8hmh8 › блог › восстановление нижней кромки двери

Повреждения дверей и их признаки

Основное — это коррозия нижней части, максимально подверженной как атмосферному влиянию, так и элементам дорожного покрытия (мелкие камешки, соль и грязь при эксплуатации в зимних условиях). В начальной стадии это проявляется в виде мелких точек красно-коричневого цвета на окрашенной поверхности. В окончательной стадии — сквозные отверстия в теле любой кузовной конструкции автомобиля, в том числе и дверях.

Провисание на петлях – дверь закрывается и открывается с усилием и ненужным звуком. При движении прослушивается посторонний стук. Повреждения стеклоподъемников, дверных замков, уплотнителя – стекло не поднимается, не опускается, двери не закрываются, в салоне — сквозняк, посторонний шум и капли дождя.

Ориентировочные цены на услуги

№	Наименование работ	Количество нормо-часов	Стоимость нормо-часа (руб.)	Общая стоимость (руб.)
1	Ремонт двери	3	1200	3600
2	Дверь задняя — замена.	2,92	1200	3600
3	Крыло переднее — снятие/установка или замена.	1,92	1200	2400
4	Полировка бампера.	1,42	1200	1800
5	Окрас бампера.	2,92	1200	3600
6	Крыло переднее — окрас. от	2,92	1200	3600
7	Порог — ремонт. от	3,92	1200	4800
8	Крыло заднее — замена.	17,92	1200	21600
9	Окрас крыши.	8,92	1200	10800
10	Восстановление геометрии кузова. от	9,92	1200	12000

Обратите внимание на то, что данный интернет-ресурс (в том числе указанные цены на услуги) носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния

Восстановление уплотнителя

В каждой автомашине предусмотрен на двери уплотнитель. Это неудивительно, т.к. он обладает различными защитными свойствами. Например, благодаря ему обеспечивает гидро-, шумо- и теплоизоляцию. Кроме этого, он защищает от сквозняков.

Но уплотнитель может рассыхаться под влиянием перепадов температуры. Кроме этого, при механическом воздействии он стирается, а сам материал приминается.

Срок его службы продлится, если постоянно смазывать силиконовой смазкой.

Для восстановления его не обязательно обращаться к специалистам – все можно сделать своими руками. Для этого понадобится:

Чтобы восстановить объем, понадобится с авто снять защиту, точнее с порогов: там можно быстро подобрать к уплотнителю. Снимать его надо аккуратно по всему контуру, поддев и оттягивая на себя. Если он сплошной, то придется разрезать материал. После этого надо внутрь налить или распылить смазку и вставить трубку. После процедуры поставить уплотнитель на место.

Правка или замена двери автомобиля – оценим степень повреждения

К сожалению, никто не застрахован от разных неприятных ситуаций, в результате которых на поверхности двери могут появиться дефекты, такие как вмятины или же царапины. Но если с последними как-то можно смириться, то ездить на авто с помятой дверью не только некрасиво, но и небезопасно, если повреждение сильное. Отреставрировать ее можно в том случае, если она сохранила свою геометрию, зазоры и без труда открывается, а также закрывается
. Также очень важную роль в данном вопросе играет целостность каркаса. Если он в порядке, то о ремонте можно говорить, но если он поврежден, а металл сильно растянут, в этом случае уже необходима замена двери автомобиля.

Особенности износа кузова

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Кузовной ремонт считается также весьма затратным

Проводить его в гаражных условиях, самому, без надлежащего оборудования в несколько раз сложнее, чем на СТО. Говорят, и это верно подмечено, что приобретать навыки специалиста по кузову ради единственного образца авто не рационально, но именно это придется сделать владельцу, который задумал взяться за ремонт гнилого кузова

Кузовной ремонт считается также весьма затратным. Проводить его в гаражных условиях, самому, без надлежащего оборудования в несколько раз сложнее, чем на СТО. Говорят, и это верно подмечено, что приобретать навыки специалиста по кузову ради единственного образца авто не рационально, но именно это придется сделать владельцу, который задумал взяться за ремонт гнилого кузова.

Деформации кузова – это первое, на что следует обращать внимание при покупке подержанного авто. Итак, кузов автомобиля изнашивается по разным сценариям, но в целом можно выделить всего три варианта

Итак, кузов автомобиля изнашивается по разным сценариям, но в целом можно выделить всего три варианта.

1. Износ, вызванный естественными причинами.
2. Дефекты кузова, вызванные воздействием ржи.
3. Вмятины и повреждения, вызванные ДТП.

Первый вид износа – это неизбежно. Как бы тщательно и заботливо владелец не следил за своей машиной, с течением времени кузов все равно изнашивается. Теряется блеск поверхностей, уже не те показные тонкодекоративные черты, приходят в негодность пластмассовые и резиновые элементы, протирается внутренняя обивка. Из-за усталостных трещин, возникающих в остове автомобиля, провисают дверные стропы, становится хуже функционирование замков и других механизмов, ослабляются торсионы багажной крышки и т. д.

Если что-то из этого поддается сравнительно легкому восстановлению, то другие – реставрируются с огромным трудом.

Интересно, что по показателю естественного устаревания легко очень точно выявить возраст машины, условия ее эксплуатации и регулярность ухода.

Грунтование поврежденных участков

Если ремонт был локальным и удалялись небольшие очаги коррозии, то и грунтовочные работы не следует распространять на большой участок. Иногда вполне достаточно нанести слой грунтовки кисточкой и немного отшлифовать его мелкой наждачной бумагой. Снизу двери и с внутренней стороны это также более приемлемо, особенно, если нет краскопульта.

Когда грунтование осуществляется краскопультом, то следует предварительно защитить остальные детали авто, которые не будут подвергаться окраске. Более простым вариантом будет отдать Матиз специалистам, ведь на специализированных станциях есть все необходимое для такой процедуры, начиная с оборудования, и заканчивая опытным персоналом.

Правка двери автомобиля – варианты работы

Правку вполне можно сделать самостоятельно, для начала необходимо оценить уровень повреждения. Легкую вмятину без заломов и складок возможно устранить путем выдавливания. Осуществляется это практически любым подручным средством: рукой, киянкой, доской, ручкой от молотка и т.д. При этом учтите, что ни в коем случае нельзя сильно давить на поврежденный металл острыми поверхностями, особенно металлическими, так как это может привести к возникновению новых дефектов – острых бугров.

При возникновении так называемой хлопушки (излишком металла в виде бугра или же большой вмятины) следует действовать следующим образом: с внутренней стороны сделать несколько рядов точек сваркой, расстояние между ними должно быть около 2 см. В принципе нанести точки можно и на внешней поверхности, просто их необходимо будет еще и обточить. При более значительных повреждениях с нарушением геометрии нужно вскрытие дверей авто. Затем снимается замок и часть, в которую он вмонтирован. Это необходимо для того, чтобы свободно прикрыть дверь и оценить величину зазора. Для начала необходимо отрегулировать зазоры, а потом уже приступать и к правке стоек.

Шпатлевка

Одним из наиболее простых вариантов считается использование шпатлевки. Для работы понадобится приготовить такие материалы и инструменты:

Перед началом рабочего процесса необходимо избавиться от шара ржавчины. Для этого можно использовать болгарку. От того, насколько тщательно выполнена эта процедура, зависит прочность наложенной впоследствии заплатки.

Для вырезания латки можно применить лист алюминия. Следует отметить, что размеры заплатки должны быть намного (1,0-1, 5 см) больше размера дыры. Алюминиевую заплатку можно первоначально прикрепить к поверхности кузова посредством малярного скотча.

После этого нанести равномерный шар шпатлевки

При этом важно обратить внимание на то, что нельзя шпатлевкой замазывать скотч. Это связано с необходимостью в дальнейшем его удалять. После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить

После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить.

Специалисты обращают внимание начинающих мастеров на то, что слой шпатлевки должен быть максимально ровным и тонким. От этого зависит его долговечность и эффективность

По истечении 1-2 часов можно приступать к отшкуриванию и выравниванию шпатлевки посредством использования наждачной бумаги либо шлифмашинки.

Шпатлевка

Одним из наиболее простых вариантов считается использование шпатлевки. Для работы понадобится приготовить такие материалы и инструменты:

Перед началом рабочего процесса необходимо избавиться от шара ржавчины. Для этого можно использовать болгарку. От того, насколько тщательно выполнена эта процедура, зависит прочность наложенной впоследствии заплатки.

Для вырезания латки можно применить лист алюминия. Следует отметить, что размеры заплатки должны быть намного (1,0-1, 5 см) больше размера дыры. Алюминиевую заплатку можно первоначально прикрепить к поверхности кузова посредством малярного скотча.

После этого нанести равномерный шар шпатлевки

При этом важно обратить внимание на то, что нельзя шпатлевкой замазывать скотч. Это связано с необходимостью в дальнейшем его удалять. После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить

После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить.

Специалисты обращают внимание начинающих мастеров на то, что слой шпатлевки должен быть максимально ровным и тонким. От этого зависит его долговечность и эффективность

По истечении 1-2 часов можно приступать к отшкуриванию и выравниванию шпатлевки посредством использования наждачной бумаги либо шлифмашинки.

Отдельные очаги ржавчины

Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.

Исправить поверхностную ржавчину несложно. Для этого с помощью абразивного круга или наждачной бумаги счищают слой краски в поврежденном месте, причем до тех пор, пока не будет виден голый металл. Следы ржавчины должны быть удалены полностью, поскольку даже самые маленькие «точки» станут новыми центрами коррозии, и ремонт, таким образом, получится насмарку. На голый металл наносят грунтовку, а затем красят.

А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.

Как устраняются основные дефекты дверей автомобиля

Ремонт своими силами потребует наличия следующих инструментов:

• измерительного: линейки, рулетки, штангенциркуля;
• отрезного: ручных ножниц по металлу, болгарки, виброножниц;
• листогибочного — в виде специальной оснастки для выполнения загибов на листовых деталях. Они будут монтироваться в нижней части дверной конструкции;

  Профессиональный набор инструментов для ремонта авто

• сварочного аппарата для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа. Это лучший вариант, так как нужно будет сваривать тонколистовой металл;
• для зачистки: специальных щеток, насадок, абразивных зачистных кругов для болгарки, наждачной шкурки различной зернистости;
• малярного — шпателей для нанесения шпаклевки, набора покрасочного пневмоинструмента (краскопульт, компрессор, шланги). Желательно иметь приспособления для осуществления подогрева свежеокрашенных поверхностей автомобиля. Это обеспечит необходимый режим высыхания нанесенной краски;
• полировального — комплекта для полировки и придания изделию соответствующего товарного вида;
• слесарного: тисков, молотков, верстака, зажимов, струбцин.

Провисание на петлях

Провисание на петлях: как выглядит повреждение

Практически определить предпосылки к развитию провисания несложно.

Приоткройте дверь и внимательно осмотрите место присоединения петель к кузовной части и двери. Малейшие признаки коррозии — это сигнал о необходимости принятия мер к ее устранению. Упустите время — коррозия разовьется, и вы даже не заметите, как дверная конструкция отвалится от кузова. Поэтому в такой ситуации немедленное принятие мер — это лучший вариант.

https://youtube.com/watch?v=beV1YmSgnaw

Второй признак провисания — это ослабление крепежа петель к кузовной или дверной его части. Откройте и возьмитесь за дверь снизу со стороны ручки для открывания. Сделайте движение вверх-вниз и понаблюдайте за поведением крепежных болтов. Если обнаружите движение петель относительно болтов при покачивании (люфт), значит, это и есть причина провисания. Болты нужно хорошо подтянуть и обязательно установить причину их ослабления. Если вы выясните это и устраните недостаток, подобный ремонт вам в дальнейшем долгое время не понадобится.

votes

Рейтинг статьи

Причины провисания дверей автомобиля

Определить провисание дверей автомобиля можно с помощью следующих факторов:

• при открывании и закрывании дверей необходимо прикладывать серьезные усилия;

• при движении по неровной дороге наблюдается характерное дребезжание и стук в дверях;

• в салон через уплотнитель просачивается вода;

• на порогах имеются царапины.

Причин для провисания дверей может быть несколько:

• перекос дверных петель;

• ослабление дверных петель;

• износ петель и осей.

Определить причину провисания двери достаточно просто. Необходимо открыть дверь, взяться за ее нижнюю часть и, немного пошатывая, определить наличие люфта в петлях и креплении. Если никакого люфта нет, то с дверью все в порядке. Кроме этого необходимо тщательно осмотреть места крепления петель к кузову автомобиля на наличие деформаций, которые также могут вызывать провисания.

Удаление ржавчины с порогов авто

Пороги в автомобиле – одна из наиболее уязвимых для коррозии зон, так как постоянно подвергается сильным механическим нагрузкам и температурным перепадам, воздействию высокой влажности и химически агрессивных сред.

Пороги одновременно защищают от ударов камней, воды и ржавчины днище, элементы салона и внешние поверхности кузова, а потому повреждаются и подвергаются коррозионным процессам первыми. Если на порожках есть микротрещины, сколы, повреждения ЛКП, отсутствует антигравийная и антикоррозионная защита, то ржавчина там появится обязательно. Поэтому осматривать их следует регулярно, и при первых признаках повреждения ЛКП или появления ржавых пятен, сразу реагировать!

Антикоррозионный ремонт порогов идентичен по технологиям с ремонтом других кузовных элементов, однако эта деталь имеет внутреннюю поверхность, доступ к которой затруднен.

Поэтому алгоритм несколько отличен от алгоритма работы с открытыми плоскими поверхностями кузова, и предполагает обработку изнутри и снаружи. Сначала с порога удаляется поврежденная лакокраска и открывается доступ к внутренним поверхностям детали, после чего:

• очаги коррозии зачищаются мелкозернистыми наждаками;
• поверхности покрываются ингибиторами ржи;
• во внутренний карман порога заливается парафиновый антикор (или Мовиль);
• внешняя часть детали грунтуется и покрывается битумной мастикой;
• порог окрашивается.

После высыхания ЛКП, деталь необходимо обработать антигравием и антикором. В дальнейшем ее стояние необходимо проверять как минимум раз в год (следует загнать автомобиль на яму), обновляя мастики и защитные покрытия.

Грунтование

Нанесение грунтовок – обязательная часть процесса антикоррозионного ремонта и защиты порогов от дальнейшего расползания ржавчины из-за механических повреждений детали и контакта с водой. Грунтуется полностью зачищенный до блестящего металла порог ингибитором ржавчины и парафиновыми антикорами.

• поверхность порога обязательно очищается и обезжиривается;
• грунтовка наносится только на сухие поверхности;
• после того, как грунт просохнет, поверх него наносится битумная мастика.

Ламинирование

Ламинирование – это установка дополнительной водоотталкивающей защиты на поверхности обработанного антикорами порога. На поверхность детали устанавливается плотная полиэтиленовая, полиуретановая или виниловая (бронировочная) пленка, можно также ламинирующий материал нанести в виде быстросохнущего аэрозоля.

Такая защита защищает не только от повышенной влажности и контакта с агрессивными химикатами, но и существенно увеличивает прочность детали, защищает от микротрещин, сколов и вмятин на ЛКП от ударов мелкого дорожного щебня.

Внутренняя обработка

Внутренняя обработка порогов не менее важна, чем внешняя – повреждения и высокая влажность вызывают быстрые коррозионные изменения металла, а добраться до внутренних поверхностей порогов достаточно сложно.

Обработку внутренних поверхностей антикорами лучше производить на яме. При ее отсутствии, борт авто можно приподнять домкратами. После этого можно будет качественно снять слой ЛКП и зачистить очаги ржавчины изнутри, нанести грунт и залить во внутренний карман детали парафиновый антикор.

Причины коррозийного поражения дверей

Чтобы более осознанно подойти к проблеме защиты дверей автомобиля, необходимо ознакомиться с причинами появления коррозии на этой части кузова. Вы также должны понимать типы вспышек ржавчины. В зависимости от этих факторов необходимо планировать борьбу с автомобильной гнилью. Это относится только к тем транспортным средствам, для которых все еще рекомендуется ремонт. В некоторых случаях замена двери будет единственным выходом из этой ситуации, когда остановить коррозию уже невозможно.

Тот же процесс удаления ржавчины и последующей защиты автомобильных дверей тоже имеет массу нюансов и мелочей. Борьбу с дверной коррозией можно увидеть на примере Матиза. Этот автомобиль стал популярным в последнее время, как и ремонт его дверей.

Первая причина появления ржавчины – плохая защита металлической части автомобиля. Многие автомобилисты не уделяют данной проблеме должного внимания и не проводят своевременную обработку деталей кузова антикоррозионными материалами. В результате работа Матиза заканчивается катастрофическими последствиями и дорогостоящей заменой целых деталей. Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы остановить коррозию, – это предотвратить ее.

Помимо халатности автолюбителя, на металл проводятся сплошные атаки влаги. Даже защита металла со временем поддается воздействию воды, с которой автомобиль контактирует очень часто. Особенно это актуально для эксплуатации в регионах с высокой естественной влажностью. Внутри трещин постоянно скапливается влага и пагубно воздействует на металл.

Третий враг – соли и химические вещества, используемые дорожными службами для удаления снега и льда с дорог общего пользования в холодное время года. Эти вещества скапливаются внутри между соседними частями автомобиля, забиваются в дверях и просто оседают на их поверхности в виде налета. Если Матиз зимой не моется часто, то к весне химия успешно съедает краску, а затем и металл.

Еще одним фактором, негативно влияющим на металл автомобиля, являются мелкие аварии и другие повреждения поверхности двери. В местах повреждений ослабевает защита лакокрасочного слоя, а это способствует ускорению разрушения металла. Это происходит особенно быстро под дверями автомобиля и внутри них, где влажность и химический состав наиболее высоки.

Виды вмятин на двери автомобиля

Вмятину на автомобильной двери можно ликвидировать с внешней или с внутренней стороны. Выбор способа зависит от того, насколько серьезным является дефект, какова его площадь и где он расположен. После устранения незначительного и неглубокого повреждения дверь автомобиля даже не будет нуждаться в покраске.

1. Хлопушки

Так работники автомобильных сервисов называют большие по площади вмятины (до нескольких дециметров) незначительной глубины (менее 1 сантиметра) с пологими краями. При таких повреждениях не меняется толщина железа. При выправлении вмятины слышен хлопок, что объясняет соответствующее название.

Хлопушки имеют интересную особенность – чем больше площадь повреждения, тем проще его исправить. Причина заключается в большом расстоянии от центра вмятины до ее краев. Как выправить вмятину на двери в таком случае? Сделать это можно простым надавливанием рукой на место повреждения с внутренней стороны.

Вмятины среднего размера

Устранять такие деформации намного сложнее, особенно если пострадало крыло автомобиля, ведь его полость закрыта лонжеронами. Если образовавшаяся вмятина не имеет заломов и ее края относительно покатые, ликвидировать ее можно посредством нагревания и выколачивания молотком через строительную кельму – она является отличной альтернативой профессиональной «гладилке». Поднятая вверх рукоять не позволяет кельме скользить по металлической поверхности и не создает преград при использовании молотка для выправления вмятин.

Свой выбор лучше останавливать на кельме из нержавеющей стали с отполированной нижней частью. Она не оставит царапин на поверхности автомобиля. При выправлении вмятины необходимо следить за чистотой инструмента, постоянно обезжиривая и протирая его рабочую часть.

Небольшие вмятины

Небольшие повреждения имеют размеры до 1,5 сантиметров. Использовать молоток не позволяет их минимальная площадь. Выправить такую вмятину на двери можно только посредством вытяжки металла.

Видео по работе с антикором

1. Антикоррозийная обработка днища:

2. Антикоррозийная обработка автомобиля (две части):

Лада 2110 2003

Обработка низа дверей

Под резинками низа дверей скапливалась грязь, которая намокала в дождь и долго сохла, вызывая гниение низа дверей. Было решено убрать резинки и ржавчину.

1. Демонтаж резинок, удаление рыхлой ржавчины металлической щеткой, удаление пыли и грязи внутри дверей плоской, узкой отверткой

2. Демонтаж дверных карт, удаление пыли, обработка металлической щеткой, продувка от пыли

3. Наклейка малярного скотча, обработка дверей по низу наждачкой Р120-Р150

4. Двойная обработка преобразователем ржавчины дверей изнутри и снаружи по низу (интервал 20минут), в итоге ржавчина сошла, где-то появился голый чистый металл, а где было много гнили – металл стал темносерым с маслянистой пленкой, на которую по инструкции преобразователя можно наносить грунт и краску

5. Покраска дверей снизу снаружи и изнутри в 3 слоя

6. Нанесение внутрь двери мовиля, разбавленного 646 растворителем до жидкого состояния. Растворитель испаряется – мовиль остается. Мовиль не вытекает через закупоренные серым автопластилином отверстия.

7. Новые пистоны, установка дверных карт

Хуже всех выглядела водительская дверь — ее вы увидете на фото, лучшая — задняя правая

Так увлекся, что забыл фотографировать процесс. пардон муа

Заодно сменил треснувшее стекло правой фары — тут все легко и просто Бош на защелках)

Технология выполнения ремонта

Сварочные работы при коррозии дверей автомобиля Такой кузовной ремонт, как устранение коррозии на дверях автомобиля, выполняется в несколько этапов в следующей последовательности:

Этап первый:

• демонтаж этих деталей;
• осмотр и определение границ распространения коррозии до неповрежденной части металла;
• разметка для последующей вырезки с учетом возможностей отрезного инструмента;
• вырезка дефектной части.

Этап второй:

• определение размеров ввариваемых деталей с учетом величины нахлестов на основной металл или сварки встык. Для мест со сложной конфигурацией лучше вымерять и сделать лекала. При снятии замеров следует учесть припуски на последующие загибы. Их необходимо будет выполнить для деталей на нижней и боковой кромке дверной конструкции;
• вырезка новых деталей по размерам и лекалам;
• подгонка их по месту;

  После ремонта дверей автомобиля производится подгонка креплений

• прихватка сваркой и доработка в случае необходимости;
• окончательная приварка деталей полуавтоматической сваркой сплошным швом или точками в зависимости от качества сборки и места их расположения;
• предварительная зачистка после сварки;
• монтаж отремонтированной конструкции и примерка ее в дверном проеме автомобиля;
• при необходимости — правка и повторная примерка, чтобы дверь хорошо закрывалась.

Этап третий:

• окончательная зачистка металла и грунтовка с последующим высыханием;
• зачистка после грунтовки со шлифовкой под покраску;
• монтаж двери на место ее установки и подготовка под покраску (закрытие мест, не подлежащих окрашиванию). Можно деталь на автомобиль не монтировать, а производить покраску отдельно;
• подготовка покрасочного материала согласно инструкции и нанесение его на дверь;
• сушка покрашенной части с последующей полировкой.

Особенности стекловолокна

Стеклоткань – другое название стекловолокна, это уникальный в своем роде материал, состоящий из нескольких компонентов. В продажу стекловолокно поступает не в виде монолита, а в виде материи, состоящей из множества волокон. Такая материя достаточно прочная и, в то же время, легкая и эластичная. Из эпоксидной смолы и стеклоткани изготавливают стеклопластик, который является основным материалом для производства бамперов, крыльев и некоторых других элементов кузова автомобиля.

Металл очень тяжелый, а это влечет за собой повышение расхода топлива. С течением времени металлические элементы подвергаются коррозии. Необратимый процесс приводит к замене узла, но если выявить очаг коррозии на начальное его стадии, то ремонт кузова эпоксидной смолой и стеклотканью существенно сэкономит бюджет. Обычная пластмасса очень хрупкая. Отсутствие эластичности позволяет ее использовать только для внутренней отделки салона. Кстати, эпоксидкой можно ремонтировать не только изделия из стеклопластика, но и из металла.

Производство стекловолокна, основу которого составляет эпоксидная смолы, может осуществляться в одну или в две фазы. На одноэтапном производстве вытягиваются стекловолокна из стеклянной массы. Двухэтапное производство начинается с изготовления стеклянных шариков, из которых впоследствии получается стекловолокно. Завершающий этап у данных технологий общий. На нем волокна пропитываются эпоксидкой и получается готовый материал.

Стеклоткань обладает рядом достоинств, позволяющих не только изготавливать детали для автомобилей, но и ремонтировать их. Про легкость и прочность уже было сказано, но на этом плюсы не заканчиваются.

• Влагостойкость. При правильном применения стекловолокна металл под ним не будет ржаветь.
• Теплоизоляция. Благодаря низкой теплопроводности, стеклоткань выполняет дополнительную функцию энергосбережения.
• Простота в использовании. Даже без специального навыка автовладелец сможет самостоятельно отремонтировать бампер, капот, дверь или порог автомобиля.
• Износостойкость. Детали из стеклопластика эксплуатируются в сложных погодных условиях, они выдерживают перепады температуры, влажности, а также действие реагентов, которыми посыпают дороги в зимний период.
• Цена. Экономия средств при проведении авторемонта.

Химический способ избавиться от коррозии своими руками

Метод с применением химии отличается только начальным этапом — очистка детали от ржавчины. По отзывам производителей, эти вещества способны вытравить ржавчину, остановить дальнейшее её распространение и не повреждают само железо (в отличие от «наждачки»). Применение очень простое — нанести средство на 30–40 минут на ржавую поверхность, после чего вытереть тряпкой или смыть водой. Но для получения красивой и ровной поверхности вам все равно придется чистить, шпаклевать и полировать (за исключением начальных стадий коррозии).

Некоторые средства доступны автомобилистам даже со самым скромным бюджетом

В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.

В набор входят жидкости и весь необходимый рабочий иснтрумент

Технология выполнения ремонта

Сварочные работы при коррозии дверей автомобиля

Такой кузовной ремонт, как устранение коррозии на дверях автомобиля, выполняется в несколько этапов в следующей последовательности:

Этап первый:

• демонтаж этих деталей;
• осмотр и определение границ распространения коррозии до неповрежденной части металла;
• разметка для последующей вырезки с учетом возможностей отрезного инструмента;
• вырезка дефектной части.

Этап второй:

• определение размеров ввариваемых деталей с учетом величины нахлестов на основной металл или сварки встык. Для мест со сложной конфигурацией лучше вымерять и сделать лекала. При снятии замеров следует учесть припуски на последующие загибы. Их необходимо будет выполнить для деталей на нижней и боковой кромке дверной конструкции;
• вырезка новых деталей по размерам и лекалам;

• подгонка их по месту;

• прихватка сваркой и доработка в случае необходимости;
• окончательная приварка деталей полуавтоматической сваркой сплошным швом или точками в зависимости от качества сборки и места их расположения;
• предварительная зачистка после сварки;
• монтаж отремонтированной конструкции и примерка ее в дверном проеме автомобиля;
• при необходимости — правка и повторная примерка, чтобы дверь хорошо закрывалась.

Этап третий:

• окончательная зачистка металла и грунтовка с последующим высыханием;
• зачистка после грунтовки со шлифовкой под покраску;
• монтаж двери на место ее установки и подготовка под покраску (закрытие мест, не подлежащих окрашиванию). Можно деталь на автомобиль не монтировать, а производить покраску отдельно;
• подготовка покрасочного материала согласно инструкции и нанесение его на дверь;
• сушка покрашенной части с последующей полировкой.

Эпоксидная полироль

Вместе с тем согласно отзывам ряда потребителей, срок защиты менее высокий, от полугода до года, а в некоторых случаях и того меньше.

Правила, которые понижают срок службы

1. Полироль просушивалась менее суток, тогда как в идеале должна минимум сутки.
2. Температурный режим при просушивании должен в пределах от +15 до +25.
3. Нужно исключить любое попадание солнечных лучей на материал.
4. Поверхность с которой проводятся работы должна быть гладкой и без дефектов.
5. Любую деталь предварительно нужно образивно обработать, исключение могут составить только кузовы авто которым меньше года.
6. Поверхность как следует обезжиривается или протирается средствами для удаления силикона.

Если технология на каком-либо этапе нарушится это проявится не сразу, а тогда, когда поверхность начнет портится раньше положенного срока.

Если все делать правильно, срок службы будет достаточно высоким. Средство рекомендуется наносить салфетками, которые идут вместе с ним в комплекте.

Растирать материл ими достаточно удобно, они дает ровный слой, к тому же такую процедуру нужно успеть сделать в течении 5 -15 минут, поэтому экспериментировать с материалом нанесения здесь неуместно.