Кто такой Даннер?

Методика «страховых» краш-тестов была разработана еще в 70-х годах прошлого века по инициативе международной организации по авторемонту RCAR (Research Council for Automobile Repairs). Зачинателями, кстати, стали скандинавы: еще в 60-х годах по заданию шефа крупнейшей шведской страховой фирмы Folksam Класа Бэка был создан Комитет по ремонту автомобилей, занявшийся разработкой системы влияющих на цену страховки рейтингов стоимости восстановительного ремонта после аварии. Шведский комитет быстро разросся до скандинавского, затем к нему подключились немецкий исследовательский центр Allianz Zentrum fur Technik (AZT) и британский исследовательский институт Thatcham.

Сами краш-тесты были разработаны под руководством исполнительного директора AZT профессора Макса Даннера (отсюда и второе распространенное название испытаний RCAR — краш-тест Даннера) совместно с компанией Mercedes-Benz. Складывается европейский страховой рейтинг из трех оценок: за удары спереди, сзади и сбоку. Мы в Авторевю используем только один краш-тест RCAR — фронтальный. Скорость — 15 км/ч, недеформируемый барьер повернут на 80° к продольной оси автомобиля, перекрытие в момент столкновения — 40%. Именно такой удар моделирует наиболее типичную городскую аварию с наездом на впередистоящий автомобиль.

Люкс Приора: краш-тест, есть ли отличия

Люкс Приора — это чья то мечта. И не только потому, что внутри нее установлены мультимедиа и дополнения, поднимающие автомобиль на новый уровень, но и потому, что усиленный кузов и две подушки безопасности явно говорят в пользу сохранности жизней тех, кто едет на машине. Тем не менее, внутри все практически стандартно: рулевая колонка разбивается, педали улетают. Но шанс выжить явно повышается.

Выбор Лада Приора как рабочую лошадку, первого, или семейного автомобиля оправдан: машина неприхотлива в ремонте и обслуживании, «с характером», «живая» в езде, и готова к непогоде и суровому дорожному покрытию в российских городах.

Как заменить гранту

Первый вопрос: «менять самостоятельно или в сервисе?»

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Второе, с чем часто сталкиваются автолюбители – это фраза слесаря «если захрустела одна граната, то менять нужно сразу обе». Причем одни настаивают на замене пары наружная-внутренняя. Другие уговаривают при хрусте одной внешней, заменить и вторую, а внутренние оставить.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

А ведь никто не может знать, когда «крякнут» рабочие шарниры. И практика показывает, что они могут проходить еще не одну тысячу километров.

Поэтому отвечая на вопрос «нужно ли менять обе гранты?» считаем, что не стоит. Дайте деталям доработать положенный срок и сэкономить ваш бюджет. Тем более, что перед «взрывом» граната сама заблаговременно предупредит вас легкими пощелкиваниями.

Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099